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Hallo "!   Klar, manuell kannst du machen. Mache ich im Endeffekt auch indem ich meine RT-Soll zwischen Kühlmodus zum Heizmodus umstelle. Die Kühlgrenze unseres Hauses liegt so niedrig, dass ich die RT-Soll im Sommer verschieben muss fie NC-Box bei unter 18°C AT zum Kühlen zu überreden. Im Winter ist die RT-Soll dann auf realistischen 22°C eingestellt. Das mit dem "kalten" Büro ist ein doofes Problem. Meine Frau schipft auch (bei >22°C), dass es im Büro im UG zu kalt sei, dabei ist es dort sogar zeitweise Wärmer als im gekühlten EG. Eine Zeit lang hatte ich im Frühjahr die Wärme aus OG/EG ins UG über die FBH umverteilt, indem ich einfach die Heizkreispumpe laufen lassen habe. Ob das effizient war kann ich aber auch nicht sagen: Die Differenz von 2-3K scheint mir für ein Effizientes umverteilen einfach zu niedrig. Inzwischen läuft die FBH aber durchgehend mit Kühlung, damit OG und EG angenehme Temperaturen halten.   Vielleicht ist eine Infrarotheizung im Büro eine Lösung. Ich werde darüber noch mal gut nachdenken, da es mit Photovoltaik im Frühjahr bis Herbst kaum Kosten verursachen würde. Für die WP ist der Wärmebedarf des Raumes einfach zu gering - also Wärmepumpe früher aus.   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Fanski!   Im Winter waren die Leitungen leider dennoch nass. Dieses Jahr war es dann auch im Sommer immer feucht, daher wohl dann auch das Problem mit der Kühlung, das letztes Jahr nicht aufgetreten ist. Wenn du im Winter von Nassen Leitungen sprichst, dann meinst du damit vermutlich die Leitungen des Primärkreis zur Wärmequelle. Die gehören auf jeden Fall vollständig und diffusionsdicht gedämmt, so dass dort im Winter wie Sommer kein Wasser kondensiert. Auch die Leitungen zu den Heizkreisverteilern gehören diffusionsdicht gedämmt. Wenn du in Süddeutschland oder Österreich lebst ist es natürlich denkbar, dass die Luftfeuchte die Ursache ist. Mir fehlt zwar der Vergleich zu den Vorjahren da ich meine WP-NC-Box erst dieses Jahr in Betrieb genommen habe, aber der Luftfeutigkeit ist im Süden schon sehr hoch. Der Taupunkt (TP) lag die letzten Wochen bei Hitze regelmäßig bei über 16°C Außen. Im Haus liegt er dann meistens noch höher und am Feuchteanbausensor kann es dann leicht zu Kondensat kommen.   Im Haus sind es aktuell zwischen ca. 45% und 50% Luftfeuchtigkeit (bei meinen Schwiegereltern ein paar Straßen weiter sind es im Vergleich aktuell ca. 70%) Das ist sehr ungewöhnlich, das zwei benachbarte Straßen einen unterschied in der Luftfeuchtigkeit von >20% haben. Ich würde daher mal das Messgerät prüfen. Bei 65-70% RLF schaltet sich meine Kühlung auch ab, bzw. ich muss die Vorlauftemperator von 18°C auf bis zu 21°C anheben, um wenigstens etwas Kühlung zu haben. Der Sensor muss schon aus Schutzgründen etwas früher auslösen. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Kerstin!   Stell doch mal Bilder der Seiten der Anlagenübersicht ein. Vielleicht kann man daran ein Problem erkennen.   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Pamibe!   Eigentlich sollte das gehen, obwohl ein Heizöltank vermutlich vom Formfaktor nicht optimal ist. Man muss eine Menge Technik durch den schmalen Einstieg installieren und die Anordnung ist gewöhnlich auf Zisternen ausgelegt.   Ist der Heizöltank den Groß genug?   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Egaho!   Die Grenztemperatur ist dafür da einzustellen ab welcher AT dein Haus keine Heizung mehr braucht um die RT-Soll zu halten. Die Wärme wird dann über solare Erträge der Fenster (und Wände) sowie durch interne Wärmegewinne aus Technik, z.B. Licht, Herd, WW und Menschen bereitgestellt.   Bei erreichen der Grenztemperatur schaltet die WP die Heizung und Umwälzpumpen ab um Energie zu sparen. Wenn du Kühlung hast, gibt es eine weitere Kühlgrenze ab der die Heizung wieder einschaltet um einer Überhitzung des Hauses aktiv zu begegnen.   Bei modernen, gut gedämmten Häusern mit KWL kann die Heizgrenztemperatur bei ≤10°C und die Kühlgrenztemperatur bei ≤ 18°C liegen. Die Optimierung der Grenztemperaturen kann dabei durchaus einige hundert kWh Strom pro Jahr sparen.   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Fanski!   Nach den Bildern würde ich sagen, dass du heute eine WW-Bereitungs-Zyklus beobachtet hast. Ich bin nicht sicher warum dein WW-Speicher so kalt geworden ist aber vor allem das Letzte Foto mit dem WW-Hahn auf der linken Seite ist ganz eindeutig.   Was das Schwitzwasser betrifft: Wenn du im Westen Deutschlands wohnst ist das bei der derzeitigen Luftfeuchtigkeit von 80%-90% normal. Du solltest die NC-Box daher nicht offen betreiben und alle Heizungsrohre sollten diffusionsdicht gedämmt sein um die Kondensation an den Rohren zu verhindern. Sonst rosten dir diese weg.   So, dann sehen wir mal, ob @Flo_Schneider etwas zur richtigen Konfiguration deiner NC-Box sagen kann. Gruß Gwyn PS: Schlag noch mal Parameter 7100 in Codierebene 1 nach um die derzeitige Einstellung zu klären. ... Mehr anzeigen

Hallo Jotar!   Dagegen spricht, dass diese mit 1000m³/h bis 1500m³/h vermutlich eine viel zu hohe Leistung für ein EFH haben und auch viel zu groß für eine einfachen Technikraum sind. Für ein EFH sind etwa 200m³/h bis 500m³/h als Leistung notwendig. Entsprechende Kompaktgeräte habe ich für EFHs in Deutschland bisher nicht gefunden. Hier einige Beispiele von einem italienischen Hersteller:   https://docs.rdz.it/file/A/**bleep**0CA011AB_01.pdf https://docs.rdz.it/file/A/**bleep**0CA020AB_05.pdf https://docs.rdz.it/file/A/**bleep**0CA013AB_03.pdf https://docs.rdz.it/file/A/**bleep**0CA009AB_04.pdf Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Danieru! Grundsätzlich ist eine Neigung bei der Kühlkennlinie wenig empfehlenswert, da man bei höheren ATs die VLT auf Grund des meist höheren Taupunktes gar nicht niedriger fahren kann. Daher hat sich eine Temperatur-unabhängige Einstellung als am sinnvollsten erwiesen die ausreichend über den üblichen Taupunkt liegt. Zur Optimalen Kühlung bräuchte man eigentlich eine Taupunkt-abhängig Steuerung, da man je nach Luftfeuchtigkeit mal eine höhere VLT fahren muss, mal eine niedrigere VLT fahren kann. Leider wird diese Funktion aber weder von der WO1C Steuerung noch der OneBase unterstützt. Ich behelfe mir manuell damit an kritischen Tagen das Niveau der Kühlkennlinie anzuheben, wenn die WP zu takten anfängt. Grundsätzlich gilt: ein Takten und das Auslösen des Feuchteanbauschalter sollte man so weit wie möglich vermeiden. Dazu sollten alle ERRs immer offen sein, um eine möglichst hohe Abnahme der Leistung durch die Kühlflächen zu garantieren - am Besten auch Räume die weniger Kühlung benötigen. Dadurch kann man ein zu schnelles erreichen des Taupunkt im VL der WP zumindest "hinauszögern" und dem Verdichter eine längeren Takt ermöglichen. Sollte die WP trotzdem zum Takten übergehen, hat sich der Taupunkt zu stark der Soll-VLT genähert. In diesem Fall führt nicht daran vorbei das Niveau der Kühlkennlinie zu verändern, um ein Tot-Takten der WP zu unterbinden. Zuletzt: Wenn man an der Einstellung des Feuchteanbauschalter etwas ändern will, sollte man vorher durch Messungen klären in wie weit die Luftfeuchtigkeit am Schalter repräsentativ für die gekühlten Räume ist. Die Einstellung von 80% ist in dem Sinne sicher, dass Sie auch bei wenig repräsentativer Anbringung einen genügenden Puffer lässt, um einen Kondensation in den Kühlbauteilen zu verhindern, wodurch die WP aber auch evtl. weit vor dem Erreichen des Taupunkt abschaltet. Ich habe meinen Sensor auf 90% angehoben, aber ich weiß das dieser absolut repräsentativ mißt, da mein Technikraum sehr Zentral gelegen ist und über die KWL einen guten Bezug zur tatsächlichen Luftfeuchtigkeit im Haus besitzt. Gruß Gwyn   ... Mehr anzeigen

Faszinierend, und schön für euch, dass die 250-A offensichtlich keine Ölsumpfheizung braucht wie die 200er und 300er Reihen mit R410-A. Damit würde euer Standby-Verbrauch eher bei 2kW liegen als bei 0,5kW.   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Joachim! Das du mit einer Activen Kühlung ohne entsprechende Planung haderst kann ich verstehen. Eine gute Kühlung erfordert tatsächlich einige Vorüberlegungen und Maßnahmen wie extra BKA- und Kühl-Decken sowie entfeuchungsmaßnahmen. Mit der einer zentral im OG-Treppenhaus angebrachten Split-Klima-Gerät  primären zur Entfeuchtung und sekundär zur Kühlung bist du vermutlich auf dem richtigen Weg, um auch deine WP-Kühlung zur maximalen Funktion zu bringen. Zusammen kannst du so dann auf eine Kühlleistung von 10-12kW kommen. Bei richtiger Verschattung sollte das reichen, sonst kannst du aber auch noch in eine zweite oder dritte Inneneinheit für exponierte Süd- und Dach-Räume/Schlafzimmer mit großen Fenstern investieren. Wenn man eine zentrale KWL mit WRG hat, kann man auch eine Klimatisierung über einen Umluftbypass mit Entfeuchtung erzeugen. Dabei wird eine kleine WP in den Umluft-Bypass eingefügt, welche die Temperatur über zwei WT Temperatur erst auf 10°C senkt und dann mit der Abwärme wieder auf RT anhebt. Über zusätzliche Kühlregister kann die Luft dabei vor- und nach-gekühlt werden. Leider gibt es passende Geräte derzeit nur in südlichen EU-Ländern. Auch hier gilt es aber die Taupunktproblematik zu beachten, da die übliche KWL-Leitungen in Decken nicht difusionsdicht gedämmt sind. Der Kühleffekt ist daher zwar mit 1-2kW geringer und wird fast vollständig über die Entfeuchtung erzeugt, der Vorteil liegt aber in der komfortableren Technik und der optimalen Verteilung der trockenen Luft über die die KWL. Mit WP-Kühlung kann ein solches System bei üblichen 250-300m³/h Umluft auch bis zu 10kW Kühlleistung erbringen und ist besonders Effizient als Erweiterung des Natural Cooling mit Erdsonden. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Joachim!   Die Kühlung wird wie die Heizung über eine Soll-VLT gesteuert. Wenn VLT bei einer gegebenen Luftfeuchtigkeit zu niedrig liegt, musst du die Kühlkennlinie bzw. die minimale VLT anheben bis die Soll-VLT über dem Taupunkt liegt. Im schlimmsten Fall musst du die Kühlung für eine Zeit ganz ausschalten. Leider hat Viessmann keine Feuchtigkeits-basierte Regelung welche die Soll-VLT für die Kühlung automatisch anpasst - ist auch nicht ganz einfach.   Ich bin auch seit 48 Stunden am Anheben auf inzwischen 21°C minimale Soll-VLT auf Grund der derzeitigen Luftfeuchtigkeit bei uns. Wenn man keine Klima oder Luftentfeuchtung betreibt muss man das leider so machen.   Gruss Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Daniel!   Bei der Einstellung der Sommer-/Wintergrenze ist es nicht das Ziel die Soll-Temperatur-Anzeige sicherzustellen, sondern die Heizung nur dann einzuschalten, wenn auch wirklich eine Wärmeabnahme sichergestellt ist.   Bei meinem Haus ist die Grenztemperatur ab der ich im Winter heizen will auf 10°C AT eingestellt. Mein Haus hat so hohe interne und solare Wärmegewinne, das eine Thermostatsteuerung alle Heizkreise abregeln würde. Wozu also die WP im Leerlauf takten lassen bzw. das Wasser einfach nur zur VLT Messung durch die Heizungsrohre pumpen.   Bei weniger gut gedämmten Häusern liegt diese Grenztemperatur eher bei 15±2°C wird aber von HBs oft viel zu hoch auf 20°C eingestellt.   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @ml_2!   Ja, genau darum geht es. Eine LW-WP steht nicht unter optimalen Bedingungen in einem Windkanal. In Realität wird immer ein "thermischer Kurzschluss" auftreten, auch wenn ich den Begriff hier etwas hoch gegriffen finde. Die Abluft wird sich aber immer irgendwie mit der Zuluft mischen und die Effizienz verschlechtern.   Die Frage von Beginn an war, mit welchem Faktor dieses Effekt unter Windstille auf den Windkanalfall anzurechnen ist, der so schön für alle Berechnungen herangezogen. Das Gegenwind sicher kontraproduktiv ist weil er den Luftfluß am Wärmetauscher unterbindet ist klar, dagegen wirken sich selbst leichte Querwinde sicher positiv auf die Effizienz aus. Die Kernfrage ist halt wie stark diese Effekte sind. Ist der Einfluß des Aufstellort am Ende nur ±5% oder ±50%.   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Joachim! Dein Problem ist vermutlich die derzeitig sehr hohe Luftfeuchtigkeit, die deinen Taupunktsensor (Feuchteanbauschalter) auslöst. Dieser schaltet in der Folge deinen Verdichter ab bis der Sensor das Abtrocknen des Kondensats feststellt. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Franski! Ich bin am Grübeln, ob die Softwareversion deiner WP oder der Kodierstecker nicht zur verbauten NC-Box passen und daher die Pumpen falsch gesteuert werden. Leider kann diese Frage nur Viessmann bzw. @Flo_Schneider beantworten. Stell doch mal die Seriennummer deiner WP sowie den Softwarestand und die aktuelle Codierung hier ein. Die letzten beiden Informationen findest du unter "Service -> Diagnose -> Systeminformation". Die Seriennummer sollest du auf einem Aufkleber auf deiner WP finden.   Dazu wäre es sinnvoll den derzeitigen Wert von Parameter 7100 zu wissen. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Maxb! Ich denke, dass du das auch grob überschlagen kannst indem du eine Abschätzung des Heizwasservolumen machst - falls du es nicht sogar kennst - und dieses mit 1,16 kW/m³K. Dazu kannst du überschlägig die Kapazität des Rohrnetzes und der Heizkörper über ihr Gewicht abschätzen und diese mit 0,13kW/kgK multiplizieren, wobei die Heizkörper vermutlich dominant sind. Zum Vergleich berechnest du genau so die Wärmekapazität des Speicher. Der Ansatz sollte einem zumindest von der Dimension einen Anhaltspunkt liefern. Die Relation dieser beiden Werte ist bereits dein relativer Beitrag. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

@ml_2der Link beinhaltet keinerlei information darüber wie effektiv eine LW-WP ihr Wärmereservoir ausschöpft. Bei ausreichendem Wind ist das sicher der Fall, aber an einem Windgeschützten Standort ist es auch gut möglich, dass eine WP immer die selben 200m³ Luft umwälzt - natürlich nehmen diese 200m³ wiederum von ihrer Nachbarschaft Energie auf, aber trotzdem hat entsprechendes Umwälzen sicher einen negativen Einfluß. Ich hab dazu leider noch nie etwas gesehen, obwohl der Effekt sicher nicht unerheblich ist. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Der Physiker nennt es Hysterese der Heizungsbauer Spreizung. ... Mehr anzeigen

Die Differenz der VLT bzw. RLT zwische Einschalten des Verdichter und Abschalten des Verdichter beim Heiztakt.   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Da spielt das Mikroklima keine wirklich große Rolle. Ganz im Gegenteil. Jeder Wärmeaustausch über die WP wirkt auf das Microklima des Außengerätes zurück. Es wäre aber wirklich sehr interessant zu wissen wie viel "frische" Luft wirklich in einer Stunde abhängig von den Aufstellort durch das Außengerät gezogen werden. Ich kann nur mit Sicherheit sagen, dass es bei 10kW ohne Wind sicher keine 3000m³/h sind. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

@ml_2da ich eine Sole-WP habe, wird bei mir die Luft natürlich nicht von der WP beeinflußt, sprich abgekühlt oder zusätzlich aufgewärmt.   Im Osten mag am Morgen die windgeschütze Hof-/Kessellage ein Rolle spielen, dass sich die Luft besonders schnell aufwärmt, während die Nacht-kühlen Steine den Westen noch nachkühlen. Am Nachmittag kühlt die Ostseite durch den Schatten und das Grün aber auch wieder schneller ab, whärend sich die nakten Steine auf der Westseite durch ihre erhöhte und exponierte Lage ungemein aufheizen.   Vermutlich ist das Mikroklima wirklich viel entscheidener für die Luft-Temperaturen und den Wirkungsgrad als die Himmelsrichtung.   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

@qwert089Super Erklärung der Pysikalischen Prozesse im Kältekreis. Danke   @ml_2ich weiß nicht in welchem Stadt- oder Land-Microklima  du Wohnst, aber bei mir sind die unterschiede zwischen Sonnen- und Schatten-Seite deutlich über 3K. Der Unterschied fängt Morgens um 10 Uhr auf der Ostseite mit 2-3K an sobald die Sonne über den Berg gestiegen ist und erreicht am späten Nachmittag auf der West-Seite mit mehr als 5K seinen Höhepunkt, wobie die derzeit fehlende Begrünung sicher einen Beitrag leistet.   Meiner Meinung nach macht eine gezielte Positionierung und Zeitliche Steuerung einer LW-WP daher durchaus Sinn, wobei ich auf Grund der zunehmenden Bedeutung einer Kühlfähigkeit dem Standort im Norden den Vorzug geben würde.   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Wicher! Ja! Die Effizienz wird durch die Differenz der erzeugten Temperatur zum Wärmemedium beeinflußt. Du kannst die Abhängigkeit genau in den Graphen des Planungshandbuch deiner WP finden. Natürlich ist ein Aufstellort, der länger und mehr von der Sonne beschienen wird insgesamt wärmer und damit für die Wärmeerzeugung der WP effizienter.   Daher ist es bei LW-WPs auch vorteilhaft die Heizung und WW-Erzeugung soweit möglich in die warmen Tageszeiten zu verschieben. Umgekehrt ist ein warmer Standort nachteilig wenn die WP im Sommer im Kühlbetrieb läuft.   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Das hängt von der Dämmung an den Rohrleitungen ab. Daraus kann man den Wärmeverlust entsprechend der Differenz zur Umgebungstemperatur berechnen. Hast du da genauere Werte?   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

  Hallo Pineduw! Das hast du gut erfasst. Zu (1): Ja, nachträglicher Umbau ist hier einfach. Vor allem wenn in der Leitungsführung der spätere Speicher berücksichtigt wurde. Zu (2): Den Taupunksensor kann man so weit ich weiß vermeiden. Bei älteren WPs muss man dafür an den entsprechenden Kontakten eine Brücke anbringen. Der Frostwächter ist als unabhängiger Schutz der Anlage gegen Fehlkonfigurationen durchaus zu empfehlen und zu günstig um dieses nicht zu machen. Zu (3): Vorsicht bezüglich Fehlannahmen zur Leistung aus den dargestellten Konvektor-Daten, Hier sollte man die Dimensionierung auf jeden Fall rechnerisch für den konkreten Anwendungsfall prüfen, d.h. klären welche Kühlleistung bei welcher RT und welcher Lüfterleistung erwartet wird. Die Herausforderung ist, dass die WP die höchste Kühlleistung erzeugt, wenn die Konvektoren die niedrigste Leistungsabnahme generieren. Daher mus man an der Geplanten Kühlgrenze prüfen, ob dass die Konvektoren hier die entsprechende Mindestabnahme erzeugen und ggf. die Anlage erweitern. Die minimalen Leistungswerte der WP dazu kannst du der Planungsanleitung Seite 39 entnehmen. Die Werte der Konvektoren muss du linear aus den Angaben des Hersteller zu RT 27°C mit geplanter Lüfterleistung interpolieren. Dabei ist es wichtig die Kühllast richtig aus der Differenz aus AT und RT-Soll zu ermitteln. Ob das mit 2 Konvektoren dann passt wirst du an der konkreten Rechnung sehen.   Ich bin von flow30 inspiriert. Der „Engpass“ bzw. die Leistungsvorgabe muss von der WP kommen. Volumenstromreduzierung durch ERR und Rohrleitungen sind zu vermeiden.  Exakt - das ist die Krux des richtigen Betriebs hier. Funktioniert aber nur richtig, wenn man die Anlage entsprechend auf diese Temperaturen plant. Zu (5): Jein, die Inneneinheit legt glaube ich durch die Anschlüsse fest wie viele HKs unterstützt werden. Die Außeneinheit die genaue Leistung. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Pascal!   Ja, in dem Sinn kann sich deine WP nicht an die zur Verfügung stehende Leistung anpassen, sondern wird immer die für die Aufgabe benötigte Energie verwenden. Allerdings schaltet sie - soweit ich weiß - wenn das SG-Ready signal wegfällt zurück auf die ursprünglichen Zielwerte und schaltet dadurch den Verdichter aus. Die Überwachung des Verbrauchs erfolgt soweit ich weiß über den Smart Meter, der im Rahmen seiner Programmierung sicherstellt, dass nicht zu viel Energie verbraucht wird.   Gruß Gwyn. ... Mehr anzeigen

Hallo Harald!   Mein erster Gedanke wäre das Taktproblem über eine richtige Hysterese von mindestens 2K zu regeln. Bei offenen Ventilen und der Wärmekapazität einer FBH sollte es dann schon einige Stunden dauern, bis wieder eine Kälteanforderung vorliegt und die WP dann auch wieder in der Lage sein einen längeren Takt zu fahren. Wenn die Folge-Takte bei 2K noch zu kurz sind mußt du die Hysterese weiter erhöhen. Vermutlich steuert die WP dann über Vorlauf und reißt beim Starten bereits die Ausschaltschwelle.   Zum Abschalten, was im anderen Faden ja auch Thema war: Hast du schon versucht zur Grenztemperatur von 30°C den Temperatur Offset 2421.0 auf 10K zu stellen, so daß die Kühlung erst bei 40°C starten sollte? Sonst hätte ich nur die Idee, den VLT-Soll-Wert in 2405.0 auf 30°C anzuheben um ein Einschalten des Verdichter zu unterdrücken. Ich weiß aber nicht wie Praktikable dies Einstellungen im täglichen Betrieb sind. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Alfred!   Ich bin leider kein Viessmann Mitarbeiter.   In welcher Weise möchtest du den dein WP mit der Solaranlage koppeln? Grundsätzlich funktioniert das bereits Out-of-the-Box, wenn dein Solaranalage Strom erzeugt, und die WP diesen zur gleichen Zeit verbraucht. Ohne Koppelung und Steuerung.   Allerdings können Wechselrichter über den Modbus ihre Erzeugungsleistung signalisieren, so dass Verbraucher ihre Funktion entsprechend steuern können. So weit ich in der Serviceanleitung sehen kann, gibt es in der Steuerung deiner WP jedoch keine Funktion, die auf eine PV-Anlage reagiert. Die einzige Möglichkeit besteht also darin die Schaltzeiten so einzustellen, das die WP hauptsächlich tagsüber ihre Arbeit verrichtet.   Gruß Gwyn   PS: Ich bezweifle, das Viessmann irgendwas zum Nachrüsten der WP anbietet. ... Mehr anzeigen

Hallo Pascal! Ich weiß gar nicht, warum hier bei Solarertrag immer alle einen Heizstab zuschalten wollen. Warum lasst ihr die WP nicht einfach ihre Arbeit effizient mit dem Verdichter machen? Das spart mindestens im Verhältnis 1 zu 3 Strom. Übrigens, deine WP hat keinen Heizstab sondern einen Durchlauferhitzer, der die Heizung und die WW-Erzeugung unterstützen kann (optional). Wenn deine WP, wie ich denke, eine Vitotronic 200 WO1C Steuerung hat, dann kannst du einfach über die Steuerung bei Solarertrag die Heiz-VLT sowie die WW-Soll-Temperatur erhöhen. Bei letztere ist es wichtig, das die Anhebung weit genug über der Einschaltschwelle der üblichen Hysterese liegt um die WW-Erzeugung auch zu starten. Der Durchlauferhitzer wird dabei nur hinzugezogen, wenn dieses auch im Normale Betrieb bei der anvisierten Temperatur notwendig wäre und dieser auch freigegeben ist. Effizienter ist es so sicher. Technisch macht es auch nur Sinn auf Durchlauferhitzer zu wechseln wenn deine Wärmequelle sonst im Lauf des Winter zu schwächeln beginnen würde, was bei LW-WPs sicher nicht der Fall ist, Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen