Climate Solutions Community

Guten Morgen,   ich schätze das der im Video das auch nur "symbolisch" so zum herzeigen mit wenig Wasser gemacht hat..... .....voller Strahl und etwas mehr schadet sicher nicht.....man muss halt aufpassen, das man dabei nicht zu viel ablässt (wegen Anlagendruck) aber wenn man dann selber auch wieder mit Wasseraufbereitung nachfüllen kann, ist das sicher sinnvoll....   Aber einen Messing-Sechskant mit der Kombizange öffnen und schließen....wenn das der HB als "Fachmann" bei mir machen würde, bzw. mir zeigen würde das das so "gemacht wird" na der würde was von mir zu hören bekommen.....😠. Und wenn er sonst schon nichts anderes hat, aber von einer Fachfirma, bzw. Fachmann erwarte ich mir, das er zumindest einen passenden Gabelschlüssel oder Ringschlüssel odgl. dazu verwendet. Ich frage mich echt, wo wir hier noch in Zukunft hinsteuern, wenn ausgebildete "Professionisten" mittlerweile so arbeiten.....   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Wenn der Schlammabscheider sauber ist, ist das schon mal gut, dann kann man diesen Punkt mal ausschließen.    Nun kann es nurmehr vom Überströmventil kommen....ich hätte hierzu noch eine Idee was man hier zur Sicherheit noch zusätzlich versuchen könnte, ist aber mit etwas Risiko verbunden, und habe es auch deshalb bisher nicht erwähnt:   Du könntest mal versuchen das Überströmventil auf maximalen Druck hochdrehen, dann muss dieses Ventil zwangsläufig komplett geschlossen sein. Sollte man hier dann noch immer Strömungsgeräusche hören, ist es eindeutig so, das dieses Ventil in einer halboffenen Stellung steckengeblieben ist.   Das Risiko hier ist jedoch, das sollte das Ventil dann doch irgendwie noch einmal loslösen, und schließen, und später aber dann auf Grund irgendwelcher Probleme im Ventil nicht mehr öffnen, dann hast zwar kein Problem mehr, das kaltes RL Wasser in den VL Strömt, aber dafür kann es dann bei unterschreiten der Mindestströmung auch nicht mehr öffnen.....und was dann ? Wenn der HB aktuell keine Zeit hat um das Ventil zu tauschen ?   Hier müsstest dann alle Heizkreise so weit als möglich offen fahren, und wenn es zu warm wird mit dem Niveau der Heizkurve runtergehen.....   Wenn es jedoch "gut geht", und das Ventil löst sich so, das es sich in der Folge wieder korrekt einstellen lässt, und korrekt arbeitet, hättest zumindest eine Übergangslösung, die bis zum Tausch funktionieren könnte.   Ist aber wie gesagt ein gewisses Risiko dahinter.....   Zum Verhältnis Verdichter Laufzeit /  Takte: Bei Deiner Anlage sind das somit umgerechnet ca. 45 Minuten Laufzeit pro Takt.   zum Vergleich: bei meiner Anlage habe ich aktuell 3449h und dabei 759 Takte. Hochgerechnet auf Deine Betriebsstunden würden das dann 3576 Starts sein. oder umgerechnet 4,5 Std. Laufzeit pro Takt.   Muss aber dazu sagen, das ich meine Anlage auch bis auf das "Maximum des überhaupt möglichen" optimiert habe.....     Woher das häufige Takten kommt, kann viele Ursachen haben: eine sehr häufige Ursache ist zb. das die Wärmepumpe für ein Haus zu groß dimensioniert wurde. Das kann man aber relativ leicht feststellen, indem Du mal an der Wärmepumpe aus dem Menü der Energiebilanz die 52 Wochenwerte der benötigten Heizenergie, sowie die 52 Wochenwerte der WW-Energie. abschreibst, hier mitteilst. Des Weiteren benötigt man dazu die genaue Typenbezeichnung des Außenteils der Wärmepumpe.   Eine weitere Möglichkeit ist, dass das Überströmventil zwar korrekt arbeitet, jedoch falsch eingestellt ist.   Noch eine Möglichkeit: die Heizkreise sind von der Hydraulik her nicht optimal aufeinander abgeglichen (thermischer Abgleich mangelhaft)    Das alles kann man aber dann später auch Schritt für Schritt suchen, und wenn es hier Themen gibt, kann man diese auch beheben. Nur als Basis dafür müssen mal vorher alle Komponenten korrekt funktionieren. Vorher machen diese Arbeiten / Optimierungen wenig Sinn.   Ich habe Dir hier auch gleich mal noch ein pdf als "Abendlektüre" angehängt, welches ich mal erstellt habe. Ich denke, hier findest jetzt schon mal viele Nützliche Infos, um eine Wärmepumpenheizung etwas besser zu verstehen, und in der folge später auch gut anpassen zu können.   lg Guennie      ... Mehr anzeigen

Wenn der Schlammabscheider sauber ist, kann das Paddelschalterproblem auch das Überströmventil ausgelöst haben:   Wenn es korrekt arbeitet, und eingestellt ist, dann sollte dieses - sobald die Strömung in den Bereich der Mindestströmung kommt, (zb. wenn zu viele Heizkreise geschlossen werden), beginnen zu öffnen, damit weiterhin die Mindestströmung im System vorhanden ist.    Wenn ich mir nun vorstelle, das dieses Ventil aktuell im relativ weit geschlossenen Zustand steckt, dann hast erstens das besagte Problem mit der Temperatur im VL, weil es eben nicht geschlossen ist, und wenn Du zb. genügend Heizkörper schließt, kann es ja auch nicht mehr so weit öffnen, das die Mindestströmung aufrecht bleibt.....Das passt alles immer besser auch zu meiner Anfangsvermutung, das Du hier echt das Problem mit diesem Ventil hast.....und nicht mit einer "Platine".....   lg Guennie  ... Mehr anzeigen

Sicher doch kann das mit reinspielen...... Du kannst ja selber mal den Schlammabscheider reinigen:   Wärmepumpe abschalten damit keine Strömung mehr vorhanden ist. Styroporabdeckung vom Schlammabscheider nehmen Magnet vom Abscheider entfernen die untere Abdeckkappe runterschrauben (ist gleichzeitig der Schlüssel zum öffnen des Ventils) unter den Abscheider einen Kübel halten und mit der "Abdeckkappe" das Ventil am Abscheider öffnen nun wird unten aus dem Abscheider Wasser mit der ganzen Ablagerungen rausgespült. das Ventil wieder schließen. Sollte das Wasser im Kübel stark verschmutz sein, das Ganze ein zweites mal machen..... Kappe , Magnet und Styroporabdeckung wieder montieren Wärmepumpe einschalten dazu gibt es übrigens auch Erklärvideos im Internet, wo das gezeigt wird, wie das geht..... https://youtu.be/Gi_MGMmXy_Q     lg Guennie ... Mehr anzeigen

@borgi , genau deswegen habe ich mir auch extra als Schutz vor Umwelteinflüssen eine spezielle Abdeckung aus Edelstahl dazu bauen lassen....   ‎Siehe Foto in diesem Tread vom 14.01.2025 20:00 😉   lg Guennie   ... Mehr anzeigen

zur Sicherheit noch ein Nachtrag: zur Sicherheit würde ich auch noch ansehen, ob die Flussrichtung des Schlammabscheider auch korrekt angebracht wurde.....hier ist ein entsprechendes "Pfeil Symbol" am Abscheider angebracht, und die Flussrichtung des Heizungswasser geht bei Dir von "oben" nach "unten".   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Ich hab Dir noch zum besseren Verständnis was ich vermute, noch zwei Skizzen von diesem Detail angefertigt. Einmal wie es sein sollte, und einmal was passiert wenn hier zufällig genau diese zwei Probleme zusammenkommen.   Problem eins : das durch einen defekt ständig offenen Überströmventil Problem zwei: ein verschmutzter Schlammabscheider   Der verschmutzte Schlammabscheider erzeugt einen Staudruck, den Differenzdruck bis zurück zum Überströmventil auf 0mbar reduziert. Das zusätzlich defekte Überströmventil ist immer offen, und lässt somit kaltes Wasser aus dem RL direkt in den VL der WP durch.  Dort vermischen sich die beiden Temperaturen, und dadurch hast den starken Temperaturabfall zwischen den beiden Messpunkten.   Würde hier nur eines der beiden Probleme vorhanden sein würde folgendes passieren: Ist nur das Überströmventil defekt dann würde ständig heißes Wasser aus dem VL direkt zurück in den RL der WP geleitet. Hier wären jedoch dann die Temperaturen an den beiden Messstellen ident, und die WP würde stark Takten. Ist nur der Schlammabscheider stark verschmutzt dann würde die Mindestströmung der WP unterschritten werden, und die WP würde auf Störung gehen. Hier wären jedoch dann auch die Temperaturen an den beiden Messstellen ident sein. lg Guennie           ... Mehr anzeigen

Guten Morgen, ok, wenn sich hier nichts ändert, ist dies somit das nächste Indiz dafür, das hier mit diesem Ventil tatsächlich etwas nicht stimmen kann. Zb. könnte hier tatsächlich die Sollwertfeder im Ventil gebrochen sein, oder der Ventilstössel ist im Ventil stecken geblieben. u.s.w.   Somit sollte der HB tatsächlich dieses Ventil mal sehr genau ansehen, bzw. tauschen.  Das Ventil kostet nur wenige Euros, aber etwas blöd ist hier bei Dir nur, das Du keine Absperrhähne haben dürftest, damit zum Tausch nicht das ganze Heizungswasser abgelassen werden müsste……   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo,   das sieht von den Temperaturen tatsächlich so aus, als wenn das Überströmventil Wasser sozusagen “Rückwärts” durchlässt.   Normalerweise kann es das nicht geben, da dieses Ventil nur öffnet wenn der Druck im VL höher ist als im RL. und zwar müsste bei Dir soweit ich gesehen habe, der Druck im VL um ca. 250mbar höher sein als im RL ab dem das Ventil beginnt zu öffnen. Hier würdest Du dann aber am Ventil logischerweise die gleiche Temperatur messen, wie direkt am Ausgang der WP.   Das ist aber hier nicht der Fall: hier misst Du ja am Ventil eine kältere Temperatur als am WP Ausgang. Und wenn dann zusätzlich sogar noch Geräusche im Ventil hörbar sind, deutet dies darauf hin, das dieses Ventil nicht geschlossen ist.     somit würde ich sagen, das der HB dieses Ventil kontrollieren sollte, ob das nicht in einem offenen Zustand hängen geblieben ist, oder zb. durch eine Verschmutzung im Ventil nicht sauber abdichtet. Ist das der Fall, sollte er das Ventil tauschen.   Das was Du selber auch noch versuchen könntest, das Du dieses Ventil mal komplett öffnest indem Du den Differenzdruck möglichst weit runterstellst. (siehe Skala am Ventil) Dann wird das Ventil mit ordentlich Strömung durchspült. (Das hört man auch) Außerdem könnte dies auch ein eventuelles hängen beheben. Dann wieder auf den jetzt eingestellten Wert zurückstellen. Sollte sich das Ventil nicht leicht verstellen lassen, den Sicherungsschrauben lockern.   Dann nochmal die Temperaturen messen, ob sich hier dann etwas verändert hat…….   lg Guennie           ... Mehr anzeigen

Hallo, man muss sagen, das nenn ich mal einen sauberen und übersichtlichen Anlagenaufbau. 👍   Nun zu Deinem Problem - ich hab schon einen ersten groben Verdacht, ist aber nur momentan noch nicht viel mehr als so ein Bauchgefühl aber dazu mal vorher folgendes:   Das was hier gut zu sehen ist, das von Dir auch beschriebene 10K Unterschied-Thema, das hier die Temperatur am mechanischen VL Sensor nicht mit dem zusammenstimmt, was an der WP angezeigt wird....   Das erste was ich hier mal nur der Vorsichthalber machen würde, ist zu überprüfen, ob die angezeigten Temperaturen überhaupt stimmen. Nicht das hier das Thermometer im VL oder der Sensor in der WP einen falschen Wert misst.....   Mit einem zusätzlichen Thermometer mal an folgenden Punkten messen, was hier für welche Temperaturen stehen : Bitte dies überprüfen und mitteilen, welche Temperaturen Du hier jeweils misst.   das zweite was ich machen würde: Bitte mal einen Schraubendreher an das Überströmventil halten, und am anderen Ende des Schraubendrehers horchen, ob Du hier Fließgeräusche im Ventil hören kannst. Der Schraubendreher dient Dir hier sozusagen als Stethoskop.    Gleich mal vorab, falls Du Dich fragst - wozu das Ganze ? Mein derzeitig noch sehr vager Verdacht ist folgender: Man stelle sich vor, was passiert, wenn hier der Schlammabscheider den Du hier neben dem Überströmventil sitzt sich zugesetzt hat. Von Haus aus "drückt" ja das Wasser aus dem Heizungsrücklauf vorbei am Überströmventil, zurück über den Reihenspeicher weiter über den Schlammabscheider zurück in die Wärmepumpe. Wenn nun dieser Schlammabscheider stark verschmutz ist, oder aus einem anderen Grund der Widerstand nach dem Überströmventil höher ist, dann steigt der Druck vor dem Schlammabscheider im Reihenspeicher und am Überströmventil an. Und jetzt stelle man sich weiter vor das der Druck hier im RL entsprechend hoch ist, und zusätzlich das Überströmventil aus irgend einem Grund (defekt) geöffnet ist, und dadurch "Seitenverkehrt" als normal arbeitet. Dann wird Dir nicht nur das kalte Wasser des Rücklaufs in den Vorlauf gedrückt, sondern durch das vorbeiströmende Wasser aus dem VL wirkt zusätzlich als Wasserstrahlpumpe und zieht zusätzlich auf Grund des entstehenden Unterdrucks an der Leitung welche vom Überströmventil kommt…… In der Folge hast dann zwar noch direkt am Ausgang der WP die zb. 37°C stehen, (was auch am Display angezeigt wird) aber durch das zumischen des kalten RL Wassers über das Überströmventil hast bereits kurz nach dem Überströmventil im VL bereits 10K weniger. Und genau diese 10K weniger zeigt Dir dann das mechanische Thermometer im VL an.   Genau um das herauszufinden sind eben die oben genannten Überprüfungen wichtig.   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo, Das hört sich alles……vorsichtig gesagt…..echt suboptimal an. Wie sich Deine Beschreibung ließt, düfte das bereits ein relativ ich nenn es mal “altes” Heizkreissystem, und somit dementsprechend viel Schmutz im System vorhanden sein……..das bringst auch leider nie wieder raus……   Und wenn man dann an so ein altes System, eine Wärmepumpe andocken möchte dann läufst geradewegs in folgendes Thema rein: Die modernen Wärmepumpen sind logischerweise auf maximale Effizienz designed, und haben somit auch zur maximalen Wärmeübertragung sehr feine Wärmetauscher eingebaut. Und genau diese feinen Lamellen stehen nun einem sehr “brachialen” Heizungssystem gegenüber…….nun kann man sich leicht ausrechnen, wie lange das gut geht, bis die WP den ersten Schaden hat…….und das gilt es unbedingt zu vermeiden:   Genau für solche “Alt - Neu” Kopplelungen gibt es eigentlich eigene zusätzliche Wärmetauscher, die so in das Heizungssystem eingebaut werden, damit das “sehr saubere Wasser” aus dem neuen WP Kreis vom “verschmutzungsanfälligen Wasser” des alten Haus-Heizkreises voneinander getrennt gehalten wird.   Das kenne ich von einer Anlage eines Bekannten von mir, wo letztes Jahr auch ein altes Haus mit einer Wärmepumpe der neuen Generation ausgestattet wurde.   Das sieht in etwa dann so aus:   Das ist mal das eine……   Der zweite Punkt das Überströmventil: klar ist das möglich, hierzu gibt es auch eigene Schemen von Viessmann. Nur hier ist es möglicherweise nicht alleine mit dem Ventil getan. Sondern hier muss man sich das komplette Hydraulikschema ansehen, was, bzw. wie das alles aktuell bei Dir verbaut ist……   Das was mir bis jetzt nicht einleuchtet: Wie kann ein HB eine WP planen/verbauen, die bekannterweise mit sehr wenig Temperatur (und Spreizung) und dafür hohe Strömung arbeitet, wo vorher Thermen verbaut waren, die mit relativ hohen Temperaturen, und wenig Durchfluss arbeiten……wie sich das mit Rohrdurchmesser 5mm ausgehen soll ist mir ehrlich gesagt noch ein Rätsel…..außer……hier ist das WP System vom HK System ausgekoppelt, und arbeitet unabhängig voneinander, und es sind in der Wandheizung entsprechend viele dieser kleinen Rohre am HK Verteiler parallel geschalten, die zusätzlich nur sehr kurz sind……dann könnte sich das ausgehen……   Aber man kennt ja bisher den konkreten Aufbau dieser Anlage noch nicht……..Eventuell würden hier mal Fotos von der Anlage interessant sein………   lg Guennie     ... Mehr anzeigen

lt Beschreibung ist es immer die erste Ladung am Montag.   zum Testen könnte man ja mal zum Testen den Kalender in der WP so einstellen, das "rein zufällig" morgen der nächste Montag ist, und wenn das denn erledigt ist, kann man ja den Kalender wieder richtig stellen.....😉   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo @Teldrem ,   Dank der Fotos sieht man nun schon mal woher Deine WP die Energie zur Abtauung kommt. Du hast hier einen sogenannten Hybridspeicher: der obere Teil mit 300L ist für das Brauchwasser und der untere Teil mit 100L arbeitet als hydraulische Weiche.   Und genau diese Weiche ist auch unteranderem dafür "zuständig", das die WP ihre Energie für die Abtauung bekommt.   Wenn nun bei Dir erst seit dem Umbau dieses Problem "Abbruch Abtauung" vorhanden ist, deutet das genau darauf hin, das die größere WP nun zu wenig Energie für diese Abtauung aus der Weiche zur Verfügung hat.   Die erste Möglichkeit, was man machen kann: In der WP Regelung kann der Abschaltpunkt der Weiche etwas weiter nach oben gestellt werden. Dadurch wird die WP die Weiche entsprechend höher aufheizen, was wiederum der Abtauung zu gute kommt.   Damit die WP die zusätzlich notwendige Abtauenergie auch zur Verfügung hat, wenn die Weiche im hydraulischen Gleichgewicht arbeitet, und somit die WP den Abschaltpunkt nicht erreicht, könntest Du zb. mal auch testweise zusätzlich das Niveau der Heizkurve etwas weiter nach oben stellen. Auch dadurch wird die Temperatur in der Weiche höher. Dadurch hat die Weiche in der Folge mehr Energie eingelagert, welche die WP wiederum zur Abtauung zur Verfügung hat.   Bei diesem Vorgehen werden zwar auch die Räume dann etwas wärmer werden, was man wieder durch reduzieren der HK Pumpendrehzahl kompensieren kann.   Das Ganze ist somit etwas Spielerei, um hier wieder den neuen optimalen Arbeitspunkt der Weiche zu finden.....aber ich bin mir relativ sicher damit bekommst das Problem in den Griff......   lg Guennie                  ... Mehr anzeigen

Ok verstehe.....hier in diesem Fall könnte das durchaus Sinn machen.....   Ich habe mir nun mal schnell die Anleitung der Vitocal 300 angesehen......habe sie dir hier auch hochgeladen...... Seite 35 und 36 beschreibt das was Du möchtest....Besonders der hier zusätzlich angeführte Hinweis könnte interessant werden....   lg Guennie     ... Mehr anzeigen

Guten Morgen,   Super, dann bist schon mal in sehr guter Richtung unterwegs.....😀.   Das mit der Spreizung in den einzelnen Kreisen mit ca. 3-5K ist, wie gesagt nur mal die erste grobe Richtung. Wenn Du bereits den Thermischen Abgleich gemacht hast, ist das bereits die genauere "Feinjustierung".   Von der Verteilung der Durchflussmenge her, sollte - wenn alles gut eingestellt ist, einer der Kreise von Durchflussregler her komplett geöffnet sein, und in diesem Raum über das Niveau und der Neigung die Temperatur gut eingestellt sein. Das ist dann sozusagen der "Referenzraum" für alle anderen Räume. Ist in diesem "Referenzraum" dann die gemessene Spreizung zb. 2K dann könntest zb. die Leistung der HK Pumpe etwas reduzieren. Dadurch wird die Spreizung in diesem Raum etwas höher und die HK Pumpe benötigt dann etwas weniger Strom, da nun der Druckabfall in den Rohren etwas abnimmt. Natürlich steigt dann auch die Spreizung in den anderen Räumen etwas weiter an, und es muss in der Folge die Heizkurve etwas korrigiert werden. Aber das ist schon alles ein Ausquetschen der letzten tropfen aus einer Zitrone.....   Was meinst Du mit Deckenheizung ? Ist bei dir sozusagen die FBH in der Decke verbaut, oder hast hier extra zusätzlich eine Heizung in der Decke, und die FBH ist stark runtergedreht ? Denn hier könntest dann schon noch in ein Problem reinlaufen.....Wie schaut bei Dir zb. das aktuelle Verhältnis Verdichterlaufzeit zu den Takten aus ?    Wegen dem Speicher habe ich deswegen gefragt: der 600L Speicher hat eine WW-Zone von 350L und einen Breitschaftswärmeaufwand von ca. 2,1kW/24h Das bedeutet, das dieser Speicher schon mal von Haus aus (Bauartbedingt) ungefähr 5K/24h an Temperatur verliert, ohne das Du WW entnimmst. Das ist aber nur eine ungefähre Richtung, denn das ist zusätzlich abhängig von der Raumtemperatur in dem der Speicher steht, und die WW Temperatur innerhalb des Speicher. Denn auch hier gilt das gleiche wie bei der Heizung: je höher diese "Spreizung" ist, je mehr Wärmeabgabe ist auch hier vorhanden.   lg Guennie   ... Mehr anzeigen

Hallo,   Die WP muss ja zur Abtauung logischerweise immer von irgendwoher die (wärme)Energie dazu herbekommen.   Und wenn es wie hier zum Fehler “Abbruch Abtauung” kommt, frage ich mich immer als Erstes, “Woher bekommt diese Anlage ihre Energie für die Abtauung, und ist diese Energie ausreichend “ ?   Normalerweise hat man hier als Energiereserve für diesen Abtauprozess, z.b. das Volumen eines Reihenspeichers, oder eine hydraulischen Weiche, oder ist bei einem Radiatorensystem das Wasser in den Radiatoren dazu ausreichend, oder ich habe auch schon Anlagen eines anderen Herstellers gesehen, wo die Energieteserve aus dem Brauchwasserspeicher zur Verfügung gestellt wird.   Somit bitte mal die Info bekannt geben, wie hier dieses Heizungssystem so aufgebaut ist, was hier alles an Komponenten vorhanden ist……   ich hätte hier schin eine Vermutung, nur die würde noch sehr “ins Blaue geraten” sein……somit bitte erstmal die Infos bezüglich des Anlagenaufbau…….   lg Guennie         ... Mehr anzeigen

Hallo @cel95,   eventuell hilft Dir folgender diesbezüglicher Thread von mir weiter……   https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-und-Legionellen-im-privaten-Hausbau/m-p/433307   lg Guennie ... Mehr anzeigen

@Squeeze86  schrieb: Die zusätzlich eingebaute Querleitung ist ja erst seid ein paar Tagen drinne. Aber auch davor ist die WW Temperatur zügig abgefallen, auch ohne Zirkulation. Ist es denn wichtig, das die Spreizung des Sekundärkreises und des Heizkreises vor dem Mischer oder nach dem Mischer gleich ist? Wie kann ich denn rausfinden, das die hydraulische Weiche perfekt funktioniert? Das mit der "Spreizung" bzw. der Temperaturen im Heizkreis funktioniert folgendermaßen:   In einem FBH Heizkreis ist eine Spreizung von VL und RL von ca. 5K optimal. Nun hast Du ja nicht nur einen Heizkreis, sondern mehrere Heizkreise, da du ja auch mehrere Räume hast. Am FBH Verteiler hast Durchflussregler, mit denen Du die jeweilige Strömung des Heizkreises einstellen kannst. Wenn Du hier mal die Strömungen so einstellst, das Du in jedem Kreis eine Spreizung von 5K hast, dann ist das schon mal ein guter Ausgangspunkt.   Damit das funktioniert, muss die Heizkreispumpe auf der Konstantdruck - Kennlinie arbeiten. Das ist an den Einstellungen direkt an der Pumpe zu erkennen. (bitte ein Foto von der Pumpe posten, dann kann ich sehen, ob das passt)   Später wird das noch genauer über den thermischen Abgleich optimiert. Wie das dann funktioniert ist übrigens alles in meinem pdf Schritt für Schritt genau erklärt, somit spar ich mir das hier jetzt.   der Nächste Punkt ist die Heizkurve: hier wird mit dem Niveau und der Neigung das Verhältnis Außentemperatur zu Vorlauftemperatur abgeglichen, denn je kälter es draußen wird, je höher muss die VL Temp. sein, und je wärmer natürlich umgekehrt. Wie hier vorzugehen ist, ist ebenfalls in meinem pdf zu finden.   Ist dies auch erledigt, dann ist der Heizkreis schon mal gut eingestellt, und der WP-Regler sollte dann auch automatisch die jeweils korrekte VL Temperatur im Sekundärkreis bereitstellen. Auch hier wird sich in der Folge eine VL / RL Spreizung im Sekundärkreis von etwa 3-5K einstellen.   Ist das System in Summe gut eingestellt, und die WP Nennleistung wurde vom HB gut zur Heizlast des Hauses dimensioniert, dann wird die WP ab ca. +3°C AT sich im 24/7 Dauerbetrieb befinden. Die gesamte WP Leistung, und Strömung wird direkt in die FBH Kreise geleitet. Die Temperatur in der Weiche wird zwar etwas rauf und runter pendeln, aber nie bis auf den Abschaltpunkt hoch gehen. Die Weiche ist somit für die Hydraulik vereinfacht gesagt "unsichtbar".   Je weiter es dann unter die +3°C runter geht, je höher wird dann die WP Leistung ansteigen (Modulation).   Sind AT über +3°C vorhanden, wird die WP vom Modulationsbetrieb in den Taktbetrieb wechseln. Erst hier kommt dann die Weiche ins Spiel: Über +3°C wird der HK Mischer entsprechend weit geschlossen sein, und die WP wird - selbst im untersten Modulationsbereich mehr Energie, und Strömung liefern, als die FBH Kreise noch abnehmen können.     Nun wird die Weiche beginnen, etwas Wasser vom Sekundär VL direkt in den Sekundär - RL umzuleiten. Dadurch wird die notwendige Sekundärkreisströmung weiterhin garantiert, und der dabei nun entstehende Energieüberschuss in die Weiche eingelagert. Da die Weiche jedoch nicht viel Speichervolumen hat, wird hier - je nach Energieüberschuss schnell (das können durchaus auch nur wenige Minuten sein) die Abschalttemperatur der WP am Temperatursensor erreicht sein. Nun schaltet die WP ab. Der FBH Kreis arbeitet weiter, und entzieht nun der Weiche die Energie, diese kühlt ab, der Sensor registriert dies, und sobald die Starttemperatur wieder erreicht ist, startet die WP wieder der Zyklus beginnt von vorne.....   Das alles, und noch um einiges mehr, findest Du übrigens auch - sogar zusätzlich mit verschiedenste Skizzen in meinem pdf.   Nicht Grundlos habe ich Dich gebeten, mal das pdf durchzuarbeiten. Mit diesem pdf möchte ich eigentlich erreichen, das sich WP-Neulinge im Vorfeld bereits ein gewisses Grundwissen aneignen können, ohne das hier jedes mal quasi von 0 Weg alles immer wieder aufs neue wiederholt werden muss.....   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Was kann ich mir unter dem Begriff "zügig abfallen" vorstellen ?   Du sagst ja, das Du zu Mittag mit PV die WW Bereitung durchführst. Wie hoch wird hier vollgeladen - auf 55°C ?   Wie lange dauert es dann das der Speicher auf welche Temperatur - im Heizungsbetrieb - ohne WW-Entnahme abgefallen ist ?   Wie viele Liter Inhalt hat bei Dir der 120E ? hier gibt es ja den mit 600L und den mit 950L   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo,   die Ladung zu Mittag über die PV macht hier absolut Sinn. Hier könntest zb. sogar dann den Speicher ordentlich auf Temperatur bringen. zb. auf 55°C.   Die Zirkulation über den Typ "Takt" kannst schon machen, aber hier gäbe es eine Möglichkeit, die Du testen könntest, ob das bei Dir nicht besser sein würde: das ist der Typ "Anforderung".   Hier würde dann die Zirkulation nur dann gestartet, wenn Du auch tatsächlich Warmwasser benötigst, und nicht zb. sofort um 17:00 obwohl Du erst zb. um 19:30 das WW zum Duschen tatsächlich benötigst.   Mit dem Typ "Anforderung" wird die Zirkulation über den sogenannten Zapfimpuls gestartet. Dieser wird so ausgelöst, indem Du für ca. 3 Sekunden den WW-Hahn komplett öffnest und wieder schließt. Das registriert die Vitotrans, und startet nun für eine in der Vitotrans einstellbare Zeit nur ein einziges mal die Zirkulation. Sobald das WW aus der Leitung kommt benötigst Du die Zirkulation nicht mehr, da dann ohnehin das heiße Wasser aus der Leitung kommt. Die optimale Zeit kannst so testen, indem Du mal für eine Zeit (zb. über die Nacht) kein WW aus der Leitung entnimmst, und am frühen Morgen  zb. 6:00 - noch bevor die Zirkulation das erste mal gestartet hat, den am weitesten von der Vitotrans entfernten WW Wasserhahn komplett öffnest, und die Zeit stoppst, wie lange es nun dauert, bis das heiße Wasser aus der Leitung kommt. Das ist dann die Dauer welche die auch die Zirkulation benötigen würde, das WW zu der Zapfstelle zu bringen.   Diese Zeit in Sekunden - am besten mit noch 5 oder 10 Sekunden als Sicherheitsreserve dazu stellst Du dann in der Vitotrans als Dauer der Zirkulation, nach dem Zapfimpuls ein.   In der Folge wird die Zirkulation nicht mehr starten, wenn Du tatsächlich überhaupt kein WW benötigst. Und wenn Du WW benötigst, dann brauchst eben nur kurz für ca. 3 Sekunden den WW-Hahn öffnen, dann die eingestellte Zeit abwarten, und wenn Du dann den WW-Hahn wieder öffnest, dann hast sofort WW an der Zapfstelle.   Mit dieser Vorgehensweise hast dann keine Zirkulation mehr, welche ohne jeden tatsächlichen Nutzen nur den Speicher entleert.   Funktioniert aber erst ordentlich wenn diese - bei Dir zusätzlich eingebaute "Querleitung" im RL nicht mehr vorhanden, oder zumindest abgesperrt ist. Denn diese zieht, Dir wie bereits gesagt derzeit Energie aus dem WW-Speicher und transportiert diese in den Heizkreis.   Wie viele Liter Inhalt hat bei Dir der 120E ? hier gibt es ja den mit 600L und den mit 950L   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Guten Morgen,   die Einstellung in der App ist bei Deiner Anlage ohne Bedeutung, da Du keine Zirkulationspumpe hast welche am WP Regler angeschlossen ist.   Das was wichtig ist sind die Fotos von der Vitotrans: Hier ist zu sehen das dies aktuell so eingestellt, das am Montag von 06:20-8:00 und von 12:00-14:00 und von 17:00-20:00 die Zirkulation im Taktbetrieb 2x pro Stunde das Wasser mit "Vollgas" aus dem WW-Speicher in die Zirkulationsleitung gepumpt wird, dadurch den Speicher entsprechend abkühlt, egal ob Du in dieser Zeit überhaupt WW Bedarf hast oder nicht.   Dazu nun folgende Fragen: wie sehen hier dazu die anderen Tage (Di - So) aus ? Sind diese ebenfalls so eingestellt ? Wenn Ja - benötigst Du tatsächlich jeden Tag um diese Zeit die Zirkulation ? Wie ist das tatsächliche Verbrauchsverhalten ? Wann wird tatsächlich WW benötigt ?   Kennst Du die anderen Möglichkeiten, welche die Vitotrans hier bietet ?   Je optimaler das an den tatsächlichen Verbrauch eingestellt ist, je weniger Energie wird hier nutzlos aus dem WW-Speicher gezogen.   lg Guennie   ... Mehr anzeigen

Wenn hier dann noch der HB ein Absperrventil eingebaut hat, damit keine Querströmung mehr vorhanden ist, dann ist hier mal der Zustand vorhanden, wie es auch sein sollte.   Dann ist der nächste Punkt die Einstellung der Vitotrans. Wenn hier zb. die Parameter für die Zirkulation nicht zum tatsächlichen WW Verbrauch passt, dann ist die Zirkulationsleitung eine Energieschleuder welche Dir in kurzer zeit die WW Zone entleert.   Wie ist diese aktuell eingestellt ? lg Guennie ... Mehr anzeigen

Du siehst nun am Ventil eine flache Stelle. Auf das Symbol welche diese flache Stelle zeigt, das ist die aktuelle durchflussrichtung im Ventil. Das bedeutet hier am Foto das sich das Ventil in diesem Zustand in der Raumbeheizung befindet (Das Wasser läuft von links (RL der Weiche) in Richtung nach unten (RL zur WP) Sobald die WP die WW Bereitung startet, sollte sich dieses Ventil gegen den Uhrzeigersinn mit der flachen Stelle 90Grad nach unten bewegen. In dieser Stellung läuft dann das Wasser vom WW-RL in den RL zur WP.   Ist die WW Bereitung beendet, sollte dieses Ventil um 90 Grad im Uhrzeigersinn zurückdrehen.   Dürfte ja hier so der Fall sein……   Wichtig ist hier, das die flache Stelle immer exakt zum Symbol steht. Ist die flache Stelle etwas schief, dann ist das Ventil nicht in der 100% korrekten Position, und es kann dann passieren, das dieses Ventil den jeweils anderen Durchgang nicht zu 100% verschließt. In diesem Fall hast dann bereits immer etwas falsche Strömung. und das ist auch nicht gut.  So eine leichte Schiefstellung (wie auch am Foto erkennbar) kann dann vorkommen, wenn der Stöppsel des Stellantrieb zb. etwas Spiel mit der Welle hat. Das ist schon dort und da mal vorgekommen, und sollte behoben werden. (zb ewas beilegen, damit das Spiel weg ist.)   lg Guennie ... Mehr anzeigen

verstehe……..wenn hier ein Absperrventil vergessen wurde, ist das schon mal ein echtes Problem, denn wie bereits gesagt, vermischt Dir genau diese Leitung schon mal erstens einen Teil der WW Zone, und zweitens passt dann zusätzlich auch die Strömung in der Weiche nicht mehr……und drittens der Fühler in der Weiche misst dann auch nicht die korrekten Werte, u.s.w. hier darf einfach nichts querströmen……..   zum Mischer: wenn Du hier mal, den Antrieb abnimmst, dann findest Du darunter das Ventil mit den Symbolen drauf, wie jeweils das Wasser durch das Ventil in der jeweiligen Stellung des Mischers läuft.   Bitte mal den Antrieb abnehmen, und davon ein Foto posten…….   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo @Squeeze86,   die ersten Punkte habe ich bereits auf den Fotos gesehen: erstens wurde hier der RL des Heizreises mit dem RL der WW Bereitung direkt verbunden, das darf schon mal überhaupt nicht sein, den das vermischt Dir schon mal im Heizbetrieb "ganz flott" den unteren Bereich der WW Zone. Ist auch im Vorgabeschema von VM so nicht angeführt. zweitens steht das Umschaltventil im RL zur WP in einer falschen (Mittel)Position. Dieses Umschaltventil schaltet entweder den unteren Heizkreis-RL ODER den oberen WW-RL welcher in der Folge gemeinsam zurück zur WP verläuft immer so um das nur jeweils einer davon zurück zur WP durchgeschalten ist. Dieses Ventil muss sich immer in der jeweiligen korrekten Endposition befinden: Im Normalbetrieb (Raumbeheizung) muss dieses Ventil den unteren RL aus der Weiche zurück zur WP offen halten, und gleichzeitig den oberen WW-RL vollständig geschlossen halten. Nur in der Zeit der WW Bereitung, muss dieses Ventil vollständig den oberen RL aus dem WW-Speicher zurück zur WP öffnen, und in dieser Zeit den unteren RL der Weiche vollständig geschlossen halten. Steht diese Ventil zb. immer in irgend einer Mittelstellung, dann zieht es Dir während der Raumbeheizung zwangsläufig den WW-Speicher nach unten. Und das zusätzliche Verbindungsrohr im RL gibt dem Ganzen dann sozusagen "den Rest".   Das kann schon mal so nicht funktionieren. Erstens gehört dieses Verbindungsrohr weg, und zweitens muss überprüft werden, bzw. gesucht werden, warum das Umschaltventil sich in einer Mittelstellung befindet.   ich hab Dir mal in den ersten Fotos eingezeichnet, was ich damit meine.   Hier würde mich eines auch interessieren: Wer hat dieses "Konstrukt" so aufgebaut ? Hat das jemals ein VM Techniker überprüft bzw. abgenommen ?   lg Guennie   ... Mehr anzeigen

@Squeeze86 ,   Vollkommen korrekt erkannt, das Du bei einem Heizungssystem mit modulierenden Wärmepumpe keinen Heizungspuffer mehr hast, so wie man das früher von zb. Gas, Öl oder Holz Heizungen her kennt. Das braucht man durch die Modulierung der Wärmepumpe auch nicht mehr.....   und genau deswegen ist auch, die untere Zone des 120E kein Speicher ! sondern eine hydraulische Weiche.   Diese sieht nur optisch wie ein Speicher aus, ist aber anders angeschlossen, und hat auch eine vollkommen andere Aufgabe.   Ich denke, es würde absolut wichtig sein, das Du mal als erstes die Grundprinzipien einer Wärmepumpenheizung verstehen lernst. Genau dazu habe ich mal ein pdf erstellt, wo hier alle Grundlagen sehr einfach verständlich erklärt werden. (Anbei hier gleich mal angehängt)    Wenn das WW beim 120-E sehr schnell kalt ist, dann ist das nicht normal, und das Problem muss gesucht werden. Folgende Möglichkeiten kann es hier zb. geben: Entweder es wurde der Speicher falsch angeschlossen, oder das Umschaltventil im RL des Speicher arbeitet nicht, bzw. falsch, oder die Einstellungen in der Vitotrans sind nicht korrekt.   Das muss gesucht werden.   Genau deswegen die Bitte: Poste hier wirklich mal Fotos Deiner Anlage, wo auch die Verrohrung sowie die anderen Komponenten gut erkennbar sind.   Damit kann man dann auf die Suche gehen, was hier an der Anlage nicht passt. Die Fotos helfen hier im Forum dabei um zb. Dinge drauf einzuzeichnen, was Du überprüfen solltest.   lg Guennie  ... Mehr anzeigen

Hallo, eine Frage noch gleich vorab: Diese "Idee" ist doch sicher von keiner Fachfirma gekommen.....   Wenn Du das in Betrieb nimmst, kann es - angefangen von Störungen, über massivem Takten der  Wärmepumpe, bis hin zu einem Totalausfall Deiner Wärmepumpe gehen.....   Hintergrund dazu: Der unteren Teil des Vitocell 120E ist nämlich kein Heizungsspeicher sondern eine hydraulische Weiche. Diese Weiche dient dazu, um die Strömung im Heizungskreis, welche die Sekundärkreispumpe aufbaut, von den Strömungen welche die Heizkreispumpen aufbauen, hydraulisch voneinander auszukoppeln.   Sobald Du über die Kugelhähne die Weiche "kurzschließt", beginnen nicht nur die besagten Pumpen sich gegenseitig zu beeinflussen, sondern auch der WP Regler kommt komplett durcheinander.   Somit rate ich Dir dringend ab, diese Idee umzusetzen. Sollte Deine WP dadurch einen Schaden erleiden, wird Dir mit 100%tiger Sicherheit weder der HB noch VM eine Garantieleistung erbringen.......soweit mal zu dem.   Nun würde ich mich interessieren, warum Du überhaupt auf diese Idee gekommen bist. Hat Deine Anlage ein Verhalten, welches Du ändern möchtest ? Oder hat Deine Anlage irgendwelche Probleme ? Dann sollten wir uns das ansehen, und bitte nicht solche "wagemutigen Konstrukte" versuchen.....das geht absolut in die Hose.....   lg Guennie ... Mehr anzeigen

könnte mal jemand eine Aufnahme von dem besagten “Gedröhne” hier posten, damit man mal eine Vorstellung bekommt, wie sich das hier nun anhört…….   Nicht das es das gleiche Thema ist, wie es dieses schon mal bei der 200er Serie gab. Dort wurde eine Sekundärkreispumpe der Fa. KSB verbaut, die ab so ca. 70% Drehzahl das komplette Haus beschallt hat.    Dazu gibt es auch den einen oder anderen Thread hier im Forum…….   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo, ich kann ja mal einen Versuch starten, Dir zu helfen…… Um überhaupt einmal einen Überblick über Deine Anlage zu bekommen, bitte ich Dich, das Du mal Fotos Deiner Anlage inklusive der Verrohrung hier postest.   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo, kannst Du mal eine Skizze anfertigen, wie das bei Dir alles nun aufgebaut ist ? Oder Fotos der Anlage, wo man auch die ganzen Rohre gut sieht würden auch passen. Denn erst muss man den hydraulischen Aufbau kennen, wie dieser nun im Detail aussieht, dann kann man auch sagen welches Anlagenschema das passende ist….l.   lg Guennie ... Mehr anzeigen