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Hallo @Wald007!   Einiges, aber ohne die eingestellten Parameterwerte und die gemessenen Sensorwerte zu kennen, können wir auf die Entfernung vermutlich nicht helfen. Es kann alles von einem defekten Sensor über eine defekte Platine bis zu einer falsch eingestellten Hysterese und einer falsch eingestellten minimalen bzw. maximalen Vorlauftemperatur sein. Eine Möglichkeit besteht darin alle Diagnose Bildschirme aus der Steuerung zu Fotographieren und hier einzustellen. Der schnellere Weg ist aber vermutlich den HB zu verständigen und zur Nachbesserung zu verpflichten.   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Hardi! Ich empfehle 0 einzustellen, weil bei diesem Wert die eingesetzte Energie entsprechend der dynamisch gemessenen Verdichterleistung ermittelt wird. Ein Wert von 60 unterstellt einen konstanten Einsatz von 60W zu Erzeugung der gemessenen Energie, was so zu sagen einer Messung der Laufzeit und nicht der eingesetzten Energie entspricht.   Gruß Gwyn PS: Du kannst im Menu einen Beitrag als Lösung deiner Frage akzeptieren. ... Mehr anzeigen

Strenggenommen muss nach GEG "die heizungstechnische Anlage mit einer selbsttätig wirkenden Einrichtung zur raumweisen Regelung der Raumtemperatur ausgestattet" sein, was der HB auch nicht so einfach ignorieren darf. @ABRHätte ich als Innungsvertreter auch ins GEG reinschreiben lassen. Die Kosten zahlt ja der Kunde (und zwar doppelt) und bermerkt dabei nicht einmal das seine Heizung falsch ausgelegt bzw. eingestellt ist. Der dadurch entstehende Haftungsausschluss ist nicht zu verachten. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @keamas! Das sollte grundsätzlich funktionieren und so hoffentlich bereits mit entsprechenden Ventilen vorinstalliert sein, so dass du die einzelnen Keizkreisverteiler öffnen und schließen kannst.   Prüfe auf jeden Fall noch mal ob du die für die Kühlung notwendig diffusionsdichte Dämmung an den Rohren zu den Heizkreisverteilern der FBH und einen Taupunktsensor installiert hast. Für die Fan Coils sollte auch alle Leitungen entsprechend diffusionsdicht Gedämmt sein sowie der Heizkreisverteiler durch eine Styroporbox oder geschützt sein. Wichtig ist auch zu prüfen, dass deine FBH die extrem Hohe Leistung der AC beim Vorkühlen entgegen nehmen kann ohne Stark zu takten - Kühlleistung einer FBH ist auf Grund fehlender Konvektion deutlich niedriger als die Heizleistung. Vermutlich solltest du die Fan Coils bereits in dieser Phase passiv mitlaufen lassen, um die hohe Kühlleistung deiner AC-WP entgegenzunehmen. Der Vorteil deiner Fan Coils ist, dass sie in der kritischen Phase der Hitzewelle bei abgestellter FBH die Luftfeuchtigkeit senken und vermutlich auch die volle Leistung der WP alleine aufnehmen können. Dadurch kann deine FBH aber vor und nach den Fan Coils auch mehr Leistung aufnehmen. Der Nachteil ist, dass du die nicht nur die FBH-HKV-Ventile manuell umstellen musst sondern auch jedes Mal die Kühlkennlinie und die minimale Vorlauftemperatur anpassen must. Auch musst du einen für Heizung und Kühlung funktionierenden Kompromiss bei der Hysterese deiner Anlage finden - eventuell musst du es dazu mal mit RL-Steuerung probieren, da die VL-Steuerung keine entsprechende Einschränkung erlaubt. Dieses Feinarbeit ist warum HBs die Kühlfunktion zwar einbauen, aber die Inbetriebnahme gerne "vergessen" - oder gleich den Einbau verweigern. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Karl!   Ja tue ich, da ein Haus nach aktuellen Bau- und Sanierungsstandards mit WP zu träge reagiert, um über kurzfristige Änderungen an Thermostaten signifikante Einsparungen zu erzielen. Entsprechend dynamisches Verhalten führt nur zu erhöhter VLT und erhöhtem Takten und damit zu einem ineffizienterem und Nutzungsdauer einschränkendem Betrieb bei Komforteinbußen. Kühlere Zimmer werden nach diesem Ansatz dauerhaft Kühler angesteuert und ggf. bei Bedarf über eine Zusatzheizung schnell aufgewärmt. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Brux! Die Klimazone erklärt, warum du trotz der Üppigen Wärmequelle bei großen Abstand auf die gemessenen Werte kommst. Deine Norm-AT liegt dann vermutlich bei -15°C. Du lebst damit vermutlich in einer der wenigen Regionen Deutschlands in der sich die Sole-WP noch wirklich lohnt im Verhältnis zur LW-WP lohnt. Unter Sole-Eingangstemperatur versteht man übrigens T.out in deinem Betriebstagebuch. Wie du siehst steht der Wert bereits jetzt etwa 1,5K unter den eingestellten -3°C da der Sondenschutz mit einer Verzögerung von 5min auslöst. Diese zusätzliche Unterschreitung ist aber in der Empfehlung der -5°C als Minimale Sole-Eintrittstemperatur für Fix-Speed WPs mit Flächenkollektoren einbezogen, d.h. deine WP macht das schon entsprechend richtig und du musst das nicht gesondert berücksichtigen, da die Durchschnittstemperatur im Zeitintegral stimmt. Ich denke du kannst ganz beruhigt den Parameter 5016 auf -35 und dann auch auf -40 runter setzten. Wichtig ist, das die Sole-Temperatur am Begin der Heizperiode einiger Maßen die sommerlichen Durschnittstemperaturen reflektieren. Bleibt sie deutlich drunter, dann hast du die Wärmequelle im Vorjahr überlastet und solltest die minimale Soleeintrittstemperatur höher wählen und den Durchlauferhitzer früher hinzuziehen. Das steht aber eigentlich nicht zu erwarten. Viel Erfolg Gwyn PS: Ich nehme an, du betreibst dein WP trotz der Klimazone monovalent, d.h. ohne Heizstab, richtig? ... Mehr anzeigen

Hallo @StM_HBG54! Ob du die AC einfach aktivieren kannst hängt davon ab, ob alle Komponenten von der Heizung bis zum Taupunktsensor - der am Besten an einem exponierten Heizkreisverteiler angeschlossen ist - mit einer diffusionsdichten Dämmung ausgestattet sind. Dies gilt insbesondere für einen Heizpufferspeicher im Vorlauf. Bei der Vitocell 100-E SVPA Pufferspeicher müsste es sich im Vorlauf um den Type MSCA mit 50l oder 75l handeln, damit er für eine Kühlung geeignet ist. Ohne einen korrekt eingestellten Taupunktsensor ist ein Betrieb der Kühlung auf keinen Fall zu empfehlen. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Tipp: Thermostate (ERRs) dienen im allgemeinen dazu Fehler der Planung des Wärmeerzeuger und der Heizungsanlage zu überdecken bzw. die Abwesenheit einer Planung zu überdecken, besonders Ventile, die einen automatischen Abgleich durchführen. Eine richtig geplante und eingestellte Heizung mit hydraulischem Abgleich funktioniert auch vollkommen ohne HK-Thermostate. Diesen Zustand zu erreichen sollte eigentlich die erste Priorität sein. Den Besten HB erkennt man daher daran, dass er nicht einmal Thermostate vorsieht. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @Brux! Das war zu erwarten. Flächenkollektoren sind sehr empfänglich für wärmere Witterung, vor allem verbunden mit Regen. Bei einem Abstand von 80cm und einer Tiefe von 1,2m bis 2,0m hat dein Anlagenbauer alles richtig gemacht und erfüllt die Vorgaben von 50cm Abstand und 50cm unter der Frostgrenze für die -5°C. Die kritischen Punkte sind dabei soweit ich weiss Ein Zusammenschluss des Oberflächenfrost mit der Kollektorvereisung, welche zu Schäden durch Spannung führen kann, und Ein Zusammenschluss der einzelnen Kollektorvereisungen, welche durch Staunässe und damit zu Bodenhebungen und verminderter Regeneration führen kann. Die Auslegung mit 5x100m scheint bei einer 10kW WP auch recht üppig, weshalb ich mich schon wundere, dass du überhaupt die -3°C unterschreitest. In welcher Klimazone liegt deine Anlage, d.h. welche Durchschnittstemperatur und Welche Norm-AT hast du? Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @IchKannDenken! Parameter 7313 findest du in Codierebene 2 unter "Interner Hydraulik". Das ist zugegebener Weise nicht sehr logisch. Edit: Aber vielleicht trotzdem nochmal zur Ursprungsfrage: Ist die Anlage nicht zu groß dimensioniert worden? Bei eine einer tatsächlichen Heizlast von 6,2kW ist deine Anlage natürlich etwa 60% überdimensioniert. Die minimale Leistung der WP bei A2/35 liegt bei über 4kW und damit deutlich über dem Bedarf an dem Arbeitspunkt. Ein Takt-freier Betrieb lässt sich so natürlich nicht hinbekommen, aber deine 180m² FBH könnten eine Wärmekapazität von 13-16kW bei 2K Hysterese haben (je nach Dicke und Ausführung). Damit kannst du trotzdem auf eine akzeptable Taktlängen von etwa 3h bei 2-5 Starts pro Tag hinbekommen, wenn die Hydraulik und die Steuerung stimmen. Also nicht bange machen lassen. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Da unsere Stromversorgung auch in SW Deutschland alle paar Wochen länger und häufiger ausfällt, bin ich gerade dabei eine komplette Haus-Notstromversorgung umzusetzen. @HeizungspilotAlso in meiner SW-Ecke Deutschlands ist der Strom in den letzten drei Jahren nur einmal ausgefallen. Das war als der Tiefbauer des Nachbarn beim Anschluss seines Neubaus an die Kanalisation das Kabel des Hausanschluss gekappt hat.   Wenn man dazu die Heizöltanks der alten Heizung verwenden kann (die müssen natürlich mit Diesel betankt werden müssten) eine prima Sache. @JoLAlso ein alten Heizöltank ist mit seinem Gestank ist das letzte was ich in meinem Haus/Keller haben will.   Ok. großes Dieselaggregat funktioniert auch. Aber wenn man es richtig professionell machen will, dann kostet das Ganze soviel wie die eigentliche Heizung. Bei PV mit großer Batterie fällt der Notstrom für die Heizung nebenbei mit ab. @Peter14089Das sehe ich auch so. Eine PV mit Hausbatterie bringt einen bei entsprechend reduzierten Verbrauch durch jeden Stromausfall. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @IchKannDenken!   Ja ist sie. Dass heißt aber nicht, dass man das Takten nicht trotzdem in den Griff bekommen kann bei FBH. Deswegen hat @qwert089 dir versucht beim finden des thermischen Kurzschluss zu helfen. Vielleicht ist es aber kein thermischer Kurzschluss sondern ein durch die Überleistung bedingtes überschreiten der Hysterese im Vorlauf. Schau mal ob bei welcher VL-Temperatur die Abschaltung erfolgt, und auf welchem Wert Parameter 7313 steht. Dann schau noch welche VLT-Soll deine Anlage bei der derzeitigen AT erreichen sollte. Wenn der abgelesene Wert über VLT-Soll + Parameter 7313 / 10 hast du ein Takten wegen thermische Überleistung beim Start. Die einfache aber ineffiziente Lösung ist das Erhöhen des Hysterese Parameter 7313 um  10 bis 30. Die etwas kompliziertere, effizientere, und langfristig komfortablere Lösung ist die Umstellen der VL-Steuerung auf RL-Steuerung. Danach kann bei richtiger hydraulischer Einstellung viel Strom sparen und die ERRs abschrauben. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @Jolano!   Ich weiß du willst es nicht hören und glaubst, dass du die Lösung gefunden hast, die alle Anderen übersehen haben. Aber glaub mir: dem ist nicht so. Die Lösung wird nicht deine Erwartungen erfüllen und nur unnötig Geld verbraten. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Das interessante ist doch, dass wir bei vielen WPs eigentlich über Kleinverbraucher reden, die locker mit einem Handelsüblichen Notstromaggregat versorgt werden könnten. Meine ganze Heizung liegt ohne Durchlauferhitzer bei unter 2,7kW Leistung und ich denke bei vielen LW-WP besitzern sieht es ähnlich aus. Trotzdem ist der Anschluss aber nicht so einfach, da die schwankende Leistung eines Notstromaggregates an der Technik halt viel Schaden anrichten kann. Die Einbindung über eine Hausbaterie ist sicher eine gute Möglichkeit, da hier nur die Ladetechnik mit der schwankenden Quelle umgehen können muss und die Wechselrichter und Batterien üblicher Weise darauf ausgelegt sind. Aber auch hier ist es sicher besser den Hersteller oder Elektriker zu fragen bevor man ein Notstromaggregat anschließt.   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @MuLei!   Im wesentlichen habe ich die Kühleinstellungen von Restriktionen befreit und den Taupunktsensor optimal eingestellt, so dass ich inzwischen im Sommer fast 24/7 durchkühle, um den Kern des Hauses bereits Tage vor der nächsten Hitzewelle vorzukühlen. Damit komme ich inzwischen auf etwa 2900 Kühlstunden, was in etwa der Heizdauer meines Hauses entspricht. Derzeit regeneriere ich damit vermutlich etwas mehr als 50% des winterlichen Wärmebedarf der Quelle, so dass die minimale Sole-Temperatur der Quelle in den letzten 2 Jahren um 2,6°C gestiegen ist. Im schnitt liege ich damit inzwischen wieder über 5°C Sole-Temperatur im Winter - meine Quelle ist aber leider auch recht knapp ausgelegt. Bisher ist meine Kühlung aber auch immer noch etwas beschränkt. Mein Haus steht leider in einer Region, in der Hitzewellen inziwschen oft mit hohen Luftfeuchtigkeiten verbunden sind. Im nächsten Schritt möchte ich daher noch eine Sole-gekühlte WP-Entfeuchtung in meine KWL einbauen, so dass ich die Kühlung während der Hitzewelle bedarfsgerecht erhöhen kann anstelle diese zur kiritischsten Zeit wegen Überschreitung des Taupunk abstellen zu müssen. Dadurch könnte sich die regeneration der Quelle dann auf über 80% erhöhen.   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @Jolano! Unabhängig davon ob eine solch unübliche und umgedrehte Betriebsweise möglich ist, würde ich davon deutlich abraten: Die vorgeschlagene thermische Trennung ist auf Grund der hohen Übertemperaturen bei einer WP nicht effizient. Eine WP als primärer Wärmeerzeuger sollte immer direkt an die Heizkreise angeschlossen werden, da sonst ökonomisch Sinn in Frage steht. Zudem ist das gesamt System im Einbau und Betrieb sicher deutlich teurer als ein konventionelle Lösung basierend auf existierenden Schaltplänen, welche die Gasheizung als Externe Wärmequelle einbindet. Nicht um sonst hat dein HB bereits die Planung einer solchen Anlage abgelehnt. Zuletzt sind LW-WPs heute in den meisten Regionen Deutschlands so effizient, dass sich ein Bivalenter Betrieb mit einem Fossilen Energieträger gar nicht mehr lohnt (Norm-AT >-10°C und ein Januar Durchschnitt von >0°C)   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Spiro!   Ich kann leider keine Empfehlungen zu konkreten Geräten oder einem erweitert Schutz durch eine USV geben. Besprich das bitte mit deinem Elektriker vor Ort oder deinem Versicherungsunternehmen. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @juri1!   Ich lasse meine WP bei niedriger WW-Hysterese jetzt einfach 2 oder 3 mal im Sommer WW machen. Damit kann ich die Temperatur senken und die Schutzfunktion in Brauchwasser umwandeln. Ein Einschalten nach 12 Stunden habe ich bisher noch nicht erlebt. Die Schutzfunktion started immer nach 8 Stunden, ich habe bei mir aber noch nie den Stromverbrauch gemessen.   Daher kann ich auch nicht bestätigen oder Vorhersagen ob diese 45W, 60W oder 75W plus 8W für Primärpumpe beträgt. Alle drei Werte findet man hier im Forum von Sole-WP-Besitzern gemessen. Tipp: Durch den Klimawandel und die Entwicklung bei LW-WPs liegen wir in vielen Regionen mit hoher und mittlerer Norm-AT (>-10°C) und positiven Winterdurschnittstemperaturen in Deutschland heute in einem Bereich in dem der Betrieb einer LW-WP (fast) genauso effizient ist wie der Betrieb einer Sole-WP. Der finanzielle Mehraufwand ist daher ohne den Komfortgewinn und Regeneration der Wärmequelle durch sommerliche Kühlung kaum noch zu rechtfertigen. Bei mir hat die NC-Box nach Optimierungen in 2025/26 einen etwa 2K höheren RL der Wärmequelle gegenüber 2023/24 gebracht. Add-On: bei LW-WP gibt es Forenteilnehmer die keine Schutzfunktion beobachten haben. Gruß Gwyn PS: der einzige andere Grund eine Sole-WP einzubauen liegt in dem impliziten Frostschutz. Bei einer Sole-WP muss man sich im Fall eines Stromausfall keine Sorgen machen, sofern diese wie üblich im Haus aufgestellt ist. Aber gerade diese übliche Aufstellung macht die Schutzfunktion ja auch irgendwie so sinnlos. ... Mehr anzeigen

@FransO Glaub @CMZ bitte: die Kühlung läuft definitiv nicht. Die Primär und Sekundärpumpe  laufen zwar, aber der Wärmetauscher ist nicht aktiv. Sonst würden der Primär- und Sekundärkreis im VL und RL jeweils etwa 17°C zeigen. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @Nutzer-1959!   Ich befürchte die Wärmeübertragsfläche deines Speicher ist für eine WP zu klein. Pro kW Leistung der WP brauchst du etwa 0,25 bis 0,3m² Übertragungsfläche.   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @spiro!   Die üblichen "kleinen" Notstromversorger sind von der Betriebsstromstabilität nicht für den Betrieb sensibler Haushaltsgeräte ausgerüstet. Ich würde daher von der Idee hier mit einem 500€ Gerät zu arbeiten deutlich Abstand nehmen. Notstromversorgungen mit entsprechend stabilen Phasen sind erst ab mehreren K€ zu bekommen. Wenn man sich auf den nächsten Krieg vorbereiten möchte wäre soetwas durchaus zu empfehlen. Sonst bietet sich vermutlich noch der Betrieb mittels einer Notstromfähigen Hausbatterie und PV-Anlage an.   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @Weichei! Ich wollte nur kurz meine Anteilnahme ausdrücken und dir viel Erfolg wünschen!   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Greybeard!   Das war jetzt aber so zu erwarten, da du die Hysterese nicht entsprechend eingeschränkt hast. Vor allem Parameter 7313 auf 100 erlaubt der RL-Temperatur um bis zu 10K über die Heizkurve anzusteigen. Hier musst du wie gesagt auf 10-15 (1,0-1,5K) beschränken. Auch Parameter 7304 solltest du auf 5 (0,5K) beschränken, um mit der minimalen Unterschreitung ein möglichst sanftes Anfahren der modulierenden WP zu unterstützen. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Danke @Flo_Schneider. Dass erklärt die Beobachtung. Hallo@Brux, du kannst zwar deinen HB noch einmal fragen, ob er mehr informationen über deine Wärmequelle zur Verfügung stellen kann, aber bis -5°C sollten diese vermutlich aushalten können. Du kannst ja mal mit -4°C anfangen und schauen ob du damit besser "monovalent" über den nächsten Winter kommst. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @ABR! Klar sinkt die VLT nach abschalten der WP schnell auf die RLT ab, da diese näher an der allgemeinen FBH Temperatur liegt. Danach sinkt die Temperatur im HK aber nur langsam und startet erst nach längerer Zeit wieder die WP. Zum aufsummieren des Temperaturintegrals kommt es bei meiner Einstellung eines Monovalenten Betrieb mit RL-Steuerung überhaupt nicht. Auch stimmt deine Theorie, dass es bei RL-Steuerung zu einem übersteuern der WP beim Start kommt so nicht mit meiner Beobachtung überein. Meine WP läuft im allgemeinen mit minimaler Anfangsleistung an und schaltet recht schnell weiter runter auf minimale Leistung. Ich vermute dieses liegt an der eingestellten geringen Unterschreitung der Zieltemperatur von nur 0,5K beim Einschalten (Parameter 7304 auf 5). Zu einer längere hohe Anlaufleistung kommt es nur beim ersten Aufheizen nach erreichen der Heizgrenze, wenn die FBH stärker ausgekühlt ist und dadurch eine größere Differenz zur Zieltemperatur aufweist. Aber auch hier wirkt die insgesamt niedrigere RL-Soll-Temperatur dämpfend - bei VL-Steuerung hatte ich hier eine viel deutlicher Steigerung während der Aufheizphase. Aus dieser Erfahrung würde ich sagen, dass es auch gar nicht so gut ist, die Heizgrenze sehr niedrig zu setzen, zumindest funktioniert bei mir eine Heizgrenze von 12°C bis 14°C bezüglich Komfort und Takt deutlich besser als eine Heizgrenze von 10°C. Insgesamt hat sich durch die RL-Steuerung mit niedriger Hysterese vor allem der Selbstregulierungseffekt der FBH bei Solaren Wärmegewinnen massive verbessert. Die WP reagiert jetzt sehr viel schneller mit einer Minderung der Leistung und das früher beobachtete Überhitzen in den Übergangszeiten um 3 bis 4K hat sich auf angenehme 1K reduziert, da die WP ggf. auch schnell abschaltet bzw die Wärme abtransportiert. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Christoph!   Ich habe die gleiche WP und das gleiche Problem mit dem selben Softwarestand. Handelt sich also um einen bekannten Fehler der Steuerung. Ich setze außerhalb der Kühlperiode Parameter 7100 einfach auf 0 und nutze den Fehler im Frühsommer dazu mein UG mit Wärme aus dem OG zu versorgen. Angeblich soll die Folgeversion dieses Problem lösen, aber auch andere (neue) Probleme aufweisen, weshalb ich noch kein Update gemacht habe. Gruß Gwyn PS: Es gibt hier einen längeren Thread von mir über dieses und andere Probleme der W01C Steuerung der Vitocal 333-G BWT 331.C12. ... Mehr anzeigen

@ABR Genau der Grund warum ich eine 2K Hysteres mit RL-Steuerung vorschlage. ... Mehr anzeigen

Hallo Greybeard! Deine Beobachtungen kann ich bestätigen. Mit der derzeitigen Einstellung beträgt dein Hysterese jetzt 9K und führt bei mangelnder Leistungsabnahme zu eine Überhitzung von etwa 4K. Wenn du Parameter 7318 auf 1 verändert hast solltest du wirklich jetzt 7318 auf 5 und 7313 auf 15 stellen. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Brux! Parameter 7470 auf 50 bedeutet +5°C. In dem Sinn wundert es nicht, wenn die WP Einschaltschwierigkeiten hat. Die korrekte Einstellung sollte also vermutlich eher bei -50, d.h. -5°C liegen. Warum die WP derzeit trotzdem überhaupt anläuft und auch die Sole mit -3,5°C oder weniger Rücklauf in die Wärmequelle schickt kann ich dir nicht sagen. Nach meinem Verständnis sollte das nicht möglich sein und kommt bei mir hoffentlich auch so nicht vor. @Flo_Schneider  Hast du eine Idee, warum seine WP trotz der falschen Einstellung von 7470 anläuft? Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

@Heizungspilot Eine JAZ von 5,8 ist durchaus beeindruckend. Du hast ein komplexes Gleichgewicht aus Überdimensionierung, erhöhter Hysterese und eingeschränkten Heizzeiten aufgebaut. Die Frage ist aber, ob sich ein solches Konzept in der Breite durchsetzen kann. Die wenigsten kriegen heute bei einer WP auch nur einen effizienten, takt-minimalen Betrieb hin, da wirkt ein solches Konzept für HB und Besitzer doch total überfordernd. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen