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Sobald die AT niedriger ist als deine RT geht dem Haus Energie verloren. Wenn dein Haus unbewohnt wäre und einfach leer steht, entspricht die Heizgrenze mehr oder weniger der Solltemperarur. Da es aber bewohnt ist, etliche Verbraucher bereits Wärme erzeugen und evtl. noch andere Gewinne wirken, verschiebt sich der Heizbedarf nach unten und es entsteht eine Heizgrenze die niedriger liegt als die Solltemperatur. Bei großen, schlechter isolierten Gebäuden ist der Effekt geringer, als bei kleinen Nullenergiehäusern. ... Mehr anzeigen

An der Heizgrenze ändert sich nichts, wenn du die Raumsolltemperatur hochsetzt. Das würdest du ach sehen, wenn der Heizkreis in der Sparschaltung ist. Wenn durch Hochsetzen der RT der FBH-Kreis anläuft, liegt es wahrscheinlich einfach an deiner Heizkurve. Bei den hohen Temperaturen, fällt diese unter die Umgebungstemperatur, wenn du keine höhere Mindesschwelle hast. Dann gibt es keine Anforderung.   ... Mehr anzeigen

Ich möchte die Heizgrenze finden, die für mein System sinnvoll ist; damit nicht z.B. bei außen 19 grad (Heizgrenze ursprünglich 20 grad) und drinnen 24 grad die Heizung läuft und ihre gering produzierte Wärme nicht loswird (weil es logischerweise eben drinnen zu warm ist) und taktet.  Dafür ist schon richtig, dass du nach der richtigen Heizgrenze suchst. Ob du nachts moderat oder tief absenkst oder nicht, ist wieder etwas anders gelagert. Bei der Heizgrenze musst dua ber nicht zaghaft sein. Geh einfach mal auf 15°C runter und beobachte es. Tiefer wirst du wohl nicht kommen. Wenn die Heizung dir zu spät zuschaltet, gehst du 1K hoch. Dann hast du in ein paar Tagen ein brauchbares Ergebnis. Wenn dann starke Sonne, Wind oder lange graue Tage kommen, musst du sehen, ob du noch einmal anpassen musst oder auch mal manuell eingreifst. ... Mehr anzeigen

Ok, dann hast du die Erfahrungswerte für das Haus nicht. Ich habe einen verklinkerten Poroton-Bau ebenfalls aus 95. Ich habe 16°C als Heizgrenze eingestellt. Bei starker Oktober- oder Frühjahrssonne schalte ich allerdings auch mal manuell aus. Schlecht ist die Hysterese von 2K, weshalb ich nicht auf 15°C runtergehe. 13°C zum Wiedereinschalten sind zu niedrig. Wahrscheinlich kannst du auch noch weiter runter gehen. ... Mehr anzeigen

Natürlich begrenzen das untere und obere Limit die Parallelverschiebung. Im relevanten AT-Bereich sollte aber kein Limit greifen, da sonst die gewünschte RT nicht mehr erreicht wird. Hier einmal ganz anschaulich, wie es bei mir aussieht. ... Mehr anzeigen

Die Heizgrenze hat sich durch den Umbau auf eine Wärmepumpe nicht geändert. Wie hast du es denn bisher gemacht? Und was möchtest du mit den Anpassungen erreichen? ... Mehr anzeigen

Es ist schon sinnvoll, wenn die Raumsolltemperatur und die erzielte RT des Referenzraums halbwegs gleich sind. Dann kannst du bei Bedarf ziemlich genau auf eine andere Temperatur ändern. Die Formel berücksichtigt dabei, dass eine Änderung der VLT um 1K keine Änderung der RT um 1K bedeutet. Die Änderung des Niveaus führt dagegen zu einer direkten Paralleverschiebung der Heizkurve, also der VLT um die entsprechende Differenz. Die Neigung wiederum spiegelt das Zusammenspiel der Heizlast deines Hauses mit der Leistungsfähigkeit deiner Heizkörper oder -flächen in Abhängigkeit von der Außentemperatur wider. Diese ist in erster Näherung unabhängig von der Raumsolltemperatur. Eine Änderung der Neigung kann aber eine Anpassung des Niveaus nötig machen. Insbesondere dann, wenn die Einstellung für niedrige AT bereits stimmt, es aber mit steigenden AT zu warm oder zu kalt wird. Deshalb sollte man sich bereits als passend ermittelte Paarungen von VLT und AT notieren, damit man diese über die Korrektur wieder erreicht. Die Formel, die vermutlich auch für deine Anlage gilt, findest du hier: Gelöst: Viessmann Climate Solutions Community - Viessmann Climate Solutions Community ... Mehr anzeigen

Das Zuschalten der beiden unbeheizten Räume ändert also nichts am Geräusch. Wenn die Geräusche durch die Ventile in ihrer aktuellen Stellung erzeugt werden, kann es helfen, diese etwas weiter aufzudrehen. Es kann aber durch die weitere Erhöhung des Volumenstroms auch anderswo lauter werden. Die 800l/h entsprechen der Berechnung für den Abgleich? Kannst du die Geräusche genauer irgendeiner Komponente zuordnen? ... Mehr anzeigen

Wenn deine aktuelle Heizlast mit teilweise unbeheizten Räumen bei 7kW liegt und du künftig auch diese beheizt, kann man davon ausgehen, dass du bei 8kW oder mehr rauskommst. Berechnet sind ja sogar 11,7kW. Dann brauchst du für die A10 auch keinen Puffer. Die Entscheidung läuft also zwischen teurerer A10 monovalent ohne Heizstabeinsatz oder günstigerer A08 monoenergetisch mit geringem Heizstabeinsatz. Die A10 wird stärker, aber beherrschbar takten, die A08 hat das Risiko, des verstärkten Heizereinsatzes. Mit Heizstab bekommt die A08 bis zu 8kW Unterstützung. Damit schafft sie auch die berechneten 11,7kW, aber das wäre dann schon kostenintensiv. ... Mehr anzeigen

Beim Abtauen fließt das Heizungswasser nicht durch den Heizkreis und wird deshalb von diesem auch nicht beeinflusst. Außerdem hat die Sekundärpumpe einen separaten Sollwert für das Abtauen. Ich gehe mal davon aus, dass du zu deiner Compact-Anlage keinen externen Puffer hast. Die Strömungsgeräusche entstehen, wenn die Strömungsgeschwindigkeit aufgrund geringer Querschnitte, Ventile, Bögen etc. sehr hoch wird. Hydraulischer Abgleich wurde gemacht und ist ok so? Ändert sich das Rauschen, wenn wirklich alle Kreise offen sind? Aktuell zwängen sich die 800l/h evtl. durch zu wenig Gesamtquerschnitt. Ggf. musst du dann den Volumenstrom noch etwas zurücknehmen. Besser wäre es aber wahrscheinlich, die nicht genutzten Zimmer moderat mitlaufen zu lassen. Grundsätzlich möchte die WP einen ordentlichen Volumenstrom haben, um ihre Heizleistung mit möglichst niedriger Vorlauftemperatur loszuwerden. Für die Effizienz ist es nicht gut, wenn die Anlage am Ende nicht wenigstens halbwegs die Heizlast angeboten bekommt, für die sie dimensioniert ist. Letztlich muss sie dann unnötig viel takten. ... Mehr anzeigen

Während des Heizens sind 800l/h völlig ausreichend. Nur beim Abtauen müssen es zwischen Innen- und Außeneinheit >1000l/h sein.   ... Mehr anzeigen

Keine Frage, ein großer Puffer verlängert die Verdichterzyklen und entspannt das Takten. Er kostet aber weiteres Geld, Platz und auch etwas Effizienz. Warum dann nicht lieber die Heizkörper im Eingangsbereich, Gäste-WC und den Abstellräumen moderat mitlaufen lassen. Zu kühl sollte es wegen der möglichen Schimmelbildung auch nicht werden. Vielleicht ist es angenehmer und wird vom Rest der Familie honoriert, wenn die Temperaturunterschiede nicht so groß sind und du kannst evtl. sogar mit der Vorlauftemperatur noch etwas runtergehen. ... Mehr anzeigen

Beides führt nicht zum Tod. Ein paar Stunden Heizstab im Jahr verhageln den COP noch nicht und die Anlage darf auch Takten, solange es nicht ausufert. Bei über 1h Verdichterlaufzeit im Jahresschnitt bist du im grünen Bereich. Die Idee von @qwert089 mit der Split-Klima ist aber eine Überlegung wert. ... Mehr anzeigen

Ich selbst habe die A10. Die raumweise Heizlastberechnung liefert 8kW, nach Verbrauch sind es knapp 7kW. Meine Anlage ist also tendeziell etwas größer als nötig, allerdings habe ich eine NAT von -13,1°C mit einer VLT von praktisch 46°C (7,3kW @ A-15/W45). Die A08 gab es zum Zeitpunkt meiner Umrüstung nicht und ich bin mir nicht sicher, ob ich sie bei mir nehmen würde (5,05kW @ A-15/W45). Leider moduliert die A10 genau wie ihre große Schwester A13 nicht so weit herunter, wie im Datenblatt angegeben. Das war und ist ein großes Thema hier. Viessmann Climate Solutions Community - Viessmann Climate Solutions Community Das hat sogar dazu geführt, dass VM sich offiziell dazu geäußert hat. Viessmann Climate Solutions Community - Viessmann Climate Solutions Community Viessmann Climate Solutions Community - Viessmann Climate Solutions Community Wirklich aufgeklärt wurde das Thema nicht. Geh davon aus, dass bei positiven Außentemperaturen ca. 1kW mehr Mindestleistung nötig sind, um durchzulaufen. Das verschlechtert das Taktverhalten in der Übergangszeit erheblich, bleibt bei mir mit 2h durchschnittlicher Verdichterlaufzeit (ohne Heizwasserpuffer) aber im guten Rahmen. ... Mehr anzeigen

Belastbare Verbrauchswerte der Vergangenheit spiegeln die Praxis des wirklichen Heizverhaltens wider. Gerade der letzte Winter mit den längeren Kältephasen taugt ganz gut für eine Heizlastkalkulation. Für den großen Abweichnungen zwischen der Berechnung aus Verbrauchswerten und der raumweisen Heilzlastberechnung muss es Gründe geben, die du klären solltest. Eine Berechnung muss plausibel sein und dem Vergleich mit der Realität standhalten, sonst ist sie falsch. Es muss Unterschiede in den Annahmen für die raumweise Heizlast und der bisherigen Praxis geben. Wichtig ist natürlich, dass die Zahlenbasis für das Gebäude stimmt (Maße, Isolationswerte, Standortdaten etc.) und ob die veranschlagten Solltemperaturen dem realen Heizverhalten entsprechen. Wenn z.B. aktuell Räume ungenutzt sind und kaum beheizt werden, senkt das den Verbrauch, aber in der Heizlastberechnung wurde richtigerweise eine normale Nutzung unterstellt, wenn dieser Fall künftig eintreten kann. Gab es in der Vergangenheit regelmäßig längere Nutzungspausen mit reduzierter Solltemperatur in der Heizperiode wegen Abwesenheit? Wird ein Kamin betrieben? Wurde der Warmwasseranteil der Vergangenheit realistisch abgebildet (Personenzahl, spezifischer Bedarf, Zirkulation)? Grundsätzlich kannst du davon ausgehen, dass für künftig gleiche Bedingungen wie in der Vergangenheit die Kalkulation mit den historischen Verbrauchswerten das bessere Ergebnis liefert. Dann wäre die A08 sicher eine gute Wahl, aber ohne Reserven. Im Bereich der NAT kann schon mal der Zusatzheizer einspringen müssen (6,36kW @ A-7/W45). Basiert die Berechnung jedoch auf Bedingungen, die in der Zukunft aufgrund erwartbarer Nutzungsänderung eintreten werden und stimmen ansonsten alle Annahmen, dann sollte diese als Grundlage für die WP-Dimensionierung dienen, was dann für die A10 (8,23kW @ A-7/W45) bzw. mit 11,7kW fast schon für die A13 (10,66kW @ A-7/W45) spräche. Hat sich denn das Ingenieurbüro zu der großen Differenz geäußert? Die sollten ihr Ergebnis auch auf Plausibilität prüfen und zumindest eine Idee für die Abweichung haben. ... Mehr anzeigen

Schade. Kannst du die Position der Stellmotoren erkennen? Wenn die alle stromlos sind, wäre das auch noch eine mögliche Ursache. ... Mehr anzeigen

Natürlich muss die RT geändert werden. Im Zeitprogramm über "Reduziert" für die Nacht. Ich denke er kommt zurecht. ... Mehr anzeigen

Das hat er doch geschrieben. Seine Tag-Werte entsprechen genau der Kennlinie RT=20°C / Neigung 0,7 / Niveau -6°C Die Befürchtung war halt, wenn er nachts nichts ändern kann, dann steigt die VLT über die dann niedrigere AT an. Die Lösung ist aber nicht die Heizkennlinie, sondern ganz normal die Zeitsteuerung mit Absenkung oder Tiefabsenkung für AUS. So, wie es fast alle machen, die absenken. Ich bin letzten Winter bei der Ölheizung mit einer Neigung von 0,7 gut hingekommen und mein Ziel wäre es mit einem VL von 30C VL bei 0C  36C VL bei -10C 42C VL bei -20C Außentemperatur  Zu starten  Ich fürchte nur das die Außentemperatursteuerung aus Bspw 30C als TagesdurchschnittsVL 28 C tagsüber und 32 C nachts macht. Und ich hätte es gerne umgekehrt VL 32C tagsüber 28C nachts ... Mehr anzeigen

Er will schon, dass die VLT steigt, wenn es kälter wird. Die Neigung 0,7 mit den Temperaturen 30C VL bei 0C  36C VL bei -10C 42C VL bei -20C hat er in der letzten Saison 24/7 getestet und für gut befunden. Daran würde die reine Umrüstung des Wärmeerzeugers nichts ändern. Er möchte nur in der Nacht absenken bzw. abschalten. Das kann er normal über die Zeitprogrammierung mit "Reduziert" und ggf. zusätzlich mit "Komfort" über die Raumtemperatur umsetzen. Für das Ausschalten muss er auf 3°C RT gehen, weil es kein "AUS" in der Zeitprogrammierung gibt. Das steckte insbesondere in der Ausgangsfrage. ... Mehr anzeigen

Mit folgenden Einstellungen sollten deine Wert rauskommen RT=20°C / Neigung 0,7 / Niveau -6°C RT=18°C / Neigung 0,7 / Niveau -6°C (Nachtabsenkung) RT=3°C / Neigung 0,7 / Niveau -6°C (Nachtabschaltung) Ob du wirklich die "Komfort"-Temperatur dafür mitbenutzt oder nur die "Reduziert"-Temperatur einfach umstellst zwischen 3°C für aus und z.B. 18°C für die Nachtabsenkung im kalten Winter, musst du testen.   ... Mehr anzeigen

Vielleicht kannst du dem TO die Suche verkürzen? ... Mehr anzeigen

Viel Erfolg ... Mehr anzeigen

Sehe ich genauso wie @Franky . Du kannst probieren, ob du wie beschrieben manuell den Mischer bedienen kannst, um das Problem weiter einzugrenzen oder damit zu lösen. Wenn du dir unsicher bist, überlasse es dem HB. ... Mehr anzeigen

Ein Reihenpuffer nur im HK1 würde (auch beim Abtauen) funktionieren. Wie du schon schreibst, gibt es kein offizielles Schema dazu, weshalb viele HBs das dann auch nicht umsetzen wollen. Der Charme der 2C-Anlage besteht allerdings darin, bei 2 Heizkreisen komplett ohne Puffer auszukommen und damit sehr kompakt zu bleiben. Wenn du dann doch den Platz für einen 200l Puffer beanspruchst (darunter sind die Auswirkungen auf das Takten nur marginal), fehlt mit der Divicon nicht mehr viel für die Standardlösung mit Parallelpuffer, bei der du die Abhängigkeiten zwischen den Heizkreisen auflösen kannst. Wenn die Anlagengröße (Modulationsgrenze) gut zur Heizlast passt, brauchst du grundsätzlich keinen Puffer. Der Heizkreis mit FBH speichert schließlich auch. Das Takten ist Teil der Modulation und Regelung, sobald die Minimalleistung erreicht ist, und nicht verboten, es darf nur nicht durch die Decke gehen. Ich habe nur Radiatoren und trotzdem keinen Speicher. Klar taktet die in der Übergangszeit mehr, aber im Jahresschnitt liege ich bei guten 2h Verdichterlaufzeit. Wenn du mit der 2C-Anlage Geld sparen kannst, wäre es vielleicht sinnvoll in den Austausch von zu kleinen Radiatoren investiert, um die VLT zu senken. Das kommt der WP in jedem Fall entgegen. (55°C VLT sind nicht optimal für die Effizienz und eben kein hervorragender Betriebspunkt. Da hilft es auch nicht, wenn die FBH im HK2 nur mit 30°C läuft.) Wenn die Bedingungen stimmen und du einen HB hast, der schon 2C-Anlagen aufgestellt hat oder sich zumindest nicht davor scheut und dann auch beim Einstellen bei der Sache bleibt, ist das eine gute Lösung. Wenn dein HB dir von vornherein davon abrät, wird er dir bei späteren Problemen keine Hilfe sein. Ich würde mich aber grundsätzlich zwischen 2C ohne Puffer oder Standardlösung mit Puffer und Mischer entscheiden. Bei guter Planung kann man den 200l Reihenpuffer auch noch nachrüsten, wenn du mit dem Taktverhalten am Ende aller Einstellungen doch noch unzufrieden bist. Mit den Auskünften der KI wirst du dir bei den meisten HBs übrigens keine Freunde machen. Bei den Viessmann spezifischen Problem bedient sie sich mangels anderer Quellen vorrangig selbst aus der Community und manche halten schon das ganze Forum hier für Hexenwerk der KI. ... Mehr anzeigen

50/30°C wäre die absolute Grenze. Größer darf die Differenz nicht sein. Es wären also min. 30°C im HK2 erforderlich bei 50°C in HK1. Die 2C Anlagen sind wegen der Abhängigkeiten untereinander und mit dem Abtaupuffer kritischer als die Standardlösung mit Puffer und Mischer. Es wurden öfter Probleme berichtet, die sich daraus ergaben. Mit der Standardlösung bist du auf der sicheren Seite, aber auch ein Stück teurer und platzaufwendiger. ... Mehr anzeigen

Ich denke, die aktuelle Außentemperatur eignet sich nicht für Heizversuche. ... Mehr anzeigen

Wie schon geschrieben, kannst du das Rad nach vorn abziehen. Dann kannst du damit manuell den Mischer bedienen. Das geht aber schon etwas schwer. Und wenn er festgebacken ist, wird es gar nicht gehen.         ... Mehr anzeigen

Wenn sich das grau Rad nicht aus der Nullposition bewegt, kommt kein Heizwasser in den Kreis. ... Mehr anzeigen

Das sieht schon normal aus. Ich gehe davon aus, dass auch die Zeiten für beide Heizkreise aktiv waren. Dann wird es wohl am Mischer liegen. ... Mehr anzeigen