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Hallo @HDU0007! Bei nur 6kW Leistung ist es tatsächlich nicht sinnvoll während oder kurz vor dem Duschen die WW-Bereitung zu aktivieren, da die WP in den ersten Minuten der WW-Bereitung den oberen Teil des Speicher durch eine Glättung der starken WW-Schichtung eher abkühlt. Eine Einschränkung auf WW-Bereitungszeiten kann daher Sinnvoll sein, wird aber vermutlich dein Problem der zu geringen WW-Menge nicht lösen. Prüfe doch mal welcher WW-Bereitungsmodus bei dir eingestellt im Zeitprogramm eingestellt ist - "Oben" oder "Unten". Die Einstellung bestimmt wie viel WW du wirklich im Speicher erzeugst. Wenn hier "Oben" steht wird nur ein Teil des 220l Speicher auf eine Temperatur ≥55°C gebracht - genauer nur der obere Teil bis etwa zum Sensor der normaler Weise im oberen Drittel des Speicher befestigt ist. Der Speicherbereich darunter bleibt zwar nicht kalt, speichert aber deutlich weniger Energie. Die Temperatur unten im Speicher kann also durch die WW-Schichtung z.B bei nur bei 45°C liegen. Wenn ihr einen sehr hohen WW-Verbrauch pro Duschvorgang habt, ist es sinnvoll hier "Unten" einzustellen, um auch den unteren Teil des Speicher auf eine Temperatur "nahe" dem Sollwert zu bringen - ganz wird das nicht funktionieren, da es immer zu einer WW-Schichtung kommt, aber die Energie im Speicher nimmt dadurch deutlich zu. Ein Temperaturverlust von 0,3K/h klingt eigentlich schon recht hoch. Bei meiner Vitocal 333-G liegt der Verlust des Speicher eher bei 0,1K/h. Vielleicht fehlt hier tatsächlich eine Rückschlagventil oder eine Thermosyphon um eine Microzirkulation der Steigleitung zu verhindern. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @BennyL! Eigentlich ist das Thema bereits gut bekannt und wird von HBs meist auch richtig dargestellt und gehandhabt. Legionellen und andere Keime entstehen vor allem, wenn in einem Leitungsstrang oder Speicher Wasser stagniert, d.h. über längere Zeit nicht mehr ausgetauscht wird. Bei der Planung wird dieses durch eine zwar Bedarfsgerechte aber auch möglichst kleine Auslegung des Leitungsnetzes und Speichers berücksichtigt. Grundsätzlich gilt: (1) je schneller das Wasser ausgetauscht wird, desto besser, und (2) je heißer das Wasser ist (>45°C), desto stärker wird das Keimwachstum beschränkt. Das Problem: (1) es gibt durchaus Keime (besonders auch Legionellen), die nicht bei Temperaturen von 45° bis 60°C sterben sonder erst ab 70°C. Der Versuch diese Keime durch ein Legionellenprogramm zu bekämpfen is illusorisch. (2) eine Erhöhung der Speichertemperatur reduziert den Wasseraustausch im System und (3) Temperaturen von >70°C sind mit WPs ökonomisch nicht zu erreichen. Um diese Herausforderung zu Lösen, ist man in den Letzten Jahren dazu übergegangen den Schutz vor Keimen durch Wasseraustausch anstatt durch hohe Temperaturen zu gewährleisten. Dieses wird am besten dadurch gewährleistet, dass man die Speichertemperatur entsrpechend minimiert Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @Mr_Ma723! Normaler Weise wird genau deshalb in das Heizsystem ein Überströmventil zur Sicherung des Mindestvolumenstrom und ein kleiner Puffer (40-75l) zur Sicherung der Mindestlaufzeit eingebaut. Sind diese vorhanden droht der WP kein Schaden. Fehlen diese kommt es gewöhnlich erst zu einer Störungen der WP die Quittiert werden muss und damit das Weiterlaufen verhindert. Sollte auch diese Sicherung fehlen oder übersteuert worden sein, kann es durchaus sein, dass die WP über kurz oder lang durch ständiges an- und ausschalten des Verdichter geschädigt wird. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @BennyL!   Das ist Unsinn, da Parameter 7003 nicht positive sondern negativ auf RT-Soll wirkt. Es ist wie von @Flo_Schneider oben beschrieben: Bei RT-Soll von 22°C und Parameter 7003 auf 100 (Einheit 0,1K) setzt dieses die Heizgrenze auf 12°C. Die Heizung setzt dann bei 12°C AT ein und endet, wenn die AT 14°C erreicht. Bei Parameter 7003 auf 10 beginnt die Heizung entsprechend bei 21°C und stoppt bei 23°C AT. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @Yogi63! Das Problem bei ERRs und solaren Gewinnen ist, dass diese tatsächlich den Volumenstrom abwürgen können und dann ggf. zum Stottern der WP führen können. 200l bei 4-6K Hysterese sichert nur Laufzeiten im Minutenbereich. Unbedingt mal einen Blick auf den Anstieg der Verdichterstarts werfen. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @Yogi63!   Ihr liegt damit wirklich nicht schlecht. Bei optimierter Einstellung kann es aber mit etwa 3000h und dann unter 300 Verdichterstarts pro Heizsaison noch etwas besser gehen. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @Falk930! Grundsätzlich überschätzt die Berechnung der Heizlast nach DIN 13832 den Bedarf bei Norm-AT sogar (bewusst) durch weglassen der meist auftretenden solaren Gewinne. Bezüglich Heizlastberechnung ist es daher wichtig zu wissen wie diese Konkret durchgeführt wurde, um zu bewerten in wie weit diese die tatsächliche Heizlast überschätzt, da es auch Verfahren gibt die nach Verbrauch passendere Werte liefern. Für die Frage ob eine Überdimmensionierung mit einer 13kW WP sinnvoll ist oder nicht müsste man die genauen Rahmenbedingungen kennen, d.h. die Art des Heizsystems (FBH oder HKs) die genaue Auslegung der HKs und der FBH-Kreise. Grundsätzlich kann eine Überdimensionierung bei entsprechender Auslegung einer FBH sinnvoll sein wenn sie einen monovalenten Betrieb ermöglicht. Bei einer schlecht ausgelegter Hydraulik mit Heizkörpern würde ich davon aber klar abraten und eher zur Unterdimensionierung neigen, auch da der in Deutschland vorgeschriebene Durchlauferhitzer etwaige Defizite ohne weiteres auffangen kann. Bei der Bewertung sollte man einen Kaminofen aber auch nicht überbewerten, da dieser seine Leistung zeitlich nur sehr begrenzt bereitstellt - ein Grund(speicher)ofen wäre hier eine andere Hausnummer. Die Erwähnung der Wolldecken sind hier allerdings ein besserer Indikator, dass ihr es ernst meint. Im übrigen könnt ihr noch über die definition der Wunsch-RT mit z.B. 19°C auf die Berechnung der Heizlast Einfluss nehmen. Diese Angabe steht einem Betrieb mit 22°C nicht im Weg, senkt aber die maximale Leistung. Die Wirkung ist aber auf Grund des linearen Zusammenhangs zwischen AT und Wärmebedarf sehr begrenzt, führt aber vielleicht auch dazu, dass der HB euch ernster nimmt. Leider ist das Kind hier aber durch das Vorgespräch bereits in den Brunnen gefallen. Letztendlich hilft euch daher vermutlich nur noch eine klare Ansage mit einer evtl. Haftungsfreistellung weiter. Ihr bestellt und ihr bezahlt. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @Jafma! Nein, die rund 1.500 Liter entsprechen dem tatsächlichen Verbrauch der letzten 3–4 Jahre. Was die Bewertung etwas erschwert: Die Solarthermie wird künftig entfallen, gleichzeitig kommt jedoch eine zusätzliche Dachdämmung in Form einer Geschossdeckendämmung (ca. 80 m²) hinzu. Natürlich lässt sich auch der Beitrag einer Solarthermie und der neuen Geschossdeckendämmung noch besser abschätzen - wenn man die genauen Rahmenbedingungen kennt. Grundsätzlich ändert das aber relativ wenig. Dass du eine FBH mit nur 10cm Abstand hast ist hervorragend. Wenn jetzt die Heizkreise noch alle etwa gleich Lang sind und die HK-Verteiler mit üppigem Durchmesser angeschlossen sind, hast du alle Freiheiten der Wahl von 6kW bis 12kW. Grundsätzlich teile ich aber @Claus-Vitos Ansicht:   Die DIN 12831 überschätzt die Heizlast für den relativ seltenen Fall der Norm-AT systematisch. Die Heizlast wird daher real niedriger liegen, wie ich auch an meinem Messbeispiel auch zeigen wollte. Real hat der seltene Fall der Norm-AT sowieso kaum einen Effekt - besonders wenn man den zu erwartenden Klimawandel berücksichtigt. Der übliche gedämmte Massivbau mit hoher Speicherkapazität braucht Tage um auszukühlen. Ein kleinere WP ist gewöhnlich kostengünstiger und effizienter. Der optimale Arbeitsbereich einer modulierenden WP liegt zwischen 30 und 80%, wodurch es tatsächlich auch "zu kleine" WP geben kann. Eine Überdimensionierte WP bietet Flexibilität für Bedarfsfälle und bietet gerade bei FBH die option eines monovalenten Betriebs, was die JAZ ein Wenig erhöht - bei entsprechender niedriger Minimalleistung auch in Übergangszeiten bei geringerem Bedarf im 1-Takt-Betrieb.   Mein Tipp: Wenn es hier um die Vitocal 250-A 6kW und 8kW Varianten ginge, dann brauchst du auf Grund der Leistungsdaten nicht über die 6kW Variante nachdenken. Die 8kW WP hat die gleiche Minimalleistung und die höheren Reserven und liegt mit ihrer optimalen Temperatur-Leistungskurve vermutlich nahe an deinem Bedarf, wird aber nicht ganz im monovalenten Betrieb funktionieren, da etwas zu schwach am kalten Ende. Auf Grund der FBH sind die zwei 10kW Varianten aber auch eine gute Option für einen monovalenten Betrieb. Die 13kW Anlage ist vermutlich sogar hierfür Überdimensioniert und könnte auch im Grenzbereich der FBH liegen. Hier würde ich daher ohne genaues durchrechnen eher die 10kW Varianten empfehlen. Der Preis hierfür sind aber die leicht erhöhten Betriebskosten für die zwei Lüfter. Diese Lüfterkosten werden übrigens nicht in den Datenblättern und Rechnungsprogrammen erfasst wodurch ein leicht schiefes Bild von großen LW-WPs gegenüber kleinen oder gegenüber Sole-WPs entsteht. Gerade letztere sind hier im Betrieb deutlich effizienter. Daneben gibt es aber noch andere WP-Modelle die je nach Anforderungen durchaus interessant sind und besser passen könnten. Von einer AC-Variante einer LW-WP würde ich auf jeden Fall abraten. Wenn eine Kühlung über FBH unbedingt sein muss, dann nur über die NC-Box einer Sole-WP zum langfristigen vorkühlen. Sonst ein zusätzliches Split-Klima-Gerät mit Entfeuchtung in Mannheim deutlich wirksamer, und ist selbst zur Ergänzung der NC-Box zu empfehlen. Viele Grüßen Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @Klaus1248! Meines Wissens nach gibt für diese Situation einige LW-WP (als Monoblock und Splitgeräte) mit vertikalem Gebläse, welche die "kalte" Luft in den Himmel blasen und damit sowohl das Problem des thermischen Kurzschluss als auch des Schall lösen - bei kurzsuche gefundenes Beispielgerät. Ein Horizontales Gebläse wäre aber auf Grund des entstehenden Thermischen Kurzschluss auf keinen Fall zu empfehlen. Die Temperaturen können in solche einer Kältefalle durchaus um 3 bis 5K unter der eigentlich AT liegen. Dieses bedeutet bei 2,5-3% Leistungsreduzierung pro 1K für eine LW-WP ein Effizienzverlust von 7,5 bis 15% was ein die JAZ um 0,5 und mehr senkt. Wir reden also über ein 5-stelligen Mehrverbrauch an kWhs über die Lebenszeit der WP. Die Herausforderung ist ein entsprechendes Gerät für den EFH-Bereich zu finden, da entsprechende Geräte hauptsächlich mit hoher Leistung für etwas mehr Geld im gewerblichen Bereich eingebaut werden. Hier muss man also einen entsprechend erfahrenen HB finden, der weiß wo man entsprechende Geräte auch Preiswert findet. Ich bin mir nicht sicher ob Viessmann ein spezialisierte Monoblock-WP im Programm hat, aber evtl. funktionieren ja auch die etwas älteren Split-WPs. @Flo_Schneider habt ihr da etwas? Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @Fux1! Das ist schwer zu sagen. Einen Schlauch zu ersetzen sollte eigentlich nicht so dass Problem sein. Hier gibt es sicher entsprechende Ware im Internet - egal ob von Viessmann oder No-Name. Der Fehler A07 (Niederdruckstörung im Kältekreis) könnte so weit ich weiß auch mit dem Loch im Schlauch zusammenhängen falls das Problem durch mangelnden Vordruck der Brunnenpumpe bedingt ist. Der Umwelt zuliebe bin ich persönlich für reparieren, aber wenn der Wirkungsgrad deiner Anlage deutlich unter dem der aktuellen Modellen liegt kann sich ein Austausch natürlich lohnen. So sicher ist das aber glaube ich gar nicht, da der Sole-WP-Bereich doch seit einiger Zeit recht stiefmütterlich behandelt wird und sich dort nicht viel tut. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @Küstenpumpe, @Frankg63! Ich verbeuge mich vor eurer Erfahrung mit Notstromgeneratoren und freue mich, dass Ihr einen Weg gefunden habt eine kostengünstigen 1-Phasen Aggregat wirksam ins Haus einzubinden. Meine 3-Phasige Hausbatterie kann zumindest nicht sinnvoll über einen Generator geladen werden - weder 1-Phasig noch 3-Phasig -, da weder der Wechselrichter damit klar kommt noch ein extra Ladegerät derzeit zu einem sinnvollen Preis verfügbar ist. Einen billigen 1/3-Phasen Generator mit "schmutzigen" Strom direkt ins Haus einspeisen zu lassen ist bei mir sicher auch keine Alternative, da meine Elektronik dafür zu empfindlich ist. Auch meine Verbraucher liegen nicht alle auf der gleichen Phase - was so für die Batterie und den Wechselrichter auch absolut sinnvoll ist. Glücklicherweise muss ich so ein Notstromproblem für mich auch gar nicht lösen: meine Sole-WP steht drinnen, mein zentraler Grundofen deckt bis zu 60% der Norm-Heizlast stromlos, und meine PV-Wechselrichter-Speicher-Kombi ist Schwarzstartfähig. Ob kalt ob war, mit oder ohne Netz ... das Leben geht weiter. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @Jafma! D.h. die 1500l Öl beruhen auf einer Schätzung? Das ist natürlich blöd keine echten Messwerte zu haben. Dann auch noch mit zukünftigen Veränderungen zu rechnen macht es nicht leichter. Trotzdem liegt die Realität vermutlich nicht so weit weg. Als ich meine Heizlast vor 5 Jahren nach DIN 12831 berechnet habe, hat diese bei einer durchgängigen RT von 22°C ziemlich genau 8,8kW ergeben. Real messe ich derzeit auf Wochenbasis den Energiebedarf nach internen und externen Wärmegewinnen mit etwa 210W/K auf etwa 6,8kW. Die Messwerte variieren dabei zwischen 180W/K und 250W/K also 5,8kW bis 8,0kW mit Tendenz zum unteren Ende. Der Standort ist sehr vergleichbar zu Mannheim. Grundsätzlich tendiert die DIN 12831 zu Überschätzung des Wärmebedarf, da besonders die kalte Temperaturen üblicherweise mit größeren solaren Gewinnen verbunden sind, welche die DIN nicht berücksichtigt. In den letzten zwei Wochen decken die solaren Tagesgewinne z.B. ohne weiteres die Verluste in den kalten Nächten. Die Berechnung des Wärmebedarf nach ENeV ist deutlich genauer als die der Heizlast und hatte in den letzten 3 Jahren nur Abweichungen im 1-stelligen %-Bereich. Auch sollte man den Energie-Verbrauch der WW-Bereitung nicht überschätzen. Früher hat man den Anteil auf den Heizwärme-Bedarf bei Norm-AT einfach aufgeschlagen, was gerade bei WPs zu eine unökonomischen Überdimensionierung führt. Heute ignoriert man diesen Extremfall einfach und überlässt die WW-Bereitung ggf. dem massiv Überdimensionierten Durchlauferhitzer. Das ist auch logisch, da ein extensive WW-Nutzung gewöhnlich nur durch die Zirkulation erzeugt wird welche aber ja direkt der Wärme im Gebäude zugute kommt. Das schlimmste was du bei Norm-AT tun kannst ist heiß Dauerduschen, während heiß Baden sozusagen 100% des WW-Wasser zur Deckung des Wärmebedarf beiträgt. Man kann aber auch eine WP Überdimensionieren - vor allem wenn man eine ordentlich verlegte FBH ohne ERR mit guter Hydraulik und mit RL-Steuerung betreibt. Meine WP ist mit 11,4kW etwa 50% zur Berechnung und 80+% zur Realität überdimensioniert. Trotzdem läuft selbst in Übergangszeiten nur mit 1. Takt pro Tag bei einer angenehmen Hysterese von 2K. Was ich damit sagen will ist: die Leistung der WP muss mit den restlichen Heizsystem harmonieren. Bei HKs mit geringer Wärmekapazität muss die WP eher knapp bemessen sein um eine synchrone Wärmeabgabe zu forcieren und das Heizungssystem nicht zu überlasten, während eine WP bei FBH mit hoher Wärmekapazität und synchroner Wärmebeladung deutlich überdimensioniert sein kann und damit auch im monovalenten Betrieb funktionieren kann. Wie gut das funktioniert hängt auch von der Modulationsweite der WP ab. Meine Sole-WP kann z.B. auf nur ~2,4kW runter modulieren. Das untere Limit muss besonders gut zum Heizsystem passen. Fazit: ob du also eher auf 6kW, 8kW, 10kW, oder sogar 12kW gehen solltest/kannst hängt von deine Rahmenbedingungen ab. Dabei gilt: je niedriger eine WP nach unten moduliert, desto eher kann sie überdimensioniert sein. Gruß Gwyn PS: Warum willst du eigentlich 2WP betreiben anstatt ein Gerät. Die Heiz-WP im Sommer stillzulegen ist ein zweischneidiges Schwert, da eine volle Abschaltung nicht gut für diverse Bauteile ist, u.a. für die Pumpen. Bei vielen WPs ist das entsprechend auch derzeit nicht unterstützt/vorgesehen. ... Mehr anzeigen

@Küstenpumpe du bist aber momentan echt auf den Worst Case des winterlichen Stromausfall fixiert, wo selbst die "Redundanz" kaum mehr was machen kann. Gruß Gwyn PS: du magst ja gernen den Heizstab über dein 1-Phasen Notstromaggregat betreiben können, bei der WP-Elektronik und den Heizkreispumpen wäre ich aber sehr vorsichtig. Quizfrage: warum gibt es kaum 1-Phasige Notsromgeräte und warum kosten 3-Phasige kaum mehr als 1-Phasige? ... Mehr anzeigen

Hallo @Jafma! Also bei 1.500l Öl komme ich auf 15.000 kWh/a⋅0,85=12.750 kWh/a Wärmebedarf pro Jahr. Bei einem Klimafaktor von 260  nach Schweizer Formal für Mannheim kommt man damit auf 5,8kW Heizlast. Wenn die 1.500l in 2024 gemessen wurden, kommen man mit einem Korrekturfaktor von 1,18 auf eine Heizlast von 6,8kW. Ich würde sagen mit 8kW Leistung kommt man schon gut hin. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @Frankg63 , hallo @Küstenpumpe! Hier ist der Knackpunkt der Wärmepumpenstrom. Braucht zusätzlichen Zähler, nicht überall ist ein Einbauplatz vorhanden. @Frankg63 Nein, du brauchst keinen zusätzlichen Zähler. Weder für WP noch für Durchlauferhitzer. Mit §14 EnWG Modul 1 kannst du sogar trotzdem an den verringerten Netzentgelten partizipieren. Bei den meisten Neubauten und Sanierungen nach EH40 oder EH55 Standard lohnt sich der eigene Zähler auch gar nicht mehr. Bei 150m² mit einem spezifischen Wärmebedarf von bis zu 45 bzw. 35 kWh/m²a sind das nämlich nur noch 6750 oder 4500 kWh/a. Die Einsparungen des WP-Tarif liegen damit unter den Kosten des zusätzlichen Zähler. Ist die Verteilung auf die zusätzlichen 8KW für den Zusatzheizer ausgelegt ? Hier entstehen auch leicht 2..3 Mille kosten. Wenn dein Elektriker für den Anschluss von einem B20A und einem C16A Sicherungautomat an zwei 10m 5x2,5 NYM-Leitungen 2k€ bis 3k€ nimmt, dann hat er dich beschissen. Such dir einen neuen. Redundanz zu haben kostet halt zusätzliches Geld. Wo ist das mehr an Redundanz, wenn man den Durchlauferhitzer gegen die Gastherme austauscht? Der Durchlauferhitzer ist übrigens so einfach gebaut, dass er als Redundanz quasi nie versagt. Eine Gastherme fällt deutlich wahrscheinlicher aus. Bei Defekt auf Zuheizer bei Frost, 24/7 Vollast -  eine Woche kostet dann so viel Strom wie zwei Jahre Redundanz mit Therme.  @Küstenpumpe und hier kommen wir zum Nachteil der zuverlässigen Redundanz des Durchlauferhitzers: Da er so zuverlässig und gut funktioniert, wird die WP-Störung nicht mehr wie früher der Öler oder die Gastherme als Notfall betrachtet .. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @Küstenpumpe, hallo@Frankg63! Habt ihr das denn überhaupt mal gerechnet bevor Ihr hier Gerüchte über "das kostengünstige Gas" in die Welt setzt? Der aktuelle Gaspreis liegt dank des Iran-Krieg übrigens bei 9,81ct/kWh im Mittel und nicht mehr bei 8,4ct/kWh. Dazu kommen noch Netzentgelte von im Schnitt 2,5ct/kWh, so dass Neukunden auf 12,3ct/kWh bzw. Altkunden im Schnitt auf 10,9ct/kWh kommen. Das klingt als Wert so natürlich ganz toll, aber ab 2028 gehen Experten davon aus, dass die CO₂-Abgabe den Gaspreis um weitere 2 bis 4ct/kWh erhöhen wird, während gleichzeitig die Netzentgelte um 20-30% auf dann 3,0 bis 3,25ct/kWh steigen werden - mit weiteren Steigerungsraten von 5-10% pro Jahr. Ursache hierfür ist der sinkende Gasverbrauch und die geänderten Abschreibungsregeln der Gasversorger. Das macht dann selbst ohne Krisen-/Kriegszuschläge in 2028 einen Preis von 13,4 bis 15,7ct/kWh, und bei einem Wirkungsgrad der Therme von ~95% sind wir schon bei 14,1 bis 16,5ct/kWh. Dazu kommen dann noch Fixkosten von ~200€/a für den Gasanschluss, ~200€/a für die Wartung und Verschleißteile, und ~75€/a für den Schornsteinfeger, was je nach Gasverbrauch zwischen 10 und 30% der Gesamtkosten ausmacht. Hiermit liegen wir in 2028 real bei 15,5 bis 21,4ct/kWh abgegebener Wärme. Eine LW-WP hat üblicher Weise bei HKs mit 55°C VLT eine JAZ zwischen 2,5 bei Norm-AT -14°C und 3,5 bei Norm-AT -8°C, und bei FBH mit 35°C VLT entsprechend eine JAZ zwischen 3,4 und 4,4 - unter Einbezug der üblichen Auslegung mit Durchlauferhitzer.   Exkurs: Je nach WP-Stromverbrauch kann jetzt ein WP-Tarif nach Module 2 §14 EnWG von ~28ct/kWh (bei extra Anschlusskosten von 200-400€ und laufenden Zusatzkosten von durchschnittlich ~150€/a) oder der reguläre Haushaltstrom nach §14 EnWG Modul 1 von ~36ct/kWh (bei einer Gutschrift von ~150€/a) günstiger sein. Der Break-Even-Punkt liegt hier üblicher Weise bei ~3000kWh reinen WP-Stromverbrauch. Rechnen wir hier vereinfachend mal für 2028 (sehr negativ eine Strompreissteigerung von 4%/a und ohne §14 EnWG Modul 1 Netzentgeltpauschale und ohne PV) mit einem Haushaltsstrompreis 40ct/kWh weiter. Die kWh-Wärme aus der WP kommt dann bei HKs mit 55°C VLT und Norm-AT -14°C im ungünstigsten Fall auf 16,0ct/kWh und bei Norm-AT -8°C im günstigsten auf 11,5ct/kWh, bei FBH mit 35°C auf nur 11,7 bis 9,1ct/kWh. Die Zahlen kann jetzt jeder für sich selbst bewerten, aber schon bei heutigen Preisen geht die Rechnung im konkreten Fall häufig zu Gunsten der LW-WP aus - besonders bei Norm-AT >-10°C. Ein gemischter Betrieb ist jedoch durch den steigenden Anteil der Fixkosten eigentlich immer die ökonomisch schlechteste Alternative. HBs rechnen das einem aber nicht durch - der Kunde bestellt und bezahlt ja. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Mach die Kostenanalyse besser ohne PV. Es gibt zwar eine geringe Chance, dass die PV an besonders kalten Tage mehr Leistung als an wärmeren Tagen im Winter erbringt, aber der Anteil wird trotzdem relativ niedrig sein.   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @DerFreisinger! Du solltest auf jeden fall auch prüfen, ob sich der Weiterbetrieb einer Gastherme überhaupt lohnt. Die Einbindung der alten Anlage erzeugt zusätzliche Kosten und steigert die Komplexität und die Fehleranfälligkeit. Außerdem fallen Für die Vitodens auch signifikante Betriebskosten an, wenn sie gar nicht gebraucht wird. Bei der heutigen hohen Effizienz von LW-WP ist der bivalente Betrieb einer LW-WP mit Heizstab vermutlich bis zu einer Norm-AT von -12°C wirtschaftlicher als der bivalent Betrieb mit einer Gastherme. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @eb8! Das liegt daran, dass die Dichtefunktion der AT im wesentlichen einer Gaußverteilung folgt, und sich sowohl der Energiebedarf als auch die Norm-AT aus dieser Dichtefunktion proportional ableiten. Dadurch lässt sich über die Vollheizlaststunden sehr Einfach ein Bezug zwischen den beiden Größen herstellen. Hinzu kommt aber auch, dass der Energiebedarf nur linear mit der Temperaturdifferenz steigt, und dauerhaft niedrigen Temperaturen selbst in Deutschland extrem selten sind, während die WP über eine >8kW Durchlauferhitzer wesentliche Reserven aufweisen. Dadurch fällt es real selten auf, wenn die WP ±4kW daneben ausgelegt ist solange das Heizungssystem die vorhandene Wärme sauber transportiert. Die Hydraulik und Auslegung der Heizung ist wichtiger als die Leistung der WP. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @Uffenheim!   Mein Tipp, wenn du nicht in einem der wenigen Norm-AT <-14°C Gebiet wohnst: Leg die Gasheizung still.   Die zusätzlichen Installations- und Betriebskosten für Gasanschluss und Schornsteinfeger, sowie die zusätzliche Komplexität mit der erhöhten Störanfälligkeit rentieren sich nicht. Der einzige Vorteil besteht darin bei Störunge der WP ein weiteres kostengünstiges Reserve-Gerät im Haus zu haben, aber bei Stromausfall nutzt auch dieses nichts.   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @Diddi123! Mit ein wenig Einarbeitung kannst du selber nach den Fehlern suchen. Der Fehler im drei-wege-Ventil äußert sich z.B. darin das nur Wärme verloren geht wenn die Sekundärpumpe/Heizkreispumpe läuft. Man kann den Zustand also gezielt für einige Zeit - am besten ohne Verdichter herstellen und dadurch prüfen ob das Problem hier liegt. Auch den Thermosyphon kann oder die Schwerkraftbremse kann man selber suchen ob diese vorhanden ist. Ob eine Schwerkraftbremse defekt ist kann man allerdings nicht so einfach herausfinden, wobei dein Beobachtung schon eine grundsätzlicher Ansatz dafür ist. Gruss Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Sebastian! Sofern @Flo_Schneider keine Information über dein Anlage in der Viessmann DB findet könntest du für eine erste Voreinschätzung durch das Forum deine Anlage hier beschreiben: Heizkörper (Anzahl und Größe), Fußboden Heizung (Anzahl und Länge der Kreise bzw. beheizte Fläche) Heizkreisverteiler (Anzahl und Anschlüsse) Speicher (Anzahl und Größe) Wärmepumpe (Anschluss der Außeneinheit an die Inneneinheit)  Falls vorhanden könntest du eine dir vorliegende Dokumentation der Heizungsauslegung und das zugehörige Hydraulik-Schema einstellen. Dazu wären auch Fotos der Anlage notwendig, d.h. der oben genannter Bauteile so wie der dazwischen liegenden Rohre sinnvoll. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @Misohm! Ich kenne deine Gastherme nicht, aber wenn der Anschlussstrom beider Geräte zusammen die Leistung der Sicherung nicht überfordert sollte das gehen, z.B. wenn wir nur über den 1-Phasigen Strom für die Steuerung und die Pumpen reden. Hier hilft sicher ein Blick in die Datenblätter beider Geräte. Im Zweifel aber noch mal den WP-HB mit seinem "kleinen" Elektriker-Schein oder den Elektriker fragen. Wovon klar abzuraten ist, ist es den 3-Phasigen Anschluss des Verdichters oder des Durchlauferhitzers mit anderen Geräten zu kombinieren, da diese Ströme und Lasten erzeugen, die nicht vereinbar mit den Steuerkomponenten sind. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @Diddi123!   1. ob ein sogen. Hydraulikventil im WW-Kreislauf verbaut ist. Zu dem auch als Rückschlagklappe oder Schwerkraftbremse bekannten Bauteil gibt es auch alternative Realisierungen. Eine Variante ist der Thermo/Wärmesyphon, bei dem man in die WW-Leitung einfach eine kurze Schleife nach unten einzieht und dadurch die Eigenzirkulation in der Steigleitung verhindert. Ein anderer oft auftretender Fehler sind Probleme am 3-Wege-Ventil. Wenn dieses nicht korrekt/vollständig umschaltet zieht die Heizung wärme aus dem WW-Speicher. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Sebastian! Die Kühlung wird erst nach Änderung der Einstellung in der Codierebene 1 sichtbar. Ob dieses Änderung anzuraten ist und was du zur Inbetriebnahme zu tun hast, ist schwer zu sagen. Deine WP ist zwar wohl grundsätzlich zur AC-Kühlung fähig, aber es ist unklar ob auch deine Heizungsanlage dafür vorbereitet ist. Dazu müssen die folgenden vier Dinge erfüllt sein: Alle Komponenten zwischen WP und HK-Verteiler inklusive eingebundener Pufferspeicher, sowie der Kühlkreis der WP müssen dazu durchgehend mit diffusionsdichter Isolation gegen Kondensatanfall geschützt sein. Das Kühlsystem muss mit Ventilen ausgestattet sein, welche einen Kühlbetrieb unterstützen, d.h. auch bei hohen RTs von 25-30°C öffnen. An einem für das Haus repräsentativen HK-Verteiler muss ein Taupunktsensor (Feuchteanbauschalter) installiert sein, welcher den Anfall von Tauwasser stellvertretend für das gesamte Kühlsystem des Hauses detektieren kann. Die Leistung des Kühlsystems muss zur Dimensionierung der WP passen. Leider ist gerade die Kühlleistung einer FBH durch fehlende Konvektion deutlich beschränkt, wodurch eine AC-WP die hohe aktive Kühlleistung nicht los wird und ins stottern gerät. Ein WP-Kühlsystem muss genauso wie eine WP-Heizung geplant und passend dimensioniert werden, wobei beide in ihren Zielen in Konflikt stehen und daher ggf durch optimierte Komponenten unterstützt werden müssen. Nur wenn alle vier Bedingungen erfüllt sind, lässt sich die Kühlfunktion sicher und effizient in Betrieb nehmen. Leider sind sich viele HBs der Komplexität eines Kühlsystems im klaren, berücksichtigen aber nur einen Teil der Bedingungen (aus Aufwands- und Kostengründen) und zieren sich dann das Kühlsystem initial in Betrieb zu setzen. Aus gutem Grund: eine fehlerhafte Ausführung kann zu Schäden am Heizungssystem und der Bausubstanz führen. Also klär besser noch mal mit deinem HB ab, was 2018 vertraglich vereinbart und auch eingebaut wurde und greif dir den HB, um die korrekte Inbetriebnahme zu veranlassen. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Grundsätzlich ist das einfach Physik mit der man abschätzen kann ob eine Anlage "gut" funktioniert. Es gibt dabei zwei wesentlich Parameter zu berücksichtigen:   Die Wärmekapazität des Heizungssystems bei der eingestellten Hysterese (Qh), und Die abgegebene Leistung der WP während eines Heiztaktes (Qw). Aus diesen Werten kann man den Quotienten Qh/Qw berechnen. Ist dieser Quotient ≥1 dann läuft die WP mit optimalen Takt. Ist der Quotient <1 wird die Leistung nicht synchron ins Heizungssystem übertragen, d.h. ein Teil der Anlage wird in einem Takt nicht mit der vorgesehen Energie befüllt. Je kleiner der Quotient, desto kürzer werden die Takte im Vergleich zum Optimum. Der längste Takt wird bei minimaler Leistung erreicht und hohem Quotient erreicht. Bei einer FB-Heizung kann dieses auf Grund der hohen Wärmekapazität der Heizungsanlage, sowie der geringen Leistung bei niedrigem Bedarf auf einen 1-Takt/1-Zyklus-Betrieb hinauslaufen, d.h. selbst in Übergangszeiten wird die WP nur einmal pro Tag anlaufen müssen, wobei der Start durch die sinkenden Nachttemperaturen provoziert wird. Bei einer HK-Heizung wird dagegen die geringe Kapazität bei abnehmendem Wärmebedarf (Qb) zu einer Verkürzung des Taktes führen, so dass die Zykluslänge hier bei nur 1-3 Stunden liegen kann. Die mögliche Zykluslänge kann man über die Taktlänge + Qh/Qb berechnen. Gruß Gwyn PS: auch bei einer HK-Heizung kann man die Gesamtkapazität anhand des Gewichtes der HKs und des Gewichtes des zirkulierenden Heizwasser gut abschätzen. ... Mehr anzeigen

Hallo @Frankg63! Also wenn ich meine FBH Tagsüber laufen lasse, überlagert sich der Wärmeeintrag mit dem solaren Eintrag über die Fenster, da der Anhydrid-Estrich bereits nach 3-4h sein volle Leistung erreicht, so dass die RT auf 26+°C steigen würde, was deutlich außerhalb meiner Komfortzone liegt. Der Verdichter meiner WP muss daher Tagsüber aus bleiben und sollte auch möglichst Nachts nicht anspringen, da dass Haus keine Bedarf für die Energie hat. WP hat derzeit 0kW input and 0kW output. Mein Ziel ist es den solaren Eintrag durch die Fenster über die FBH und die KWL abzutransportieren und im Haus zu verteilen und für die Nacht zu speichern, da es sonst in einigen Bereichen ohne Verschattung unangenehm wird. Über die PV und die Batterie brauche ich in diesem Augenblick nicht nachdenken. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hi @Marcovito!   Okay, ich hab zwar immer noch keine Ahnung was du genau denkst verändern zu müssen, aber du schaust auf die blaue und rote Kurve. Grundsätzlich kann ich aber aus den Kurven sagen dass deine WP bereits im Verhältnis zur nachgefragten Wärme sehr gut eingestellt.   Der initiale hohe Zacken der WP ist unbedingt notwendig um den Verdichter sauber und schonend zu starten. Diese Phase dauert in etwa 2-3 Minuten was dein Diagramm auch gut darstellt. Die genau AnfangsLeistung hängt von dem in der WP verwendeten Scroll-Verdichter ab. Bei meinem Verdichter liegt dieser Anlaufwert bei 43%. Es kann zwar sein, dass man über die Parameter daran etwas ändern kann, aber ich würde raten die WP hier unbedingt nach Vorgabe zu betreiben.   Danach fällt die sichtbare Leistung bei deiner WP auf ein "tieferes" Niveau ab, das im wesentlichen von der Differenz der VLT/RLT zur VLT/RLT-Soll abhängt. Deine WP ist hier schon recht nahe an der minimalen Leistung, was nahe legt, dass deine Einschaltgrenze nicht weit unter der Soll-Temperatur liegt, oder in den 3 Minuten bereits den Rücklauf vom initialen Peek erhält und daher kaum Überleistung erbringt, um die nach Witterung benötigte Wärme in die HKs zu bringen. In der letzten Phase hat deine WP die Soll-Temperatur erreicht und läuft mit minimaler Leistung konstant bis die Ausschaltgrenze erreicht wird. Wenn du dir die Fläche unter der roten Kurve anschaust, die in etwa proportional zur Wärmeerzeugung ist, kannst du sehen, das hier relativ wenig umverteilt werden kann. Man könnte zum Umverteilen die Einschaltschwelle noch etwas näher an die Soll-Temperatur bringen (verringer) und dafür die Abschaltschwelle erhöhen. Dadurch würde der Anteil im minimalen Betrieb im Verhältnis größer werden. Der Effekt dieser Maßnahmen liegt aber bei grob geschätzt maximal 3-4 Minuten. Durch ein zusätzliches erhöhen der Abschaltschwelle könnte man die Dauer der minimalen Leistung auch noch weiter erhöhen. Ab einem gewissen Punkt wird dieses aber entweder von der ERR unterbunden, oder es wird unangenehm warm. Für Heizkörper könnte deine Anlage schon nahe am Optimum laufen. Wenn du eine FBH hast ist das Problem eher darin zu suchen, dass deine WP die Leistung nicht synchron in den riesige Speichermasse transportieren kann und damit Zyklen von mehreren Stunden unterdrückt. Gruß Gwyn   ... Mehr anzeigen

Hallo @Marcovito!   Wenn ich es recht sehe, steig deine WP doch gar nicht groß über die minimale Anfangsleitung hinaus. Sie sinkt vielleicht etwas langsamer als möglich ab. Was ist denn genau deine Erwartung?   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @Juri! Mit Heizkörpern ist die Entscheidung bei Norm-AT zwischen -5°C und -10°C wirklich schwierig. Auf der einen Seite sprechen die geringeren Kosten bei guter Effizienz für die LW-WP. Auf der anderen Seite hat die Sole-WP hier tatsächlich den Vorteil eines deutlich robusteren und effizienteren Betriebs. So sind bei üblicher Innenaufstellung Schäden durch Stromausfall und Vereisung deutlich seltener. Allerdings Frage ich mich auf Grund der abnehmenden Reperaturmöglichkeiten und zunehmend geplanten Obsoleszenz, ob ein schonender Betrieb überhaupt noch eine positive Auswirkung hat, und ob eine WP auf Grund des mangelnden (Software-)Supports heute überhaupt noch für 30 Jahre und mehr betrieben werden kann. Zudem ist auch der Aufwand des Betriebs einer Sole-Bohrung auf Grund der regelmäßigen Inspektionen und Anträge nicht zu vernachlässigen. Ohne Kühlung tendiere ich daher inzwischen dazu bei einer Norm-AT von über -10°C von einer Sole-WP abzuraten. Mann muss sich dann allerdings wirklich um die Effizienz seiner LW-WP durch Planung einer korrekten Aufstellung und Einstellung kümmern - zum Selbstläufer wird eine LW-WP nämlich erst ab einer Norm-AT von unter -5°C wie in England. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen