Climate Solutions Community

Hallo Franski! Entschuldige die späte Rückmeldung. Die Meldungshistorie in den Bildern ist vom Verdichter und für die Arbeit der NC-Box eigentlich nicht relevant aber sie zeigt eine regelmäßige Hochdruckstörung die du vielleicht vor dem Winter mal mit deinem HB besprechen solltest. Die Meldungen der NC-Box z.B. des Feuchteanbauschalter befinden sich unter "Service -> Meldungshistorie". Die VLT/RLT im Primärkreis sieht soweit ganz gut und normal aus. In der Anlageübersicht fehlt mir allerdings die zweite Seite ('<' oder '>' drücken) um die Funktion der NC-Box beurteilen zu können. Auf dem ersten Bild der Anlgeübersicht (Photo 2, Erster Beitrag) scheint die Kühlung aber trotz 32°C Langzeit-AT inaktiv obwohl die Primärpumpe mit 80% läuft. Das sieht eigenartig aus. Auf dem zweiten Bild der Anlageübersicht (Letzte Photo, zweiter Beitrag) ist die Kühlfunktion komischer Weise bei 17°C aktiv wobei aber die Primärpumpe nicht läuft. Das ist auch widersprüchlich. In beiden Fällen wird keine Funktion der Sekundärpumpe angezeigt und keine Energie über den WT der NC-Box übertragen. Im Ersten Bild sieht man das daran, das die Primärquelle mit ihrer Grundtemperatur zirkuliert, im zweite steht die Pumpe der Primärquelle. Grundsätzlich sollten bei aktiver NC-Kühlung Sowohl die Primär- als auch die Sekundärpumpe laufen - entweder die der WP oder die der NC-Box. Wenn die angehängten Photos im zweiten Betrag Innenaufnahmen eurer NC-Box sind, würde ich vermuten, das hier ein Problem mit einem nicht zuverlässig arbeitenden Ventil, einer nicht arbeitenden Pumpe oder einem Problem in der Steuerung vorliegt. Es scheint sich ja um ein älteres Modell der NC-Box mit eigenen Pumpen und Mischer zu handeln, da die neueren Boxen nur noch 3-Wege-Ventile enthalten und die Pumpen der WP benutzen. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo HaHu13! Hmm, die Anlage hat also keine Witterungs- sondern eine RT-geführte Kühlung? Dann kannst du vielleicht die Gewünschte Temperatur am Raumsensor so einstellen, dass die Kühlung nicht häufiger startet? Sonst fällt mir nur ein die Kühlfunktion stillzulegen um ein Tot-Takten der WP zu verhindern. In der OneBase könnte es allerdings sein, dass dieses nur der HB oder TD durchführen kann. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Kiwi!   Zwischenzeitlich war der Druck so tief dass es ne Fehlermeldung gab - das habe ich behoben. Weitere Meldungen waren nicht vorhanden. Ohne genaue Fehlermeldung können wir hier auch nur raten. Wenn keine falsche Einstellung der Kühlparameter vorliegt klingt das aber grundsätzlich nach einem Fehler im Kühlkreis den nur der HB und der TD beheben können. Geht WW derzeit über Solartermie oder Heizstab? Gruß Gwyn   ... Mehr anzeigen

Hallo Pineduw! Ihr scheint das doch eigentlich schon ganz gut geplant zu haben. Das gesamte Kühlnetz inklusive des HK-Verteiler muss natürlich lückenlos diffusionsdicht gedämmt werden, da sich sonst auch Kondensat außerhalb der Konvektoren bildet und zu Schäden führt. Der übliche Weg ist einen Frostwächter zu installieren, der die WP abschaltet sobald die Temperatur im HK sich der eingestellten Frostgrenze nähert, so dass man kein Kühlmittel in den HKs benötigt. Damit erreicht man trotzdem die 7/12 Auslegung der Konvektoren und kann sogar noch etwas tiefer gehen. Die WP selber stellt selbst aber auch eine minimal einstellbare Kühltemperatur zur Verfügung. Wichtig ist, dass ihr die Kühl-Konvektoren passend im Haus verteilt, so dass ihr beim Kühlen analog zum Heizen den Mindestvolumenstrom und die minimale Kühlleistung der WP auch "dauerhaft" abnehmt. Wie Beim Heizfall ist das Kernproblem beim Kühlen ohne Masse, dass die WP ohne Speicher schnell zu kurze Takte neigt und dadurch innerhalb weniger Jahre stirbt. Daher der Viessmann Vorschlag einen Heiz-/Kühlpuffer einzubauen, um in jedem Takt eine Mindestleistung über den Speicher abzunehmen. Es gibt dazu zwei Optionen: (a) hydraulisch trennend, so dass der HK eine zusätzlichen Pumpe und einen Mischer benötigt und (b) im Rücklauf des HKs zur einfachen Steigerung der Wärmekapazität. Bei (a) kann man den Speicher Überkühlen und dadurch eine höhere Wärmekapazität bei kleinerem Speicher erreichen, bei (b) müsste man ggf. den Speicher etwas vergrößern hat jedoch die Ineffizienz des zusätzlichen hydraulischen Kreises vermieden. Außer den Kosten für den Speicher hat (b) aber keine negativen Auswirkungen. Natürlich ist ein Kühlen auch ohne Speicher denkbar. Dann ist es aber sehr wichtig, dass der Volumenstrom und die benötigte Kühlleistung Analog zur Heizleistung (passend zum geplanten Betrieb der Anlage) berechnet wird, damit die Hydraulik der Anlage auch für den Kühlfall richtig ausgelegt wird. Sonst taktet sich die WP beim Kühlen mit hoher Wahrscheinlichkeit schnell zu Tode. Um die Anforderungen der WP zu erfüllen könnte es dann auch notwendig sein, dass ihr ein paar Konvektoren mehr installiert als geplant um die Minimalleistung richtig verteilen zu können - nur Schlafräume kühlen funktioniert vermutlich nicht ohne starkes Takten. Die Kühlleistung kann man dazu mit einer Kühllastberechnung Analog zur Heizlastberechnung nach DIN/EN 12831 ermitteln, wobei man hier auch den Wärmegewinn aus Solarer Einstrahlung auf transparenten und nicht-transparenten Bauteile ermitteln sollte. Im Heizfall wurde das früher bei Gas und Öl vernachlässigt, um den Extremfall abzudecken, bei LW-WP ist diese Vernachlässigung aber kontraproduktiv, da dieses den Bivalenzpunkt unsinnig verschiebt und zu erhöhten Takten führt. Ihr habt zwar die Solaren Gewinne durch Verschattung der Fenster reduziert, aber je nach Konzept bleibt in der Regel eine Restgewinn den man abschätzen, bzw. berechnen kann. Für die nicht-transparenten Bauteile gibt es auch Berechnungsmodelle. Hier tritt der Effekt zwar verzögert auf, trägt aber trotzdem zur Bilanz bei. Bäume und andere Verschattungen kann man dabei auch Pauschal als Faktoren ansetzen. Ohne Kühllast und Hydraulikberechnung kann ich nur empfehlen sowohl eine Kühl-Speicher als auch mehr Konvektoren zu installieren und das Verteilnetz auf einen höheren Volumenstrom auszulegen, um zumindest die Chance auf eine gering taktenden Betrieb zu erhalten. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo HaHu!   So weit ich weiß gibt es bei der OneBase Steuerung der Vitocal 250-A keine Kühlkennlinie sondern nur einen Kühl-VLT-Soll-Wert. Grund ist, das eine Steuerung nach Kennlinie auf Grund der minimalen VLT beim Kühlen durch den Taupunkt sowieso nicht funktioniert.   Optimal wäre es die VLT entsprechend des sich ändernden Taupunkt zu steuern, leider fehlt der WP die dafür notwendige Sensorik. Daher muss der Nutzer das manuell anpassen, wenn er feststellt, dass die Kühlung auf Grund der Taupunktunterschreitung zwischendurch abschaltet.   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Optimist!   Die Dimensionierung der Leistung einer WP ist ein Punkt, aber genau so wichtig ist die richtige Auslegung der Volumenströme passend zum Heiz- und Kühlsystem, sowie der richtige Betrieb. Sonst wirst du auch mit einer neuen WP nicht glücklich werden.   Ich persönlich würde die Heizlastberechnung nach DIN/EN 12831 durchführen und dann ohne Zuschläge für Wasser oder die obsolete EVU sperren auf die Suche gehen bzw. je nach Dämmung sogar bis zu 25% der Leistung abziehen, da real die internen und externen Gewinne immer unterschätzt werden. Wichtig ist es aber die Berechnung mit den wirklichen vorgesehenen Betriebstemperaturen durchzuführen und nicht mit irgendeinem nie funktionierenden 20/24°C Standard.   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

HI Dr Who! The name should be "Doctor Who". Anyhow, that is not really much information to guess. There are many reasons why the cooling might not work as expected. One of them, and may be the most likely one is that the dew point sensor measuring the condensation of water on your heat pipes is activated and shuts down your active cooling.   The other reason is, that the control of active cooling is using the same hysteresis as the heating - which is +2K for on and -4K for with standard settings. This means, that the cooling starts with measured temperatures in the secondary circuit of 22°C and cools down to 16°C which is often already below the dew point. The problem here is that the hysteresis is just to large to allow for an effective cooling.   However, reducing the hysteresis is not so simple and requires some knowledge, since it requires to switch between temperature sensors, which in return requires further adjustments to the heating and cooling characteristics. But even after this change it is unlikely that you reach 21°C with a active cooling system, because it is just not an AC and missing the major effect of dehumidifying.   Anyhow, my suggestion is to ask your installation company to fix the issue and setup the cooling sufficiently.   Best regards   Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Rockstar! Das die Sekundärpumpe bei reduziertem Betrieb ausschaltet liegt daran, dass Viessmann diesen als "Energie-Einspar-Betrieb" interpretiert und daher auch die Kühlung als Luxus betrachtend vollständig einstellt. Das Takten liegt daran, dass die WP beim Kühlen eine (zu) hohe Kühlleistung erzeugt, die deine HKs so nicht abnehmen (können). Dieses liegt im allgemeinen daran, dass (a) die Kühlleistung einer FBH auf ~7W/m²K (Heizen 11W/m²K) beschränkt ist, (b) die mögliche Temperaturdifferenz der FBH durch den Taupunkt begrenzt ist, und (c) oft nicht alle Räume im Haus in die Kühlung einbezogen werden. Wenn du Glück hast reicht es wenn du für die Kühlung sicher stellst, dass wirklich alle Kühlkreise in Reaktion auf (c) offen sind, um die hohe Leistung entgegenzunehmen und genügend lange Takte zu erzeugen. Das Problem ist allerdings, dass das Heizungssystem gewöhnlich nur auf den Heizfall und nicht auf den Kühlfall dimensioniert werden - für diesen muss man ggf. zusätzliche Heiz-/Kühlkreise in der Decke einplanen. Ohne diese kann es dann passieren, dass die WP einfach eine zu hohe Kühlleistung bei relativ niedrigen ATs erzeugt und ein Takten nicht zu verhindern ist. Da die Kühlleistung einer LW-WP mit steigenden ATs sinkt, kann man das Takten zumindest zum Teil dadurch reduzieren, dass man die AC-Funktion erst bei höheren ATs/RTs einschaltet, z.B. >24°C, Leider muss man damit aber evtl. auf seinen Komfortbereich verzichten. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Oh, well done. You now can count with ~11W/m²K instead of 7W/m²K and may be the difference on the ceiling is also 1-2K higher than at the ground which makes it easier for your heat pump to permanently get rid of the cooling energy. And I assume your cooling is reacting much quicker compared to a floor heating - I usually need to start cooling hours ahead of the heat period.   The bad part is what you mentioned: it provides little capacity for storing the cooling energy, so it makes it also more likely that the heat pump needs to switch on and off when the cooling requirement is reduced. I assume your are not using the floor heating to increase the cooling capacity and store some of the cooling energy?  - I was also considering ceiling circuits when planning my house. Today I think, that putting the cooling circuits deep into the concrete of the ceiling may have been the most effective solution with respect to keeping a building cool during a long heat period. One would need to start cooling down the ceiling two or more days ahead to store the around ~0,6kWh/m², but this is quite possible to do. Today I understand, why smart people combine a concrete core activated heating with a floor heating - at least for the top most ceiling this is a really great addition with really little costs. Unfortunately, I forgot to request the 6 additional circuits it would have taken in my house to implement this in my top most concrete ceiling. I assume this would have made it easy to keep the upper floor 2K colder than now.   Best regards   Gwyn ... Mehr anzeigen

Hi Tamas! If you currently run with 3.6 min cycles, you at least can hope that the heating cycles are much longer. Active cooling via floor circuits is always complicated because of the limited temperature difference and the of the missing convection during cooling. As a consequence, it is harder for the floor to consume enough negative energy during the cooling. A good estimate for then potential cooling energy consumption is 7W/m²K. So on a hot day with the cooling on 20°C and the RT close to floor of 25°C, you can expect the floor to take 35W/m²K from active cooling. Thus, in a 200m² house the overall consumed cooling would only be 7kW. Unfortunately, often only half the house needs cooling which reduces the request to 3.5kW, which is above the minimal output - and not all days are hot.   Best regards ... Mehr anzeigen

Hallo "!   Ich hab die Montage- und Serviceanleitung deiner WP gefunden. Der Wert heißt bei dir Sommer- und Winter-Grenze.und ist auf Seite 172 erwähnt. Die Standardeinstellung ist 18°C. Wenn die Steuerung noch funktioniert und der Wert auf Werkseinstellung ist, sollte sich unter einem genügend langem unterschreiten von 18°C hoffentlich wieder eine Solltemperatur einstellen.   Oder du findest heraus wie der Wert verstellt wird, so dass du das Verhalten auch über 18°C testen kannst. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo "!   Die Kennlinie ist vom Niveau etwas höher als für eine reine FBH erwartet. Du hast also vermutlich einen Heizwasserspeicher mit Mischer und ein Paar Heizkörper. Die Steigung ist allerdings eher normal für ein gut gedämmtes Haus mit eine FBH. Kannst du sagen, ob die Einstellung so richtig ist?   Was jetzt allerdings noch interessant zu wissen wäre ist, ob es in der Anlage-Steuerung eine Heizgrenze gibt ab welcher die Wärmepumpe abschaltet. In den derzeitigen Bildern kann man zwar sehen das die WP im Standby ist, aber für die Heizgrenze sieht man keinen Wert. In der Vitotronic 200 für neuere WPs ist es so, dass die Solltemperatur auf 0°C gesetzt wird, wenn die Heizgrenze überschritten wird. Wenn du den die Heizgrenze findest und diese ändern kannst, kannst du die Einstellung auf 30°C ändern und prüfen ob die Solltemperatur dann von 0.0°C abweicht.   Um die Frage nach dem defekten Bauteil auf der Plantine zu beantworten: In deinen Bilder ist zu sehen, dass die WP die Werte für die Statistik nicht hält. Es könnte also der Speicherbaustein betroffen sein, der möglicher Weise auch Änderungen der Programmierung verwaltet. Ob ein solcher Defekt auch einen Effekt auf die sichtbare Solltemperatur haben könnte kann ich derzeit nicht sagen, das Problem scheint aber derzeit keine keinen Effekt auf die Steuerung zu haben.   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hi Tamas! My respect to your installation company about how they insulated the pipes in the heat circuit distributor - I hope this is the right term. Yes, this (dumb) smart controls are exactly the problem, because they completely disrupt the synchronous storing of the positive/negative energy into the floor. So what is the problem here? A low temperature heat pump comes with one main restrictions compared to a gas or oil heating, it is not supposed to provide the dynamic temperature adjustments of oil and gas heating systems to allow overheating the floor of a single room in a short time that allows individual heat control, however modern insulated houses provide this anyway. Instead a heat pump is supposed to provide a continuous energy flow over a long time keeping the building at a nearly constant temperature. As a consequence, the smart controls are a disturbance because they are often programmed to prematurely interrupt the energy flow instead of allowing the heat pump to provide the whether controlled target temperature of the house. So usually the problem is, that the temperature curve and the heat pump output is set to be too aggressive, and would heat the building to a level that is actually not wanted. If your hydraulics is setup correctly, the approach is to remove all smart controls or to set them to a level at which they are always open (≥30°C room temperature). Than you reduce the temperature curve of the heat pump to a level, where the house and most rooms are reaching the expected/planned room temperatures. In best case most rooms are reaching the same planned optimal temperature at the same time. If this happens, you can put the controls back on and set them to the planned temperature or a slightly above level. If some room is deviating from the planned temperature, you begin to slightly adjust the energy flow of the deviating rooms through the flow meters. Circuit of too cold rooms get slightly opened, while circuits of too warm rooms get slightly closed. Than you wait for some time until all rooms have adjusted to the changed settings and repeat the process trying to reduce the temperature curve further. One thing to have in mind is, that by changing on flow, all flows in the heating system will adjust, since your secondary pump will try to deliver the same flow as before. So reducing one flow meter will lead to a slight raise in all others and thus increase the temperature, while increasing will lead to reduced temperature in all others - so you are just redistributing the energy. So if the overall energy in the system is to much you need to further reduce the temperature curve and finally you can fine tune by slightly adjusting the secondary pump.   The goal of the procedure is to make most rooms running on optimal temperature without any control. You need to achieve this for 50 to 70% of your rooms to finally stabilize the heat intake of your floor heating from your heat pump. If you reach this level, you will have very long synchronous phases, where the floor heating stores the energy in all rooms, with similar long phases in between, where the secondary pump is just slowly redistributing small amounts of energy between the room. To complement this change you usually want to switch the sensor control of the heat pump from the out-sensor to the in-sensor and reduce the hysteresis between start and stop to a small a mount of just 2K. This makes sure that the room temperature is changing less within the cycles and prevent your rooms better from overheating through sunshine, since the in-sensor is measuring the solar gains thereby and adjusts the output of the heat pump quicker to the reduced consumption. At the same time this change secures the heat pump against micro cycles where the temperature strucks the limit on the out-sensor through the initial high energy flow during the heat pump startup. You can imagine that the curve on the in-sensor is much flattened and that the heat peak usually needs 10 to 20 minutes to reach the in-sensor. But be aware, you need to do the fine-tuning in the heating seasons with outside temperatures of around 0°C and repeat adjusting the temperature curve with outside temperatures of 5°C and -5°C so that the curve works equally well on the whole range without the circuit controls taking over. May be your installation company can assist you in this process and also explain this better, but the temperature fine tuning usually has to be done by the residents. The general principle behind this is best explained in German by the Flow 30 Principle and the process is described as Temperature-based (Hydraulic) Balancing. Best regards Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Ennimann!   Das 333-G Last Generation Projekt klingt spannend. Das sollte zumindest meine NC-Box installation treffen. Bin sehr am Ergebnis interessiert.   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo "!   Oh, deine Vitocal 300 sieht etwas "antik" aus, aber du hast eine gute Übersicht in den Photos gemacht. Ich kann jetzt sehen was du meinst, und die 0.0°C Soll-Temperatur sieht wirklich etwas merkwürdig aus - genau so sind die 0.0°C bei Fernbedienung - hast du eine?   Ich nehme mal an das dieses hier ungefähr deine Bedienungsanleitung ist. Kannst du mal wie auf Seite 34 beschrieben die Kennlinie prüfen? Vielleicht kannst du dort erkennen warum die Soll-Temperatur auf 0.0°C steht.   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Evi!   Sorry für die späte Antwort. Also der TP von 26°C mit 65% Luftfeuchte ist ~19°C. Ich bin mir zwar nicht sicher was 90% vom TP sind, aber nehmen wir mal an das erzeugt einen Sicherheits-Offset von 1K. Dann müsste der Feuchteanbauschalter bei einer VLT von etwa 20°C anschlagen.   