Climate Solutions Community

Hallo @Klaus1248! Meines Wissens nach gibt für diese Situation einige LW-WP (als Monoblock und Splitgeräte) mit vertikalem Gebläse, welche die "kalte" Luft in den Himmel blasen und damit sowohl das Problem des thermischen Kurzschluss als auch des Schall lösen - bei kurzsuche gefundenes Beispielgerät. Ein Horizontales Gebläse wäre aber auf Grund des entstehenden Thermischen Kurzschluss auf keinen Fall zu empfehlen. Die Temperaturen können in solche einer Kältefalle durchaus um 3 bis 5K unter der eigentlich AT liegen. Dieses bedeutet bei 2,5-3% Leistungsreduzierung pro 1K für eine LW-WP ein Effizienzverlust von 7,5 bis 15% was ein die JAZ um 0,5 und mehr senkt. Wir reden also über ein 5-stelligen Mehrverbrauch an kWhs über die Lebenszeit der WP. Die Herausforderung ist ein entsprechendes Gerät für den EFH-Bereich zu finden, da entsprechende Geräte hauptsächlich mit hoher Leistung für etwas mehr Geld im gewerblichen Bereich eingebaut werden. Hier muss man also einen entsprechend erfahrenen HB finden, der weiß wo man entsprechende Geräte auch Preiswert findet. Ich bin mir nicht sicher ob Viessmann ein spezialisierte Monoblock-WP im Programm hat, aber evtl. funktionieren ja auch die etwas älteren Split-WPs. @Flo_Schneider habt ihr da etwas? Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @Fux1! Das ist schwer zu sagen. Einen Schlauch zu ersetzen sollte eigentlich nicht so dass Problem sein. Hier gibt es sicher entsprechende Ware im Internet - egal ob von Viessmann oder No-Name. Der Fehler A07 (Niederdruckstörung im Kältekreis) könnte so weit ich weiß auch mit dem Loch im Schlauch zusammenhängen falls das Problem durch mangelnden Vordruck der Brunnenpumpe bedingt ist. Der Umwelt zuliebe bin ich persönlich für reparieren, aber wenn der Wirkungsgrad deiner Anlage deutlich unter dem der aktuellen Modellen liegt kann sich ein Austausch natürlich lohnen. So sicher ist das aber glaube ich gar nicht, da der Sole-WP-Bereich doch seit einiger Zeit recht stiefmütterlich behandelt wird und sich dort nicht viel tut. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @Küstenpumpe, @Frankg63! Ich verbeuge mich vor eurer Erfahrung mit Notstromgeneratoren und freue mich, dass Ihr einen Weg gefunden habt eine kostengünstigen 1-Phasen Aggregat wirksam ins Haus einzubinden. Meine 3-Phasige Hausbatterie kann zumindest nicht sinnvoll über einen Generator geladen werden - weder 1-Phasig noch 3-Phasig -, da weder der Wechselrichter damit klar kommt noch ein extra Ladegerät derzeit zu einem sinnvollen Preis verfügbar ist. Einen billigen 1/3-Phasen Generator mit "schmutzigen" Strom direkt ins Haus einspeisen zu lassen ist bei mir sicher auch keine Alternative, da meine Elektronik dafür zu empfindlich ist. Auch meine Verbraucher liegen nicht alle auf der gleichen Phase - was so für die Batterie und den Wechselrichter auch absolut sinnvoll ist. Glücklicherweise muss ich so ein Notstromproblem für mich auch gar nicht lösen: meine Sole-WP steht drinnen, mein zentraler Grundofen deckt bis zu 60% der Norm-Heizlast stromlos, und meine PV-Wechselrichter-Speicher-Kombi ist Schwarzstartfähig. Ob kalt ob war, mit oder ohne Netz ... das Leben geht weiter. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @Jafma! D.h. die 1500l Öl beruhen auf einer Schätzung? Das ist natürlich blöd keine echten Messwerte zu haben. Dann auch noch mit zukünftigen Veränderungen zu rechnen macht es nicht leichter. Trotzdem liegt die Realität vermutlich nicht so weit weg. Als ich meine Heizlast vor 5 Jahren nach DIN 12831 berechnet habe, hat diese bei einer durchgängigen RT von 22°C ziemlich genau 8,8kW ergeben. Real messe ich derzeit auf Wochenbasis den Energiebedarf nach internen und externen Wärmegewinnen mit etwa 210W/K auf etwa 6,8kW. Die Messwerte variieren dabei zwischen 180W/K und 250W/K also 5,8kW bis 8,0kW mit Tendenz zum unteren Ende. Der Standort ist sehr vergleichbar zu Mannheim. Grundsätzlich tendiert die DIN 12831 zu Überschätzung des Wärmebedarf, da besonders die kalte Temperaturen üblicherweise mit größeren solaren Gewinnen verbunden sind, welche die DIN nicht berücksichtigt. In den letzten zwei Wochen decken die solaren Tagesgewinne z.B. ohne weiteres die Verluste in den kalten Nächten. Die Berechnung des Wärmebedarf nach ENeV ist deutlich genauer als die der Heizlast und hatte in den letzten 3 Jahren nur Abweichungen im 1-stelligen %-Bereich. Auch sollte man den Energie-Verbrauch der WW-Bereitung nicht überschätzen. Früher hat man den Anteil auf den Heizwärme-Bedarf bei Norm-AT einfach aufgeschlagen, was gerade bei WPs zu eine unökonomischen Überdimensionierung führt. Heute ignoriert man diesen Extremfall einfach und überlässt die WW-Bereitung ggf. dem massiv Überdimensionierten Durchlauferhitzer. Das ist auch logisch, da ein extensive WW-Nutzung gewöhnlich nur durch die Zirkulation erzeugt wird welche aber ja direkt der Wärme im Gebäude zugute kommt. Das schlimmste was du bei Norm-AT tun kannst ist heiß Dauerduschen, während heiß Baden sozusagen 100% des WW-Wasser zur Deckung des Wärmebedarf beiträgt. Man kann aber auch eine WP Überdimensionieren - vor allem wenn man eine ordentlich verlegte FBH ohne ERR mit guter Hydraulik und mit RL-Steuerung betreibt. Meine WP ist mit 11,4kW etwa 50% zur Berechnung und 80+% zur Realität überdimensioniert. Trotzdem läuft selbst in Übergangszeiten nur mit 1. Takt pro Tag bei einer angenehmen Hysterese von 2K. Was ich damit sagen will ist: die Leistung der WP muss mit den restlichen Heizsystem harmonieren. Bei HKs mit geringer Wärmekapazität muss die WP eher knapp bemessen sein um eine synchrone Wärmeabgabe zu forcieren und das Heizungssystem nicht zu überlasten, während eine WP bei FBH mit hoher Wärmekapazität und synchroner Wärmebeladung deutlich überdimensioniert sein kann und damit auch im monovalenten Betrieb funktionieren kann. Wie gut das funktioniert hängt auch von der Modulationsweite der WP ab. Meine Sole-WP kann z.B. auf nur ~2,4kW runter modulieren. Das untere Limit muss besonders gut zum Heizsystem passen. Fazit: ob du also eher auf 6kW, 8kW, 10kW, oder sogar 12kW gehen solltest/kannst hängt von deine Rahmenbedingungen ab. Dabei gilt: je niedriger eine WP nach unten moduliert, desto eher kann sie überdimensioniert sein. Gruß Gwyn PS: Warum willst du eigentlich 2WP betreiben anstatt ein Gerät. Die Heiz-WP im Sommer stillzulegen ist ein zweischneidiges Schwert, da eine volle Abschaltung nicht gut für diverse Bauteile ist, u.a. für die Pumpen. Bei vielen WPs ist das entsprechend auch derzeit nicht unterstützt/vorgesehen. ... Mehr anzeigen

@Küstenpumpe du bist aber momentan echt auf den Worst Case des winterlichen Stromausfall fixiert, wo selbst die "Redundanz" kaum mehr was machen kann. Gruß Gwyn PS: du magst ja gernen den Heizstab über dein 1-Phasen Notstromaggregat betreiben können, bei der WP-Elektronik und den Heizkreispumpen wäre ich aber sehr vorsichtig. Quizfrage: warum gibt es kaum 1-Phasige Notsromgeräte und warum kosten 3-Phasige kaum mehr als 1-Phasige? ... Mehr anzeigen

Hallo @Jafma! Also bei 1.500l Öl komme ich auf 15.000 kWh/a⋅0,85=12.750 kWh/a Wärmebedarf pro Jahr. Bei einem Klimafaktor von 260  nach Schweizer Formal für Mannheim kommt man damit auf 5,8kW Heizlast. Wenn die 1.500l in 2024 gemessen wurden, kommen man mit einem Korrekturfaktor von 1,18 auf eine Heizlast von 6,8kW. Ich würde sagen mit 8kW Leistung kommt man schon gut hin. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @Frankg63 , hallo @Küstenpumpe! Hier ist der Knackpunkt der Wärmepumpenstrom. Braucht zusätzlichen Zähler, nicht überall ist ein Einbauplatz vorhanden. @Frankg63 Nein, du brauchst keinen zusätzlichen Zähler. Weder für WP noch für Durchlauferhitzer. Mit §14 EnWG Modul 1 kannst du sogar trotzdem an den verringerten Netzentgelten partizipieren. Bei den meisten Neubauten und Sanierungen nach EH40 oder EH55 Standard lohnt sich der eigene Zähler auch gar nicht mehr. Bei 150m² mit einem spezifischen Wärmebedarf von bis zu 45 bzw. 35 kWh/m²a sind das nämlich nur noch 6750 oder 4500 kWh/a. Die Einsparungen des WP-Tarif liegen damit unter den Kosten des zusätzlichen Zähler. Ist die Verteilung auf die zusätzlichen 8KW für den Zusatzheizer ausgelegt ? Hier entstehen auch leicht 2..3 Mille kosten. Wenn dein Elektriker für den Anschluss von einem B20A und einem C16A Sicherungautomat an zwei 10m 5x2,5 NYM-Leitungen 2k€ bis 3k€ nimmt, dann hat er dich beschissen. Such dir einen neuen. Redundanz zu haben kostet halt zusätzliches Geld. Wo ist das mehr an Redundanz, wenn man den Durchlauferhitzer gegen die Gastherme austauscht? Der Durchlauferhitzer ist übrigens so einfach gebaut, dass er als Redundanz quasi nie versagt. Eine Gastherme fällt deutlich wahrscheinlicher aus. Bei Defekt auf Zuheizer bei Frost, 24/7 Vollast -  eine Woche kostet dann so viel Strom wie zwei Jahre Redundanz mit Therme.  @Küstenpumpe und hier kommen wir zum Nachteil der zuverlässigen Redundanz des Durchlauferhitzers: Da er so zuverlässig und gut funktioniert, wird die WP-Störung nicht mehr wie früher der Öler oder die Gastherme als Notfall betrachtet .. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @Küstenpumpe, hallo@Frankg63! Habt ihr das denn überhaupt mal gerechnet bevor Ihr hier Gerüchte über "das kostengünstige Gas" in die Welt setzt? Der aktuelle Gaspreis liegt dank des Iran-Krieg übrigens bei 9,81ct/kWh im Mittel und nicht mehr bei 8,4ct/kWh. Dazu kommen noch Netzentgelte von im Schnitt 2,5ct/kWh, so dass Neukunden auf 12,3ct/kWh bzw. Altkunden im Schnitt auf 10,9ct/kWh kommen. Das klingt als Wert so natürlich ganz toll, aber ab 2028 gehen Experten davon aus, dass die CO₂-Abgabe den Gaspreis um weitere 2 bis 4ct/kWh erhöhen wird, während gleichzeitig die Netzentgelte um 20-30% auf dann 3,0 bis 3,25ct/kWh steigen werden - mit weiteren Steigerungsraten von 5-10% pro Jahr. Ursache hierfür ist der sinkende Gasverbrauch und die geänderten Abschreibungsregeln der Gasversorger. Das macht dann selbst ohne Krisen-/Kriegszuschläge in 2028 einen Preis von 13,4 bis 15,7ct/kWh, und bei einem Wirkungsgrad der Therme von ~95% sind wir schon bei 14,1 bis 16,5ct/kWh. Dazu kommen dann noch Fixkosten von ~200€/a für den Gasanschluss, ~200€/a für die Wartung und Verschleißteile, und ~75€/a für den Schornsteinfeger, was je nach Gasverbrauch zwischen 10 und 30% der Gesamtkosten ausmacht. Hiermit liegen wir in 2028 real bei 15,5 bis 21,4ct/kWh abgegebener Wärme. Eine LW-WP hat üblicher Weise bei HKs mit 55°C VLT eine JAZ zwischen 2,5 bei Norm-AT -14°C und 3,5 bei Norm-AT -8°C, und bei FBH mit 35°C VLT entsprechend eine JAZ zwischen 3,4 und 4,4 - unter Einbezug der üblichen Auslegung mit Durchlauferhitzer.   Exkurs: Je nach WP-Stromverbrauch kann jetzt ein WP-Tarif nach Module 2 §14 EnWG von ~28ct/kWh (bei extra Anschlusskosten von 200-400€ und laufenden Zusatzkosten von durchschnittlich ~150€/a) oder der reguläre Haushaltstrom nach §14 EnWG Modul 1 von ~36ct/kWh (bei einer Gutschrift von ~150€/a) günstiger sein. Der Break-Even-Punkt liegt hier üblicher Weise bei ~3000kWh reinen WP-Stromverbrauch. Rechnen wir hier vereinfachend mal für 2028 (sehr negativ eine Strompreissteigerung von 4%/a und ohne §14 EnWG Modul 1 Netzentgeltpauschale und ohne PV) mit einem Haushaltsstrompreis 40ct/kWh weiter. Die kWh-Wärme aus der WP kommt dann bei HKs mit 55°C VLT und Norm-AT -14°C im ungünstigsten Fall auf 16,0ct/kWh und bei Norm-AT -8°C im günstigsten auf 11,5ct/kWh, bei FBH mit 35°C auf nur 11,7 bis 9,1ct/kWh. Die Zahlen kann jetzt jeder für sich selbst bewerten, aber schon bei heutigen Preisen geht die Rechnung im konkreten Fall häufig zu Gunsten der LW-WP aus - besonders bei Norm-AT >-10°C. Ein gemischter Betrieb ist jedoch durch den steigenden Anteil der Fixkosten eigentlich immer die ökonomisch schlechteste Alternative. HBs rechnen das einem aber nicht durch - der Kunde bestellt und bezahlt ja. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Mach die Kostenanalyse besser ohne PV. Es gibt zwar eine geringe Chance, dass die PV an besonders kalten Tage mehr Leistung als an wärmeren Tagen im Winter erbringt, aber der Anteil wird trotzdem relativ niedrig sein.   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @DerFreisinger! Du solltest auf jeden fall auch prüfen, ob sich der Weiterbetrieb einer Gastherme überhaupt lohnt. Die Einbindung der alten Anlage erzeugt zusätzliche Kosten und steigert die Komplexität und die Fehleranfälligkeit. Außerdem fallen Für die Vitodens auch signifikante Betriebskosten an, wenn sie gar nicht gebraucht wird. Bei der heutigen hohen Effizienz von LW-WP ist der bivalente Betrieb einer LW-WP mit Heizstab vermutlich bis zu einer Norm-AT von -12°C wirtschaftlicher als der bivalent Betrieb mit einer Gastherme. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @eb8! Das liegt daran, dass die Dichtefunktion der AT im wesentlichen einer Gaußverteilung folgt, und sich sowohl der Energiebedarf als auch die Norm-AT aus dieser Dichtefunktion proportional ableiten. Dadurch lässt sich über die Vollheizlaststunden sehr Einfach ein Bezug zwischen den beiden Größen herstellen. Hinzu kommt aber auch, dass der Energiebedarf nur linear mit der Temperaturdifferenz steigt, und dauerhaft niedrigen Temperaturen selbst in Deutschland extrem selten sind, während die WP über eine >8kW Durchlauferhitzer wesentliche Reserven aufweisen. Dadurch fällt es real selten auf, wenn die WP ±4kW daneben ausgelegt ist solange das Heizungssystem die vorhandene Wärme sauber transportiert. Die Hydraulik und Auslegung der Heizung ist wichtiger als die Leistung der WP. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @Uffenheim!   Mein Tipp, wenn du nicht in einem der wenigen Norm-AT <-14°C Gebiet wohnst: Leg die Gasheizung still.   Die zusätzlichen Installations- und Betriebskosten für Gasanschluss und Schornsteinfeger, sowie die zusätzliche Komplexität mit der erhöhten Störanfälligkeit rentieren sich nicht. Der einzige Vorteil besteht darin bei Störunge der WP ein weiteres kostengünstiges Reserve-Gerät im Haus zu haben, aber bei Stromausfall nutzt auch dieses nichts.   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @Diddi123! Mit ein wenig Einarbeitung kannst du selber nach den Fehlern suchen. Der Fehler im drei-wege-Ventil äußert sich z.B. darin das nur Wärme verloren geht wenn die Sekundärpumpe/Heizkreispumpe läuft. Man kann den Zustand also gezielt für einige Zeit - am besten ohne Verdichter herstellen und dadurch prüfen ob das Problem hier liegt. Auch den Thermosyphon kann oder die Schwerkraftbremse kann man selber suchen ob diese vorhanden ist. Ob eine Schwerkraftbremse defekt ist kann man allerdings nicht so einfach herausfinden, wobei dein Beobachtung schon eine grundsätzlicher Ansatz dafür ist. Gruss Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Sebastian! Sofern @Flo_Schneider keine Information über dein Anlage in der Viessmann DB findet könntest du für eine erste Voreinschätzung durch das Forum deine Anlage hier beschreiben: Heizkörper (Anzahl und Größe), Fußboden Heizung (Anzahl und Länge der Kreise bzw. beheizte Fläche) Heizkreisverteiler (Anzahl und Anschlüsse) Speicher (Anzahl und Größe) Wärmepumpe (Anschluss der Außeneinheit an die Inneneinheit)  Falls vorhanden könntest du eine dir vorliegende Dokumentation der Heizungsauslegung und das zugehörige Hydraulik-Schema einstellen. Dazu wären auch Fotos der Anlage notwendig, d.h. der oben genannter Bauteile so wie der dazwischen liegenden Rohre sinnvoll. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @Misohm! Ich kenne deine Gastherme nicht, aber wenn der Anschlussstrom beider Geräte zusammen die Leistung der Sicherung nicht überfordert sollte das gehen, z.B. wenn wir nur über den 1-Phasigen Strom für die Steuerung und die Pumpen reden. Hier hilft sicher ein Blick in die Datenblätter beider Geräte. Im Zweifel aber noch mal den WP-HB mit seinem "kleinen" Elektriker-Schein oder den Elektriker fragen. Wovon klar abzuraten ist, ist es den 3-Phasigen Anschluss des Verdichters oder des Durchlauferhitzers mit anderen Geräten zu kombinieren, da diese Ströme und Lasten erzeugen, die nicht vereinbar mit den Steuerkomponenten sind. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @Diddi123!   1. ob ein sogen. Hydraulikventil im WW-Kreislauf verbaut ist. Zu dem auch als Rückschlagklappe oder Schwerkraftbremse bekannten Bauteil gibt es auch alternative Realisierungen. Eine Variante ist der Thermo/Wärmesyphon, bei dem man in die WW-Leitung einfach eine kurze Schleife nach unten einzieht und dadurch die Eigenzirkulation in der Steigleitung verhindert. Ein anderer oft auftretender Fehler sind Probleme am 3-Wege-Ventil. Wenn dieses nicht korrekt/vollständig umschaltet zieht die Heizung wärme aus dem WW-Speicher. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Sebastian! Die Kühlung wird erst nach Änderung der Einstellung in der Codierebene 1 sichtbar. Ob dieses Änderung anzuraten ist und was du zur Inbetriebnahme zu tun hast, ist schwer zu sagen. Deine WP ist zwar wohl grundsätzlich zur AC-Kühlung fähig, aber es ist unklar ob auch deine Heizungsanlage dafür vorbereitet ist. Dazu müssen die folgenden vier Dinge erfüllt sein: Alle Komponenten zwischen WP und HK-Verteiler inklusive eingebundener Pufferspeicher, sowie der Kühlkreis der WP müssen dazu durchgehend mit diffusionsdichter Isolation gegen Kondensatanfall geschützt sein. Das Kühlsystem muss mit Ventilen ausgestattet sein, welche einen Kühlbetrieb unterstützen, d.h. auch bei hohen RTs von 25-30°C öffnen. An einem für das Haus repräsentativen HK-Verteiler muss ein Taupunktsensor (Feuchteanbauschalter) installiert sein, welcher den Anfall von Tauwasser stellvertretend für das gesamte Kühlsystem des Hauses detektieren kann. Die Leistung des Kühlsystems muss zur Dimensionierung der WP passen. Leider ist gerade die Kühlleistung einer FBH durch fehlende Konvektion deutlich beschränkt, wodurch eine AC-WP die hohe aktive Kühlleistung nicht los wird und ins stottern gerät. Ein WP-Kühlsystem muss genauso wie eine WP-Heizung geplant und passend dimensioniert werden, wobei beide in ihren Zielen in Konflikt stehen und daher ggf durch optimierte Komponenten unterstützt werden müssen. Nur wenn alle vier Bedingungen erfüllt sind, lässt sich die Kühlfunktion sicher und effizient in Betrieb nehmen. Leider sind sich viele HBs der Komplexität eines Kühlsystems im klaren, berücksichtigen aber nur einen Teil der Bedingungen (aus Aufwands- und Kostengründen) und zieren sich dann das Kühlsystem initial in Betrieb zu setzen. Aus gutem Grund: eine fehlerhafte Ausführung kann zu Schäden am Heizungssystem und der Bausubstanz führen. Also klär besser noch mal mit deinem HB ab, was 2018 vertraglich vereinbart und auch eingebaut wurde und greif dir den HB, um die korrekte Inbetriebnahme zu veranlassen. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Grundsätzlich ist das einfach Physik mit der man abschätzen kann ob eine Anlage "gut" funktioniert. Es gibt dabei zwei wesentlich Parameter zu berücksichtigen:   Die Wärmekapazität des Heizungssystems bei der eingestellten Hysterese (Qh), und Die abgegebene Leistung der WP während eines Heiztaktes (Qw). Aus diesen Werten kann man den Quotienten Qh/Qw berechnen. Ist dieser Quotient ≥1 dann läuft die WP mit optimalen Takt. Ist der Quotient <1 wird die Leistung nicht synchron ins Heizungssystem übertragen, d.h. ein Teil der Anlage wird in einem Takt nicht mit der vorgesehen Energie befüllt. Je kleiner der Quotient, desto kürzer werden die Takte im Vergleich zum Optimum. Der längste Takt wird bei minimaler Leistung erreicht und hohem Quotient erreicht. Bei einer FB-Heizung kann dieses auf Grund der hohen Wärmekapazität der Heizungsanlage, sowie der geringen Leistung bei niedrigem Bedarf auf einen 1-Takt/1-Zyklus-Betrieb hinauslaufen, d.h. selbst in Übergangszeiten wird die WP nur einmal pro Tag anlaufen müssen, wobei der Start durch die sinkenden Nachttemperaturen provoziert wird. Bei einer HK-Heizung wird dagegen die geringe Kapazität bei abnehmendem Wärmebedarf (Qb) zu einer Verkürzung des Taktes führen, so dass die Zykluslänge hier bei nur 1-3 Stunden liegen kann. Die mögliche Zykluslänge kann man über die Taktlänge + Qh/Qb berechnen. Gruß Gwyn PS: auch bei einer HK-Heizung kann man die Gesamtkapazität anhand des Gewichtes der HKs und des Gewichtes des zirkulierenden Heizwasser gut abschätzen. ... Mehr anzeigen

Hallo @Frankg63! Also wenn ich meine FBH Tagsüber laufen lasse, überlagert sich der Wärmeeintrag mit dem solaren Eintrag über die Fenster, da der Anhydrid-Estrich bereits nach 3-4h sein volle Leistung erreicht, so dass die RT auf 26+°C steigen würde, was deutlich außerhalb meiner Komfortzone liegt. Der Verdichter meiner WP muss daher Tagsüber aus bleiben und sollte auch möglichst Nachts nicht anspringen, da dass Haus keine Bedarf für die Energie hat. WP hat derzeit 0kW input and 0kW output. Mein Ziel ist es den solaren Eintrag durch die Fenster über die FBH und die KWL abzutransportieren und im Haus zu verteilen und für die Nacht zu speichern, da es sonst in einigen Bereichen ohne Verschattung unangenehm wird. Über die PV und die Batterie brauche ich in diesem Augenblick nicht nachdenken. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hi @Marcovito!   Okay, ich hab zwar immer noch keine Ahnung was du genau denkst verändern zu müssen, aber du schaust auf die blaue und rote Kurve. Grundsätzlich kann ich aber aus den Kurven sagen dass deine WP bereits im Verhältnis zur nachgefragten Wärme sehr gut eingestellt.   Der initiale hohe Zacken der WP ist unbedingt notwendig um den Verdichter sauber und schonend zu starten. Diese Phase dauert in etwa 2-3 Minuten was dein Diagramm auch gut darstellt. Die genau AnfangsLeistung hängt von dem in der WP verwendeten Scroll-Verdichter ab. Bei meinem Verdichter liegt dieser Anlaufwert bei 43%. Es kann zwar sein, dass man über die Parameter daran etwas ändern kann, aber ich würde raten die WP hier unbedingt nach Vorgabe zu betreiben.   Danach fällt die sichtbare Leistung bei deiner WP auf ein "tieferes" Niveau ab, das im wesentlichen von der Differenz der VLT/RLT zur VLT/RLT-Soll abhängt. Deine WP ist hier schon recht nahe an der minimalen Leistung, was nahe legt, dass deine Einschaltgrenze nicht weit unter der Soll-Temperatur liegt, oder in den 3 Minuten bereits den Rücklauf vom initialen Peek erhält und daher kaum Überleistung erbringt, um die nach Witterung benötigte Wärme in die HKs zu bringen. In der letzten Phase hat deine WP die Soll-Temperatur erreicht und läuft mit minimaler Leistung konstant bis die Ausschaltgrenze erreicht wird. Wenn du dir die Fläche unter der roten Kurve anschaust, die in etwa proportional zur Wärmeerzeugung ist, kannst du sehen, das hier relativ wenig umverteilt werden kann. Man könnte zum Umverteilen die Einschaltschwelle noch etwas näher an die Soll-Temperatur bringen (verringer) und dafür die Abschaltschwelle erhöhen. Dadurch würde der Anteil im minimalen Betrieb im Verhältnis größer werden. Der Effekt dieser Maßnahmen liegt aber bei grob geschätzt maximal 3-4 Minuten. Durch ein zusätzliches erhöhen der Abschaltschwelle könnte man die Dauer der minimalen Leistung auch noch weiter erhöhen. Ab einem gewissen Punkt wird dieses aber entweder von der ERR unterbunden, oder es wird unangenehm warm. Für Heizkörper könnte deine Anlage schon nahe am Optimum laufen. Wenn du eine FBH hast ist das Problem eher darin zu suchen, dass deine WP die Leistung nicht synchron in den riesige Speichermasse transportieren kann und damit Zyklen von mehreren Stunden unterdrückt. Gruß Gwyn   ... Mehr anzeigen

Hallo @Marcovito!   Wenn ich es recht sehe, steig deine WP doch gar nicht groß über die minimale Anfangsleitung hinaus. Sie sinkt vielleicht etwas langsamer als möglich ab. Was ist denn genau deine Erwartung?   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @Juri! Mit Heizkörpern ist die Entscheidung bei Norm-AT zwischen -5°C und -10°C wirklich schwierig. Auf der einen Seite sprechen die geringeren Kosten bei guter Effizienz für die LW-WP. Auf der anderen Seite hat die Sole-WP hier tatsächlich den Vorteil eines deutlich robusteren und effizienteren Betriebs. So sind bei üblicher Innenaufstellung Schäden durch Stromausfall und Vereisung deutlich seltener. Allerdings Frage ich mich auf Grund der abnehmenden Reperaturmöglichkeiten und zunehmend geplanten Obsoleszenz, ob ein schonender Betrieb überhaupt noch eine positive Auswirkung hat, und ob eine WP auf Grund des mangelnden (Software-)Supports heute überhaupt noch für 30 Jahre und mehr betrieben werden kann. Zudem ist auch der Aufwand des Betriebs einer Sole-Bohrung auf Grund der regelmäßigen Inspektionen und Anträge nicht zu vernachlässigen. Ohne Kühlung tendiere ich daher inzwischen dazu bei einer Norm-AT von über -10°C von einer Sole-WP abzuraten. Mann muss sich dann allerdings wirklich um die Effizienz seiner LW-WP durch Planung einer korrekten Aufstellung und Einstellung kümmern - zum Selbstläufer wird eine LW-WP nämlich erst ab einer Norm-AT von unter -5°C wie in England. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Klingt bei euch meist so als würde es auch keine wirklich optimale Lösung für die ersten Frühlingssonnenstrahlen geben (außer bei @Küstenpumpe). Auch bei meiner Anlage besteht trotz FBH mit RL-Steuerung Optimierungspotential. Die reine Witterungsgeführt Steuerung führt im Frühjahr dazu, das bei nidrigen Nachttemperaturen zu viel zusätzliche Wärme in die FBH eingebracht wird. Was im Oktober und November bei wenig Sonnenschein super funktioniert, ist Ende Februar bis Anfang April bei viel Sonnenschein einfach nicht optimal. Grundsätzlich hat sich die Situation im Frühjahr durch die RL-Steuerung schon massiv verbessert - im ersten Jahr hatten wir 26 bis 27°C bei Sonnenschein, da die hohe Hysterese die WP bei fortgesetztem Heizen lange am laufen gehalten hat. Jetzt reagiert die FBH sehr sensible auf die solaren Gewinne und die niedrige Hysterese von nur 2K regelt die WP passend ab ohne zu takten und vermeidet damit eine Überhitzung der Räume auf der Sonnenseite. Zum sehr viel angenehmeren Klima trägt dabei übrigens auch ein Fehler in der W01C-Steuerung bei, welcher die Sekundärpumpe trotz fehlendem Kühl-/Heizbedarf dauerhaft am laufen hält welchen wir dazu nutzen die Überwärme in der Übergangszeit mit minimalen Aufwand ins gesamte Haus zu verteilt - vor allem auf das schattigere UG. Trotzdem schafft es die Heizung nicht die gesamten solaren Gewinne zu antizipieren und zu verteilen. So erzeugt die WP ohne manuelle Eingriffe - die ich gerne vermeiden würde -, bei niedrigen ATs Nachts trotzdem zu viel Wärme, da RLT im Heizkreis dann leicht unter die RLT-Soll fällt und die WP in betrieb setzt. Ich denke, dass hier eine Raumtemperatur-Aufschaltung gute Dienste leisten könnte. Da die RT einem Sonnentag bis zu 2K über RT-Soll liegt, könnte diese die RLT-Soll z.B. um den Faktor 2 senken und so das nächtliche Anspringen der WP weitgehend unterdrücken, bis sich die Überhitzung abgebaut hat. Auf diese Weise sollte es möglich sein, die solaren Gewinne besser zu antizipieren. Momentan simuliere ich dass indem ich die RT-Soll manuell entsprechend verringere und die Effekt ist durchaus überzeugend. Eine weitere Möglichkeit wäre natürlich eine Vorhersage-basierte Steuerung, welche die solaren Gewinne anhand der Wettervorhersage berechnet und die RT-Soll bereits 12 bis 24h im Voraus senkt. Leider gibt es diese Steuerung derzeit nicht Out-of-the-Box, was diese Lösung derzeit auf Grund fehlender Bausteine etwas zu Aufwändig macht. Hat jemand von euch konkrete Erfahrungen mit dem Effekt der Raumtemperatur-Aufschaltung? Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @Brux!   Ich hab mal kurz das alte Datenblatt im Internet gesucht. Den Durchlauferhitzer gibt es tatsächlich erst im Nachfolgemodell der Cxx-Serie. Ob du deinen 12kW Durchlauferhitzer im Vitocell 120-E Pufferspeicher bei entsprechender Schaltung über die W01C-Steuerung in gleicher Weise wie bei den Nachfolgemodell steuern kannst muß dir tatsächlich @Flo_Schneider beantworten.   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @Brux! Die Norm-AT – auch als Auslegungstemperatur bezeichnet – definiert die tiefste Temperatur, die an einem bestimmten Standort statistisch gesehen über eine Dauer von 2 Tagen durchschnittlich in einem Zeitraum von 20 Jahren zu erwarten ist und wird aus dem Klimadaten der letzten 20 Jahren am Standort bestimmt Siehe auch Klimakarte BWP. Auf Basis dieses Wertes wird die Heizlast eines Gebäudes berechnet, um sicherzustellen, dass die Heizung auch am kältesten Tag des Jahres die gewünschte Innentemperatur halten kann. Diese Leistung wird bei WPs in Deutschland auf Grund der relativ niedrigen Norm-AT nur im bivalenten Betrieb sichergestellt. Dein WP sollte eigentlich auch einen 9kW Durchlauferhitzer haben den du automatisch zuschalten kannst. Dieser hätte in den letzten Tagen, in denen dein T.out gegen das Sole Eintritts-Limit gefahren ist automatisch übernommen, bzw. auch im Vorfeld eine fehlende Verdichterleistung durch zuschalten ausgeglichen. Bei richtiger Dimensionierung der Wärmequelle und Einstellung der WP sollte der Anteil der durch den Durchlauferhitzer erzeugten Energie nicht über 5% der Gesamtwärme liegen - Vorsicht bei hohen WW-Anforderungen schaltet sich der Heizstab möglicher Wiese auf früher ein.. Ich gehe davon aus, dass dieses bei dir bereits bei einem Limit von -3°C ganz gut passen könnte. Wenn du die minimale Eintrittstemperatur auf -4°C oder sogar -5°C verringerst, gehe ich davon aus, das du auch weiterhin ohne Durchlauferhitzer und auch ohne Komforteinbußen auskommst, da sich ein Flächenkollektor durch die Oberflächennähe jedes Jahr hervorragend regeneriert - im Gegensatz zu meiner Bohrung, die dazu Unterstützung braucht. Ich würde es weiter ohne Durchlauferhitzer versuchen und diesen dann ggf. nur auf Einwand meiner Frau hinzuschalten. Bei mir ist dieses aber auch eigentlich keine Frage, da mein T.out in 2026 minimal bei 1,3°C in KW 6 lag - ich also noch Reserven von 4,3K habe - Norm-AT ist hier nur -10,4°C was nahe am Breakeven für LW-WPs liegt. Du könntest deine Wärmequelle durch den Einbau einer NC-Box regenerieren und die WP dadurch effizienter und sicherer monovalent betreiben. Meine NC-Box sorgt dafür, dass ich in 2025 in KW 34 mein maximales T.in von 15,4°C gemessen habe, und meine durchschnittliche T.in von 7,1°C in 2023 ohne Kühlung auf 9.5°C in 2025 mit ~2900 Kühlstunden gestiegen ist. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @Greybeard! Das sieht doch schon Hervorragend aus, wenn es sich bei den verbliebenen Zacken um Abtauzyklen handelt.   Die Vorlauftemperatur erscheint mir stellenweise relativ hoch, am Anfang schoss sie stellenweise auf knapp 38 Grad hoch, obwohl die Außentemperatur bei ungefähr 2-4 Grad lag. Da sich dies jetzt ein wenig gebessert hat, würde ich jetzt auf einen hohen Proportionalanteil der PID-Regelung am Anfang tippen. Ggf. mildert sich das jetzt mit längerer Laufzeit durch Adaption ab. Ja, 38°C klingt ist zu hoch. Das Delta zwischen VLT and RLT sollte bei 10kW und 1400l/h bei etwa 6,5K liegen. Ist die Leistung höher oder der Volumenstrom geringer, dann erhöht sich die Spreizung. Prüf doch mal die Leistung deiner Sekundärpumpe und des Verdichter deiner WP beim Anfahren. Die Leistung der Sekundärpumpe sollte zwischen 70% und 100% liegen, und die WP sollte bei AT von 5°C nicht über 50% Leistung gehen. So weit ich weiß sollte der Verdichter mit 43% starten und bei richtiger Einstellung der WP dann in wenigen Minuten auf 20% fallen. Der Energieoutput und COP sollten entsprechend der an der Außeneinheit herrschenden Temperatur liegen. Prüfe auch mal ob der Parameter 7304 wirklich wie in der Vorlage bei 5 steht. Eine größere Differenz zwischen minimaler RLT und RLT-Soll führt meiner Kenntnis nach zu einem stärkeren Hochlaufen des Verdichters in der Anlaufphase.   Mein COP ist unterirdisch. Ich komme im Heizbetrieb kaum an eine Arbeitszahl von 2 heran, da kann doch irgendwas nicht hinhauen oder? Dabei ist es egal ob ich auf die Arbeitszahl vor oder nach den ganzen Optimierungen schaue, da gibt es keine Veränderung. Habt ihr da irgendwelche Ideen? Was mir auffält ist, dass deine WP sehr häufig abtaut. Über die Ursache habe ich leider bisher keine Idee. Wie und wo ist denn deine Außeneinheit aufgestellt? Gibt es irgendetwas, das den Luftstrom behindert oder sogar verursacht, dass der Abluftstrom zurück in den Zuluftstrom gedrückt wird? Wie weit ist die RLT vom Außengerät unter der AT? Ist der AT sensor neutral aufgehängt? Man könnte vielleicht mal prüfen ob ein Sensor kaputt ist der über eine Abtauung entscheided oder eine Einstellung zur Abtauung falsch ist.  Gruß Gwyn PS: der Verlauf der WW-Speicher-Temperatur sieht etwas eigenartig aus. Mal sinkt die Temperatur über eine langen Zeitraum zwischen 22:00 Uhr und 06:00 Uhr, dann macht er plötzlich einen Sprung nach oben ohne das der Verdichter läuft. ... Mehr anzeigen

Hallo @IchKannDenken! Du musst unbedingt die Kurzen Heizschleifen drosseln und gleichzeitig die langen Heizschleifen weiter öffnen, so dass die sich die dauern pro schleife stärker angleichen, sonst wird in jedem Zyklus nur ein Teil der Kapazität des Fußboden genutzt. Aber das scheint hier auch nur ein Teil des Problem zu sein. Der Energieeintrag ist in den 3min zumindest extrem Groß um die VLT um 7°C zu erhöhen. Bitte unbedingt beobachten mit welcher Verdichterleistung die WP fährt. Die Leistung scheint bei dem bereitgestellten Volumenstrom von 2000l/h nahe bei 100% zu liegen - sonst müsste der Durchfluss viel geringer sein. Schaltet hier vielleicht auch gleich der Durchlauferhitzer zu? Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @IchKannDenken! Deine Beobachtungen zeigen sehr deutlich, dass die WP die Anlaufleistung nicht los wird und der Vorlauf dadurch zu stark steigt. Die Beobachtete Abschalttemperatur entspricht der VLT-Soll plus der 4K der Ausschaltschwelle. Vermutlich ist der Volumenstrom im Sekundärkreis etwas zu niedrig. Ob dafür eine falsche Einstellung der Sekundärpumpe oder ein Engpass im Heizkreis schuld ist kann ich derzeit nicht sagen. Am relative schnellen Anstieg des Rücklauf kann man auch sehen, dass es in deiner Anlage einen thermischen Kurzschluss gibt, der die Situation schlimmer macht. Diesen muss man unbedingt suchen und abstellen. Es könnte sich dabei z.B. um ein falsch eingestelltes Überströmventil handeln. Zum Vergleich: bei meiner FBH dauert es über 20min bis sich die RLT ändert, da alle Kreise hydraulisch/thermisch so abgeglichen sind, dass sie ihr gesamtes Volumen synchron in dieser Zeit erst einmal durch die WP transportieren müssen. Da es sich bei einem Volumenstrom von 1400l/h um etwas über 500l handelt, dauert dieses halt genau so lange. Bitte beim nächsten Zyklus beobachten auf welcher Leistung die Pumpe im Sekundärkreis läuft und ob sich die Leistung im Lauf des Zyklus verändert. Am besten Außerdem die %-Leistung von Verdichter, Expansionsventil und Lüfter abschreiben - oder besser gleich eine kleine Serie von Fotos vom Kältekreisdiagramm während des Zyklus machen. Als weitere Schritte kann man jetzt durch verändern der Hysterese und der Sekundärpumpenleistung versuchen das Takten in den Griff zu bekommen. Falls noch ERRs installiert und geschlossen sind sollte man diese möglichst alle ganz aufdrehen um einen möglichst großen Volumenstrom zu erreichen. Parameter 7304 - Einschaltschwelle: Steht üblicher Weise auf 20 was dazu führt, dass die WP bei VLT-Soll - 2K einschaltet. Die 2K sind eigentlich etwas niedrig, das die WP durch die hohe Differenz zum soll weniger schnell nach Anlaufen runter regelt. Umgekehrt führt eine Verringerung auf 10 (1K) dazu, dass die VLT-Soll + Ausschaltschwelle noch schneller erreicht wird. Parameter 7313 - Ausschaltschwelle: Steht wie gesagt auf 40 was dazu führt, dass die WP bei VLT-Soll + 4K ausschaltet. Hier kann man auf 60-70 (6-7K) erhöhen. Wenn die WP genug wärme in die HKs drücken kann ohne das diese bereits über den Kurzschluss zurück kommt, kann die WP evtl. rechtzeitig runter modulieren. Option Parameter 7343 - Leistung Sekundärpumpe: Falls dein Sekundärpumpe mit konstanter Leistung läuft, könnte 7343 die Leistung bestimmen. Falls dieser Wert unter 80 steht könnte man den Wert auf 80 bis 100 erhöhen, um die Wärme so schneller in die Heizkreise zu transportieren. Viel Erfolg Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @IchKannDenken!   Parameter 7313 auf 40 ist die Standard-Einstellung für ein VL-Steuerung kann aber bei zu großer Leistung der WP dazu führen, dass die WP beim Start mit hoher Verdichterleistung die Wärme nicht schnell genug in die HKs bekommt und nach Überschreitung der Hysterese wieder abschaltet. Dieses mußt du einach mal vor dem Gerät wie Oben beschrieben beobachten. Die +1,5K im Wohnbereich sind zwar grundsätzlich im Rahmen der eingestellten 5-6K Hysterese, könnten aber auch einen ungenügenden hydraulischen Abgleich hinweisen - besonders wenn andere Räume bei Stottern deutlich niedriger als gewünscht liegen. Hier könnte man den Durchfluß der zu-kalten Räume leicht erhöhen. Grundsätzlich wäre es aber besser einen sauberen hydraulischen oder thermischen Abgleich zu machen und alle Ventileinstellungen ohne ERRs anzuschauen. Gruß Gwyn PS: mit 8cm Anhydritestrich sollte die Kapazität deiner FBH deutlich am oberen Ende liegen. ... Mehr anzeigen