Vielen Dank fuer die sehr ausführliche Beschreibung!Ich hoffe, ich kann bis Ende des Jahres etwas ähnliches entwickeln.
Warum benutzt Du eine hydraulische Weiche, sollte ich auch eine einbauen lassen? Brauche ich das bei EG und OG, beide FBH mit je einem Verteiler pro Etage?
Bei mir war gerade Wartung, am Schlammabscheider (nur wenige Späne) zeigte meine pH-Wert Messung (Messstreifen) pH 6. Aber an ca. 7 Liter abgelassenem Wasser aus dem Heizungsausdehnungsgefaess war es basischer, dass Messgerät des HB Services zeigte pH 7.6 oder auch mal 8.2. Besonders genau war das nicht aber beruhigte mich ein wenig, dass es doch nicht so sauer war, wie am Schlammabscheider gemessen. Gelernt habe ich mal, genaue pH-Wert Messungen benoetigen eine Glaselektrode. Ob es ein chemisches Schutzgemisch fuer das Wasser gibt wusste der HB Service nicht.
Hier noch die Bilder der pH-Wert und Leitfaehigkeitsmessung:
Der Service meinte er habe das pH-Messgerät vor meinem Besuch kalibriert. Auch mein pH-Wert Papier war basischer als pH6, aber so ganz sicher bin ich mir bei der Messung des Services nicht. Aufgrund der Schwankungen von Papier und Gerätemessung liegt der wahre pH-Wert des Heizwassers vermutlich um pH=7 und damit waere das Wasser vermutlich zu sauer. Ich muss mich einmal umschauen, ob es in der Nähe einen HB gibt, der sich mit der Chemie und Zusatzstoffen auskennt.
Der Service meinte dieser Schlammabscheider sei ein Kombigeraet zusammen mit einem Mikroblasenabscheider: ist das korrekt?
Viele Gruesse, Michael
In der ersten Heizperiode habe ich alle ERR abgeklemmt (Eberle Wandthermostate alle auf 5 Grad gestellt) so spare ich mir auch ca. unnötige 30 Euro Stromkosten fuer insgesamt 12 Stellmotoren pro Jahr (1 Watt pro Motor), wenn diese stromgeführt (je nach Modell) das Ventil offen halten. ERR abgenommen hat denselben Effekt ohne Stromkosten. Den thermischen Abgleich habe ich in der ersten Heizperiode nach Bau versucht, muss aber kommende Heizperiode nochmal ran, dann hoffentlich ueber je einen Thermometer pro Raum und Dokumentation per Home Assistant. Allerdings fahre ich bei 0 Grad C mit 36 Grad C VL-Temperatur, denn ich fahre intervallgesteudert und ueberheize, um das Takten zu reduzieren. Die Heizschlangen- und Rohrquerschnitte kenne ich nicht (HTstrich=0.299 (W / K m2)).
flow30 sieht sehr spannend aus, muss ich durcharbeiten!
Hier noch ein paar Fotos des Fussbodens:
Gruesse, Michael
Danke Gwen,
dank der Community (Guennie, Franky, qwert089, flo Schneider und anderen) habe ich hier viel gelernt. Ich bleibe am Ball. Ohne Ueberheizen taktet die Anlage zu viel (im Moment Heizung aus, da genug solare Gewinne). Mehr als 21 Grad C will ich nicht. Das geht nur mit Heizen in Intervallen (bei der C08 - natuerlich zu gross dimensioniert), insbesondere ueber 3-5 Grad C. Unter 3 Grad C laeuft die Anlage durch (der permanenten Kaeltekreisumkehr sei dank). So ganz verstanden habe ich den Energieausweis und die Berechnungen mit der Viessmann Software (HB) noch nicht. Im Energieausweis stehen 6.9 kW Heizlast. Auf https://www.waermepumpe.de/ bekomme ich 4.5 kW Heizlast in einer einfachen Betrachtung ausgewiesen. Nachdem ein Takt endet, faellt die Temperatur des VL aus der App Vcare sofort stark ab, das macht mich ein wenig stutzig. Bei 2 Grad Hysterese nach unten startet der Verdichter dann wieder ziemlich zügig. Hier entstehen die vielen Takte, wenn ich die Heizung von 0-24 h der Selbstregelung überlasse. Deshalb im Winter Schaltzeiten wie zB hier (3.12.2023):
Heizkreislaengen sind hier:
OG, Durchfluss: Bad Topmeter voll aufgedreht (eigentlich zu kalt), Schlafzimmer auf 18 Grad C eingestellt und Studio voll auf und auch zu kalt.
EG,
Durchfluss am Topmeter: HWR abgedreht 0; GaesteWC nahe 0, Gästezimmer voll auf (eigentlich zu kalt), Wohnzimmer, Wohnzimmer und Küche ein Raum (nur weiss ich nicht welcher Kreis am Fenster der Aussenwand liegt), alle runter geregelt
Ich dachte mal ich heize tagsüber, wenn ein wenig PV (kein Batteriespeicher) vorhanden ist, aber im Winter geht das nicht, wenn ich nachts nicht heize, ist es morgens zu kalt im Bad. Wird es wärmer, verkürze ich die Heizzeiten manuel iterativ.
Ich kann mich erinnern, ein Mitarbeiter des Generalunternehmers (kein Fertighaus) sagte mal, man haette das Aussengeraet doch kleiner machen koennen, ich vermute die wollten eigentlich den Doppelventilator der C09 einbauen - das waere total Overkill gewesen.
Gruesse, Michael
Hallo Thilo und Gwyn,
hier mehr Daten:
Bad, Studio und Gast sind voll auf, erreichen aber nicht die vom HB errechneten, nötigen Durchflusswerte (s.u.), die Raeume hängen hinter der Zieltemperatur von 21 Grad C zurueck. Das ist meine erste Heizung, ich habe keine Erfahrung, ob man die berechneten Werte dann in der Realität erreicht oder nicht. Ich denke aber, wenn man die berechneten Durchfluesse nicht erreichen kann, wozu dann die Berechnung? Gast ist mit 2,4 berechnet aber man erreicht nur 1,4 bei voll auf. HWR mit 0 Durchfluss ist immer noch bei 22-23 Grad C. Das Wohnzimmer ist nicht voll auf. Da sind die grossen Fenster, die drei Heizkreise habe ich ziemlich abgedreht. Die Hoffnung war ja auch, durch Reduktion des Durchflusses in den Räumen, wo es zu warm wird, um dann mehr Durchfluss fuer die anderen, teils zu kalten Raeume, zu haben. So ganz scheint mir das nicht aufgegangen. Die Leistung der Sekundaerkreispumpe habe ich von 85 auf 96 % hochgestellt (allerdings ohne, dass ich 24/7 Messdaten haette, die diese Steigerung nahelegen). Das ist eine Vermutung, dass die WP die Waerme nicht richtig in die Heizkreise bekommt. Gefuehlt ist die Temperatur in den zu kühlen Räumen (Bad, Gast, Studio) dadurch besser geworden. Das Bad liegt im OG, versetzt ueber dem HWR.
Fotos Durchflussmeter 9. Oktober 2023
Fotos Durchflussmeter 3.4.2024
Hier sind die beiden Blätter aus der Viessmannberechnung, vermutlich durch den HB ausgeführt:
Vermutlich waren die Durchflusswerte nicht so eingestellt, wie berechnet. Als ich die Anlage bei Einzug im Mai 2023 übernahm, gab es bei ca 300 Betriebsstunden schon ueber 700 Takte. Ich fragte den HB, ist das nicht viel getaktet? Er sagte lediglich, eigentlich sollte es ca. 1:1 sein. War mir nicht geheuer und seit Mai 2023 bin ich dabei zu verstehen, was dort passiert.
Ich kann nicht sagen (oder noch nicht), ob es hier einen Fehler gibt. Störungen hat die Anlage noch nicht gemeldet, hat sich auch nicht abgeschaltet, wegen zu wenig Durchfluss. Jetzt nach 2678 Betriebsstunden gibts 1628 Takte. WW wird ohne Taktunterbrechnung bereitet, laeuft ca 30-45 Minuten ohne Unterbrechung jeden Tag gegen 13 Uhr. Es ist aber auch eine Kompaktanlage mit 220 Liter internem WW-Speicher, da kann man vermutlich beim Einbau keinen Fehler machen.
Leider habe ich keine VL oder RL Temperaturen so dokumentiert, dass man was damit anfangen koennte. Das steht aus fuer die kommende Heizperiode. Die Fragen von Gwyn sind als Aufgabe gestellt
Zitat Gwyn:
Besser ist es am Ende eines Heiztaktes aber einen Blick auf die RLT zu werfen, da diese viel näher an der Temperatur deines FBH-Puffer liegt. Nach dem Abschalten sollte sich die VLT in etwa dem Niveau der RLT anpassen welche dabei nicht absinken sondern eher noch leicht Ansteigen sollte, da in der FBH noch ein Ausgleich vom erhöhten VL stattfindet. Der Ausgleich kann dabei einige Minuten dauern - bei mir braucht es z.B. 20 min bevor der letzte Wärmeeintrag vom VL den RL erreicht.
Wie ist eigentlich deine Spreizung zwischen VLT und RLT kurz vor dem abschalten - ist diese eher Höher oder Niedriger als am Anfang? Und geht der Anstieg zum am Taktende eher schnell oder langsam und stetig?
Zitat Ende.
Viele Gruesse,
Michael
Hallo,
das sind einfach die Werte, die ich am Durchflussmesser (Topmeter) abgelesen oder abgeschätzt habe, weil die Skala (0 - 2,5) und Schwimmer nicht so genau ist. Ja, kann sein, dass das zu wenig ist, wenn ich die Durchflusswerte aus Spalte Apr 24 der Excel Datei addiere, komme ich auf 11,6 Liter/Minute x 60 Minuten = 696 Liter/Stunde, rechnet man das so? Vermutlich ist das auch noch zu gering? Im Datenblatt unten steht ein Mindestvolumenstrom von 700 L/h. Ich habe im Manual gelesen im Heizkreisverteiler im OG sollte ein Ueberstromventil sein, finde ich aber nicht.
Ich dachte, wenn der Volumenstrom zu gering ist, schaltet die Anlage mit Fehler ab?
Ja, macht Sinn zu klären, ob in meinem Fall der Volumenstrom zu gering ist. Kann man den steigern, wenn man den. Durchfluss von ein paar Räumen aufdreht, aber dann werden die zu warm? Wie gesagt, ich versuche zu verstehen.
Model: Vitocal 222-S AWBTM-E-AC 221.08 - (Split 200-S aussen)
Seriennummer bei Viessmann eingegeben:
7727864 Ausseneinheit 2XX-S 8kW 230 V
Gruesse, Michael
PS: ich kann auch die Typenschilder von Innen- und Ausseneinheit hochladen, wenn nötig.
Das Excel Sheet habe ich einmal upgedated auf die Durchfluesse Summe /min und Summe/h:
Vielleicht fehlt ein Ueberstromventil?
Danke Gwyn, hier zuerst Antworten zu Deinen Fragen:
-gibt es einen Puffer im Rücklauf, ich weiss es nicht, ich haenge mal das Hydraulik Schema an. Damit meinst Du sicher nicht das Ausgleichsgefäß.
-das Ueberstromventil steht im Hydraulikschema, evt. ist es das links neben dem WW-Ausgleichsgefaess auf dem Foto? Prüfen und Einstellen, das macht vermutlich aus Haftungsgründen besser der HB. Ich konnte noch nicht herausfinden, wie man das abliesst (vermutlich im Menü am Display?).
-Kuehlung ist anscheinend nicht etabliert, der HB meinte da müsse noch irgendwas zugebaut werden, aber ich habs nicht behalten.
-den des thermischen Abgleich begann ich letzten Oktober, wie von Dir beschrieben, Bad, Studio und Gast kamen nur auf 19 Grad C statt 21. Dann fing ich an die Durchflösse so zu aendern, dass die drei Raeume mehr Durchfluss bekommen sollten. Brachte aber nicht so viel. Der HB meinte Pumpleistung erhoehen (ich schlug das vor) und die RT erhoehen. Mit 24 Grad C RT komme ich jetzt leidlich auf 21 Grad RT in den 3 Raeumen, und auch mit der Aenderung des Durchflusses. Das jetzt der Volumenstrom so gering ist, ist eine ungewollte Nebenwirkung des Versuchs des thermischen Abgleichs. Ich werde den Generalbauunternehmer fragen, was sie als weiteres Vorgehen vorschlagen - eigentlich erwarte ich Unterstützung vom HB - es ist ok, dass ich mich so intensiv mit der WP auseinandergesetzt habe, aber jetzt sollte doch mal der HB sich das ansehen, finde ich. Was denkst Du? Ich will keinen Stress machen, ich habe auch Geduld eine Loesung mit dem HB zu suchen, welcher ja Unterauftragnehmer des Generalunternehmers ist.
Viele Gruesse, Michael
PS: ich schaue heute nochmal, ob ich herausfinde, wo ich die Einstellung des Ueberstromventils finde. Schoen waere gewesen, wenn uns der HB bei der Besprechung mit dem Generalbauunternehmer (kein Fertighaus) nach der gewünschten Schlaftemperatur gefragt haette, das sind immerhin zwei Heizkreise mit 50 und 65 m Laenge, die kaum Durchfluss haben (0,2 L/min). Dann haette der HB dies bei der Berechnung des Mindestvolumenstroms berücksichtigen koennen, das waere kundenfreundlich! Ich war zwar in meiner Vorbereitung bei Viessmann (Frankfurt Main) und Vaillant - das haette ich mir aber sparen koennen, dort hatte ich keine sinnvolle Info bekommen. Vielleicht lesen hier ja HBs mit?
Ich koennte in der kommenden Heizperiode versuchen die drei Heizkreise aus dem Kuechen-Wohnraum im Durchfluss zu erhoehen, um die 700 L/h gesamt zu erreichen, allerdings wurde dies ja gerade reduziert, um mehr Durchfluss in den 3 zu kalten Räumen zu bekommen. Die drei Küchen-Wohnheizkreise muesste ich auf je 1,3 hochstellen, um den Mindestvolumenstrom von 700 L/h zu erreichen. Bezogen auf die zu kalten Raeume wird dies vermutlich gesamt nicht funktionieren. Zudem gibt es zwei Raeume, Gast (1,4 - am Topmeter) und Studio (1,3 am Topmeter), die die berechneten Durchflusswerte von 2,4 und 2,0 nicht erreichen koennen. Aber ich kann nicht beurteilen, ob es normal ist, dass berechnete Werte hin und wieder oder oft vom tatsächlichen System nicht erreicht werden.
Kurze Frage zum Ueberstromventil, ich kann mir nicht richtig vorstellen, wie das Ventil funktioniert. Ich habe am Ventil drei Umdrehungen (im Uhrzeigersinn, rechts herum) machen koennen, ohne einen Anschlag erreicht zu haben. Ich stelle es mir so vor: ist der StroemungsWiderstand aller Heizkreise zusammen zu gross, dann waere der Wert des Mindestvolumenstroms 700 l/h unterschritten. Fuer diesen Fall soll das Ueberstromventil öffnen. Vermutlich steigt der Druck am Ventil und es macht auf? Wenn ich das Ventil rechts herum drehe, dann braucht es mehr Druck, um zu öffnen? Ist das richtig so? Dreht man gegen den Uhrzeigersinn, dann öffnet das Ventil schon bei geringerem Druck (was man ja vermeiden will ?). Korrekt eingestellt sollte das Ventil immer geschlossen sein, solange der Volumenstrom an meiner WP-Anlage >700 l/h ist.
Anders ausgedrückt, wenn alle Topmeter und Stellmotoren voll auf sind (also keine Volumenstrombremse durch diese Durchflussregler vorhanden ist) und das Ventil rauscht, dann dreht man das Ventil solange im Uhrzeigersinn, bis das Rauschen aufhört (das Ventil geschlossen ist)?
Hier noch die Bilder:
Die Beschriftung auf der Ventilseite verwirrt mich (+ auf der Seite, wo auch die 0 steht). Oder muss man bevor man die Einstellung des Ventils aendern kann die Kreuzschlitzschraube lösen?
LG, Michael