Da dein VLT-Soll im HK2 auf 19°C steht (mittlerer Wert von HK2 in Seite 2 der Anlagenübersicht), ist es durchaus anzunehmen, dass der Feuchteanbauschalter aktiviert wurde und Natural Cooling abgeschaltet hat. Genau kann dir das aber vermutlich nur dein Installateur sagen, wenn er dir mal den genauen Aufbau deiner Kühlanlage erklärt.   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hello Tamas!   Sorry, for the late reply. This really looks like a bug: the state is telling "no cooling period" but cooling is still working. Can you look up the "Software Version" of your system under "System -> Diagnosis -> System Information"? I would be very curious about the version. There is also something like a "Coding Plug" information that may be interesting.   You may check with your WP installation company whether this is an actual known issue of your "Software Version" in combination with the "Coding Plug", however, since it is working ... you should primarily contact them to solve the compressor on/off behavior: your heat pump is not designed for such an on/off stress. How old is it? From what I see I estimated, that it will die in 4 to 8 years (in max), if you continue to let it work this way.   Best regards Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Ennimann!   Ich glaub auch, dass die fehlende Komponente zu einer funktionierenden Kühlung die "ausreichend laufende"  Sekundärpumpe ist um den Kühlbedarf zu ermitteln. Ob dieses en Durchlaufen oder ein Takten wie im Winter ist kann man offen lassen, aber ohne geht es auf keinen Fall.   Bei meiner Vitocal 333-G BWT 331.C12 läuft die Sekundärpumpe etwas zu viel - nämlich durchgängig auch außerhalb der Heiz- oder Kühlperiode. Aber besser ist das so! Hast du über ein Downgrade auf Sofwtare WPR_4512/66 nachgedacht?   Dem Wunsch, dass die Primärpumpe auch mit 1% bis 9% Leistung bei NC-Kühlung läuft kann ich mich nur anschließen. Geht doch für die Schutzfunktion auch - warum dann nicht für die Kühlung? Dieses würden den Kühlperiodenstart im April/Mai deutlich einfacher machen.   Ich hab Gestern die 1200te Kühlstunden meiner NC-Box erreicht. Bei der letzten Hitzewelle hätte ich mir etwas mehr Kühlleistung gewünscht, da die Kühlung trotz 100% Leistung der PP nicht mehr die 19°C im VL halten konnte. Naja, der TP hat am Ende natülich auch nicht mehr mitgemacht, so dass ich dann so zusagen zwangsweise auf 21°C erhöhen musste. Das Non-Plus-Ultra der NC-Box-Steuerung währe eine TP-Regelung, welche den VLT-Soll an einen TP-Sensor anpasst.   Ich wünsch dir auf jeden Fall, dass eine sinnvolle Lösung für dich dabei herauskommt.   Gruß Gwyn   ... Mehr anzeigen

Hallo Carl   (A)  Unter der potentiellen Aufstellungsfläche der WP befindet sich in 1 Meter Tiefe ein stillgelegter - nicht verfüllter - Öl - Erdtank. Wir haben Sorge, dass bei frostsicherem Einbau des Kondensatrohrs diese Rohr ja in ca. 80 cm Tiefe endet . Das Kondensatwasser, welches dann herausschiesst - wohl auch keine  kleinen Mengen auf den Metalltank trifft und dort sich ableitet - einmal in Richtung zum Haus hin, einmal in Richtung zu dem Fussweg hin, welcher vor den Reihenhäusern ( 1960 gebaut)  verläuft.  Wir wissen nicht, welche Bodenbeschaffenheit vorliegt. Da die Hauskellerwände nicht neu isoliert wurden, haben wir Bedenken von potentiell feuchten Kellerwänden. Wenn du die Zeichnung die ich oben verlinkt hatte richtig anschaust siehst du, dass die Kondensatleitung schräg im Erdreich verlaufen muss. Damit solltet ihr weit genug von der Hauswand wegkommen, so dass man sich über Nässe an der Hauswand eigentlich keine Gedanke machen muss. Auch kann man das Kondensat ja mit einem Siphon an eine Regenwasserableitung anschließen.   (B)  Ausserdem halten wir auf einer potentiellen Aufstellfläche von 2,40 Meter zwischen Hauswand und dem Fussweg sowie einer breite vor dem Haus von 5,50 Meter (zwischen Grenze zum Nachbarn  und dem kleinen kurzen Zugangsweg zu unserer Haustür keine der Propan - Abstandsregeln ein, oder ?  Von 3 Meter Ausblasfreiraum die Kaltlust ganz zu schweigen. Die Aufstellfläche klingt knapp, wenn ich die möglichen wirksamen Abstandsregelungen, die sich aus Bauordnungen und BImSchV und andere Regularien ergeben. Ihr habt den Aufstellort vermutlich nicht in Bauantrag fixiert, so dass ihr jetzt eigentlich mit den den Behörden klären müsst welche Regelungen bei euch gelten und was jetzt möglich ist.   Es gibt z.B. Gegenden wo das Neu-Aufstellen einer LW-WP nur mit einem Abstand von 3m zu jeder Grundstücksgrenze möglich ist. Klingt nicht so als hättet ihr dafür den Raum, also bleibt euch nur die Klärung über die zuständigen Behörden. Wenn du das nicht selbst klären willst, lass dich von deinem HB zum Aufstellort beraten so dass er ggf. in Haftung geht.   (C)  Zum Kondensat lasen wir vom Syphon, allerdings mit der Auflage, dass dieser nicht eintrocknen darf - denn sonst könnte Propan in die Kanalisation gelangen (?). Wie lässt sich dies sicherstellen, wenn im Sommer längere Abwesnheiten geplant sind. Da würde ich mir nicht so große Sorgen machen wenn ihr die Außeneinheit nicht unter ein Vordach stellt. In 80cm Tiefe ist die Bodentemperatur so niedrig dass aus dem Siphon so gut wie nix mehr verdunstet. Da reicht der normale Regen in Deutschland um den Siphon feucht zu halten. Im Zweifelsfall kann man den Bogen im Siphon auch etwas größer als üblich machen.   (D) Aufstellung im Garten der WP: jetzt lese ich dass die Verbindungen zwischen WP und der Durchführung der leitungen an der Hauswand auch gasdicht ausgeführt werden müssen. Kann das Propan auch bei einem Abstand zwischen WP und Hauswand von ca. 9 Meter in diesen unterirdisch verlegten Leitungen bis in das Haus "kriechen"  ?  Ist die gasdichte Ausführung regelmässig zu prüfen und zu erneuern ? Die Durchführung ist ein minimales Problem, da die Abdichtung dieses Durchbruchs grundsätzlich ausreichend Gas- und Wasserdicht zu erfolgen hat. Du willst da weder Luft noch Wasser in deinen Keller eindringen lassen und so wird das auch ausgeführt. Ob 9m oder 50cm ist egal. Problem ist eher das die Leitung einen gewissen Bogen beschreiben muss damit diese nicht unter Spannung steht und im richtigen Winkel in die Wand führt. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Philip!   Ja, eine mittelhohe von 54% Verdichterleistung zum Start ist so weit ich weiß notwendig und lässt sich auch nicht verändern - egal ob beim Heizen oder Kühlen. Diese Leistung wird auch nur wenige Minuten gehalten, bevor der Verdichter runter moduliert, aber bei VLT steuerung führt dieses halt zu einem anfäglichen Temperatur-Delta von 4-5K im VL. Daher ist wenig raum die Hysterese zu verändern.   Wenn du dich allerdings ein wenig in die Steuerung einarbeiten willst, dann ist eine Umstellung auf RL durchaus kein Hexenwerk.   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Kiewica!   Okay, verstanden. Du kannst ja mal im Internet Preise für die beiden WPs im Internet abrufen z.B hier. Ich kann hier keine so großen Unterschiede entdecken. Aber frag doch mal deinen HB, womit er den Preisunterschied begründent? Vielleicht ist er sich ja auch einfach verguckt als er den Preis eingetragen hat.   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Soweit Ich weiß wird das Verhalten ob der Heizstab eingeschaltet auch von der Einstellung der erwarteten stündlichen Erwärmung des Speicher ab. Bei der Vitotronic 200 WO1C Steuerung kann man das einstellen und damit das Zuschalten des Durchlauferhitzer unwahrscheinlicher mache. Bei der OneBase kann man da aber als Nutzer bestimmt nicht viel dran ändern.   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Evi!   Der Aufbau deiner Anlage ist wirklich komplex. Die "extern sperre aktiv" könnte bei deiner Anlage der Weg sein, wie der Taupunktsensor integriert ist. Hast du irgendwo ein Hygrometer, mit denen du die Luftfeuchtigkeit am HK-Verteiler pürfen kannst? Durch den Umweg über die externe Sperre siehst du vermutlich keine Einträge für das Anschlagen des Taupunktsensor in der Meldungshystorie. Vielleicht kannst du aber einträge im Logbuch finden. Du könntest zu dem Ausschaltzeitpunkg auch noch prüfen, ob du weiter in der Kühlperiode bist.   Gruß Gwyn Wenn du Bilder postest solltest du immer ein Set von beiden Seiten der Analageübersicht machen, da die Werte auf den beiden Seite in Beziehung stehen und das Verhalten erklären. ... Mehr anzeigen

Hallo Pillow!   Ich sehe. Du bist offensichtlich am Limit der Steuerung. Vielleicht kannst du etwas über die Berechnung der Langzeit-AT machen. Vielleicht hilft es über 24 Stunden zu mitteln, so dass der AT-Wert unter 30°C bleibt. Für Spanien sollte das aber derzeit wohl auch nicht mehr helfen.   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hi Tamas!   Can you post the picture showing that you are not in cooling period?   The pictures you posted are showing that your average compressor runtime is 10.5 min which is  a really bad value. Not sure whether cooling or heating is responsible, but the heat pump only gets efficient if it is running for clearly more than 30 min. Anyhow, the pictures confirm my suspicion that the cooling it is not working as expected but constantly starting and stopping.   Usually, the reason is that the heat pump is not getting rid of the cold/heat fast enough, because the the floor heating has a too restricted flow of water transporting the energy. To understand the details, you need to observe what is happening in your heating system closely, looking how quickly temperatures of the different sensors rise and sink. Base on the observation you can find out where the bottleneck is. To test you may need to remove the heating control from your floor heating, so that they are permanent open. Unfortunately, I have no sources in English that I can point you to for more information.   Best regards   Tronje   PS: The heat pipes in your pictures should be insulated. ... Mehr anzeigen

Hallo Philip! Wenn ich nicht irre, hat deine WP eine Vitotronic 200 WO1C Steuerung. In dieser wird die Ein- und Ausschaltschwelle für die Kühlung mit den gleichen Parametern wie für die Heizung gesteuert. Die Parameter sind 7304 für die Einschaltschwelle [Werk 20=2K] und 7313 für die Ausschaltschwelle [Werk 40=4K] in Codierebene 2. Für eine effektive Steuerung der Kühlung finde ich allerdings die Hysterese von 6K schon etwas groß. Leider kann man die Hysterese durch die hohe Verdichterleistung nur verringer, wenn man von VL-Steuerung auf RL-Steuerung umstellt. Diese erfordert aber etwas Erfahrung, da man in der Folge auch die Heiz-/Kühlkennlinien anpassen muss. Viel Erfolg beim Anpassen! Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo SeKo!   Ein Umbau auf AC-Variante ist nicht möglich? Ich habe irgendwo gelesen, dass die Geräte bis auf einen Codierstecker identisch sein sollen. Hab so etwas zwar auch schon gehört, hab aber auch gehört, dass ein AC fähige WP ein 4-Wege-Ventil braucht, welche bei den anderen WPs nicht verbaut wird.   Ohne auf die Explosionszeichnung der WP mit und ohne AC zu gucken ist das aber nur Spekulation. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Evi!   Die Ansicht vom Kühlkreis ist extrem irritierend:   Im Primärkreis sind die VLT/RLT auf etwa 25°C, das ist eine Sole-Temperatur mit der man mit NC nichts mehr kühlen kann. Falls das deine RT vom Aufstellpunkt der WP ist, dann mag das okay sein. Vielleicht kannst du in dem Zustand mal einen Aktortest machen und die Sole-Pumpe starten um die Sole-Temperatur ohne Last zu ermitteln. Die VLT/RLT im Sekundärkreis ist mit 60°C in einem Bereich, den die WP mit Verdichter kaum schaft. Hast du eine Solar-Thermieanlage, die hier fröhlich den Sekundärkreis mitwärmt? Der Kältekreis scheint zumindest nicht im Kontakt mit deinem HK2 und der NC-Box zu stehen, daher sind die Werte für den Kühlkreis wohl wenig aussagekräftig für das Problem. Kannst du mal Photos von den anderen Seiten der Anlageübersicht machen, damit man Sieht was sonst noch in der Steuerung zu erkennen ist.   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Pillow!   Hast du mal geschaut, wass du am Display deiner WP umstellen kannst? Vielleicht kannst du dort auch andere Werte eingeben als in der App.   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen