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Hallo Hasch!   Wenn das 3-Wege-Ventil auf WW-Bereitung hängt wird die Heizung im Heizen-Betrieb nicht mehr warm werden da alles in den WW-Speicher geht. Solltest du also eigentlich recht schnell merken wenn es jetzt kühle wird ...   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Likos!   Ich möchte nicht sagen, dass dieses Verhalten normal oder wünschenswert ist, aber es ist zumindest erwartbar, wenn ein Heizungssystem weder eine genügend Große Wärmekapazität noch eine genügend hohe Wärmeabnahme garantiert.   Lange Takte kommen nur zustande, wenn deine Heizung bei der eingestellten Hysterese (Differenz zwischen Einschalten und Ausschalten am VL bzw RL) entsprechend viel Wärme abnimmt. Meine FBH z.B. kommt bei einer Hysterese von 2K z,B. auf eine Wärmekapazität von 24kW. Da die WP im unteren Bereich 2,4kW Leistung erzeugt braucht Sie selbst in Übergangszeiten 10 Stunden um die vorgesehene Wärme im Fußboden zu speichern.   Bei Radiatoren liegt Wärmepakazität so viel geringer, das aus 10 Stunden leicht <1 Stunde wird. Du kannst die Zyklusdauer deiner Heizung selber abschätzen, indem du die Wärmekapazität all deiner Heizkörper, Leitungen und des Heizwassers abschätzt. Dieser Wert wird real allerdings nur ohne ERR und bei korrektem hydraulischen Abgleich erreicht wenn alle Heizkörper synchron exact die benötigte Energiemenge and die Räume abgeben. Real können deine Smarten ERR hier deutlich störend dazwischen funken und die langen Takte splitten. Wenn letzteres der Fall ist könte man Taktlänge durch abbauen der ERRs, einen hydraulischen Abgleich und einer Korrektur der Heizkennlinie noch etwas tun. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Hsch!   Ich bin mir nicht sicher was du wo misst, aber was mich irritiert ist, dass die WP normaler Weise nach der WW-Bereitung zurück auf den/die Heizkreise schaltern sollte. Bei dir scheint die dauerhaft auf WW zu stehen.   Kann es sein, dass dein 3-Wege-Ventil was dafür zuständig ist auf WW festhängt?   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Fanski! Zuerst einmal: die Dämmung auf den Fotos an deinen Rohren sieht erst einmal gut aus. Ich würde sagen, das diese aus dem richtigen diffusionsdichten Material besteht mit dem auch meine Rohre gedämmt sind. Wichtig ist, dass diese an den Stößen gut überlappend durch eine zusätzliche Schicht verschlossen sind. Ventile sind natürlich Problematisch für die Dämmung lassen sich aber nur begrenzt vermeiden. Wenn sich in deiner NC-Box aber Kondenswasser bildet, dann ist Sie zuerst einmal nicht mehr Luftdicht und muss abgedichtet oder ausgetauscht werden. Ständiges öffnen zum Feuchtigkeit entfernen verbessert diese Situation vermutlich nicht. Hier besteht daher vermutlich bedarf zur Nachbesserung. Grundsätzlich gibt es für Feuchtigkeit in einem Haus natürlich verschiedene Gründe. Generell sollten Häuser vor 50 Jahren aber genau so trocken gebaut worden sein wie moderne Niedrigenergiehäuser und eine Differenz daher höchstens durch die Raum-Temperatur oder die Entfeuchtung durch eine Klimaanlagen-bedingte sein. Im Sommer kommt die Luftfeuchtigkeit vor allem durch Lüften von Außen rein. Man kann also die Feuchtigkeit im Haus in gewissen Rahmen kontrollieren. Häufiger Fehler von Bewohnern alter Häuser ist es im Sommer den Keller durch Lüften erwärmen zu wollen - das führt leider nur zu höherer Feuchtigkeit und Schimmel im Keller. Im Kern passt sich allerdings jedes Haus durch Lüftung über die Zeit der äußeren Luftfeuchtigkeit an - nicht der relativen sondern der absolut. D.h: 15g/m³ bei 30°C außen führen zu 15g/m³ bei 27°C im Haus, was zu einer gegenüber Außen deutlich höheren relativen Luftfeuchtigkeit führt. Im Winter ist der Prozess umgekehrt, da eine gleich absolute Luftfeuchtigkeit wie draußen bei höheren Temperature im Haus zu deutlich geringerer Luftfeuchtigkeit führt, dir nur durch zusätzliche Verdunstung erhöht werden kann. Je nach Luftwechselrate dauert dieses Anpassungsprozess gewöhnlich nur wenige Stunden bis Tage, weshalb ich skeptisch bezüglich der Messwerte war. Um 20% gemessenen Unterschied zu erzeugen müsste das dT der beiden Messpunkte daher einige K betragen haben. Genau hab ich das nicht ausgerechnet, aber Intuitiv würde ich jetzt mal auf 6K Differenz tippen. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Hsch09!   Siehst du hier vielleicht den Effekt von WW-Verbrauch und des Nachfließens von kaltem Wasser am Boden des Speicher?   Evtl. Könnte auch eine WW-Zirkulation diesen Effekt haben.   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Qwert089!   Wie gesagt ist das eigentlich nur außerhalb der Heizsaison relevant. Im Winter ist der Verdichter sowieso nicht länger aus. Dazu müsste man mal "Länger" genau definieren. Meine WP läuft im ein-Takt-Betrieb. Je nach Heizanforderung ist die WP daher in den Übergangszeiten bis zu 18 Stunden pro Tag aus. Standardmäßig greift die derzeitige Steuerung der Ölsumpfheizung bei meiner Vitocal 333-G BWT331.C12 nach 8 Stunden, ist also bis zu 10 Stunden aktiv.   Das Kältemittel sammelt sich im Stillstand immer an der kältesten Stelle im Kreislauf. Wie sich die Ölsumpftemeratur in den 8 Stunden ohne Heizung verhält hab ich bisher leider nicht nachgemessen. Das Zeitintervall von 8 Stunden wirkt aber irgendwie willkürlich und die Messung von @RH_E scheint ja auch zu belegen, dass sich die neue Temperatur bei Änderung der Wärmequellen im Verdichter relativ schnell einstellt.   Wenn Sole-WT/Verdampfer sicher kälter als der Verdichter, braucht man sie nicht. Wenn man das so definiert, bräuchte es bei einer innen aufgestellten Sole-WP eigentlich nur eine Funktion zum Verdichterschutz: Entweder läuft die Primärpumpe um den WT zu kühlen oder die Ölsumpfheizung um den Verdichter zu erwärmen. Beides minimal im Intervall zu betreiben wäre vermutlich optimal, zusammen scheint es derzeit aber einfach einen übermäßigen Energieverbrauch zu erzeugen. @qwert089 Wie hoch denkst du sollte das dT zwischen Verdichter und Wärmetauscher sein? Ich werde aus dem "Oil delution chart" für meinen Copeland XHV025 1P 9E9 Verdichter irgendwie nicht schlau, und kann daraus keine sinnvollen Wert ableiten. Vielleicht hast du eine Idee. Sonst kenne ich noch folgendes Gutachten zur Entwicklung einer R410A Wärmepumpe welche nahelegen könnte, dass das Öl des Verdichter beim Anlaufen >40°C haben sollte. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo RH_E! Ich bin mit meiner Vitocal 333-G BWT331.C12 auch von dem Ölsumpf-Gate betroffen - bei mir aber über eine Statorheizung realisiert. Eine interessanter Aspekt im Standby-Verhalten/Verbrauch von meiner Sole-WPs ist, dass bei dieser die Primärpumpen auf 5% mitläuft und damit zu den 50W der Statorheizung noch einmal 27W extra für die Pumpe verbraucht. Ist dies eine Tarnung der Statorheizung? Oder erfolgt dieses damit das Kühlmittel im Wärmetauscher kondensiert? Bei der Vitotronic 200 WO1C Steuerung kann man die Untergrenze der Modulation der Primärpumpe einstellen (Parameter 7440). Wenn man diese verstellt ändert sich das Standby-Verhalten und bei 0% schaltet die Primärpumpe sozusagen ab. Dadurch wird aber auch die Stator-/Ölsumpfheizung ganz offensichtlich, da die VLT/RLT der Primärpumpen (aber auch der Sekundärpumpe) nah am Kühlkreis gemessen auf >40°C steigt. Läuft die Primärpumpe bei deiner Vitocal 350 auch zur "Tarnung" der Ölsumpfheizung? Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Qwert089!   Dass sich die Statorheizung nach einer gewissen Zeit an Inaktivität der WP ausschaltet, hat hier schon mal jemand herausgefunden. Auch wenn man das Hydraulik Schema ändert. auf eine Anlage ohne WW Bereitung. Stimmt! Wenn man "inaktivität" als Abschalten von Heizung und WW-Bereitung definiert, geht die Stator-/Ölsumpfheizung meiner Erinnerung nach ganz unmittelbar aus - wenn ich mich richtig erinnere, hab ich dass sogar kurz selbst ausprobiert, genau so wie die Änderung des Hydraulikschema. Ich hab allerdings noch nicht ausprobiert was beim Abschalten der WW-Bereitung über das Ferienprogramm passiert. Hier bin ich irgendwie am zweifeln, dass das die Stator-/Ölsumpfheizung abschaltet. Eine weitere Möglichkeit die Statorheizung abzuschalten besteht übrigens darin die EVU-Sperre zu aktivieren. Diese wirkt vermutlich über Sperren des Verdichterstrom und daher ganz unmittelbar. Ob damit aber auch eine Ölsumpfheizung wie bei größeren WPs abgeschaltet wird kann ich nicht sage.   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo "!   Klar, manuell kannst du machen. Mache ich im Endeffekt auch indem ich meine RT-Soll zwischen Kühlmodus zum Heizmodus umstelle. Die Kühlgrenze unseres Hauses liegt so niedrig, dass ich die RT-Soll im Sommer verschieben muss fie NC-Box bei unter 18°C AT zum Kühlen zu überreden. Im Winter ist die RT-Soll dann auf realistischen 22°C eingestellt. Das mit dem "kalten" Büro ist ein doofes Problem. Meine Frau schipft auch (bei >22°C), dass es im Büro im UG zu kalt sei, dabei ist es dort sogar zeitweise Wärmer als im gekühlten EG. Eine Zeit lang hatte ich im Frühjahr die Wärme aus OG/EG ins UG über die FBH umverteilt, indem ich einfach die Heizkreispumpe laufen lassen habe. Ob das effizient war kann ich aber auch nicht sagen: Die Differenz von 2-3K scheint mir für ein Effizientes umverteilen einfach zu niedrig. Inzwischen läuft die FBH aber durchgehend mit Kühlung, damit OG und EG angenehme Temperaturen halten.   Vielleicht ist eine Infrarotheizung im Büro eine Lösung. Ich werde darüber noch mal gut nachdenken, da es mit Photovoltaik im Frühjahr bis Herbst kaum Kosten verursachen würde. Für die WP ist der Wärmebedarf des Raumes einfach zu gering - also Wärmepumpe früher aus.   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Fanski!   Im Winter waren die Leitungen leider dennoch nass. Dieses Jahr war es dann auch im Sommer immer feucht, daher wohl dann auch das Problem mit der Kühlung, das letztes Jahr nicht aufgetreten ist. Wenn du im Winter von Nassen Leitungen sprichst, dann meinst du damit vermutlich die Leitungen des Primärkreis zur Wärmequelle. Die gehören auf jeden Fall vollständig und diffusionsdicht gedämmt, so dass dort im Winter wie Sommer kein Wasser kondensiert. Auch die Leitungen zu den Heizkreisverteilern gehören diffusionsdicht gedämmt. Wenn du in Süddeutschland oder Österreich lebst ist es natürlich denkbar, dass die Luftfeuchte die Ursache ist. Mir fehlt zwar der Vergleich zu den Vorjahren da ich meine WP-NC-Box erst dieses Jahr in Betrieb genommen habe, aber der Luftfeutigkeit ist im Süden schon sehr hoch. Der Taupunkt (TP) lag die letzten Wochen bei Hitze regelmäßig bei über 16°C Außen. Im Haus liegt er dann meistens noch höher und am Feuchteanbausensor kann es dann leicht zu Kondensat kommen.   Im Haus sind es aktuell zwischen ca. 45% und 50% Luftfeuchtigkeit (bei meinen Schwiegereltern ein paar Straßen weiter sind es im Vergleich aktuell ca. 70%) Das ist sehr ungewöhnlich, das zwei benachbarte Straßen einen unterschied in der Luftfeuchtigkeit von >20% haben. Ich würde daher mal das Messgerät prüfen. Bei 65-70% RLF schaltet sich meine Kühlung auch ab, bzw. ich muss die Vorlauftemperator von 18°C auf bis zu 21°C anheben, um wenigstens etwas Kühlung zu haben. Der Sensor muss schon aus Schutzgründen etwas früher auslösen. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Kerstin!   Stell doch mal Bilder der Seiten der Anlagenübersicht ein. Vielleicht kann man daran ein Problem erkennen.   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Pamibe!   Eigentlich sollte das gehen, obwohl ein Heizöltank vermutlich vom Formfaktor nicht optimal ist. Man muss eine Menge Technik durch den schmalen Einstieg installieren und die Anordnung ist gewöhnlich auf Zisternen ausgelegt.   Ist der Heizöltank den Groß genug?   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Egaho!   Die Grenztemperatur ist dafür da einzustellen ab welcher AT dein Haus keine Heizung mehr braucht um die RT-Soll zu halten. Die Wärme wird dann über solare Erträge der Fenster (und Wände) sowie durch interne Wärmegewinne aus Technik, z.B. Licht, Herd, WW und Menschen bereitgestellt.   Bei erreichen der Grenztemperatur schaltet die WP die Heizung und Umwälzpumpen ab um Energie zu sparen. Wenn du Kühlung hast, gibt es eine weitere Kühlgrenze ab der die Heizung wieder einschaltet um einer Überhitzung des Hauses aktiv zu begegnen.   Bei modernen, gut gedämmten Häusern mit KWL kann die Heizgrenztemperatur bei ≤10°C und die Kühlgrenztemperatur bei ≤ 18°C liegen. Die Optimierung der Grenztemperaturen kann dabei durchaus einige hundert kWh Strom pro Jahr sparen.   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Fanski!   Nach den Bildern würde ich sagen, dass du heute eine WW-Bereitungs-Zyklus beobachtet hast. Ich bin nicht sicher warum dein WW-Speicher so kalt geworden ist aber vor allem das Letzte Foto mit dem WW-Hahn auf der linken Seite ist ganz eindeutig.   Was das Schwitzwasser betrifft: Wenn du im Westen Deutschlands wohnst ist das bei der derzeitigen Luftfeuchtigkeit von 80%-90% normal. Du solltest die NC-Box daher nicht offen betreiben und alle Heizungsrohre sollten diffusionsdicht gedämmt sein um die Kondensation an den Rohren zu verhindern. Sonst rosten dir diese weg.   So, dann sehen wir mal, ob @Flo_Schneider etwas zur richtigen Konfiguration deiner NC-Box sagen kann. Gruß Gwyn PS: Schlag noch mal Parameter 7100 in Codierebene 1 nach um die derzeitige Einstellung zu klären. ... Mehr anzeigen

Hallo Jotar!   Dagegen spricht, dass diese mit 1000m³/h bis 1500m³/h vermutlich eine viel zu hohe Leistung für ein EFH haben und auch viel zu groß für eine einfachen Technikraum sind. Für ein EFH sind etwa 200m³/h bis 500m³/h als Leistung notwendig. Entsprechende Kompaktgeräte habe ich für EFHs in Deutschland bisher nicht gefunden. Hier einige Beispiele von einem italienischen Hersteller:   https://docs.rdz.it/file/A/**bleep**0CA011AB_01.pdf https://docs.rdz.it/file/A/**bleep**0CA020AB_05.pdf https://docs.rdz.it/file/A/**bleep**0CA013AB_03.pdf https://docs.rdz.it/file/A/**bleep**0CA009AB_04.pdf Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Danieru! Grundsätzlich ist eine Neigung bei der Kühlkennlinie wenig empfehlenswert, da man bei höheren ATs die VLT auf Grund des meist höheren Taupunktes gar nicht niedriger fahren kann. Daher hat sich eine Temperatur-unabhängige Einstellung als am sinnvollsten erwiesen die ausreichend über den üblichen Taupunkt liegt. Zur Optimalen Kühlung bräuchte man eigentlich eine Taupunkt-abhängig Steuerung, da man je nach Luftfeuchtigkeit mal eine höhere VLT fahren muss, mal eine niedrigere VLT fahren kann. Leider wird diese Funktion aber weder von der WO1C Steuerung noch der OneBase unterstützt. Ich behelfe mir manuell damit an kritischen Tagen das Niveau der Kühlkennlinie anzuheben, wenn die WP zu takten anfängt. Grundsätzlich gilt: ein Takten und das Auslösen des Feuchteanbauschalter sollte man so weit wie möglich vermeiden. Dazu sollten alle ERRs immer offen sein, um eine möglichst hohe Abnahme der Leistung durch die Kühlflächen zu garantieren - am Besten auch Räume die weniger Kühlung benötigen. Dadurch kann man ein zu schnelles erreichen des Taupunkt im VL der WP zumindest "hinauszögern" und dem Verdichter eine längeren Takt ermöglichen. Sollte die WP trotzdem zum Takten übergehen, hat sich der Taupunkt zu stark der Soll-VLT genähert. In diesem Fall führt nicht daran vorbei das Niveau der Kühlkennlinie zu verändern, um ein Tot-Takten der WP zu unterbinden. Zuletzt: Wenn man an der Einstellung des Feuchteanbauschalter etwas ändern will, sollte man vorher durch Messungen klären in wie weit die Luftfeuchtigkeit am Schalter repräsentativ für die gekühlten Räume ist. Die Einstellung von 80% ist in dem Sinne sicher, dass Sie auch bei wenig repräsentativer Anbringung einen genügenden Puffer lässt, um einen Kondensation in den Kühlbauteilen zu verhindern, wodurch die WP aber auch evtl. weit vor dem Erreichen des Taupunkt abschaltet. Ich habe meinen Sensor auf 90% angehoben, aber ich weiß das dieser absolut repräsentativ mißt, da mein Technikraum sehr Zentral gelegen ist und über die KWL einen guten Bezug zur tatsächlichen Luftfeuchtigkeit im Haus besitzt. Gruß Gwyn   ... Mehr anzeigen

Faszinierend, und schön für euch, dass die 250-A offensichtlich keine Ölsumpfheizung braucht wie die 200er und 300er Reihen mit R410-A. Damit würde euer Standby-Verbrauch eher bei 2kW liegen als bei 0,5kW.   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Joachim! Das du mit einer Activen Kühlung ohne entsprechende Planung haderst kann ich verstehen. Eine gute Kühlung erfordert tatsächlich einige Vorüberlegungen und Maßnahmen wie extra BKA- und Kühl-Decken sowie entfeuchungsmaßnahmen. Mit der einer zentral im OG-Treppenhaus angebrachten Split-Klima-Gerät  primären zur Entfeuchtung und sekundär zur Kühlung bist du vermutlich auf dem richtigen Weg, um auch deine WP-Kühlung zur maximalen Funktion zu bringen. Zusammen kannst du so dann auf eine Kühlleistung von 10-12kW kommen. Bei richtiger Verschattung sollte das reichen, sonst kannst du aber auch noch in eine zweite oder dritte Inneneinheit für exponierte Süd- und Dach-Räume/Schlafzimmer mit großen Fenstern investieren. Wenn man eine zentrale KWL mit WRG hat, kann man auch eine Klimatisierung über einen Umluftbypass mit Entfeuchtung erzeugen. Dabei wird eine kleine WP in den Umluft-Bypass eingefügt, welche die Temperatur über zwei WT Temperatur erst auf 10°C senkt und dann mit der Abwärme wieder auf RT anhebt. Über zusätzliche Kühlregister kann die Luft dabei vor- und nach-gekühlt werden. Leider gibt es passende Geräte derzeit nur in südlichen EU-Ländern. Auch hier gilt es aber die Taupunktproblematik zu beachten, da die übliche KWL-Leitungen in Decken nicht difusionsdicht gedämmt sind. Der Kühleffekt ist daher zwar mit 1-2kW geringer und wird fast vollständig über die Entfeuchtung erzeugt, der Vorteil liegt aber in der komfortableren Technik und der optimalen Verteilung der trockenen Luft über die die KWL. Mit WP-Kühlung kann ein solches System bei üblichen 250-300m³/h Umluft auch bis zu 10kW Kühlleistung erbringen und ist besonders Effizient als Erweiterung des Natural Cooling mit Erdsonden. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Joachim!   Die Kühlung wird wie die Heizung über eine Soll-VLT gesteuert. Wenn VLT bei einer gegebenen Luftfeuchtigkeit zu niedrig liegt, musst du die Kühlkennlinie bzw. die minimale VLT anheben bis die Soll-VLT über dem Taupunkt liegt. Im schlimmsten Fall musst du die Kühlung für eine Zeit ganz ausschalten. Leider hat Viessmann keine Feuchtigkeits-basierte Regelung welche die Soll-VLT für die Kühlung automatisch anpasst - ist auch nicht ganz einfach.   Ich bin auch seit 48 Stunden am Anheben auf inzwischen 21°C minimale Soll-VLT auf Grund der derzeitigen Luftfeuchtigkeit bei uns. Wenn man keine Klima oder Luftentfeuchtung betreibt muss man das leider so machen.   Gruss Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Daniel!   Bei der Einstellung der Sommer-/Wintergrenze ist es nicht das Ziel die Soll-Temperatur-Anzeige sicherzustellen, sondern die Heizung nur dann einzuschalten, wenn auch wirklich eine Wärmeabnahme sichergestellt ist.   Bei meinem Haus ist die Grenztemperatur ab der ich im Winter heizen will auf 10°C AT eingestellt. Mein Haus hat so hohe interne und solare Wärmegewinne, das eine Thermostatsteuerung alle Heizkreise abregeln würde. Wozu also die WP im Leerlauf takten lassen bzw. das Wasser einfach nur zur VLT Messung durch die Heizungsrohre pumpen.   Bei weniger gut gedämmten Häusern liegt diese Grenztemperatur eher bei 15±2°C wird aber von HBs oft viel zu hoch auf 20°C eingestellt.   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @ml_2!   Ja, genau darum geht es. Eine LW-WP steht nicht unter optimalen Bedingungen in einem Windkanal. In Realität wird immer ein "thermischer Kurzschluss" auftreten, auch wenn ich den Begriff hier etwas hoch gegriffen finde. Die Abluft wird sich aber immer irgendwie mit der Zuluft mischen und die Effizienz verschlechtern.   Die Frage von Beginn an war, mit welchem Faktor dieses Effekt unter Windstille auf den Windkanalfall anzurechnen ist, der so schön für alle Berechnungen herangezogen. Das Gegenwind sicher kontraproduktiv ist weil er den Luftfluß am Wärmetauscher unterbindet ist klar, dagegen wirken sich selbst leichte Querwinde sicher positiv auf die Effizienz aus. Die Kernfrage ist halt wie stark diese Effekte sind. Ist der Einfluß des Aufstellort am Ende nur ±5% oder ±50%.   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Joachim! Dein Problem ist vermutlich die derzeitig sehr hohe Luftfeuchtigkeit, die deinen Taupunktsensor (Feuchteanbauschalter) auslöst. Dieser schaltet in der Folge deinen Verdichter ab bis der Sensor das Abtrocknen des Kondensats feststellt. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Franski! Ich bin am Grübeln, ob die Softwareversion deiner WP oder der Kodierstecker nicht zur verbauten NC-Box passen und daher die Pumpen falsch gesteuert werden. Leider kann diese Frage nur Viessmann bzw. @Flo_Schneider beantworten. Stell doch mal die Seriennummer deiner WP sowie den Softwarestand und die aktuelle Codierung hier ein. Die letzten beiden Informationen findest du unter "Service -> Diagnose -> Systeminformation". Die Seriennummer sollest du auf einem Aufkleber auf deiner WP finden.   Dazu wäre es sinnvoll den derzeitigen Wert von Parameter 7100 zu wissen. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Maxb! Ich denke, dass du das auch grob überschlagen kannst indem du eine Abschätzung des Heizwasservolumen machst - falls du es nicht sogar kennst - und dieses mit 1,16 kW/m³K. Dazu kannst du überschlägig die Kapazität des Rohrnetzes und der Heizkörper über ihr Gewicht abschätzen und diese mit 0,13kW/kgK multiplizieren, wobei die Heizkörper vermutlich dominant sind. Zum Vergleich berechnest du genau so die Wärmekapazität des Speicher. Der Ansatz sollte einem zumindest von der Dimension einen Anhaltspunkt liefern. Die Relation dieser beiden Werte ist bereits dein relativer Beitrag. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

@ml_2der Link beinhaltet keinerlei information darüber wie effektiv eine LW-WP ihr Wärmereservoir ausschöpft. Bei ausreichendem Wind ist das sicher der Fall, aber an einem Windgeschützten Standort ist es auch gut möglich, dass eine WP immer die selben 200m³ Luft umwälzt - natürlich nehmen diese 200m³ wiederum von ihrer Nachbarschaft Energie auf, aber trotzdem hat entsprechendes Umwälzen sicher einen negativen Einfluß. Ich hab dazu leider noch nie etwas gesehen, obwohl der Effekt sicher nicht unerheblich ist. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Der Physiker nennt es Hysterese der Heizungsbauer Spreizung. ... Mehr anzeigen

Die Differenz der VLT bzw. RLT zwische Einschalten des Verdichter und Abschalten des Verdichter beim Heiztakt.   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Da spielt das Mikroklima keine wirklich große Rolle. Ganz im Gegenteil. Jeder Wärmeaustausch über die WP wirkt auf das Microklima des Außengerätes zurück. Es wäre aber wirklich sehr interessant zu wissen wie viel "frische" Luft wirklich in einer Stunde abhängig von den Aufstellort durch das Außengerät gezogen werden. Ich kann nur mit Sicherheit sagen, dass es bei 10kW ohne Wind sicher keine 3000m³/h sind. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen