Climate Solutions Community

Hallo @Küstenpumpe! Sollte doch eigentlich klar sein, dass die Norm-AT der Realität hinterher läuft so wie diese berechnet wird: Die Norm-AT ist tiefste Temperatur einer Kälteperiode, die sich 10 mal innerhalb von 20 Jahren über mindestens zwei aufeinanderfolgende Tage gehalten hat. Die Norm-AT wurde allerdings in den letzten Jahren schon massive angepasst. In den meisten Regionen Deutschlands ist sie inzwischen  um 3 bis 4 Kelvin höher als noch in den 90igern. Darin Steck aber auch mindestens eine kleine Wette: Unser Klima in Europa wurde die letzten Jahrtausenden nämlich massiv vom Golfstrom beeinflusst. Dieser beginnt derzeit jedoch zusammenzubrechen. Ohne diese Wärmepumpe für Europa ist es allerdings vollkommen unklar, ob der Trend zu wärmeren Wintern hier trotz Klimaerwärmung anhält. Gruß Gwny. ... Mehr anzeigen

Hallo Tmanthey!   Genau dein Bespiel geht nicht die Heizgrenze kann z.B. nur auf 20°C RT-Soll minus 4K bedeutet <16°C gestellt werden, während die Kühlgrenze z.B. auf 20°C RT-Soll plus 2K bedeutet >22°C gestellt werden kann. Die Kühlgrenze kann nie die Heizgrenze unterschreiten und umgekehrt. RT-Soll bildet bei kleinster Einstellung von -0K/+0K den Punkt an dem die WP zwischen Heizen (<RT-Soll) und Kühlen (>RT-Soll) umschaltet.   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Moin Timo! Ich muss gestehen, dass ich deinen "realen Kühlbetrieb" übersehen habe und auch das Problem nicht ganz verstehe - wenn es so funktioniert. Kannst du das Problem genauer erklären? Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo TBetzi!   Deine Anlage scheint recht kompliziert aufgebaut zu sein. Mir ist noch nicht klar, was genau wie parallel geschaltet ist, aber nach deiner Beschreibung gehe ich davon aus, dass der Speicher nicht als hydraulische Trennung zwischen WP und HK eingebaut ist, sonder irgendwie parallel zu dem HK liegt. Ist da noch eine Art Überströmventil vor dem Puffer?   Das Fehlerbild das du beschreibst weißt darauf hin, dass der Volumenstrom im WP Kreis (Sekundärkreis) und vermutlich auch im gemischten HK zu gering ist, so dass die anfänglich hohe Kühlleistung der WP nicht schnell genug in die HKs bzw. in den Parallelspeicher abgeführt wird. Die Lösung besteht also darin die entsprechenden Volumenströme zu erhöhen. Im Sekundärkreis der WP gibt es dazu üblicher Weise einen Parameter, den ich bei der One-Base-Steuerung allerdings nicht kenne und auch nicht weiß ob er für WP-Besitzer zugänglich ist. Auf HK-Seite ist neben dem Volumenstrom der Pumpe der Divicon auch wichtig wie viele Kreise der FBH die Leistung entgegennehmen. Hier kann es auch notwendig sein weitere Flächen für die Kühlung freizugeben. Ob es aber möglich sein wird den Volumenstrom zu erhöhen, hängt von den genauen Gründen ab, warum deine Anlage so kompliziert aufgebaut ist. Es kann also Gründe geben, die einen höheren Volumenstrom in den HKs verhindern. Du solltest das Problem wenn möglich mit deinem HB diskutieren. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo TBetzi! Schöne Problembeschreibung. Eigener Faden wäre eigentlich besser.   Kannst du mal genau den Aufbau deiner Heiz-/Kühlkreise und des Puffer beschreiben? Warum betreibst du eine Mischer? Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo RG Koch! Deine Frage ist immer noch nicht zu beantworten, da du dein Problem nicht wirklich schilderst. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo David! Das sind leider zu wenig Informationen um weiterhelfen zu können. Wie ist der Aufbau deiner Anlage? Was für ein Heizsystem? Welche Heiz-/Kühlkreise? Mit Puffer oder ohne? Sind irgendwo mischer eingebaut? Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Vitokerl!   Jetzt bin ich verwirrt. Hast du nicht eine Vitocal 333-G mit NC-box?   Bei der Vitotronic 200 WO1C wird die aktive Kühlung über die gleichen Parameter wie die Heizung gesteuert. Das wären dann 7304 für die Einschaltschwelle und 7313 für die Ausschaltschwelle (angerechnet auf die AT-abhängige VLT/RLT der Kühl-/Heizkennlinie).   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Hans! Das hängt von dem Energiestandard bzw. dem realen Wärmebedarf deines Hauses ab.   Die Beste Methode besteht darin die Heizlast nach DIN EN 12831 zu berechnen und daraus die passende WP zu ermitteln. Bei einem Bestandsgebäude kann man die Heizlast aber auch über den historischen Energie-/Wärmeverbrauch mit Hilfe der örtlichen Klimadaten abschätzen. In beiden Fällen muss man aber reale Verhaltensabeweichungen beim Heizen oder geplante Sanierungen berücksichtigen. Es macht z.B. keine Sinn eine Heizlast für RT-Soll 20°C zu berechnen, wenn die gewünschte RT-Soll eigentlich 22°C beträgt, oder die Heizung für den Keller bzw. dass Dachgeschoss einzurechnen, diesen dann aber dann nicht entsprechend zu beheizen. WP nehmen einem diese Art von Lügen bei der Dimensionierung übel. Die ermittelte Heizlast dient dann dazu ein passende WP anhand der gewünschten Technologie und des Leistungsdiagrams auszusuchen. Dabei muss sowohl die maximale als auch die minimale Leistung berücksichtigt werden, um eine Überdimensionierung der WP zu vermeiden. Im Gegensatz zu Früher rechnet man heute dabei keine Sperrzeiten oder großen Aufschläge für Warmwasser mehr ein, da man einen optimalen Regelbetrieb anstrebt und die seltenen Lücken über den in der WP eingebauten Heizwasserdurchlauferhitzer ausgleicht. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Tmanthey!   Je nachdem ob sich die WP gerade im Heiz- oder im Kühlmodus befindet. Dabei kann immer nur Heizen oder Kühlen aktiv sein, da beide über RT-Soll minus Offset für Heizen und plus Offset für Kühlen berechnet werden.   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Timo! Ich kann es hier nur wiederholen: Die Lösung für das Problem heißt Rücklauf(RL)-Steuerung. Die Hysterese von +4/-2K ist bei der Vorlauf(VL)-Steuerung nur so hoch, da eine WP mit einer relativ hohen Leistung starten muss, welches dazu führt das die VLT kurzfristig um bis zu 5K ansteigt. Verringert man die Hysterese bricht der Heizzyklus nach der minimalen Laufzeit durch erreichen der Abschalttemperatur ab, obwohl die Leistung nicht einmal den Rücklauf erreicht hat. Bei der RL-Steuerung kann man die Hysterese bei einer FBH auf +1/-1 gehen, da der RL träger reagiert - die Spitze der VLT beim Anlaufen kommt im RL erst nach 15 bis 20 min stark gedämpft an. Trotzdem reagiert die RL-Steuerung auch ohne ERR sensibler auf interne Wärmegewinne und vermeidet so, z.B. bei großen Fenstern eine Überhitzen des Hauses im Frühjahr auch ohne ERRs. Das Konzept funktioniert für Kühlung im Grund identisch, wobei hier erschwerend der Taupunkt hinzu kommt. Im Gegensatz zum Heizen kann die Initiale Spitze den Taupunktsensor auslösen und dadurch den Kühlzyklus abbrechen. Daher kann man mit einer kleinere Hysterese nicht grundsätzlich tiefer kühlen, aber die RL-Steuerung ermöglicht ein engeres Band mit kürzeren Intervallen zu fahren. Die RL-Steuerung sollte dadurch insgesamt auch mehr Leistung ins Haus bringen, da das Wiedereinsetzten der Kühlung schon bei 21°C oder 22°C erfolgen kann. Leider kann ich aber noch nicht aus Erfahrung sage, wie gut die RL-Steuerung praktisch mit der initialen Spitze den Taupunktsensor zurecht kommt, da es heute dank ERRs kaum noch einen HB gibt der die Erfahrung besitzt diese beim Kunden einzustellen und die meisten Besitzer sich nicht entsprechend mit Ihrer WP beschäftigen wollen. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo BB33! Ja, dass ist das Problem der übermäßigen Leistung bei noch relativ niedrigen ATs. Die minimale Entzugsleistung der AC ist dann so groß, dass der HK diese nicht schnell genug zur Verfügung stellen kann. Die VLT sinkt dadurch dann schnell. Wenn der Taupunkt in der Wohnung ≤15°C liegt (was bei niedrigeren ATs meist der Fall ist) ist das auch kein Problem. Mit bis zu 16°C ist die VLT bei einer Kühltemperatur von 20°C auch noch innerhalb der eingestellten Hysterese deiner WP von -4K/+2K (für Kühlen - +4K/-2K für Heizen). Die WP schaltet dann auch nicht sofort ab, sondern beginnt wenn möglich die Leistung zu regulieren. Du kannst eine höhere VLT erreichen, wenn du die Kühltemperatur auf 21°C bzw. 22°C stellst. Das Problem ist dann allerdings dass deine VLT zum Anfahren erst einmal 23°C bzw. 24°C erreichen muss, was zu einer unangenehm hohen RT führt bevor die Kühlung startet. Die Lösung bei FBH ist hier halt leider die RL-Steuerung. Bei dieser wird die Hysterese auf +1K/-1K reduziert. Die WP erreicht zwar kurzfristig durch die hohe Startleistung immer noch eine VLT von 16°C wird dann aber schnell gedrosselt, bis der Boden nicht mehr genug Leistung abgeben kann. Dann schaltet die WP bei erreichen von 19°C im RL ab und bei 21°C im RL wieder ein. Die genau Einstellung ist aber etwas komplizierter, da sich Viessmann entschieden hat die Berechnung durch eine default +5K-Offset bei der Heiz-/Kühlkennlinie zu verkomplizieren, welcher wiederum durch die Differenz zur reale Spreizung in deinen HK korrigiert werden muss. Bei mir sind das etwa 3K Spreizung, was dazu führt, dass die Virtuell um 5K erhöhte Heizkennlinie wiederum um 2K abgesenkt werden muss. Leider hab ich die RL Einstellung selber noch nie führ AC implementiert, wodurch ich keine Erfahrungswerte dafür habe, wie sich die Spreizung bei der Kühlung verhält, d.h. ob sie symmetrisch zum Heizfall verhält. Es ist aber aus physikalischer Sicht zu vermuten, das die Spreizung bei Kühlung mit FBH kleiner ausfällt, da die Wärmeaufnahme einer FBH kleiner ist als die Abgabe, und bei DH höher ausfällt, da die Wärmeaufnahme einer DH höher ist als bei Abgabe. Uhrsache ist hierfür die (fehlende/vorhandene) Konvektion, welche man durch einen Ventilator verbessern kann. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Heinz! Ob das für AC normal ist kann ich dir nicht sagen, aber aus physikalischer Sicht ist das sicher nicht gut, da ein Heizwassertemperatur von nur 10°C zu einem deutlichen Kondensatanfall führt, wenn Sie die HK-Verteiler und Heizflächen erreichen. Hast du eine hydraulische Trennung oder einen Mischer der dieses verhindert? Eine Spreizung von 12-14K im HK klingt auch nicht normal für eine WP. Könnte es sein, dass die Sekundärpumpe (Umwälzpumpe) nicht mit genügend Leistung oder Vorlauf anläuft, d.h. nicht ca. 2 min vor dem Verdichter started bzw. nur mit 10-20% läuft? Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Yup, da liegt gewöhnlich ein Verdichterkreis mit Kältemittel mit zwei Wärmetauschern dazwischen, der in Betrieb gesetz werden muss um einen Energietransport zu ermöglichen - was aber der Verdichter nicht mit macht. Passive Kühlung klappt nur mit einem zusätzlichen Wärmetauscher der die Wärme/Kältequelle direkt mit dem Heizkreislauf verbindet. Solche NC-Boxen baut man üblicher Weise nur bei Sole-WPs ein, da eine ökonomische relevanter Ertrag bei LW-WPs sehr fragwürdig ist. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo BB33!   Da brauchst du dir mit einem richtig eingestellten Feuchteanbauschalter nicht so große Sorgen zu machen. Hilfreich ist es zur Beruhigung einen zusätzlich Feuchte- und Temperatur-Sensor zu haben - z.B. in der KWL -, mit dem man allgemein im Haus den Taupunkt beobachten kann. Im Internet gibt es dazu hilfreiche Taupunkttabellen sowie tagesaktuelle Vorhersagen die man zur Kontroller heranziehen kann. Die wenigen Tage an denen die Feuchtigkeit überhaupt in einen kritischen Bereich kommen kann sind mit etwas Erfahrung sehr leicht als extrem Heiß und Feucht zu identifizieren. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo BB33! Da du AC hast solltest du besser noch die Kühlkennlinie so anpassen, dass die VLT+Hystere bei eingestellter RT-Soll mindestens der gewünschten minimale Kühltemperatur entspricht um einen unnötig Abbruch des Kühlzyklus zu vermeiden. Grundsätzlich wäre es vermutlich auch gut mit RL-Steuerung ein kleinere Hysterese einzustellen, damit sich die mittlere Temperatur im Kühlkreis vermindert, das ist aber eine Änderung die etwas Erfahrung braucht und auch den Heizzyklus im nächsten Winter betrifft. Das Problem ist, dass die üblichen +4K/-2K Hysterese einfach beim Kühlen die Kühlleistung im letzten Abschnitt des Kühlzyklus zu stark reduzieren. Bei ≥30°C ist das zwar weniger ein Problem, weil die WP dann kaum noch die notwendige Kühlleistung erreicht, aber bei 20-25°C ist die WP so stark, dass sie sich nach kurzer Zeit abschaltet und es dann Stunden dauert bis sie bei einer VLT von z.B. 24°C wieder einschaltet. Ein Punkt an dem das Haus dann entsprechend warm ist. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @Heinz131, hallo @Michael_4192!   Habt ihr mal geschaut ob der Feuchteanbauschalter richtig eingestellt ist? Den kann/muss man an einem drehrad Einstellen. Bei falscher Einstellung löst er auch bei einer Luftfeuchtigkeit von 50% aus. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo tmanthey!   Eine andere Empfehlung die ich dir geben kann ist es im Sommer einfach die RT-Soll auf z.B. 10°C zu reduzieren und die Kühlgrenze anzupassen. Dadurch kannst du die Kühlgrenze auch auf z.B. 15°C absenken und so an voraussichtlich heißen Tagen "vorkühlen". Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo BB33! Um einen richtigen Ratschlag geben zu können müsstest du den Type der WP nennen. Aber mit dem Parameter 7103 liegst du grundsätzlich richtg. Auf 190 stellen geht in die richtige Richtung. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @Chrisaro!   Ich habe 7004 auf den minimalen Wert von 10 (RT-Soll +1K) gestellt. Dafür habe ich aber auch 7003 auf 100 (RT-Soll - 10K) was im Sommer- wie Winterbetrieb gut passt und im wesentlichen Verhindert, das innerhalb von 24h sowohl gekühlt also auch geheizt wird. 13-14K differenz wären aber besser. Du musst die optimalen Einstellungen für dein Haus aber selber finden. Ansatz ist 7003 so einzustellen, dass 7003 deine reale Hiezgrenze ergibt. Für 7004 setzt du dann die reale Kühlgrenze für deine Sommer RT-Soll - hier bietet sich die minimale RT-Soll an, kann aber auch jeder andere Wert unter der gewünschten Kühlgrenze sein. Die 10 (+1k) auf 7004 kann sich dabei allerdings auch etwas zu klein herausstellen. Da mußt du offen sein den Wert zu finden der passt. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @mfoitzky!   Wenn ich, wie oben ein User vorgeschlagen hat, das Soll der Raumtemperatur auf z.B. 10 °C absenke, um längere Kühlzeiten zu erreichen - bleibt dann die Vorlauftemperatur "automatisch" bei "sicheren" Temperaturen um Kondenswasserbildung zu vermeiden? Dann wäre das ja der gehbare Weg. (Ich bin ohnehin im Modus Kühlen. Die Heizung wird also nicht anspringen.) Ja, die VLT kann die eingestellte minimale Temperatur nicht unterschreiten. Du kannst auch zusätzlich durch Einstellen des Niveau der Kühlkennlinie (Vitotronic 200 WO1C-Steuerung) oder der Kühltemperatur (One-Base) eine höhere Temperatur einstellen. z.B. Niveau auf +9K stellen wenn minimale VLT auf 18°C. Hallo @Marco-F_aus_O   Warum sollte ich die Anlage auf 10 Grad programmieren,  wenn ich eigentlich 22 Grad haben möchte. es gibt ja 10 verschiedene Parameter und eine "intelligente" Steuerung, die das machen sollen. Dann habe ich sicherlich schneller Schwitzwaser, als mir lieb ist. Weil die Kühlgrenze nur auf ≥RT-Soll einstellbar ist. Durch eine verringerte RT-Soll kann man die Kühlphase daher in die Nacht verlängern. Die vorgeschlagenen 10°C für RT-Soll sind bei meiner W01C-Steuerung die minimal mögliche Einstellung. Die VLT im Kühlkreis kann (bzw. sollte) man dabei auf seiner Wunschtemperatur halten. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @Ingo62! Der Hauptgrund warum überdimensionierte WPs Takten ist, dass sie Ihre minimale Wärmeleistung nicht loswerden. Bei LW-WPs ist dieses vor allem bei hohen ATs der Fall, da diese dann eine höhere minimale Leistung erzeugen. Erschwerend kommt dann häufig hinzu, dass die Heizkurve vom HB zu hoch eingestellt wird und das Haus nicht entsprechend Heizlastberechnung beheizt wird, d.h. es werden mehrere Räume oder eine ganze Etage nicht nach Planung beheizt. Die übrigen Räume können dann den Volumen nicht mehr sicherstellen und es kommt zum Frühzeitigen Abbruch des Heizzyklus. Hier spielen häufig auch noch Einzelraumregler eine Rolle, die ein Desynchronisation der Wärmeanforderung erzeugen und so den notwendigen Haupttakt in viele kleine Heiztakte zerlegen. Grundsätzlich kann man auch mit einer 30-50% überdimensionerten WP sehr weit kommen, wenn alle HK-Regler dauerhaft offen sind und der Volumenstrom durch die beheizten Räume gewährleistet wird. Bei FBH werden die Takte dadurch mehrere Stunden lang, bei HKs durch die geringere Wärmekapazität kürzer. Was bei dir der Fall ist und was du dagegen tun kannst können wir nur bewerten, wenn du mehr details zum Haus und zur Heizungsanlage offen legst. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

  Hallo @Chrisaro! Gratulation, dass du jetzt den Betrieb deiner Kühlung beobachtet hast. Kondensat sollte nur an der Primärseite mit ihren 10-14°C anfallen, weshalb hier die Leitungen auch diffusionsdicht isoliert sein müssen. Allerdings sollten bei Kühlung auch die Leitungen auf der Sekundärseite diffusionsdicht bis zum HK-Verteiler isoliert werden - schon damit die Kälte/Wärme an den Heizflächen wirkt - nicht an den Hauptleitungen zu den Verteilern. Deine NC-Box _ohne_ Pumpen ist mit der Software Version so weit ich sehe richtig für den Betrieb eingestellt. Dein Problem ist eigentlich nur die richtige Einstellung für die Parameter 7004 (Temperaturdifferenz für Berechnung der Kühlgrenze), 2000 (Raumtemperatur) und 7110 (Niveau der Kühlkennlinie) zu finden. Bei der momentanen Einstellung beginnt deine Kühlfunktion bei 19°C AT (2000 [RT-Soll] + 7004) und stoppt bei 18°C AT (gedämpfte Messung). Die tatsächliche Aktivität der Kühlung hängt noch davon ab, ob die gemessene VLT im Sekundärkreis über oder unter der eingestellten VLT der Kühlkennlinie liegt. Das Niveau der Kühlkennlinie (7110) sollte passend zu deiner jetzigen RT-Soll von 15°C so eingestellt sein, das die anvisierte VLT zwischen 18°C und 21°C liegt. An trockenen Tagen kann Sie 18°C betragen, an feuchten wirst du eher 21°C einstellen müssen, um ein ständiges Auslösen des Feuchteanbauschalter zu verhindern. Die genaue Einstellung hängt von deinen Fenstergrößen und Verschattungen ab. Hier dazu meine Erfahrung: Bei meinem KfW40 Haus mit großen Fenstern - meist ohne Verschattung gehalten - endet die Heizsaison Ende März bis Anfang April und die Kühlsaison beginnt bereits Mitte April. Zu diesem Zeitpunkt stelle ich RT-Soll von 22°C auf 15°C runter um nächtliches Nachheizen zu unterbinden. Bei einer Dämpfung der AT von 1h Stunde und 7004 auf 0 spring die Kühlung dann schon erste Stunden an warmen Tagen an. Kündigen sich im Mai die erste warme Perioden mit 25°C und mehr an, stelle ich RT-Soll auf 10°C und die Kühlung beginnt mehr oder weniger auf 18°C durchzulaufen. So komme ich dieses Jahr bereits auf über 900 Kühlstunden. Gruß Gwyn PS:  Den Offset für die Heizgrenze (7003)  habe ich übrigens auf 100 eingestellt, was bei einer RT-Soll (2000) von 22°C eine sehr realistische Heizgrenze von 12°C ergibt. Die Differenz von 10K zwischen Heiz und Kühlgrenze zusammen mit dem wechels der RT-Soll von 22°C auf 10°C verursacht übrigens, dass meine WP noch nie innerhalb von 24 geheizt und gekühlt hat. PPS: Appropos, für Kühlung darfst du keine "Energiesparoptionen" wie abgesenkte RT im Zeitbetrieb einstellen, da dieses die Kühlung unterdrückt. ... Mehr anzeigen

Hallo @Kartoffelopa! Du glaubst nicht, wass man so alles aufklopfen und wieder zumachen kann. Unter Putz und in Boden und Decke Ist natürlich mehr Aufwand aber ohne diesen Schritte wird es mit einem gesunden WW-System nichts werden und du kannst dir die anderen Schritte eigentlich sparen.   Zur Steuerung deiner WP lies dir mal die Serviceanleitung zum Thema WW-Bereitung durch: https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5841005VSA00003_1.pdf?#pagemode=bookmarks&zoom=page-fit&view=Fit Dann such dir mal die Parameter Gruppen 79xx und 60xx heraus und studiere diese eingehen, dann werden sich auch deine Eingangsfragen klären. Für die Optimirung deiner WW-Bereitung sind die Parameter 600D, 6019, 601A, 601B, und 6033 interessant. Evtl. musst du deren genaue Bedeutung auch im Internet suchen. Tipp: fang mit 6033 auf 90 bis 100 an, dann kommst du auch näher an die 55°C mit dem Verdichter. ... Mehr anzeigen

Hallo @Chrisaro! Den Parameter 2000 findest du unter Service -> Codierebene 1 -> Heizkreis. Die Parameter 7004 und 7007 unter Service -> Codierebene 1 -> Anlagendefinition. Bitte alle nachschauen und hier einstellen, da deine Kühlung nach Witterung betrieben wird und die Werte entscheiden, wann deine WP zu kühlen beginnt. Der Wert des Parameter 7101 steht auf HK2. Bitte klär mal an welchem HK deine Kühl/Heizflächen angeschlossen sind. HK2 wird eigentlich üblicher Weise nur benutzt wenn man neben der FBH ein eigenes Kühlsystem verwendet, z.B. eine Deckenkühlung. Ein falscher Wert hier könnte also ein Grund sein, wenn du nie eine Kühlung wahrnimmst. Den Parameter 7111 Solltest du auf 0 stellen. Eine Neigung beim Kühlen bringt eigentlich nichts - ist bei der neuen One-Base-Steuerung daher auch entfallen. Du kannst den Wert auch über die Einstellung der Neigung der Kühlkennlinie im Hauptmenü machen. Den Parameter 7103 könntest du auf 180 oder 190 verringern - einen Feuchteanbauschalter vorausgesetzt. Der Wert begrenzt dein WP in der minimal zu erreichenden VLT. Die Einstellung hängt davon ab wie Kühl du dein Haus bekommen möchtest und wie hoch die Luftfeuchtigkeit ist. Was ich dir derzeit noch nicht sagen kann ist welche NC-Box du eigentlich betreibst. Es gibt zwei Modelle eines mit zwei eigenen Pumpen die häufig im Sommer auf Grund eines fehlenden Pumpen-Kick im Winter defekt sind, und eine ohne Pumpen. Um das Herauszufinden musst du mal die Styropor-Box zur isolation vorsichtig öffnen und nachschauen. Danach wieder "luftdicht" verschließen, sonst rosten die Leitungen in deiner NC-Box. Wenn du unsicher bist welche NC-Box du nach Sichtung hast, kannst du hier ein Photo einstellen. Die NC-Box und die Software-Version deiner WP bestimmen welche Einstellung für den Parameter 7100 korrekt ist. Der falsche Parameter hier verursacht auch, dass die Kühlung nicht läuft. Schau also unter Information mal deine Software-Version nach. Dann sehen wir weiter. Gruß Gwyn PS: @Franky bei WP mit AC bin ich bei dir, aber finde du mal einen anderes Kühlsystem, dass dir mit <150W bis zu 5kW Kühlleistung erzeugt und gleichzeitig auch noch deine Wärmequelle für den nächsten Winter regeneriert. Bei Sole-WPs ist es daher unsinnig diese Funktion nicht einzubauen und zu verwenden. Ich habe meine NC-Box dieses Jahr bereits über 800 Stunden in Betrieb - zwar meist auf minimaler Leistung von etwa 1kW (~80W) aber mit sehr fühlbaren Effekt. ... Mehr anzeigen

Hallo @Kartoffelopa!   Ich kann @Franky nur zustimmen. Besorg dir einen HB der dir bei dem Problem hilft und dann auch gleich ein Paar Ventile zum Abtrennen der Totbereiche einbaut, evtl. auch für ganze Zirkulationsstränge - am besten mit Entwässerung. Wenn die Technik im Keller steht ist das gar nicht so schwer ... Die Verkleinerung des WW-Netz reduziert deinen Energieverbrauch für WW und ist die wesentliche Hälfte der dauerhaften Lösung deines Legionellenproblems. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Matthias!   0,4K/h-0,8K/h ohne Verbrauch sind alleine für die Bereithaltung 2,1 bis 4,2kWh/24h. Bei vergleichbaren Speichern sollte es um die 1kWh/24h sein, was für den WW-Speicher meiner Vitocal 333-G WP auch stimmt. Hier liegt der Verlust bei etwas unter 0,2K/h. Ich bin hier im Forum vor einiger Zeit mal auf einen interessanten Thread gestoßen, bei welchem der WP-Besitzer mit einem ebenfalls unten liegenden WW-Speicher das Problem darauf zurückführen konnte, das zwischen Tank und 3-Wege-Ventil eine Microzirkulation entstand, welche den WW-Speicher konstant abkühlte. Das Problem wurde von Viessmann auf Kulanz durch den Einbau von zwei Magnetventilen gelöst, die die Zirkulation unterbrechen und nur mit der Umstellung des 3-Wege-Ventil auf WW-Erzeugung öffnen. Leider kann ich den Thread nicht mehr finden und mich auch nicht mehr daran erinnern um welchen Energieverlust es in diesem Fall ging. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Kartoffelopa! Deine WP mit Kühlmittel R410A sollte mit Heizwasserdurchlauferhitzer bis zu 60°C im WW-Speicher schaffen. Um wirklich an dieses Limit zu kommen, kann es aber notwendig sein an den Parametern des WW-Zyklus etwas zu ändern. Gibt hier im Forum mindestens einen Beitrag der sich damit befasst. In welcher Einheit ist der Wert von 5000 eigentlich angegeben? Bei KBE/100 sollte das Gesundheitsamt dir nämlich ein Duschverbot erteilen. Normaler Weise sind Legionellen in EFH bei richtiger Dimensionierung und Planung des WW-Leitungsnetz eigentlich auch kein Problem. Dabei gilt, dass eine niedrige Temperatur den Wasseraustausch fördert, während eine hohe Temperatur die Bildung von Legionellen aber auch den WW-Austausch hemmt. WP für EFHs sind daherr heute als Kompromiss meist auf 50°C voreingestellt. Wenn doch Legionellen auftreten ist meist die Dimensionierung und Planung des WW-Netz falsch und es gibt größere Leitungsbereich in denen das WW nicht ausreichend ausgetauscht wird, d.h. stagniert. Es wäre daher sinnvoll mal zu prüfen, ob an alle Zapfstellen regelmäßig WW verbraucht wird und wie Zapfstellen eingebunden sind, d.h. ob die nicht-zirkulierenden Teile des WW-Netzes auch möglichst kurz sind. Problematisch ist es z.B. eine ≥3m lange nicht verwendete und nicht zirkulierenden Zapfstelle an eine Zirkulierendes WW-Netz anzuschließen, da diese dann zu einem ständigen Reservoir für Legionellen werden kann. Das Problem solcher Totleitungen kann man ggf. durch ein Absperrventile am Abgang von der Zirkulationsleitung lösen. Ich empfehle dir alle Aspekte bei deinem Kampf gegen Legionellen im Blick zu behalten:   Stagnations-/Totleitung finden und beseitigen, WW-Temperatur vorübergehend auf 55°C bis 60°C maximieren, und WW-Verbrauch erhöhen um das WW-Netz zu spülen. Ob der Einbau von Durchlauferhitzern bei dem bestehenden WW-Zirkulationsnetz eine Lösung ist wage ich zu bezweifeln. Zusätzlich könnte aber ein Heizstab im WW-Speicher helfen, um die Temperatur zur Desinfektion für einige Stunden auf ≥70°C zu erhöhen. Ob das aber ohne die anderen Maßnahmen reicht das Leitungsnetz bis zu allen Zapfstellen gleichzeitig zu desinfizieren wage ich aber zu bezweifeln. Die Erfahrungen im MFH-Bereich sind dazu meist negativ wenn die Fehler im Leitungsnetz nicht behoben werden. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Dako!   Ich vermute mal die Steuerung der Vitocal 151-A erfolgt auch über die One-base. Die Anleitung findest du unter https://community.viessmann.de/viessmann/attachments/viessmann/customers-heatpump-hybrid/145143/2/Viessmann%20One%20Base%20handbuchWP.pdf. Über die richtigen Einstellungen für dein Haus mußt du selbst ein wenig nachdenken.   Was deine Vorstellung von 22°C oder 23°C VLT betrifft muss ich dich leider Enttäuschen - wenn du eine FBH hast. Bei dieser liegt die Kühlleistung durch fehlende Konvektion nur etwa halb so hoch wie die Heizleistung (~6W/Km² vs. ~12W/Km²). Aber fang erst mal an mit den Einstellungen zu spielen. Ggf. muss dein HB allerdings auch erst die Kühlfunktion freischalten, solltest du keinen Zugriff auf die entsprechenden Einstellungen haben. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen