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Hallo Veronika! Vom selber Spülen kann ich nur abraten. Das Heizungswasser in einer FBH muss einen bestimmten PH-Wert und eine Zusammensetzung haben, die höchst wahrscheinlich nicht im Trinkwasser vorhanden ist. Daher sollte so etwas nur vom lokalen Fachunternehmen mit entsprechendem Filter und Ionentauscher gemacht werden. Luft in den Heizungsrohren ist grundsätzlich eine Möglichkeit. Ventile können sich aber auch anderweitig zusetzten. Wenn die einfache Mechanikarbeit von oben nicht weiterhilft und ihr die Ventile nicht selber ausbauen und kontrollieren könnt - z.B. wenn ihr keine Heizwasser-Nachfüllvorrichtung habt -, dann bleibt leider nur die Möglichkeit den Fachbetrieb zu Benachrichtigen und zu hoffen das er das Problem schnell lösen. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Limited!   Danke für eure antworten.  meine Frage jetzt, macht es Sinn dass ich die Raumtemperatur Soll an der WP mal nur auf 20 Grad einstelle anstatt 22 grad? Und dementsprechend dann die Heizkurve einstelle?  welche Raumtemperatur Soll habt ihr denn?  Ganz klar: Nein. Wenn deine Temperatur im Haus im Schnitt bei 22°C liegen soll, dann stell auch die RT-Soll auf 22°C und fang von dort an die Heizkurve einzustellen.   Und würde ich theoretisch die 22 grad im Badezimmer trotzdem erreichen? Ja!   Würde es bedeuten, ich drehe in den beiden Kinderzimmer und im Badezimmer EG die Temperatur höher als 18 und 20 grad, komme ich dann leichter auf die gewünschten Temperaturen ohne dass die WP sich tot takktet? Ja und Nein. Um das Takten zu unterbinden gibt es leider noch einige weitere Schritte, die du unternehmen musst:   Den Einfluss der Raumregler minimieren, d.h. (zumindest Zeitweise) demontieren oder auf Max stellen. Die Heizkurve anpassen, so dass die Temperatur im Schnitt deiner Einstellung der RT-Soll entspricht - ATs von etwa ≤0°C sind dafür eigentlich ideal. Und schließlich Die einzelnen Volumenströme richtig einstellen (Hydraulischer und/oder Thermischer Abgleich), d.h. die Takko-Setter in den einzelnen HKs so anpassen, dass jeder Raum anteilig die gewünschte Wärme erhält. Dabei das Überströmventil und die Umstellung Auf RL-Steuerung nicht vergessen. Und das ist jetzt sehr vereinfacht dargestellt. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

  Hallo Optimus! Wie du an der Formel oben siehst, ist die Normal-(Raum-)Temperatur nur ein weiterer Parameter für die Witterungsgeführte VLT. Ich bezweifle nicht, das du mit der Einstellung von 20°C auch genau die Temperatur in deinen Räumen hinbekommst die du willst, ich schlage nur vor sich - genau wie bei der Steigung - nicht selbst ein Bein zu stellen und anzulügen:   Niedrige Norm-RT im Haus => ich bin umweltfreundlicher. Geringe Steigung => mein Haus ist besser gedämmt. Dem ist einfach nicht so. Ganz im Gegenteil beide Ansätze (jedoch vor allem die zu geringe Steigung) führen zu einer geringeren Effizienz, da die WP über einen größeren Bereich nicht optimal Witterungsgeführt sondern Thermostat-gesteuert betrieben wird. Das ist als wenn man beim Auto gas gibt und gleichzeitig die Handbremse anzieht. Am Besten kann man diese Zusammenhänge beobachten, wenn man Seine FBH mal ohne den steuernden Eingriff von Thermostaten zu betrieben versucht - durch Demontage oder setzen auf Max RT. Der richtige Weg eine WP mit FBH effizient einzuregeln besteht daher auch darin die Volumenströme der HKs über die Tako-Setter so einzustellen, dass jeder Raum bei vollständig geöffneten Ventilen den Volumen und Wärmestrom bekommt, den der Raum in der gleichen Zeiteinheit verliert. Nur in diesem Zustand kann die Wärmepumpe mit minimaler Anzahl von Takten den Wärmespeicher FBH synchron und effizient laden, d.h mit minimaler VLT und ohne Takten.   Und so wie Du es beschreibst müsste eine WP ja dann eigentlich nur alle 2 Tage in den Heizbetrieb oder viel kleiner dimensioniert sein bei dieser FBH oder? Dem ist tatsächlich so, besonders bei warmen ATs. Meine FBH lagert bei 2K ungefähr 25kWh Energie ein. Allein die Stahlbetondecken noch einmal 75kWh. Um das Haus um 2K auszukühlen muss dieses also mindestens 100kWh (real eher 150kWh) Energie verlieren. Bei einer gemessenen Heizlast von 7,6kW (berechnet hatte ich 8,8kW nach EN 12831) benötigt das Haus bei Norm-AT von -10°C rechnerisch etwa 20h. Ist die AT jedoch 10°C sinkt die Heizlast auf etwa rechnerisch 2,6kW und würde sogar 60h benötigen. Gemessen liegt die Heizlast an Tagen mit durchschnittlich 10°C aber nur bei etwa 1,1kW±0,4kW würde also noch deutlich länger brauchen. Real hat meine WP eine minimale Leistung von 2,4-3,0kW und reagiert mit minimaler Dämpfung auf eine AT-Änderungen, so dass auch an wärmeren Tagen die FBH in den kälteren Stunden aufgeladen wird. Auf Grund der Sole-WP ist das kein wesentlicher Effizienznachteil aber ich gebe zu, dass ich zur Zeit mit der minimalen Dämpfung keine gute Idee zur Optimierung des PV-Verbrauchs habe. Muss ich mich noch mal mit beschäftigen.   Ich stimme Deiner letzten Antwort zu bzgl. 18 Grad hier und 21 dort, bleibe aber dabei dass eine Absenkung über Nacht evtl. sogar auf 3 Grad zumindest in dieser Zeit das Takten unterbindet. Die Raumtemperatur wäre am Morgen ja noch im Wohlfühlbereich und ab 10 Uhr könnte gleichmäßig der Puffer Estrich wieder erwärmt werden und auch hier würde es wohl weniger Starts geben. Wenn man die in Kauf nehmen will kann man natürlich komplett durchheizen, mir wäre eine längere Laufzeit aber wichtiger. Aber das ist es ja genau: nach einem Thermischen Abgleich und mit im wesentlichen immer offenen Ventilen gibt es kein Takten, dass man vermindern muss. Ich habe selbst in Übergangszeiten nur einen Heiztakt pro Tag und ab 10°C läuft die WP ohne Sonneneinstrahlung mit minimaler Leistung durch. Eine Sole-WP verhält sich da deutlich robuster als eine LW-WP, weil sie nicht bei hoher AT durch eine höhere Minimalleistung auch noch kürzere Takte erzeugt und bei niedriger AT nicht ausgerechnet in der Leistung abfällt. Aus diesem Grund ist der Thermische Abgleich und der richtige Betrieb mit hauptsächlich offenen Ventilen für eine LW-WP aber auch noch viel wichtiger.   Aber dies muss jeder für sich und sein Haus selbst entscheiden. Dem kann ich nur 100% zustimmen.   Aber hier bin ich dann raus, auch weil ich eh nur HZK benutze.   Warum und HZK? Gruß Gwyn PS: Ich schreibe hier nicht um dich zu belehren - du weißt bereits eine Menge und machst sicher auch vieles richtig -, sondern um andere Lesern (insbesodere @Limited026) Hinweise zu geben damit sie nicht falschen Zielen nachjagen. ... Mehr anzeigen

Hallo Limited!   Was kann ich tun, damit die Verdichter Starts deutlich weniger werden? <- wenn ich mir die oberen Zeilen so durchlese.. Du gibst bei deinen Termostaten sehr große Abweichungen zwischen einzelnen Räumen von 18 bis 22°C an. Du musst dir klar machen, das bei einem Neubau solche Differenzen ohne spezielle Dämmung zwischen den Räumen und Geschossen kaum zu erreichen sind. Möglich sind eher 1-2K Differenz zwischen Nachbarräumen. Bei Geschossen kann das Untere 2-4K kälter als das Obere umgekehrt kann das Obere aber kaum mehr als 1-2K kälter als das Untere werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dein HB bzw. RB dein Haus mit diesen Differenzen geplant hat. Das Problem das du siehst und auch beschreibst, ist das nur verhältnismäßig wenige Räume deines Hauses die gesamte Heizlast tragen. Da eine WP einen gewissen Volumenstrom zum Wärmetransport benötigt ist es sehr wahrscheinlich, dass deine aktiven HKs diesen gar nicht zur Verfügung stellen können. Der überschüssige Volumenstrom geht dann in einen thermischen Kurzschluss zurück in die WP was diese abschalten lässt bevor deine FBH die entsprechende Wärme aufgenommen hat. Mein unbedingter Rat dazu ist: Verabschiede dich von der Idee, dass deine Schlaf und Kinderzimmer nur 18°C haben sollten/können während du im Wohnbereich und den Bädern 22°C hast/haben willst. Bring die Schlaf und Kinderzimmer auf mindestens 20°C wenn nicht sogar besser 21°C. Sonst wird sich deine WP selbst bei RL-Steuerung tot takten. Nach der dann folgenden Optimierung der Heizkennlinie und dem thermischen Abgleich der Volumenströme in den HKs wird dein WP trotzdem viel weniger Strom brauchen, da sie die dann deutlich niedrigere VLT deutlich effizienter bereitstellen kann. Die FBHs von Bäder sind übrigens leider fast immer unterdimensioniert, da die beheizbare Fläche durch Duschen, Badewannen und Installationswände stark verringert sind. Da du hier aber auch nur die übliche RT von 22°C anstrebst sollte diese machbar sein, sobald du bei den Schlafräumen etwas nachgibst. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @Optimus1   Aber 20 Grad Raum sollten erstmal reichen. Mit einer Einstellung von 20°C lügen wir uns doch meist nur selbst an und stellen dann die anderen Parameter der Heizkurve so hoch ein, dass es trotzdem wärmer ist. Ich plädiere da für Ehrlichkeit.   Die Heiz Zeiten machen bei Estrich für mich mehr Sinn wenn man sie auf den Tag legt und abends absenkt weil dieser als Puffer dient. Am Tage sind die Außentemperaturen immer etwas höher was sich auf die Effizienz auswirkt. Am Tage kann man die Räume dann auch etwas überheizen, also mit Komfort auf 22 Grad. Ab 17 Uhr würde ich auf 20 runter und Nachts auf 18. Die höhere Effizienz tagsüber bei LW-WP ist ja durchaus richtig, aber in Häusern mit hohen solaren Gewinnen kann es bei Sonnenschein auch im Winter ab 14:00 Uhr ziemlich unangenehm werden wenn man überheizen lässt. Ich lass die Heizung da lieber über die Witterungsgeführte RL-Steuerung abregeln. Aber dass muss jeder für sich entscheiden, ob er konstante oder variable RTs über den Tag möchte. Ich gebe @Limited026 grundsätzlich Recht: Eine Temperaturabsenkung ist in einem Neubau auf Grund der geringen Wärmeverluste unnötig bis problematisch. Beim Aufheizen frisst die höhere VLT die möglichen Einsparungen der Absenkung auf. Zudem sind die meisten FBHs so träge dass sie viele Stunden brauch um auch nur die 2K der sinnvollen Hysterese zu verlieren - bei mir bei 0°C etwa 24 Stunden. Wie soll da eine Nachtabsenkung von 4K etwas anderes bringen als die Heizung technisch in dieser Zeit abzuschalten. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @ABR! Meine Hochachtung. Wo hast du die Formal denn her? Die 5K am Ende der Formel weisen auf die für die RL-Steuerung notwendige Verschiebung der VLT hin und die Änderung am quadratischen Faktor ist eigentlich zu gering, um eine signifikanten Beitrag zu leisten. Könnte es sein, dass der HB von @Limited026 bereits so intelligent war die WP auf RL-Steuerung einzustellen? Hier sollte man auf jeden Fall weiter nachforschen, da dieses die Interpretation der Heizkennlinie wesentlich beinflußt. Deshalb habe ich im ersten Beitrag bereits darauf hingewiesen, dass wir deutlich mehr Information benötigen, um hier helfen zu können.  @Torga's Fragen gehen auf jeden Fall in die richtige Richtung. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @Torga! (Hallo @Limited!) Dein Bericht über die Einstellung der Heizkurve ist Beispielhaft. Alles richtig gemacht! Vor allem der Schritt final auf Rücklaufsteuerung zu wechseln, um das Takten vollständig zu eliminieren. @Limited026 Nimm dir an @Torga's Vorgehen ein Beispiel. Hier nachzufragen zeigt aber, dass du auf dem richtigen Weg bist. @TorgaIch vermute mal, du hast die Umstellung auf RL-Steuerung auch dazu genutzt die Differenz zwischen Ein- und Ausschaltgrenze auf ≤2K zu verringern. Das erhöht die Effizienz weiter und hält die RT auch ohne Thermostate stabil. Besonders mit großen Südwest-Fenstern in Frühjahr und Herbst bei Sonne zu empfehlen, da ein Haus dann selbst bei richtiger Einstellung leicht überhitzen kann. @Frankywas findest du an 692h mit 1927 Starts gar nicht so schlecht? Gehen wir davon aus dass @Limited026 in einer kälteren Region mit über 2200-2400 Volllastheizstunden liegt, dann kommt er mit seinem Stottern locker auf ~6000 Starts pro Jahr und die WP stirbt in 12±2 Jahren. Okay ist nicht so früh wie bei manchem Extrem-Fall mit 5-7 Jahren, aber deutlich unter der üblichen Lebenszeit von 25 bis 40 Jahren bei guter Wartung. Meine etwa 30% überdimensionierte WP hat Seit der Inbetriebnahme im Sommer 23 für 4126h genau 545 Starts des Verdichter erzeugt. Dabei gingen 3/4 der Starts auf den unvermeidlichen extra WW-Takt außerhalb der Heizperiode, weil ich mit 2 WW-Erzeugungen pro Tag experimentiert habe um die unsinnige Steuerung der Ölsumpfheizung zu überlisten.   @Limited026: @Torga und @Optimus1 haben recht: VLT ≥36°C bei AT 0°C ist zu viel. Hier sollte im Neubau selbst bei RT 22°C nicht viel mehr als 30°C stehen. Meine WP läuft derzeit mit RL-Steuerung bei AT 2°C auf VLT 29,0°C und RLT 26,7°C wobei die KWL 22,5°C für Abluft angibt. Die geringe Differenz zwischen VLT und RLT ist übrigens Absicht und einer konstant auf 90% laufenden Sekundärpumpe geschuldet. Die WP muss damit eine 1,4K geringere VLT erzeugen als bei der üblicher 5K Spreizung. Die Leistung der Sekundärpumpe ist daher auch das letzte was ich reduzieren würde - da dieser Vorschlag hier schon mehrfach aufkam - Ich fände es aber Toll wenn Viessmann diese bei abgeschalteten Verdichter drosseln könnte. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Limited! Bevor das hier ganz aus dem Ruder läuft und um mit einigen Fehlinformation aufzuräumen - das Niveau hat durchaus eine Einheit: 1K, d.h. die Erhöhung um 1 erhöht auch die Vorlauftemperatur um 1K. Steht so auch im Servicehandbuch deiner WP. Die Steigung ist dagegen dimensionslos, wie man auch an nachfolgender Formel (wie oben zitierter) sieht. v(n,s,t,x) = t+n - s*(x-t)*(1.4347 + 0.021*(x-t) + 0.000247*(x-t)**2) Die Aufgeführten variablen haben die folgende Bedeutung: n: das Nieveau (K) s: die Steigung (dimensionslos) t: die eingestellte Raumtemperatur (°C) x: die Außentemperatur (°C) Um einen weiteren Fehlansatz zu korrigieren: zur richtigen (hoch effizienten) Einstellung der WP und FBH ist es nicht ausreichend alle Raumthermostate auf den gewünschten Wert einzustellen und dann so lange an der Heizkennlinie zu drehen bis es irgendwo zu kalt ist. Ganz im Gegenteil, man muss alle Thermostate so weit wie möglich öffnen oder entfernen. Dann kann man erst alle Räume über den Volumenstrom der Heizkreise auf die gewünschte Raumtemperatur einstellen.   Bevor man sich an diese Arbeit macht sollte man sich allerdings klar machen, dass man bei einer effizient eingestellt WP nicht einfach wie bei einem Gasbrenner die Temperatur in einem Raum um 1K, 2K oder mehr umstellen kann, da man immer für die gesamte Anlage eine entsprechend höherer Wärmeerzeugung einstellen muss. Dieses führt zwangsläufig zu weniger Effizienz, da man quasi mit der WP aufs Gas während tritt während die Raumthermostate die ganze Zeit auf der Bremse stehen. Im schlimmsten Fall führt dieses Überheizen sogar zum Stottern (Takten) der WP da die Wärme jetzt nicht mehr synchron in alle Kreise der FBH übertragen wird sondern quasi jeder Raum einzeln Beheizt wird. Real ist es jeweils eine kleine Gruppe von Räumen mit zu geringen Volumenstrom, wodurch es zu einem thermischer Kurzschluss und einem vorzeitigen Abbruch des Heizzyklus kommt. Das Problem hier ist das dieses Takten die Lebensdauer der WP sehr einschränkt. Jeder Start ist eine extreme Belastung für den Verdichter. Daher muss man bei der Verwendung von Ventilen die Starts auch immer im Blick haben, sonst kommt nach 5-7 Jahren oder etwa 80.000 Starts das teure Erwachen. Nur bei einer gut geplanten und eingestellten FBH kann man bis zu 30% der Räume mit Thermostaten regeln, die Bäder und der Wohnbereich werden allerdings nie dazu gehören, da diese mit den Fluren den Führungsbereich bilden und daher nur über die Heizkennlinie angepasst werden. Im übrigen ist ein Steigung von 0,1 nicht unbedingt erstrebenswert, da man sich die diese geringe Neigung gewöhnlich mit einem zu hohem Niveau erkauft. Dieses führt bei warmen Außentemperaturen zu einem ineffizienten Betrieb. Bei unter 0°C läuft die Heizung dann auf Pump über die Speichermasse des Hauses, was bei langen Kaltphasen zur spontanen Anhebung des Niveau und noch mehr Ineffizienz führt. Ich empfehle mit einer Steigung von 0,4 zu beginnen, aber alles zischen 0,3 und 0,5 sollte bei einem Neubau als Startwert geeignet sein. Das Niveau kann dann ruhig bei -1K bis -4K liegen - je nach tatsächlicher Dämmung des Hauses. Die gewünschte Raumtemperatur sollte in etwa der gewünschten mittleren Haustemperatur (z.B. 22°C - gestehen wir uns ein, wir sind alle verwöhnt) eingestellt sein und während der Feineinstellung nicht mehr geändert werden. Gruß Gwyn   PS: Im Internet gibt es noch einige sehr gute Anleitungen wie man einen Thermischen Abgleich durchführt und auch einige sehr nette Fäden, bei denen ein Teilnehmer anhand seiner Anlage Schritt für Schritt durch den Prozess geführt wird (z.B. im Forum Haustechnikdialog). Diese Fäden sind deutlich sinnvoller als was du bisher hier an Information erhalten hast. ... Mehr anzeigen

Hallo Alle! Ich freue mich, dass es hier so viele zufriedene LW-WP Besitzer gibt, dass hinter diesen auch gute Heizungssysteme stehen, und nicht zuletzt, dass auch der dazugehörige Realismus existiert diese als ihren Randbedingungen entsprechend ökonomisch und ökologisch sinnvoll zu schätzen. Es ist eigentlich nur schade, dass die Regularien in Deutschland den Betrieb einer deutlich effizienteren Sole-WP mit Natural Cooling so schwierig machen, dass viele von den positiven Erfahrungen dieser Technology ausgeschlossen werden. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Fuhrture! Dein Wärmepumpe ist leider ein Modell, dass nicht modulieren kann. Es läuft daher immer mit einer festen Kompressorleistung und erzeugt Wärme entsprechend der Soletemperatur. Die hohe Anzahl der Takte kommt gewöhnlich dadurch, dass die Wärmepumpe die Leistung nicht synchron auf die Heizkörper/-flächen verteilen kann. Vermutlich weil diese in ihrer Leistungsabgabe nicht aufeinander angestimmt sind sondern meist durch Ventile an der Wärmeaufnahme gehindert werden. Vereinfacht dargestellt springt die Wärmepumpe so zusage für jeden Raum einzeln für eine kurze Dauer an - real ist es eher ein kleine Gruppe von Räumen die durch einen zu geringen Volumenstrom jeweils nur teil-erwärmt wird bevor ein thermischer Kurzschluss die WP stoppt. Optimal läuft eine WP mit FBH, wenn Sie mit Hydraulischen und/oder Thermischen Abgleich ohne Ventile betrieben wird. Dadurch wird die Wärme synchron an alle Räume gleichzeitig verteilt, so dass jeder Raum genau die Energie erhält, die er bis zu einem erneuten, gleichzeitigen Bedarf benötigt. Meine FBH nimmt z.B. bei einer Hysterese von 2K etwa 25kWh Leistung synchron auf. Mit meiner 10kW Wärmepumpe läuft diese daher auch bei niedrigem Wärmebedarf mindestens 2,5h um dann z.B 10h auf die nächste Anforderung zu warten. In Wirklichkeit braucht meine Modulierende Wärmepumpe bei 2,5kWh Minimalleistung 10h bzw. schaltet gar nicht mehr ab. 60.000 bis 80.000 Starts sind durchaus Zahlen die für die Lebenszeit eines Verdichters im Raum stehen. Es können aber auch deutlich mehr sein. Optimieren der Anzahl der Starts aber auch der Gesamteffizienz macht Sinn. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Matze! Grundsätzlich misst die WP ihren Stromverbrauch nicht sondern schätzt diesen anhand der Verdichterleistung. Je nach Steuerung gibt es sogar Möglichkeiten diese Schätzung zu verändern und absolut unrealistisch einzustellen. Als problem ist hier daher alles von einem Fehler in der Software über eine falsche Einstellung bis hin zu Schätzt wie vorgesehen möglich - letzteres ist aber unwahrscheinlich, da Viessmann den realen Stromverbrauch eher unterschätzt. Eine JAZ bei Messung des realen Stromverbrauch und der erzeugten oder abgegebenen Wärmemenge ist allerdings gar nicht so ungewöhnlich - wenn man in einer eher kälteren Region lebt, da eine LW-WP bei Temperaturen unter 3°C energieintensive Abtauzyklen einlegen muss uns so bei sehr niedrige Temperatur der Wärmequelle durchaus nur einen COP von 2 erzeugen kann. Genau kann man das aber nur bei genauer Kenntnis der Rahmenbedingungen sagen. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Veronika!   Habt ihr geprüft, ob die Ventile "offen" sind. Auch bei einer Fußbodenheizung können Ventile klemmen wenn sie den ganzen Sommer geschloßen sind. Zum lösen muß man dann den Ventilkopf abschrauben und den Stift mit einer Zange oder einem Hammer lösen.   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Alienfromearth1! Ich möchte deinen Jubel nicht zerstören, aber ich würde dir empfehlen die stark vereinfachten "Schätzwerte" für den Stromverbrauch und die erzeugte Wärmeleistung des Kühlkreis nicht mit der Effizienz der Wärmepumpe bzw. der Heizung zu verwechseln. Die von dir zitierten Schätzwerte sind weit von der Realität entfernt. Eine LW-WPs kommt in realen Messungen selten über eine reale JAZ von 3 - vor allem wenn diese in Regionen mit signifikant niedrigen Temperaturen von -15°C betrieben werden. Es wäre begrüßenswert wenn all WP-Hersteller hier realistischere Berechnungsmodell verwenden würde, aber da der Gesetzgeber dieses nicht erzwingt funktioniert das Green-Wasching von LW-WP zur Zeit noch recht gut. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Limited! Was als Heizkurve Sinn macht hängt leider von vielen Parametern und Randbedingungen ab, die wir nicht kennen und so keine Aussage dazu treffen können. Wie du pragmatisch vorgehen musst um deine Heizung mittels eines Thermischen Abgleichs einzustellen ist hier beschrieben. Wichtig für eine FBH mit WP ist es diese entsprechend der angestrebten Temperatur zu planen und nicht später zu versuchen diese völlig anders zu betreiben. Das wird nicht funktionieren, da viele Parameter mit einander in Bezug stehen und daher nur in gewissem Rahmen variiert werden können. Viel Erfolg Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Socke!   Gute wahl! Wenn man die Nebenverbräuche einer LW-WP für Abtauen und die Stark sinkende Effizienz bei kalten Temperaturen berücksichtigt versteht man, dass die effektive JAZ einer LW-WP selten über 2 liegt während eine Sole-WP leicht zwischen 3 und 4 liegt. Allerdings ist die Auswahl durch den Wegfall von R410 recht gering geworden.   Gruß Gwyn PS: Ich hoffe du hast dir die 7 Tips von Oben durch den Kopf gehen lassen. ... Mehr anzeigen

Hallo RH_E! Erst einmal vielen Dank dafür dass du das hier alles so dokumentierst und damit echtes Wissen zusammenträgst.   Sehe ich das richtig? : Bei meinen 6x 100m Solesonden sind in einer Tiefe von 100m Sommer wie Winter konstant 13 Grad. Die Soletemperatur deiner Wärmequelle sollte im Ruhezustand nach dem Sommer etwa bei der mittleren Jahrestemperatur liegen. In Deutschland liegen diese Temperaturen zwischen 11,5°C in den Niederungen am Rhein und 7°C in den Höhenlagen von Thüringen und dem Bayern (siehe Klimakarte BWP). Nach einigen Jahren tritt allerdings ohne zusätzlichen Wärmeeintrag eine Degeneration der Quelle ein, so dass die Sole nach 30 Jahren bei knapper Auslegung Quelle durchaus 3-5K unter der mittleren Jahrestemperatur liegen kann. Daher ist es sinnvoll die Quelle im Sommer durch zusätzlichen Wärmeeintrag mittels NC/AC oder Solar-Absorber zu regenerieren. Je nach Wärmeleitfähigkeit und -kapazität der Bohrlochumgebung kann es auch in der Heizperiode zu einem länger anhaltendem, deutlichen Abfall der Temperatur im Primärkreis kommen, so dass die Sole auch Stunden nach einem Lauf des Verdichter noch 2-3K unter der der Normaltemperatur liegen kann. Nach deinen Werten scheint deine Wärmequelle aber recht üppig dimensioniert zu sein und die Wärmeleitfähigkeit deiner Bohrung sehr gut.   Der kälteste Punkt im Kühlkreislauf ist im StandBy folglich der gesamte Wärmetauscher (A) (Punkte 4,5,6,7). Davon ist zumindest am Beginn der Stillstandszeit auszugehen. Das dT zwischen Verdichter und Wärmetauscher des Primärkreis ist nach Abschalten sicher recht hoch und hält sich wohl auch einige Zeit bei guter Dämmung des Verdichter, so dass ich mir bei einem schnellen Folgestart eigentlich keinen Sorgen machen würde. Die Kern Frage für die Ölsumpfheizung ist üblicher Weise wie lange eine ausreichendes dT bei entsprechendem Druck aufrechterhalten wird, so dass das Kältemittel im Verdichter verdampft und am Wärmetauscher kondensiert.   Da das hochkomprimierte Kältemittel den Kompressor Ausgang (1b) im Betrieb 94 Grad hatte, ist auch der Kompressor oben sehr heiß. Diese Wärme sorgt dafür, dass auch unten am Ölsumpf relativ schnell wieder 22 Grad anstehen. Ich bin mir nicht sicher, ob die Heißgasmessung von 94°C auch eine entsprechende Temperatur des Verdichter bedeutet. Ich bin mir aber sicher, dass zwischen Verdichter und Wärmetauscher ein reger Energieaustausch existiert, so dass sich die Temperatur durch die verbindende Kupferleitung innerhalb weniger Stunden angleichen sollten - unabhängig von der Temperatur am Aufstellort. Wenn ich richtig sehe kann zeigen das auch deine Messwerte.   Bei einer Anforderung läuft zunächst die Sole-Zirkulationspumpe alleine für 30 Sekunden und die Sole kühlt den Wärmetauscher sofort auf ca. 10 Grad herunter. Das erste Kältemittel, das den Kompressor nach dem Start erreicht hat folglich auch ca. 10 Grad und ist somit deutlich kälter aus der Ölsumpf. D.h.: Im Stillstand und beim Anlaufen des Kompressors ist der Ölsumpf immer wärmste Punkt im Kältekreis. Hier liegt vermutlich die Fehlannahme. Weil der Grundsätzliche Effekt dass der Verdichter/Ölsumpf bei kurzen Stillstandszeiten der Wärmste Punkt im Kältekreislauf ist außer Frage steht, sinkt diese Differenz bei längeren Stillstandszeiten doch schnell und deutlich. Dadurch kann es dann dazu kommen, dass das Kältemittel auch im Ölsumpf kondensiert. In diesem Fall werden die 30 Sekunden zur Wiederherstellung des dT sicher nicht reichen, um das bereits im Ölsumpf gebundenen Kühlmittel zu verdampfen und am Wärmetauscher zu kondensieren. Das ist zumindest die Gefahr die neben der Ölviskosität immer als Grund der Ölsumpfheizung angeführt wird. Bei meiner Vitocal 333-G BWT331.C12 haben die Ingenieure die Gefahr, dass das Kältemittel im Ölsumpf kondensiert auf 8 Stunden nach e3m Stop des Verdichter terminiert. Zu diesem Zeitpunkt startet die Ölsumpfheizung sowie die Primärpumpe, um eine genügende Different zu erzeugen und das Schmiermittel wieder auf >40°C zu erhöhen und so das Kältemittel aus dem Ölsumpf zu treiben. Auch wenn das Vorgehen sicher Sinn macht wirkt die fixe Terminierung auf 8 Stunden willkürlich, was nahelegt, das auch in diesem Fall das Vorgehen nur auf Annahmen und nicht auf Messungen basiert, da die Ingenieure sonst mit all den zur Verfügung stehenden Messwerten sicher eine intelligentere On-Off-Steuerung entwickelt hätten.     qwert089 schrieb: so lange während der Stillstands Zeit der Verdichter nicht die kälteste Stelle im Kältekreis ist, kann sich kein Kältemittel im Öl anreichern und beim Start aufschäumen. Das würde die Schmierfähigkeit des Öls reduzieren. Die Temperatur am Ölsumpf (gelbe Kurve) liegt bei den  Einschaltpunkten des Kompressors in der Regel immer bei ca. 22 Grad (gestrichelte gelbe Linie). Wichtiger ist aber die Temperatur zum kältesten Punkt im Kältekreis (5). Die grüne Kurve ist in der Regel mit +2 Grad  (gestrichelte grüne Linie). Somit ist i.d.R der Ölsumpf (1a) immer der wärmste Punkt im Kältekreis. Ich bin mir nicht sicher ob man das so pauschal sagen kann, da physikalische Prozesse üblicher Weise nicht so Schwarz-Weiß sind. Es ist eher zu vermuten, dass auch bei einem dT > 0K bereits Kondensation im Ölsumpf stattfindet. Leider habe ich dazu keinen Werte bzw. habe es bisher nicht geschaft die Kurve im Verdichter-Manual (Seite 17 Figure 15) zu interpretieren die dazu Auskunft dazu geben könnte.     Frage an die Spezialisten hier im Forum: Sehe ich das richtig: - In meiner Anlage brauche ich definitiv keine Ölsumpfheizung. - D.h. im letzten Jahr hat Viessmann mit der Ölsumpfheizung umsonst 600kWh Stromkosten erzeugt.  Schaue ich mir aber alle Starts in meinem Diagramm an, so gab es aber wegen kurz aufeinander gefolgten Anforderungen von Heizung und Warmwasser wieder 2 Starts, wo der Ölsumpf nur 0,5 Grad (untere grüne gestrichelte Linie) wärmer war. Am Ende ist die Menge des kondensierten Kühlmittel im Ölsumpf vermutlich eine Integralfunktion über die Zeit welche stark von den weiteren Randbedingungen wie Temperatur und Druck abhängt. Ob ein dT >1K oder >2K unter deinen Randbedingungen langfristig ausreichend ist, kann ich dir leider nicht beantworten.   Frage an die Spezialisten hier im Forum: Sollte ich mir da Gedanken machen? Ich werde den Verlauf in den nächsten Monaten weiter verfolgen. Sollte die grüne Linie öfters nahe an die Nulllinie kommen oder sogar darunter sein, könnte ich über einen Shelly Aktor folgendes realisieren:   Temperaturdifferenz (grüne Kurve) < 2 Grad dann   - Unterbrechung der Brücke X3.6 - X3.7 => EVU Sperre und somit Wärmepumpe gesperrt.   - Einschalten der Ölsumpfheizung, um die Zwangspause möglichst kurz zu halten. Wurde die Überwachung aktivert UND ist die Temperaturdifferenz  > 5 Grad dann   - Brücke X3.6 - X3.7 wieder herstellen => EVU Sperrung aufgehoben. Wärmmepumpe wieder freigegeben.   - Abschalten der Ölsumpfheizung. Frage an die Spezialisten hier im Forum: Seht Ihr den Aufwand als erforderlich an? Die Idee die Ölsumpfheizung anhand des dT zwischen Verdichter (1a) und Wärmetauscher (5) zu steuern halte ich für die beste Methode. Eigentlich schade, das Viessmann eine solche Steuerung nicht von Haus aus implementiert. Dann hätte man wenigstens das Gefühl, das der Verbrauch optimiert ist, selbst wenn die Ölsumpfheizung technisch bei 21°Csogar absolut unsinnig sein könnte. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Hasch!   Wenn das 3-Wege-Ventil auf WW-Bereitung hängt wird die Heizung im Heizen-Betrieb nicht mehr warm werden da alles in den WW-Speicher geht. Solltest du also eigentlich recht schnell merken wenn es jetzt kühle wird ...   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Likos!   Ich möchte nicht sagen, dass dieses Verhalten normal oder wünschenswert ist, aber es ist zumindest erwartbar, wenn ein Heizungssystem weder eine genügend Große Wärmekapazität noch eine genügend hohe Wärmeabnahme garantiert.   Lange Takte kommen nur zustande, wenn deine Heizung bei der eingestellten Hysterese (Differenz zwischen Einschalten und Ausschalten am VL bzw RL) entsprechend viel Wärme abnimmt. Meine FBH z.B. kommt bei einer Hysterese von 2K z,B. auf eine Wärmekapazität von 24kW. Da die WP im unteren Bereich 2,4kW Leistung erzeugt braucht Sie selbst in Übergangszeiten 10 Stunden um die vorgesehene Wärme im Fußboden zu speichern.   Bei Radiatoren liegt Wärmepakazität so viel geringer, das aus 10 Stunden leicht <1 Stunde wird. Du kannst die Zyklusdauer deiner Heizung selber abschätzen, indem du die Wärmekapazität all deiner Heizkörper, Leitungen und des Heizwassers abschätzt. Dieser Wert wird real allerdings nur ohne ERR und bei korrektem hydraulischen Abgleich erreicht wenn alle Heizkörper synchron exact die benötigte Energiemenge and die Räume abgeben. Real können deine Smarten ERR hier deutlich störend dazwischen funken und die langen Takte splitten. Wenn letzteres der Fall ist könte man Taktlänge durch abbauen der ERRs, einen hydraulischen Abgleich und einer Korrektur der Heizkennlinie noch etwas tun. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Hsch!   Ich bin mir nicht sicher was du wo misst, aber was mich irritiert ist, dass die WP normaler Weise nach der WW-Bereitung zurück auf den/die Heizkreise schaltern sollte. Bei dir scheint die dauerhaft auf WW zu stehen.   Kann es sein, dass dein 3-Wege-Ventil was dafür zuständig ist auf WW festhängt?   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Fanski! Zuerst einmal: die Dämmung auf den Fotos an deinen Rohren sieht erst einmal gut aus. Ich würde sagen, das diese aus dem richtigen diffusionsdichten Material besteht mit dem auch meine Rohre gedämmt sind. Wichtig ist, dass diese an den Stößen gut überlappend durch eine zusätzliche Schicht verschlossen sind. Ventile sind natürlich Problematisch für die Dämmung lassen sich aber nur begrenzt vermeiden. Wenn sich in deiner NC-Box aber Kondenswasser bildet, dann ist Sie zuerst einmal nicht mehr Luftdicht und muss abgedichtet oder ausgetauscht werden. Ständiges öffnen zum Feuchtigkeit entfernen verbessert diese Situation vermutlich nicht. Hier besteht daher vermutlich bedarf zur Nachbesserung. Grundsätzlich gibt es für Feuchtigkeit in einem Haus natürlich verschiedene Gründe. Generell sollten Häuser vor 50 Jahren aber genau so trocken gebaut worden sein wie moderne Niedrigenergiehäuser und eine Differenz daher höchstens durch die Raum-Temperatur oder die Entfeuchtung durch eine Klimaanlagen-bedingte sein. Im Sommer kommt die Luftfeuchtigkeit vor allem durch Lüften von Außen rein. Man kann also die Feuchtigkeit im Haus in gewissen Rahmen kontrollieren. Häufiger Fehler von Bewohnern alter Häuser ist es im Sommer den Keller durch Lüften erwärmen zu wollen - das führt leider nur zu höherer Feuchtigkeit und Schimmel im Keller. Im Kern passt sich allerdings jedes Haus durch Lüftung über die Zeit der äußeren Luftfeuchtigkeit an - nicht der relativen sondern der absolut. D.h: 15g/m³ bei 30°C außen führen zu 15g/m³ bei 27°C im Haus, was zu einer gegenüber Außen deutlich höheren relativen Luftfeuchtigkeit führt. Im Winter ist der Prozess umgekehrt, da eine gleich absolute Luftfeuchtigkeit wie draußen bei höheren Temperature im Haus zu deutlich geringerer Luftfeuchtigkeit führt, dir nur durch zusätzliche Verdunstung erhöht werden kann. Je nach Luftwechselrate dauert dieses Anpassungsprozess gewöhnlich nur wenige Stunden bis Tage, weshalb ich skeptisch bezüglich der Messwerte war. Um 20% gemessenen Unterschied zu erzeugen müsste das dT der beiden Messpunkte daher einige K betragen haben. Genau hab ich das nicht ausgerechnet, aber Intuitiv würde ich jetzt mal auf 6K Differenz tippen. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Hsch09!   Siehst du hier vielleicht den Effekt von WW-Verbrauch und des Nachfließens von kaltem Wasser am Boden des Speicher?   Evtl. Könnte auch eine WW-Zirkulation diesen Effekt haben.   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Qwert089!   Wie gesagt ist das eigentlich nur außerhalb der Heizsaison relevant. Im Winter ist der Verdichter sowieso nicht länger aus. Dazu müsste man mal "Länger" genau definieren. Meine WP läuft im ein-Takt-Betrieb. Je nach Heizanforderung ist die WP daher in den Übergangszeiten bis zu 18 Stunden pro Tag aus. Standardmäßig greift die derzeitige Steuerung der Ölsumpfheizung bei meiner Vitocal 333-G BWT331.C12 nach 8 Stunden, ist also bis zu 10 Stunden aktiv.   Das Kältemittel sammelt sich im Stillstand immer an der kältesten Stelle im Kreislauf. Wie sich die Ölsumpftemeratur in den 8 Stunden ohne Heizung verhält hab ich bisher leider nicht nachgemessen. Das Zeitintervall von 8 Stunden wirkt aber irgendwie willkürlich und die Messung von @RH_E scheint ja auch zu belegen, dass sich die neue Temperatur bei Änderung der Wärmequellen im Verdichter relativ schnell einstellt.   Wenn Sole-WT/Verdampfer sicher kälter als der Verdichter, braucht man sie nicht. Wenn man das so definiert, bräuchte es bei einer innen aufgestellten Sole-WP eigentlich nur eine Funktion zum Verdichterschutz: Entweder läuft die Primärpumpe um den WT zu kühlen oder die Ölsumpfheizung um den Verdichter zu erwärmen. Beides minimal im Intervall zu betreiben wäre vermutlich optimal, zusammen scheint es derzeit aber einfach einen übermäßigen Energieverbrauch zu erzeugen. @qwert089 Wie hoch denkst du sollte das dT zwischen Verdichter und Wärmetauscher sein? Ich werde aus dem "Oil delution chart" für meinen Copeland XHV025 1P 9E9 Verdichter irgendwie nicht schlau, und kann daraus keine sinnvollen Wert ableiten. Vielleicht hast du eine Idee. Sonst kenne ich noch folgendes Gutachten zur Entwicklung einer R410A Wärmepumpe welche nahelegen könnte, dass das Öl des Verdichter beim Anlaufen >40°C haben sollte. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo RH_E! Ich bin mit meiner Vitocal 333-G BWT331.C12 auch von dem Ölsumpf-Gate betroffen - bei mir aber über eine Statorheizung realisiert. Eine interessanter Aspekt im Standby-Verhalten/Verbrauch von meiner Sole-WPs ist, dass bei dieser die Primärpumpen auf 5% mitläuft und damit zu den 50W der Statorheizung noch einmal 27W extra für die Pumpe verbraucht. Ist dies eine Tarnung der Statorheizung? Oder erfolgt dieses damit das Kühlmittel im Wärmetauscher kondensiert? Bei der Vitotronic 200 WO1C Steuerung kann man die Untergrenze der Modulation der Primärpumpe einstellen (Parameter 7440). Wenn man diese verstellt ändert sich das Standby-Verhalten und bei 0% schaltet die Primärpumpe sozusagen ab. Dadurch wird aber auch die Stator-/Ölsumpfheizung ganz offensichtlich, da die VLT/RLT der Primärpumpen (aber auch der Sekundärpumpe) nah am Kühlkreis gemessen auf >40°C steigt. Läuft die Primärpumpe bei deiner Vitocal 350 auch zur "Tarnung" der Ölsumpfheizung? Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Qwert089!   Dass sich die Statorheizung nach einer gewissen Zeit an Inaktivität der WP ausschaltet, hat hier schon mal jemand herausgefunden. Auch wenn man das Hydraulik Schema ändert. auf eine Anlage ohne WW Bereitung. Stimmt! Wenn man "inaktivität" als Abschalten von Heizung und WW-Bereitung definiert, geht die Stator-/Ölsumpfheizung meiner Erinnerung nach ganz unmittelbar aus - wenn ich mich richtig erinnere, hab ich dass sogar kurz selbst ausprobiert, genau so wie die Änderung des Hydraulikschema. Ich hab allerdings noch nicht ausprobiert was beim Abschalten der WW-Bereitung über das Ferienprogramm passiert. Hier bin ich irgendwie am zweifeln, dass das die Stator-/Ölsumpfheizung abschaltet. Eine weitere Möglichkeit die Statorheizung abzuschalten besteht übrigens darin die EVU-Sperre zu aktivieren. Diese wirkt vermutlich über Sperren des Verdichterstrom und daher ganz unmittelbar. Ob damit aber auch eine Ölsumpfheizung wie bei größeren WPs abgeschaltet wird kann ich nicht sage.   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo "!   Klar, manuell kannst du machen. Mache ich im Endeffekt auch indem ich meine RT-Soll zwischen Kühlmodus zum Heizmodus umstelle. Die Kühlgrenze unseres Hauses liegt so niedrig, dass ich die RT-Soll im Sommer verschieben muss fie NC-Box bei unter 18°C AT zum Kühlen zu überreden. Im Winter ist die RT-Soll dann auf realistischen 22°C eingestellt. Das mit dem "kalten" Büro ist ein doofes Problem. Meine Frau schipft auch (bei >22°C), dass es im Büro im UG zu kalt sei, dabei ist es dort sogar zeitweise Wärmer als im gekühlten EG. Eine Zeit lang hatte ich im Frühjahr die Wärme aus OG/EG ins UG über die FBH umverteilt, indem ich einfach die Heizkreispumpe laufen lassen habe. Ob das effizient war kann ich aber auch nicht sagen: Die Differenz von 2-3K scheint mir für ein Effizientes umverteilen einfach zu niedrig. Inzwischen läuft die FBH aber durchgehend mit Kühlung, damit OG und EG angenehme Temperaturen halten.   Vielleicht ist eine Infrarotheizung im Büro eine Lösung. Ich werde darüber noch mal gut nachdenken, da es mit Photovoltaik im Frühjahr bis Herbst kaum Kosten verursachen würde. Für die WP ist der Wärmebedarf des Raumes einfach zu gering - also Wärmepumpe früher aus.   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Fanski!   Im Winter waren die Leitungen leider dennoch nass. Dieses Jahr war es dann auch im Sommer immer feucht, daher wohl dann auch das Problem mit der Kühlung, das letztes Jahr nicht aufgetreten ist. Wenn du im Winter von Nassen Leitungen sprichst, dann meinst du damit vermutlich die Leitungen des Primärkreis zur Wärmequelle. Die gehören auf jeden Fall vollständig und diffusionsdicht gedämmt, so dass dort im Winter wie Sommer kein Wasser kondensiert. Auch die Leitungen zu den Heizkreisverteilern gehören diffusionsdicht gedämmt. Wenn du in Süddeutschland oder Österreich lebst ist es natürlich denkbar, dass die Luftfeuchte die Ursache ist. Mir fehlt zwar der Vergleich zu den Vorjahren da ich meine WP-NC-Box erst dieses Jahr in Betrieb genommen habe, aber der Luftfeutigkeit ist im Süden schon sehr hoch. Der Taupunkt (TP) lag die letzten Wochen bei Hitze regelmäßig bei über 16°C Außen. Im Haus liegt er dann meistens noch höher und am Feuchteanbausensor kann es dann leicht zu Kondensat kommen.   Im Haus sind es aktuell zwischen ca. 45% und 50% Luftfeuchtigkeit (bei meinen Schwiegereltern ein paar Straßen weiter sind es im Vergleich aktuell ca. 70%) Das ist sehr ungewöhnlich, das zwei benachbarte Straßen einen unterschied in der Luftfeuchtigkeit von >20% haben. Ich würde daher mal das Messgerät prüfen. Bei 65-70% RLF schaltet sich meine Kühlung auch ab, bzw. ich muss die Vorlauftemperator von 18°C auf bis zu 21°C anheben, um wenigstens etwas Kühlung zu haben. Der Sensor muss schon aus Schutzgründen etwas früher auslösen. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Kerstin!   Stell doch mal Bilder der Seiten der Anlagenübersicht ein. Vielleicht kann man daran ein Problem erkennen.   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Pamibe!   Eigentlich sollte das gehen, obwohl ein Heizöltank vermutlich vom Formfaktor nicht optimal ist. Man muss eine Menge Technik durch den schmalen Einstieg installieren und die Anordnung ist gewöhnlich auf Zisternen ausgelegt.   Ist der Heizöltank den Groß genug?   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen