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Hallo Greybeard! Eine Steigung von 0,4 klingt gar nicht schlecht. Wenn das Haus bei abnehmendem Wärmebedarf überhitzt liegt dieses jetzt vermutlich an einer zu großen Hysterese. Solange die WP passend zum Bedarf Energie erzeugt merkt man die Hysterese meistens nicht. Wenn die WP dann bei steigenden Temperaturen über den Bedarf produziert, beginnt die WP die Hysterese auszureizen. Mit ERRs beginnen diese jetzt gewöhnlich die Ventile zu schließen und damit die WP abzuwürgen, was zu dem zuvor beobachteten starken Takten beiträgt. Bei abgeschraubten Ventilen folgt die VL-Temperatur jetzt nicht mehr dem Energiebedarf aus der Heizkurve sondern erhöht die abgegebene Energie um die eingestellte Hysterese von 4-5K und überhitzt so das Haus um 2-3K. Der korrekte Weg das Problem zu lösen besteht jetzt darin die Hysterese zu senken. Bei FBH sollte man hier auf 2K oder sogar weniger im Rücklauf gehen. Das Problem besteht darin, dass eine WP im VL beim Anlaufen oder Umschalten 4-5K braucht, um nicht unmittelbar abzuschalten. Daher muss man nun beim Senken de Hysterese auf 2K die WP auf RL-Steuerung umstellen. Dazu dienen bei der W0C1-Steuerung die folgenden Parameter: 7318 => 1 - Vorlauf/Rücklauf Steuerung (0=int-RL, 1=PID-RL, 2=int-VL, 3=PID-VL 4=ext-VL) 7304 => 5-10 - Hysterese Einschaltschwelle 7313 => 10-15 - Hysterese Ausschaltschwelle Wichtig, bei der Umstellung von VL-Steuerung auf RL-Steuerung (Parameter 7318 von 3 auf 1) wird die Heizkurve anders interpretiert: Die Heizkurve gibt jetzt die VL-Temperatur bei einer gedachten Spreizung von 5K an. D.h. die anvisierte RL-Temperatur liegt genau 5K unter der Heizkurve. Man muss die Heizkurve daher entsprechend seiner tatsächlichen Spreizung anpassen bis Niveau und Steigung für den Rücklauf passen und die FBH genau den Bedarf bereit stellt. Das Verhalten bei Leistungsänderung der Sekundärpumpen verkehrt sich, da nun über den RL gesteuert wird: d.h. ein erhöhter Volumenstrom verringert die Spreizung und damit die mittlere Temperatur der FBH und damit letztendlich die ans Haus abgegebene Wärme, da ja die VL-Temperatur dadurch sinkt. Ansonsten verhält sich die Heizkurve bei Änderungen der Steigung und des Niveau genau wie vorher. Bei der Ermittlung der neuen Heizkurve kann es sinnvoll sein sich die Funktion für die Heizkurve aufzuzeichnen und zu vergleichen. Diese ist: v(x,n,s,t) = t+n-s*(x-t)*(1.4347 + 0.021*(x-t) + 0.000247*(x-t)**2) mit n="Niveau", s="Steigung", und t="RT-Soll". Viel Erfolg Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Greybeard!   Da kommt jetzt eigentlich die Heizkurve ins spiel. Bei richtiger Einstellung sollte dein WP jetzt die VL/RL-Temperatur absenken, dass das Haus genau die benötigte Energie erhält. Wie sind denn deine Einstellungen für Niveau und Neigung derzeit? Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Fraenki! Wenn ich mir die Massenträgheit, die eine modernen (Massiv-)Haus mit FBH und die geringe Leistung einwe modernen WP anschaue, dann bin ich mir nicht sicher, wie Sinnvoll es ist während des Baus Heizkosten sparen zu wollen. Im übrigen werden deine Bauarbeiter ggf. mit zwei bis drei 2kW Heizlüftern nachhelfen, was dann alle deine möglichen Einsparungen zunichte macht. Es ist besser daher vermutlich günstiger die WP entsprechend später vorgesehener Einstellungen mit 18 bis 20 °C zu betreiben   Aus eigener Bauerfahrung: Mein Heizungsbauer hat die WP in dieser Bau-Phase leider nicht richtig und frühzeitig in Betrieb genommen, was zusätzlich etwa 5000kWh für Heizlüfter und dann noch mal etwa 5000kWh für den Durchlauferhitzer verbraucht hat. Das entspricht in etwa unserem Stromverbrauch von 2 Jahren, der so sinnlos in 6 Monaten verballert worden ist, da auch ich hier falsch gedacht habe. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

@Heizungspilot Wie kommst du auf 8h oder 6,3h? Wir reden hier über 2,5l bis 5l Wasser in der Außeneinheit. Da das Gerät über die Lamellen eine sehr Große Angriffsfläche bietet und durch die Materialien auch sehr gut wärmeleitend ist, geht man je nach Größe von 2 bis 4 Stunden bei -7°C aus. Da das Notventil das Wasser aber schon bei +3°C ableitet um Eisbildung am Ventil zu Verhindern geht es sogar noch deutlich schnellern. Wir reden also vermutlich eher über 20 bis 30 Minuten Unterschied wenn es hoch kommt. Da der Kunde aber im Urlaub ist, hat er bis dahin vermutlich nichteinmal den Stromausfall bemerkt. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

@ABR Ja, kenne ich. Meine Frau fängt auch bei RT <22°C zu motzen an. Dafür braucht es aber keine "Überdimensionierung" sondern eine korrekte Planung auf die vorgesehene RT von 22-23°C im ganzen Haus und eine entsprechende Einstellung der Heizkurve.   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Brux! Parameter 7470 der W01C-Steuerung deiner WP bestimmt die minimale Eintrittstemperatur für den Solekreis. Wird diese unterschritten schaltet der Verdichter ab, um die Wärmequelle zu schützen, da bei sehr niedrigen Temperaturen durch vereisen Schäden entstehen können die langfristig den Ertrag der Wärmequelle schädigen können. Welche Temperatur in 0,1°C Schritten hier bei dir steht hängt von den Fähigkeiten deiner Wärmequelle ab. Meine Bohrung ist z.B. nur für minimal -3°C zugelassen und steht bei mir zur Sicherheit aber auf -1°C, da eine Vereisung bei Bohrungen sehr negative Auswirkungen hat. Bei Flächenkollektoren kann als Wert aber auch -5°C (bis -7°C) stehen. Den minimalen Wert musst du in der Anleitung deiner Kollektoren nachlesen.  Dabei muss man allerdings im Kopf halten, dass eine zunehmende Vereisung der Wärmequelle zu Staunässe und verzögerter regeneration führt, was negative Auswirkung auf die Entzugsleistung im Folgejahr hat. Man kann hier also nicht beliebig Tief gehen und -5°C wird üblicher Weise als sinnvolle Grenze bei Vertikalen Erdwärmekollektoren betrachtet. Grundsätzlich gilt, wenn deine Wärmequelle zu häufig die minimale Eintrittstemperatur von -5°C erreicht ist die Wärmequelle im Vergleich zum Bedarf zu schwach ausgelegt. Hier gibt es dann drei Möglichkeiten: Wärmequelle erweitern, d.h. eine zusätzliche Kollektorfläche anschließen, Wärmeabnahme reduzieren, d.h. durch Dämmmaßnahmen oder eine LW-BW-WP den Entzug aus der Wärmequelle reduzieren, oder Die Wärmequelle im Sommer durch eine NC-Box oder andere Wärmezufuhr stärker zu regenerieren. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Budu! Mir ist nicht klar in welcher Weise dein Experiment die WP beeinflussen sollte. Die Frage ist doch, was deine WP sieht und denkt, wenn sie mit der WW-Erzeugung fertig. Versuch das doch mal genau aufzuzeichen, bzw. Bilder deiner WP-Diagnose-Seiten zu machen. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Frank! Wie denkt Ihr darüber ? Grundsätzlich find ich das auch echt blöd, dass man in Deutschland nur auf eigene Initiative ein korrekt dimensionierte WP bekommt. Leider ist die Chance nach Einbau entschädigt zu werden nahezu null. Ich habe bisher nur von einem Fall gehört, bei dem der HB zusammen mit dem Hersteller "aus Kulanz" nach einem WP-Schaden eine niedriger dimensionierte WP eingebaut hat. Ohne Anwalt geht da vermutlich nichts. Deshalb mein Vorschlag zu sehen, wie weit man entsprechend der Werten aus der Planungsanleitung kommt. Wenn die WP die Werte aber tatsächlich - wie hier berichtet und ja auch von mir befürchtet - nicht einhalten kann und dadurch ein deutlicheres Taktverhalten zeigt, kann man vielleicht den Hersteller zum Ersatz verpflichten und dadurch dem HB einen Ausweg aus dem Konflikt aufzuzeigen. Der HB kann sonst immer argumentieren kann, dass es mit der versprochen Minimalleistung ja funktionieren sollte. Trotzdem werden hier inzwischen auch vermehrt eher zu kleine Anlagen gemeldet, wo der Zusatzheizer intensiv mithelfen muss. (Liegt das evtl. am Förderdeckel?) Offenbar funktioniert das aber nicht optimal, weshalb die Solltemperatur trotzdem nicht erreicht wird. @ABR Bei zumindest einer dieser Meldungen hat sich doch auf Nachfrage herausgestellt, dass der Besitzer den Zusatzheizer abgestellt hat. Und auch bei anderen Fällen habe ich das Gefühl schaltet eher Durchlauferhitzer nicht wie vorgesehen zu. Die in Deutschland zu klein ausgelegte LW-WP mit Durchlauferhitzer halte ich derzeit noch für eine Legende. Eher denke ich, dass wir etwas überempfindlich sind. In anderen Ländern ist es ganz natürlich bei niedrigen AT im Haus einen Pullover mehr anzuziehen weil dann die RT absinkt. In Deutschland muss man dagegen auch im Winter mit T-Shirt im Haus umher laufen könne, was das verhalten der HBs auch erklärt. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @Frank591! Ich hab mir die Rahmenbedingungen noch einmal ganz genau angeschaut. Du hast zwar das Problem, dass du kaum Masse hast um Energie zwischenzuspeichern, aber deine WP hat trotz ihrer Größe ein erstaunlich niedrige minimale Leistung. Bei einer üblichen Hysterese von 2K beträgt deine Speichermasse etwa 4,5kWh also etwa das doppelte der minimalen WP Leistung. Diese setzen sich aus. 3,5kWh in der FBH, 0,5kWh in den HKs und noch mal 0,5kWh im 200l Heizpuffer. Mehr Puffer ist also eigentlich nicht notwendig. Nach dem Zertifikat liegt dein Wärmebedarf vermutlich unter 5kW bei Norm-AT von -8°C. Real liegen viele Häuser aber bei guter Bauausführung auch 10-20% unter den pessimistischen Abschätzungen, weil diese Wärmegewinne systematisch unterschätzten und Wärmeverluste überschätzen. Daher wäre es gut, deine realen Wärmebedarf pro Heizperiode zu kennen. Mit der obigen Annahme lässt sich abschätzen, dass deine WP Bei optimaler Steuerung mit maximal synchroner Wärmeabnahme gerade so bis 5°C konstant durchlaufen könnte, was gar nicht so schlecht wäre. Darüber würde sich dann zwar ein Takten nicht mehr vermeiden lassen, aber rein theoretisch wäre dann bis zur Heizgrenze von etwa 15°C immer noch ein 1-Takt-Betrieb möglich, da die minimale WP-Leistung immer unter der Pufferleistung liegt. Die Frage ist eigentlich nur, ob man dein Heizsystem und deine WP mit OneBase-Steuerung dazu bekommt die Wärme so optimal bei jedem Takt im Haus zu verteilen. Der Weg dahin ist ein thermischer Abgleich, bei dem du alle Ventile entfernst und die Volumenströme der einzelnen Hks so weit wie möglich öffnest und dann durch schließen der zu warmen Räume so regelst, dass jeder Raum genau die benötigte Energie abbekommt während die WP nur die minimal notwendige Energie dafür bereitstellen lässt. Ob du die Leistung der WP dabei witterungsgeführt oder über einen Temperatursensor Aufschaltung regelst ist egal. Die Anleitungen zum thermischen Abgleich findest im Internet. Du musst dabei aber auch ganz genau das Zusammenspiel von WP und DivCon (oder was du da hast) beobachten um sicherzustellen, dass jeder Heizkreis und Heizkörper genau den benötigten Energieanteil bekommt. Viel Erfolg Gwyn PS: Ich bin zwar immer noch skeptisch ob die OneBase dabei so gut mitspielt wie die W0C1-Steuerung, aber ich lass mich da gerne positiv überrasche. Von den technischen Grenzwerten sollte es zumindest funktionieren. ... Mehr anzeigen

Bei Stromausfall und Frost verkürzt sich die Zeit bis zum Einfrieren der Außeneinheit (=Totalschaden der Außeneinheit) entsprechend der reduzierten Vorlauftemperatur. Speziell bei Abwesenheit sollte man das einkalkulieren. @Heizungspilot Mach mal hier nicht die Pferde scheu. Bei Stromausfall mit AT <0°C macht die Urlaubsschaltung nun wirklich keinen Unterschied, da das Problem hier nicht die RT im Haus ist, sondern der schnelle Abfall der Temperatur in der Außeneinheit. Da ist es egal ob die VLT 20°C oder 32°C ist: Wenn du nicht zufälliger Weise deine Heizkreise über eine Handkurbel betreiben kannst friert die Außeneinheit auf Grund der geringen Masse ohne Betriebsstrom immer mit der gleichen hohen Geschwindigkeit ein und die Temperatur im Haus ist egal. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Frank! An der Ostseeküste liegt die Heizlast bei Norm-AT je nach Lage bei 4,5-4,8kW. Hier könnte man vermutlich am effizientesten und einfachsten mit einer 4kW WP arbeiten die etwa 85% des Maximalbedarfs erbringt und dadurch irgendwo bei -5±1°C den Heizstab einschalten muss. Wenn man sich etwas mehr Leistungsreserven wünscht, sollte man bei einer gut ausgelegten FBH auch das 6kW Model deiner WP im 1-Takt-Betrieb laufen lassen können. Nach Datenblatt würde die vermutlich sogar Monovalent betreiben werden können. Vielleicht schafft man bei sehr gut ausgelegten, massereichen FBH (mit gleich langen Kreise) ohne ERRs und mit RL-Steuerung auch ein 8kW Model der WP taktfrei zu betreiben, da diese mit gleicher Minimalleistung arbeitet ... aber bei dem 10kW Model der WP bin ich wenig optimistisch - diese hat ein deutlich höhere minimale Leistung. Zudem kommt hinzu, dass deine WP so weit ich weiß mit der unflexiblen OneBase Steuerung ausgestattet ist, die kaum sinnvolle Optionen bietet und auch keine RL-Steuerung unterstützt. Tut mir leid, aber vermutlich musst du die Fehldimensionierung mit deinem HB klären und auf Nachbesserung drängen. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Höchstwahrscheinlich, aber man kann immer überrascht werden.   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Welche Codierung ist die Spreizung? Habe ich leider keine Ahnung. Hab ich mir nicht aufgeschrieben, da es meine WP nicht betrifft. Leider findet man das auch nicht mehr in der aktuellen Serviceanleitung. Entweder du hast noch eine passend zu deiner WP oder musst mal im Internet suchen. Gibt hier oder im Haustechnikdialog vielleicht einen Thread der das behandelt. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Mkage!   Nein, keine übliche "Kinderkrankheit" - zumindest nicht bei meiner 333-G. In Service-Manual find ich unter Meldungscode 48: "Überhitzung des Sauggases zu gering". Wenn das wiederholt bei WW-Bereitung auftritt solltest auf jeden Fall dem HB bescheid geben. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Andreas! Wenn du die Heizung nicht ausschaltest eigentlich nicht. Im Urlaubsmodus wird gewöhnlich die Kühlung unterbrochen, die Heizkurve auf die reduzierte Raumtemperatur eingestellt, und die WW-Bereitung eingestellt. Alles gut für den Stromverbrauch, aber je nach Haus auch fast wirkungslos, wenn wir bei der üblichen Absenkung von 1-2K bleiben. Was im Holzrahmenbau durch die geringe Masse evtl. Energie sparen kann, führt im Massivbau ggf. zu Komforteinbußen. Massive KfW 40 Gebäude verlieren weit unter 1°C RT pro Tag selbst bei Norm-AT. Das Dumme ist, dass dieses entsprechend Leistung in umgekehrter Richtung genau so langsam geht. Grob gesagt, im ungünstigsten Fall wenn ich ein Haus bei 0°C AT aufwärmen muss, und meine WP optimaler Weise 75% des Norm-AT-Bedarfs (-10°C) bei 22°C RT-Soll abdeckt (Bivalenzpunkt ist dann -2°C) braucht die WP weit mehr als die doppelte Zeit des Abkühlen zum Aufwärmen. Warum? Weil die freie Kapazität der WP bei 0°C mit Bivalenzpunkt -2°C, weit weniger als der Hälfte des Bedarfs entspricht - LW-WP vielleicht 1/3 bei Sole-WP eher 1/4 und der Einsatz des Heizstabes die Einsparungen der Ferienschaltung in den ersten Stunden verbrät. Glückliche Wiese entspannt sich die Situation mit jedem K, dass man weiter vom Bivalenzpunkt entfernt ist, aber der Spareffekt dieses Stunts ist es bei einem KfW 40 Haus sicher nicht wert. Die Situation mit einer WP in einem KfW40 Haus ist halt völlig anders als die mit den üblicher Weise weit überdimensionierten Gas und Ölheizung in einem 80iger Jahre Bungalow. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Benny!   Bei PID-Steuerung sollte die WP so weit ich weiß eine eingestellte Temperaturspreizung ansteuern. Auf welchen Werten stehen die Parameter denn? Vielleicht findest du in deiner Anlagensteuerung oder deinem Handbuch noch andere Werte, die mit der Reglung der Sekundärpumpe in Verbindung stehen könnten.   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Toudy!   Ja, hängt vom WP Modell ab. Bei meiner Vitocal 333-G sind die Stufen 1 und 2 genau 3kW und 6kW, d.h. zusammen dann 9kW. Sehe gerade das die Vitocal 250-A diese im Datenblatt auch tatsächlich jetzt als 3 Stufen bezeichnet, wobei diese 2,4kW + 2,4kW + 3kW bereitstellen. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Budu! Immer wieder die gleiche leidige Diskussion und die gleichen hilflosen, wenig zielführenden Antworten von Viessmann. Normal ist das Verhalten nämlich nicht!! Ich empfehle grundsätzlich mal im Forum nach dem Problem zu suchen. Dann wirst du vermutlich auf folgende Threads stoßen:   https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-schaltet-in-Anlaufphase-ab-falls-Abschalttemp-7313/m-p/277125 https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-Verdichter-startet-immer-mit-54-Verdichterleistung/m-p/300708#M63440 Allgemein: das Problem ist absolut unnötig, gut bekannt und hausgemacht von Viessmann und den beteiligten HBs. Es gab da bereits in den 50er Jahren die Entwicklung einer Rücklauftemperatursteuerung (RL-Steuerung), die in den 60iger und 70iger Jahren zum Durchbruch kam und seit den 80iger Jahren allgemein und besonders bei FBHs (ohne oder mit vollständig offenen Ventilen) eingesetzt wird. Das Ziel der RL-Steuerung ist es eine optimale Reaktion des Heizungssystem auf Solare- und Interne-Gewinne zu erreichen und so den Selbstregulierungseffekt der FBH (besonders hilfreich bei Niedrigenergiehäusern) zum Tragen zu bringen, um das Überhitzen von Räumen auch ohne ERRs zu verhindern. Der Vorteil der RL-Steuerung bei WPs liegt insbesondere darin, dass die Energie maximal synchron und bedarfsgerecht in den Fußboden übertragen wird, wodurch lange Zyklen der WP bei besonders niedriger Hysterese der HKs von unter 2K erreicht werden können - was zu minimalen RT-Schwankungen von unter 1K führt. Bei VL-Steuerung tritt dagegen genau das beobachtet Phänomen bei WPs auf: die WP schaltet mit einer zu geringen Hysterese von <5K im Vorlauf sogar beim Umschalten oder Anfahren der WP ab, da die bereitgestellt Energie nicht schnell genug an die HKs übertragen wird und dadurch die Hysterese des Vorlauf überschritten wird. Dieses führt zu absolut unnötigem Takten da die Wärme beim ersten "Schnellstart" den HK nicht erreicht und so übersteuert - so auch bei meiner WP im ersten Frühjahr 2024 nach Inbetriebnahme beobachtet. Bei einer RL-Steuerung kann das nicht passieren, da der initiale Schub des Umschalten bzw. des Verdichterstart ja erst durch die gesamten HK durchgeführt wird, bevor dieser stark geglättet nach bis zu 20 Minuten am RL-Sensor ankommt. Dabei kann der VL gegenüber dem RL auch mal um bis zu 7K ansteigen, was aber nicht mehr zum Abschalten führt da die Hysterese ja erst am RL gemessen wird. Viessmann ist dieses Fehlsteuerung der WPs bekannt und egal, weil diese ja trotzdem 5-8 Jahre (d.h. bis zum Ende der Garantie) laufen. Die Fehlsteuerung der WP wird dabei erfolgreich durch die teuer verkauften (nach ARdT vorgeschriebenen) ERRs kaschiert, welche gleichzeitig einzelne Räume de-synchronisieren, und so das Takten der WP verstärken. Außerdem läuft die WP einen wesentlichen Zeitraum des Taktes deutlich ineffizienter als notwendig - einmal beim häufigen Anlaufen, aber auch später während der immer wieder deutlich zu hohen VL-Temperatur gegen Ende des Kurztaktes. Im schlimmsten Fall ist das Ergebnis dadurch eine deutlich zu teure Anlage mit unnötigen Komponenten, die signifikant erhöhte Betriebskosten erzeugt, und die selbst bei korrekter Dimensionierung deutlich schneller als nötig kaputt geht. Das es anders geht zeigt meine Vitocal 333-G mit "antiker" W01C-Steuerung. Diese beherrscht noch die RL-Steuerung, auch wenn diese nicht unbedingt im mitgelieferten Handbuch beschrieben wird und auch bei HBs das Wissen dazu langsam ausstirbt. Obwohl mein WP etwa 60% überdimensioniert ist (11.4kW bei real gemessenen 7kW Bedarf) überträgt sie mit RL-Steuerung die Wärme bei 2K Hysterese maximal synchron im 1/2-Takt-Betrieb, d.h. sie startet selbst in Übergangszeiten nur 1 mal am Tag zum heizen (und bis zu 2 mal am Tag zur WW-Bereitung). Seit KW 39/25 waren dieses genau 78 Starts (inklusive WW-Bereitung) bei einer durchschnittlich Laufzeit von über 33 Stunden pro Takt. Leider gibt es bei deiner WP mit OneBase-Steuerung derzeit wohl wirklich keine Möglichkeit das Verhalten zu ändern. Die einzige Option besteht darin Druck auf Viessmann auszuüben, dass diese das Steuerungsversagen ihrer neuen WP-Serien endlich beseitigen. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Toudy! Praktisch kann man zwar alles einbauen, aber gewöhnlich funktioniert der Heizdurchlauferhitzer nur in festen Stufen - gewöhnlich Stufe 1 und 2 genannt, welche für das Einschalten von Phasen deines 5-adrigen Anschlusses stehen. Stufe 1 schaltet die 1 Phase ein, Stufe 2 gewöhnlich die 2 und 3 Phase. Die W0C1 Steuerung kann nur diese beiden Stufen freischalten:  Erst Stufe 1, dann Stufe 2, und schließlich Stufe 1 und 2 gemeinsam - also alle drei Phasen zusammen.  Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Benny! Für den störungsfreien Betrieb sorgt deine Sekundärpumpe mit ihrem hohen Volumenstrom bei derzeit 99% Leistung, der zur Not über das Überströmventil abgeführt wird. Ob dieses tatsächlich benutzt wird kannst nur du sagen. Entsprechend deiner vorhergehenden Informationen und den Symptomen die du beschreibst würde ich schließen, dass du mit einer dynamischen Leistung der Sekundärpumpe arbeitest. Die Arbeitsweise ist bei vielen neuen Pumpen nicht mehr einstellbar wird aber vermutlich über die folgenden Parameter gesteuert: 7340 - Betriebsweise Sekundärpumpe (0=not-pwm , 1=on/off, 2=fix, 3=pid, 4=pid/modbus) 7341 - Min. Leistung Sekundärpumpe in % (nur bei 7340=3) 7342 - Max. Leistung Sekundärpumpe in %  (nur bei 7340=3) 7343 - Start Leistung Sekundärpump (bei 7340=3, bei 7340=2 Fix Leistung) Mit diesen Parametern aus Codierebene 1 und 2 kannst du in gewissem Rahmen experimentieren und sehen ob du das Rauschen der Verteiler in den Griff bekommst - ohne dass die WP zu takten beginnt. Der Vorteil hiermit gegenüber dem hydraulischen Abgleich zuspielen ist die Möglichkeit diese exact rückgängig zu machen. Es gibt sicher noch mehr Eingriffsmöglichkeiten z.B. über die weitere PID bezogenen parameter, aber die kenne ich nicht. Bezüglich Geräuschdämmung im Luftschallbereich bin ich skeptisch, da solche Strömungsgeräusche sich üblicher Weise über Körperschall ausbreiten, aber probieren kann man alles. Viel Erfolg Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Benny!   Die Antwort woran es liegt hast du dir ja selber gegeben. Die 16kW Anlage mit dem benötigten 1400l/h Volumenstrom ist für dein 165m² einfach zu groß. Du hast also von hier aus zwei Möglichkeiten:   Die Wärmepumpe gegen ein Modell mit geringerer Leistung und hoffentlich damit auch geringerem Mindestvolumenstrom austauschen, oder Deine Heizkreisverteiler und Heizkreise so umbauen bzw. erweitern, dass diese den höheren Volumenstrom aufnehmen können. Vielleicht hast du ja eine Garage, einen nicht ausgebauten Dachboden, oder einen Schuppen den du mit den noch notwendigen 100-200l/h beschicken kannst - es soll Leute geben, die Ihre Einfahrt mit dem Überschuss abtauen. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Nitram19! Läuft dieser Dauer-Schutzmodus denn auch, wenn zwar Heizen deaktiviert ist, Warmwasserbereitung aber aktiviert bleibt? Soweit ich weiß ja. Solange nicht die EVU-Sperre aktiviert wird started die Funktion bei allen beobachteten Geräten genau 8h nach dem letzten Laufen des Verdichter. 90 Watt Dauerverbauch kann ich mir nicht vorstellen. Unser Haus hatte vor der WP eine "Grundlast" von 120-180 Watt (Diverse IT-Server, Kühlschrank etc.), dieser Wert hat sich eigentlich nicht verändert. Das ist der Extremwert, den ein Forenteilnehmer hier gepostet hat - abgesehen von dem Fall in dem die 500W-Brunnenpumpe dabei aktiviert wurde. Üblichere Werte sind 45W und 60W zuzüglich evtl. Pumpen - bei mir läuft die Primärpumpe auf 5% Leistung mit, um die Kondensation am Wärmetauscher zu fördern. Grundsätzlich wurde die Schutzfunktion häufiger bei Sole-WPs als bei LW-WP beobachtet (nachgewiesen). Viessmann hält sich extrem bedeckt und äußert sich nur auf Nachweis des hohen Standby Verbrauchs dazu, dass es sich um eine Schutzfunktion handelt. Eine Liste aller betroffenen Modelle oder ähnliches gibt es von Viessmann nicht. Gruß Gwyn PS: Im übrigen sind ähnliche Schutzfunktionen bei andere Hersteller von WPs und Split-Klimageräten mit durchaus ähnlichen aber auch häufig mit geringeren Verbrauchswerten in diversen Foren im Internet zu finden. Kaum einer der Hersteller spricht offen über diese versteckten Verbräuche, die leider auch nicht beim Wirkungsgrad einer WP berücksichtigt werden müssen. Im Endeffekt sind viele Heizungs-WP (also nicht Brauchwasser-WP) im Sommer auf Grund dieser Funktion ungefähr genauso effizient wie Durchlauferhitzer zur Wassererwärmung. ... Mehr anzeigen

Hallo Mkage! Ohne Bilder aus der Anlageübersicht können wir da nur raten. Es gibt unter Diagnose diverse Screens mit denen man die korrekte Funktionen der WP beobachten kann sieht was die Sensoren so messen. Anyhow. Du wirst wahrscheinlich nicht drum herum kommen deinen HB zur Hilfe zu rufen und wie du für den Notfall Warmwasser herstellen kannst hast du ja auch schon herausgefunden. Viel Erfolg Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Pepe!   Ein kleines Wässerchen muss ich dann doch in den Wein kippen. Viessmann hat in die seine Wärmepumpen im Sommerbetrieb diverse Schutzmaßnahmen eingebaut - viele sicher auch sehr sinvoll. Unter anderem den unbedingt notwendigen Pumpenkick, aber auch diverse Arten der Ölsumpfheizung, um das Kühlmittel vom Öl zu trennen und den Verdichter betriebsbereit zu halten.   Leider sind diese Verdichterschutz-Lösungen teilweise so unsinnig und energieintensiv implementiert, dass es energiesparender ist mit dem Verdichter drei mal am Tag den WW-Speicher auf 50°C aufzuwärmen (braucht bei mir 0,4-0,6kWh pro Ladung) als die WP mit den den real gemessenen 90W/h (also 2kWh pro Tag) im Schuztmodus laufen zu lassen. Diverse Forenteilnehmer haben ihre Methoden implement diesen Verbrauch ohne Garantieverlust mit Hilfe der EWU-Sperre zu "reduzieren". Ich erzeuge einfach mehrmals am Tag Warmwasser "umsonst" da der Verdichterschutz erst 8h nach letztem Verdichterstart beginnt.  Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Hannus!   Dann ist ja alles gut. Freut mich zu hören, dass dein HB alles richtig gemacht hat. Die Sache mit dem Heizwasserdurchlauferhitzer ist etwas, bei dem vielen LW-WP Besitzer ersteinmal in Schnappatmung geraten. Toll ist das natürlich nicht - vor allem wenn man die drohende Begrenzung auf 4,3kW berücksichtigt. Dann ist auch bei kleinen LW-WP nach der ersten Stufe schluss und die Temperatur im Haus ist bei -10°C nicht mehr zu halten. Aber sein wir mahl ehrlich: wie wahrscheinlich ist das ... und wie unkomfortable wird es ... auf keinen Fall so schlimm wie in der Ukraine oder in Berlin - vor allem wenn man noch mit einem Stromlosen Kaminofen vorgesorgt hat :). Ich hab mir neulich mal die Freude gemacht einen langfristigen Stromausfall (bis letzte Woche) durchzurechnen: Null-Frost-Gefahr für Haus und Technik. Die WP 333-G ist Indoor augestellt und die Sole geht direkt durch den Fußboden in die Erde. Alle Wasserleitungen sind in Zwischenwänden, nur das Küchenwaschbecken liegt knapp unter der Oberfläche der 50cm Poroton Ziegelwand. Der auf 4,8kW berechnete Grundofen ist zentral im offenen EG aufgestellt und deckt 70% des gemessenen Wärmebedarfs von etwa 7kW. Bis -2°C brauche ich daher nicht einmal mit der Wimper zucken. Darunter muss ich überhaupt nur langfristig Komforteinbußen hinnehmen. Berechneter Wärmeverlust des Hauses ist dann 0,5K/Tag mit Gleichgewicht bei 12,4°C nach 31 Tagen auf Norm-AT - wirklich unwahrscheinlich. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Frank, da könnte möglicher Weise ein kleiner Schreib- oder Lesefehler aufgetreten sein. Entweder bei dir oder bei deinem HB bzw. @ABR: Im Zertifikat (Energieausweis) steht der Wert in kWh/(m²a) (also pro Jahr). Bei 62,1 kWh/(m²a) ergeben sich 9315kWh/a. Je nach Wohnort ergibt daraus eine Heizlast von ~4,0kW (Rheinland/Küste) bis ~6,0kW (Türingen). Der Wert wäre für ein Haus von 1998 übrigens sehr gut und entspräche knapp dem Niedrigenergiehausstandard von 2002. In diesem Fall wäre die WP deutlich überdimensioniert. Ist der Wert jedoch tatsächlich in W/m² angegeben wie von @ABR angenommen ergibt sich aus 62,1 W/m² bei 150m² tatsächlich eine Heizlast von 9,3kW was den Einsatz einer 10kW rechtfertigen könnte - 8kW könnte aber mit Heizstabreserve trotzdem passender sein. Ich empfehle auf jeden Fall den realen Energieverbrauch der Vorjahre gegen den Wert von 62,1kWh/(m²a) gegenzuprüfen, um zu schauen ob der Zertifikatswert einiger Maßen stimmt.   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Hannus!   JAZ Jahresarbeitszahl, warscheinlich das gleiche wie COP. Der COP erkennt in diesem Fall an, dass es sich nur um eine punktuelle Leistungsbewertung bei AT -5°C und VLT von 38°C handelt. Die JAZ bedingt die aggregation aller Werte über ein gesamtes Jahr.   Da mir der Heizstab zu teuer wird, hab ich ihn deaktiviert. Unter -5°C benutze ich lieber den Kaminofen. Das kann ich verstehen. Die Frage ist aber wie der Kaminofen bei der Dimensionierung der WP berücksichtigt wurde. Es ist bei entsprechenden Annahmen durchaus möglich, dass die elektrische Zusatzheizung bei niedrigen ATs trotzdem benötigt wird, d.h also ein Betrieb aller drei Wärmeerzeuger angenommen wurde.   Weis jetzt auch, das der Heizstab beim bivalenten Betrieb mit gerechnet wird, was zum Verringern der berechneten Heizlast und damit zu einer kleineren Anlage führt. Das Vorgehen der WP-Dimensionierung verringert nicht die berechnete Heizlast des Gebäude, sondern trifft nur Annahmen darüber welche Leistung von welchem Wärmeerzeuger zu welchem Zeitpunkt bereitgestellt wird. Sofern man daher bei den Annahmen alle Wärmeerzeuger einbezieht, muss man diese im realen Betrieb auch bereitstellen. Wenn es also im Haus bei niedrigen ATs nicht Warm wird, könnte das primär erst einmal daran liegen, dass der einkalkulierte Wärmeerzeuger nicht entsprechend der Annahmen bereitgestellt wird. Zudem ist eine Fehleinschätzung der Leistung des Kaminofen viel wahrscheinlicher als der einer WP mit Durchlauferhitzer. Du solltest mit deinem HB klären, ob Ihr von den selben Annahmen ausgegangen seit. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Greybeard! Ah, klar. Das macht Sinn. Dann Glückwunsch, dass du den Dauerlauf erreicht hast. Besser geht es in dem Sinn nicht mehr. Du hast die Leistungsaufnahme deines Hauses mit der Leistungsabgabe deiner WP bei niedrigen Temperaturen richtig synchronisiert. Die Hysterese sollte erst bei höheren Temperaturen eine Auswirkung haben, wenn die WP mehr Energie zur Verfügung stellt als das Haus benötigt, je nach Auslegung irgendwo zwischen Temperaturen von +2°C und +7°C. In diesem Bereich muss man die WP jetzt ganz genau beobachten und das einsetzende Takten richtig interpretieren. Eigentlich ist hier bei einer FBH (besonders ohne ERR) eine möglichst kleine Hysterese von 2K und weniger anzustreben, um ein Überhitzen des Hauses in den Übergangszeiten und bei Sonneneintrag zu unterbinden und den Selbstregulierungseffekt der FBH zu aktivieren. Dazu muss die WP aber auf RL-Steuerung umgestellt werden da die VL-Steuerung eine minimale Hysterese von 4-5K erfordert. Dieses Umstellung ist das nächste Level der WP-Optimierung und erfordert wieder etwas mehr Erfahrung und physikalisches Verständnis als der thermische Abgleich. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen