Climate Solutions Community

Nur wenn die Leitung eine Fallleitung ist, d.h. der Hahn im Keller liegt, oder du am tiefsten Punkt einen Auslauf zum entlüften hast. Sonst bleibt das Wasser in der Leitung und stagniert. Der Vorteil des Ventil: die Leitungen sind physikalisch getrennt und die Keime können vom Stagnationsbereich nicht zurück in den Betriebsbereich. Beim wiederöffnen dann aber sofort spülen. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @ABR!   Sorry, mein Fehler. Ist tatsächlich immer nur 16l. Auch wenn die 35l von 10 bis 16kW mehr Sinn gemacht hätten. Meiner bescheidenen physikalischen Kenntnisse nach ist der Abtaubetrieb für zwei Ventilatoren damit aber aus dem Speicher nicht mehr sicher möglich. Deine WP bedient sich jetzt entweder zusätzlich aus dem Heizkreis oder setzt bei geschlossenen ERRs den Durchlauferhitzer ein.   Ganz ehrlich, je mehr ich darüber lese, desto sicherer bin ich, dass es sich bei der Hydro AutoControl im wesentlichen um Marketing und nicht eine Lösung geht. Am Ende wärmen all Heizungen nur mit Wasser! Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

@qwert089 die Vitocal 300-G Handbücher haben eine lange Update-Geschichte von der A über die B bis zur C-Serie, die man an vielen Stellen sieht. Vielleicht hat man zur Edition auch noch daran geglaubt, dass man dieses Feature für die C-Serien noch rausbringen wird.   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @ABR!   Danke für die Info und gut, dass du diese Details gemessen hast. Ich hatte schon geahnt, dass der interne Speicher so funktioniert und die Temperatur passed regelt, hatte aber keine genauen Informationen dazu gefunden.   Da deine A10 mit dem 35l Speicher der A10-A16 Serie ausgestattet ist, hat deine Anlage im ~5°C Betrieb tatsächlich noch etwas Reserven, aber die 6min zeigen genau wieviel Extra-Energie mit niedriger JAZ in diesen Process gehen. Ich würde vermuten, dass der 35l Speicher so bei -4/5°C langsam an seine Grenzen kommt und dann auch der Durchlauferhitzer zuschaltet. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @JBF1977! Du bist leider auf dem falschen Dampfer. Dein Graph zeigt die erbrachte Kälteleistung (Sole-Seite) beim Heizen. Die Vitocal 300/333-G BWC301.Cxx unterstützt aber keine Umkehrung des Kühlkreis wie entsprechende LW-WPs. Die frühere AC-Box der A/B-Serien sind für die C-Serie auch nicht mehr verfügbar. Warum auch? Die stark verbesserte und weitaus zuverlässigere neue NC-Box hat einen COP von 20 bis 30 bei einer Kühlleistung von bis zu 5kW. Natürlich blöd, wenn man seine PV-Energie im Sommer unbedingt verbrauchen will. Tip: Nimm die NC-Box für die effiziente Grundkühlung. Das regeneriert im Sommer die Sole und erhöht die JAZ im Winter. Das ist besonders bei Bohrungen und Flächenkollektoren in mehr als 1,8m Tiefe zu empfehlen. Mit FBH ist die Kühl-Wirkung allerdings begrenzt. Jede Kühlung ist nur wirklich wirksam mit Deckenkreisen, Betonkernaktivierung, oder entsprechenden Gebläseradiatoren. Falls dein Haus in einem Gebiet mit feucht-warmen Hitzewellen steht, ist bei nicht-Radiatorsystemen eine Luftentfeuchter für den Peak der Hitzewelle hilfreich, da sonst die Kühlung genau am Höhepunkt durch den Taupunktsensor unterbrochen wird. Dafür gibt es entsprechende Kanalentfeuchter für Umluftsysteme. Alternativ kann man auch zentral eine Splitklimagerät zum Entfeuchten einbauen. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @JBF1977! Kannst du deine Frage etwas genauer definieren? Der Normalfall für ein Vitocal 300/333-G BWC301.Cxx ist die Kühlung über eine NC-Box. Diese erzeugt auch noch eine begrenzte Kühlung bei einer Sole-Temperatur von 18°C. Einen Grenzwert ab dem die WP nicht mehr kühlt gibt es meines Wissens nach nicht. Bei einer sehr niedrigen Sole-Temperatur von z.B. <10-12°C fängt übrigens selbst die NC-Box an zu stottern, da sie dann die minimale VLT der Kühlung schnell zu unterschreiten beginnt. Da hierbei aber nur die Heizkreispumpe und nicht der Verdichter seinen Betriebsmodus ändert ist das nicht so schlimm. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

@BobDerWuehler das klingt wirklich erschütternd. Mit 11 Kreisen von vermutlich 40m bis 115m funktioniert das sicher nicht gut. @ABR auf den ersten Blick mag der interne Puffer ja Sinn machen, aber hast du das mal im Detail durchgerechnet? Der integrierte Speicher ist mit 16l bzw. 35l deutlich zu klein. Die Übertemperatur muss 43K betragen um den Abtauvorgang sicherstellen zu können - wenn ich mich nicht verrechnet habe. Damit müsste die WP aber für einen sauber, isolierten Abtauvorgang bei geschlossenen ERRs den Puffer mit 58-60°C vorhalten. Ohne Hydro AutoControl währen der Speicher früher mit 46l bzw. mit 75l deutlich größer ausgelegt worden, was eine Übertemperatur von 15K erfordert hätte. Diese passt "zufälliger Weise" mit einer Puffertemperatur von 33°C genau zu der sinnvollen Auslegung der Heizung mit einen 35/30 Betrieb. Sollte die Heizung etwas mehr VLT-Soll benötigen liegt man also schnell auf der sicheren Seite auch wenn alle ERRs geschlossen sind. Zufall? Nein, korrekte Planung. Die Hydro AutoControl ist reine Augenwischerei und funktioniert ohne Zusatzgefäß mehr schlecht als recht. Tatsächlich macht aber natürlich dieser ganze ERR Ansatz bei LW-WPs keinen Sinn. Gruß Gwyn PS: War/ist das mit SW24 wirklich nur ein DLE-Hochzählen? ... Mehr anzeigen

Hallo @Benjy, hallo @BobDerWuehler! Das geht nicht immer so negativ aus. Mit ein wenig Kenntnis entwickelt man schnell ein Bauchgefühl ob der HB dem Task gewachsen ist. Bei meinem HB stimmte das Gefühl sofort. Mein HB kannte beim Bau unseres Hauses das Flow 30 Prinzip zwar noch nicht - ich leider auch nicht sonst hätten wir das bestimmt noch besser hinbekommen -, hat aber schon damals gesagt: 1m FBH kostet unter 1€, das ist nichts woran man sparen sollte. Er hat konsequent 5cm Abständen, sonst 10cm Abstände OG und EG sowie 15cm Abstände UG bei kfW 40 West-Hanglage gelegt. Jetzt hab ich zwar 29 Heizkreise und kann auf Grund des geringen Ausschlags am Flow-Meter kaum noch einen hydraulischen Abgleich machen, aber das macht nichts: die Hydraulik funktioniert nach einem oberflächlichen thermischen Abgleich (ohne Messewerte) von selbst auch unter den erschwerten Bedingungen großen Fensterflächen im März dank Selbstregeleffekt der FBH mit VLT 30°C und RL-Steuerung.   Dabei habe ich aber meine Badezimmer-Wunschtemperatur von 24-26°C aufgeben nach dem Gedanken: wozu 168 Stunden in der Woche Heizen, wenn ich doch nur 3-4 Stunden pro Woche mein Bad genießen. Da wo das Flow 30 Prinzip auf Grund der Raumgröße initial nicht eingehalten wurde, könnten wir jetzt noch durch zusammenlegen von je zwei Kreisen am HK-Verteiler die Hydraulik einfach nachbessern (WC + Windfang, Küche + Flur, Bad + Flur). Dann blieben noch genau zwei Räume wo es beim Verlegen zu Abweichungen gekommen ist: Im Wohnzimmer gibt es zwischen den 3 Kreisen eine Abweichung von +23%/+5%/-22% - da hat der Geselle leider unsauber gearbeitet -, und Schlafzimmer 3 Kreise -11%/-26%/-32% - leider ganz klar ein Kreis zu viel für die berechnete Heizlast. Der letzte Raum liegt im EG so weit im Hang, dass er wie ein UG-Raum mit 12-15cm Abstand bestückt hätte werden müssen - das macht aber nichts, da das Abriegeln hier für die Hydraulik kein Problem ist. Der zu lange Heizkreis im offenen Wohnzimmer ist da eher ein Problem, aber Ich jammer mal wieder auf extrem hohem Niveau. Mein HB hat seit einigen Jahren übrigens neben Viessmann auch die hocheffizienten LW-WPs eines bekannten Herstellers aus Kirchbichl einzubauen. Ich wollte damals ein Niebe Grus Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @ABR! Möglicherweise soll es eine Anlage mit W01C werden. Deshalb auch der konkrete Hinweis zur Steuerung. Ja, das würde ich auch annehmen. Das Standardschema ist eben nicht für die neuen Anlagen standard. An anderer Stelle hier im Forum wurde einem Kunden der Reihenpuffer mit Hinweis auf ein fehlendes Viessmannschema verwehrt. Ich hatte ihm dann geraten, diesen als üppig ausgelegte Verrohrung zu betrachten, wogegen ja nichts spricht. Absolut deiner Meinung. Für das Abtauen würde der Reihenpuffer bei integriertem Puffer nicht zum Einsatz kommen, weil der Heizkreis dann gar nicht durchströmt wird. Auch das Überstromventil ist nicht nötig mit der Hydro Autocontrol. Danke für die Hinweise. Nach etwas recherche verstehe ich jetzt endlich wo bei den neuen 250-A Serie der von Forenteilnehmern beobachtete kurze Durchlauferhitzer-Einsatz kommt. Ich finde das einfach nur Irrsinn was da für ein regulatorisch, technisch, und JAZ-tötender Aufwand mit internen/externen Puffern und Durchlauferhitzers betrieben wird, nur um den "fortschrittlichen" und "vorgeschriebene" Einsatz der ERR zu erzwingen ... nur um den Käufern/Häuslebauern vor zu machen, dass ein WP sich wie ein Öl-/Gasheizung verhält. Das Ganze Kostet dadurch dann auch gleich ein paar k€ mehr. Wie wir ja in anderen Threads sehen führt die Idee im Weiteren dazu, dass WP-Besitzer ihre WP nachts abschalten und sich wundern, wenn die WP am Morgen die VLT-Soll nicht erreicht und der Durchlauferhitzer einige kWh (auch zum Abtauen) aus dem Netz zieht. Mit der "Hydro Autocontrol" hat da Viessmann da echt wieder einen indirekten Effizienzkiller in den Massenmarkt gedrückt, der dem HB signalisieren, dass er sich dann nicht "mehr" um die vernünftige Auslegung der Hydraulik kümmern muss. Für 90% der Kunden funktioniert diese Symbiose aus falsch ausgelegten WP-Heizungen vermutlich sogar, da Sie sich nach dem Einbau nicht um die Betriebsdetails kümmern. @Benjy: Eine WP kommt und geht! Gerade bei Viessmanns Kompaktanlagen würde ich inzwischen nicht mehr mit 30+Jahren Lebenszeit rechnen. Um auf diesen Fall vorbereitet zu sein solltest du (wie auch die Geschichte von @BobDerWuehler bestätigt) unbedingt dein Heizungssystem zukunftssicher auf einen Betrieb ohne Viessmann-Schnick-Schnack auslegen, d.h. nach Flow 30 Prinzip möglichst ohne Heizpuffer und ohne ERR. Das spart Geld beim initialen Bau, beim Betrieb, bei der Reparatur, und auch beim Ersatz. Gruß Gwyn   ... Mehr anzeigen

Hallo @ABR! Das Schema 4802415 mit einem Reihenpuffer und Übertrömventil passt nicht für die aktuellen Anlagen mit OneBase-Steuerung und integriertem Abtaupuffer. Evtl. gibt es sowas in Zukunft für die Modularvarianten wieder. Weil das so ein bisschen unbegründet daher kommt muss ich dann doch mal fragen: Warum passt das Schema eigentlich für die aktuellen Anlagen mit "OneBase"-Steuerung nicht? Vielleicht hat der Fragesteller ja auch deswegen an die ältere Vitocal 222-S mit W01C Steuerung als ausgereiftere Lösung gedacht. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @Sonnenbert, Hallo @Franky!   Ich wollte hier keine Krieg entfesseln. Ich war nur selber über die Menge überrascht, da mein HB tatsächlich kein MAG sondern nur ein Überdruckventil eingebaut hat und bei mir das Wasser entsprechend abtropft - kam mir auch bisher nicht so viel vor. Ob das ökonomisch sinnvoll ist wollte ich hier auch gar nicht bewerten.   Grundsätzlich bin ich aber auch Fan der "einfacheren" und "weniger fehleranfälligen" Technik. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @Sonnenbert!   Ich hab das gerade mal für meine 240l Speicher durchgerechnet. Wenn man diesen jeden Tag einmal um 5K z.B. von 42°C auf 47°C aufwärmt, würde man ohne MAG bereits 0,5l/d also etwa 180l/a abtropfen lassen. Bei 2x5K oder 1x10K wäre man schon bei 360l/a. Okay wir reden hier bei üblichen Wasserpreisen noch immer von Kleinstkosten, aber mich hat die Summe schon etwas überrascht.   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @Frankg63!   Nur weil einem Energie evtl. "unbegrenzt" zur Verfügung steht muss man diese nicht sinnlos verballern. Erinnert mich irgendwie an die 60iger-80iger in denen man Häuser nach dem Motto "Energie kostet ja nix" gebaut hat. Ein Atomstromkonzern-Manager um die Ecke hat in seinen 80iger Bungalow eine Elektro-FBH eingebaut - das Kernkraftwerk steht ja um die Ecke. Die Leitungen liegen heute noch im Fußboden. Der Nachbesitzer hat eine LL-WP eingebaut, um mit vertretbaren Kosten wenigstens einzelne Räume bei Bedarf heizen zu können.   Der PV-Besitzer von heute setzt das Spiel über seinen Heizstab im WW/HW-Speicher fort obwohl die LW-WP doch 3/4 der Energie kostenlos dazugeben würde - aber das drückt ja die JAZ und läßt die WP nicht gut aussehen. Auch meine PV Investition wirft dann nicht mehr den Nutzen ab... Mein Nachbar läßt nach dem gleichen Prinzip dank PV und Hausbatterie im März die Weihnachtsbeleuchtung von 22:00 bis 04:00 Uhr glühen. So lohnt sich die Anlage durch Eigenverbrauch erst wirklich. Wir haben es ja und sind ja wer und das soll jeder sehen - ob er will oder nicht. Wen interessiert die Umwelt ... @Benjy Eine PV ist schön und hilfreich, aber bitte nicht die effizienz einer Flow 30 Heizung opfern, damit sich die PV-Installation über einen besonders hohen Eigenanteil rechnet.   Leider gibt es eine nicht unbedeutende Menge von Politikern und Wählern, die mit dem Klammerbeutel gepudert wurden und der Meinung sind, dass es besonders Gut für die Gesellschaft wäre, wenn man unsinnigen Eigenverbrauch durch Regeln fördert anstatt gesellschaftliches Wohlverhalten und Sparsamkeit zu fördern.   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @BennyL! Wenn du ein Ventile direkt am Abzweig hast und die Leitung danach leerlaufen kann. Ansonsten ist es wohl besser einmal im Monat das Wasser in der Leitung mal auszustauschen. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @Benjy! Ein Heizwasserspeicher ist insbesondere dann nicht notwendig, wenn eine FBH ohne - oder mit möglichst wenigen - ERRs betrieben wird. Am besten wird die FBH dazu nach dem Flow 30 Prinzip  ausgelegt, um einen optimale / hoch effizienten Betrieb zu gewährleisten. Mit RL-Steuerung stellt ein Flow 30 FBH sicher, dass Räume bei solaren Gewinnen nicht überhitzt, sondern die Wärme nur in den Räumen ankommt in denen sie gebraucht wird. Mehr noch, die offenen Ventile sind im Frühjahr sogar in der Lage die Wärmegewinne im ganzen Haus zu verteilen. Leider sind HBs durch Vorschriften dazu verpflichtet das Heizsystem für den Betrieb mit ERRs auszuführen. Dafür benötigt die WP (1) eine Überströmventil, um den Volumenstrom der WP sicherzustellen, und einen (2) Reihenpuffer von 40 bis 75l, um die Mindestlaufzeit der WP bei geschlossenen ERRs zu gewährleisten. Dieses ist ein Standard-Schema, das die WP gegen Fehlbedienung der FBH schützt keine negativen Einfluss auf die Effizienz der Flow 30 FBH hat. Wenn der HB also diese so unbedingt einbauen will: Lass ihn machen - Hauptsache er kriegt die Flow 30 FBH hin. Auf keinen fall sollte man bei einer reinen FBH einen Heizwasserpuffer als hydraulische Weiche einbauen wie von @Frankg63 empfohlen. Dieser Antiquierte-Ansatz vernichtet etwa 7,5% der Effizienz/Leistung der WP und kostet wesentlich mehr als das Standard-Schema. Gruß Gwyn PS: die Dimensionierung der WP ist bei einer Flow 30 FBH fast irrelevant. Da diese fast alle Volumenströme und Leistungen einfach absorbiert. Meine WP ist um etwa 60% Überdimensioniert und läuft trotzdem nur mit einem Heiztakt pro Tag bei 10°C. ... Mehr anzeigen

Ich habe bei mir einen Labortest machen lassen. @ABR und? Was war das Ergebnis? Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @BennyL!   Ist egal ob Thermosyphon oder Rückschlagventil. Ein Thermosyphon hat allerdings keine Mechanik und ist daher Störungsunanfälliger als ein Ventil. Legionellenprogramm: kannst du wie oben beschrieben selber bauen, hat aber keinen wirkliche positiven Einfluß auf dein System, da dieses im wesentlichen den Speicher-Umsatz reduziert dabei jedoch durch höhere Temperatur die Entwicklung von Keime hemmt. In der Summe ein braucht das Legionellenprogramm einfach nur Energie für eine Effekt der durch den normalen Umsatz gelöst werden kann.   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @Sonnenbert!   Ja, grundsätzlich können Legionellen (und andere Keime) ein Problem sein, aber man muss hier auch keine Panik mit diffusen Andeutungen erzeugen. Es gibt ganz klare Untersuchungen zu dem Problem welche zeigen, dass bei einem richtig dimensionierten Leitungsnetz und "ausreichender" Entnahme die Gefahr von Legionellen auch ohne irgendwelche "Hygieneprogramme" vernachlässigbar ist. Dieses gilt vor allem wie beim Fragesteller, wenn keine Zirkulation vorhanden ist, weil die Keime dann nicht ins Leitungsnetz zurück gespült werden. Das Problem sind hier vor allem älter MFHs und öffentliche Gebäude mit Leerstand und schlecht konzipierten Leitungsnetzen mit Zirkulation, die meist dann auch noch aus Kostengründen mit dem falschen Material ausgeführt sind. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @BennyL!   Sieht auf den ersten Blick danach aus. Da die Anlage im Keller steht und nach dem ersten Photo zwar gewunden aber offensichtlich durch die Decke geht, ist hier eine Micro-Zirkulation zu vermuten. Meine Anlage hat einen Thermosyphon direkt hinter der WP und kommt damit auf etwa 0,1K/h Wärmeverlust. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @BennyL!   Ja, 2 mal täglich ist sinnvoll, wenn der Verbrauch auf morgens und Abends verteilt ist und die Hysterese so einstellt ist, dass die WP auch zu beiden Zeitpunkten WW bereitet.   Wenn dein WW ohne Entnahme und Zirkulation um mehr als 0,3K/h absinkt, dann stimmt eigentlich etwas mit deiner WW-Anlage nicht. Häufige Ursachen sind micro-Zirkulationen durch das Fehlen eines Thermosyphon/Rückschlagventil in der WW-Steigleitungen oder defekte am 3/4-Wege-Ventil. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

@Küstenpumpe Schön, kann man alles so machen, wird aber so aus guten Gründen nur gemacht, wenn der Kunde es beantragt oder selber ändert. Punkt. Außerdem verwirrst du so nur den Fragesteller, der sein Problem zu lösen versucht und nicht deine Anlage hat.   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @BennyL! Die Temperaturgrenze für den Verdichter liegt bei etwa 60°C nach WT. Im WW-Speicher kommen diese Temperatur aber maximal nur ganz "Oben" an. Je nach genauer Einstellung der Hydraulik wird im Speicher dann eine WW-Schichtung erzeugt die von z.B. 57°C Oben bis ≤50°C Unten gehen kann. Wo genau die für eine Legionellenschaltung maximal erreichbare Schichtung liegt kann ich dir nicht sagen, und soweit Ich weiß veröffentlicht dazu auch kein WP-Hersteller Werte. Vermutlich da dann auch offensichtlich würde, dass dieses Wohlfühlprogramm nur Augenwischerei ist und kein Verkaufs- und Beruhigungsargument mehr. Welche Einstellungen du wählst hängt ganz entscheidend von den Bedürfnissen deiner Hausgemeinschaft ab: Welche minimalen Dusch-/Badetemperaturen sind akzeptable? Welche Wassermenge wird pro Dusch-/Badevorgang verbraucht? Da wir (4 Personen) der Umwelt zuliebe kurz duschen - oder alternative mit mittlerer Menge baden (braucht weniger WW als 15min Spar-Regendusche [9l/min]) -, funktioniert bei unserem 240l Speicher eine Einstellung "Oben" auf 46°C und mit zwei Aufheizperioden am Tag um 07:00 und 17:00 Uhr bei einer Hysterese von nur 1,5K - auch um den Verdichter im Sommer zu zwei Starts pro Tag zu ermuntern. Zur Feinjustierung der verfügbaren Energie hab ich die Leistung der Sekundärpumpe erhöht, um die Spreizung im WW-Speicher zu verringern und den "akzeptablen" Energiebereich etwas zu verlängern - auch mit dem Hintergedanken, dass diese Einstellung die Effizienz der WP erhöhen sollte. Insgesamt tauschen wir dadurch - selbst bei unserem sehr begrenzten Verbrauch von nur etwa 90l Frischwasser pro Tag - den Inhalt des WW-Speicher und des WW-Netz in 2-4 Tagen einmal komplett aus. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @HDU0007! Bei nur 6kW Leistung ist es tatsächlich nicht sinnvoll während oder kurz vor dem Duschen die WW-Bereitung zu aktivieren, da die WP in den ersten Minuten der WW-Bereitung den oberen Teil des Speicher durch eine Glättung der starken WW-Schichtung eher abkühlt. Eine Einschränkung auf WW-Bereitungszeiten kann daher Sinnvoll sein, wird aber vermutlich dein Problem der zu geringen WW-Menge nicht lösen. Prüfe doch mal welcher WW-Bereitungsmodus bei dir eingestellt im Zeitprogramm eingestellt ist - "Oben" oder "Unten". Die Einstellung bestimmt wie viel WW du wirklich im Speicher erzeugst. Wenn hier "Oben" steht wird nur ein Teil des 220l Speicher auf eine Temperatur ≥55°C gebracht - genauer nur der obere Teil bis etwa zum Sensor der normaler Weise im oberen Drittel des Speicher befestigt ist. Der Speicherbereich darunter bleibt zwar nicht kalt, speichert aber deutlich weniger Energie. Die Temperatur unten im Speicher kann also durch die WW-Schichtung z.B bei nur bei 45°C liegen. Wenn ihr einen sehr hohen WW-Verbrauch pro Duschvorgang habt, ist es sinnvoll hier "Unten" einzustellen, um auch den unteren Teil des Speicher auf eine Temperatur "nahe" dem Sollwert zu bringen - ganz wird das nicht funktionieren, da es immer zu einer WW-Schichtung kommt, aber die Energie im Speicher nimmt dadurch deutlich zu. Ein Temperaturverlust von 0,3K/h klingt eigentlich schon recht hoch. Bei meiner Vitocal 333-G liegt der Verlust des Speicher eher bei 0,1K/h. Vielleicht fehlt hier tatsächlich eine Rückschlagventil oder eine Thermosyphon um eine Microzirkulation der Steigleitung zu verhindern. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @BennyL! Eigentlich ist das Thema bereits gut bekannt und wird von HBs meist auch richtig dargestellt und gehandhabt. Legionellen und andere Keime entstehen vor allem, wenn in einem Leitungsstrang oder Speicher Wasser stagniert, d.h. über längere Zeit nicht mehr ausgetauscht wird. Bei der Planung wird dieses durch eine zwar Bedarfsgerechte aber auch möglichst kleine Auslegung des Leitungsnetzes und Speichers berücksichtigt. Grundsätzlich gilt: (1) je schneller das Wasser ausgetauscht wird, desto besser, und (2) je heißer das Wasser ist (>45°C), desto stärker wird das Keimwachstum beschränkt. Das Problem: (1) es gibt durchaus Keime (besonders auch Legionellen), die nicht bei Temperaturen von 45° bis 60°C sterben sonder erst ab 70°C. Der Versuch diese Keime durch ein Legionellenprogramm zu bekämpfen is illusorisch. (2) eine Erhöhung der Speichertemperatur reduziert den Wasseraustausch im System und (3) Temperaturen von >70°C sind mit WPs ökonomisch nicht zu erreichen. Um diese Herausforderung zu Lösen, ist man in den Letzten Jahren dazu übergegangen den Schutz vor Keimen durch Wasseraustausch anstatt durch hohe Temperaturen zu gewährleisten. Dieses wird am besten dadurch gewährleistet, dass man die Speichertemperatur entsrpechend minimiert Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @Mr_Ma723! Normaler Weise wird genau deshalb in das Heizsystem ein Überströmventil zur Sicherung des Mindestvolumenstrom und ein kleiner Puffer (40-75l) zur Sicherung der Mindestlaufzeit eingebaut. Sind diese vorhanden droht der WP kein Schaden. Fehlen diese kommt es gewöhnlich erst zu einer Störungen der WP die Quittiert werden muss und damit das Weiterlaufen verhindert. Sollte auch diese Sicherung fehlen oder übersteuert worden sein, kann es durchaus sein, dass die WP über kurz oder lang durch ständiges an- und ausschalten des Verdichter geschädigt wird. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @BennyL!   Das ist Unsinn, da Parameter 7003 nicht positive sondern negativ auf RT-Soll wirkt. Es ist wie von @Flo_Schneider oben beschrieben: Bei RT-Soll von 22°C und Parameter 7003 auf 100 (Einheit 0,1K) setzt dieses die Heizgrenze auf 12°C. Die Heizung setzt dann bei 12°C AT ein und endet, wenn die AT 14°C erreicht. Bei Parameter 7003 auf 10 beginnt die Heizung entsprechend bei 21°C und stoppt bei 23°C AT. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @Yogi63! Das Problem bei ERRs und solaren Gewinnen ist, dass diese tatsächlich den Volumenstrom abwürgen können und dann ggf. zum Stottern der WP führen können. 200l bei 4-6K Hysterese sichert nur Laufzeiten im Minutenbereich. Unbedingt mal einen Blick auf den Anstieg der Verdichterstarts werfen. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @Yogi63!   Ihr liegt damit wirklich nicht schlecht. Bei optimierter Einstellung kann es aber mit etwa 3000h und dann unter 300 Verdichterstarts pro Heizsaison noch etwas besser gehen. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @Falk930! Grundsätzlich überschätzt die Berechnung der Heizlast nach DIN 13832 den Bedarf bei Norm-AT sogar (bewusst) durch weglassen der meist auftretenden solaren Gewinne. Bezüglich Heizlastberechnung ist es daher wichtig zu wissen wie diese Konkret durchgeführt wurde, um zu bewerten in wie weit diese die tatsächliche Heizlast überschätzt, da es auch Verfahren gibt die nach Verbrauch passendere Werte liefern. Für die Frage ob eine Überdimmensionierung mit einer 13kW WP sinnvoll ist oder nicht müsste man die genauen Rahmenbedingungen kennen, d.h. die Art des Heizsystems (FBH oder HKs) die genaue Auslegung der HKs und der FBH-Kreise. Grundsätzlich kann eine Überdimensionierung bei entsprechender Auslegung einer FBH sinnvoll sein wenn sie einen monovalenten Betrieb ermöglicht. Bei einer schlecht ausgelegter Hydraulik mit Heizkörpern würde ich davon aber klar abraten und eher zur Unterdimensionierung neigen, auch da der in Deutschland vorgeschriebene Durchlauferhitzer etwaige Defizite ohne weiteres auffangen kann. Bei der Bewertung sollte man einen Kaminofen aber auch nicht überbewerten, da dieser seine Leistung zeitlich nur sehr begrenzt bereitstellt - ein Grund(speicher)ofen wäre hier eine andere Hausnummer. Die Erwähnung der Wolldecken sind hier allerdings ein besserer Indikator, dass ihr es ernst meint. Im übrigen könnt ihr noch über die definition der Wunsch-RT mit z.B. 19°C auf die Berechnung der Heizlast Einfluss nehmen. Diese Angabe steht einem Betrieb mit 22°C nicht im Weg, senkt aber die maximale Leistung. Die Wirkung ist aber auf Grund des linearen Zusammenhangs zwischen AT und Wärmebedarf sehr begrenzt, führt aber vielleicht auch dazu, dass der HB euch ernster nimmt. Leider ist das Kind hier aber durch das Vorgespräch bereits in den Brunnen gefallen. Letztendlich hilft euch daher vermutlich nur noch eine klare Ansage mit einer evtl. Haftungsfreistellung weiter. Ihr bestellt und ihr bezahlt. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @Jafma! Nein, die rund 1.500 Liter entsprechen dem tatsächlichen Verbrauch der letzten 3–4 Jahre. Was die Bewertung etwas erschwert: Die Solarthermie wird künftig entfallen, gleichzeitig kommt jedoch eine zusätzliche Dachdämmung in Form einer Geschossdeckendämmung (ca. 80 m²) hinzu. Natürlich lässt sich auch der Beitrag einer Solarthermie und der neuen Geschossdeckendämmung noch besser abschätzen - wenn man die genauen Rahmenbedingungen kennt. Grundsätzlich ändert das aber relativ wenig. Dass du eine FBH mit nur 10cm Abstand hast ist hervorragend. Wenn jetzt die Heizkreise noch alle etwa gleich Lang sind und die HK-Verteiler mit üppigem Durchmesser angeschlossen sind, hast du alle Freiheiten der Wahl von 6kW bis 12kW. Grundsätzlich teile ich aber @Claus-Vitos Ansicht:   Die DIN 12831 überschätzt die Heizlast für den relativ seltenen Fall der Norm-AT systematisch. Die Heizlast wird daher real niedriger liegen, wie ich auch an meinem Messbeispiel auch zeigen wollte. Real hat der seltene Fall der Norm-AT sowieso kaum einen Effekt - besonders wenn man den zu erwartenden Klimawandel berücksichtigt. Der übliche gedämmte Massivbau mit hoher Speicherkapazität braucht Tage um auszukühlen. Ein kleinere WP ist gewöhnlich kostengünstiger und effizienter. Der optimale Arbeitsbereich einer modulierenden WP liegt zwischen 30 und 80%, wodurch es tatsächlich auch "zu kleine" WP geben kann. Eine Überdimensionierte WP bietet Flexibilität für Bedarfsfälle und bietet gerade bei FBH die option eines monovalenten Betriebs, was die JAZ ein Wenig erhöht - bei entsprechender niedriger Minimalleistung auch in Übergangszeiten bei geringerem Bedarf im 1-Takt-Betrieb.   Mein Tipp: Wenn es hier um die Vitocal 250-A 6kW und 8kW Varianten ginge, dann brauchst du auf Grund der Leistungsdaten nicht über die 6kW Variante nachdenken. Die 8kW WP hat die gleiche Minimalleistung und die höheren Reserven und liegt mit ihrer optimalen Temperatur-Leistungskurve vermutlich nahe an deinem Bedarf, wird aber nicht ganz im monovalenten Betrieb funktionieren, da etwas zu schwach am kalten Ende. Auf Grund der FBH sind die zwei 10kW Varianten aber auch eine gute Option für einen monovalenten Betrieb. Die 13kW Anlage ist vermutlich sogar hierfür Überdimensioniert und könnte auch im Grenzbereich der FBH liegen. Hier würde ich daher ohne genaues durchrechnen eher die 10kW Varianten empfehlen. Der Preis hierfür sind aber die leicht erhöhten Betriebskosten für die zwei Lüfter. Diese Lüfterkosten werden übrigens nicht in den Datenblättern und Rechnungsprogrammen erfasst wodurch ein leicht schiefes Bild von großen LW-WPs gegenüber kleinen oder gegenüber Sole-WPs entsteht. Gerade letztere sind hier im Betrieb deutlich effizienter. Daneben gibt es aber noch andere WP-Modelle die je nach Anforderungen durchaus interessant sind und besser passen könnten. Von einer AC-Variante einer LW-WP würde ich auf jeden Fall abraten. Wenn eine Kühlung über FBH unbedingt sein muss, dann nur über die NC-Box einer Sole-WP zum langfristigen vorkühlen. Sonst ein zusätzliches Split-Klima-Gerät mit Entfeuchtung in Mannheim deutlich wirksamer, und ist selbst zur Ergänzung der NC-Box zu empfehlen. Viele Grüßen Gwyn ... Mehr anzeigen