Hallo @Rudi_
Vollkommen richtig erkannt....da im Gasverbrauch auch die WW Bereitung berücksichtigt werden muss, habe ich dies natürlich in der Heizlastberechnung mittels der Schweizer Formel auch berücksichtigt.....😉. Und genau trotz dieser Berücksichtigung sind es dennoch nicht mehr als die 9,2kW an Heizlast.
Und wenn man zb. eine eventuell vorhandener EVU Sperre berücksichtigen muss, (ist hier eine EVU Sperre überhaupt vorhanden ? ) und dann mit 100% rechnen würde, selbst dann wird hier nicht mehr als eine A10 benötigt. Jedoch auf keinem Fall eine .A16.
zu Deiner Anlage:
17.500kWh Gas bedeuten ungefähr die 7,2kW Heizlast...das ist vollkommen korrekt.
Die passende Wärmepumpe wäre somit hier eine A06.
Da die A06 und die A08 vom unteren Leistungsbereich in etwa gleich ist, jedoch im oberen Bereich die A08 etwas mehr Reserven hat, hätte ich dort auch die A08. als optimale Anlage gewählt.
Auch hier der gleiche Fall - wie Du ja auch selber richtig erkannt hast - eine zu große Wärmepumpe !
Das ist auch in dieser Grafik gut darstellbar:
Die bei Dir eingesetzte A13 hat zwar Energiereserven, bis zu einer Außentemperatur weit unter jene die wir überhaupt noch bei uns haben, dafür taktet sie auch mehr als notwendig, und der Verschleiß ist dadurch auch entsprechend höher......
Auch hier zeigt sich wieder eines, wie es übrigens auch in sehr sehr vielen Fachbeiträgen (auch alles Online zugänglich) zu lesen ist, aus lauter "Angst" oder mangels Wissen/Ausbildung bauen HB laufend zu große WP Anlagen ein.
Das hat zur Folge das dann die Anlagen nicht so optimal laufen, wie sie es eigentlich könnten. Und die Zeche zahlt letztendlich der Endkunde. Unnötig hohe Anschaffungskosten, unnötig hoher Energieverbrauch, und unnötige Reparaturkosten.....
zum Vergleich :
meine Anlage - eine exakt aufs Haus abgestimmte A08. Hat bei einer Verdichterlaufzeit von 1250h sind es gerade mal 201 Takte......bei einer JAZ von 3,2 und theoretische Energiekosten fürs WW und Heizen von € 700.-/Jahr - theoretisch deswegen, da ich diese nicht an das EVU bezahlen muss, denn diese kommen von der PV. 😉
lg
Guennie
Hallo Guennie,
da nimmt man schon extra einen HB, der seit über 25 Jahren fast ausschließlich Viessmann Produkte verbaut.
Zudem hat der Senior dass WP-Thema dem Junior überlassen.
Da scheinen die Lehrgänge zu WP bei Viessmann deutlich am Ziel vorbei oder inhaltlich falsch ausgerichtet.
Letztlich wird damit auch das Ziel unserer Regierenden nicht erreicht, denn Verbrauch höher als nötig, mehr Ausfälle/Reparaturen verringern die Nachhaltigkeit.
Eigentlich traurig.
Damals wurde die Heizlast auf Minimaltemperatur -15°C gerechnet, dabei 8,4kW Heizlast.
Was bedeuten den die beiden Punkte, auf deren Position die Steigung basiert?
Der eine -12,5°C und 7,2kW, der andere 17,5°C und 0kW?
Damit wird die Bude nicht warm, soweit kommt die Heizkurve nicht runter.
Ich zeichne viele Temperaturwerte (WP-Vorlauf, Hz-Vor-/Rücklauf, Warmwasser, WW-Laden, Zirkulation, Aussen, Hz-Speicher) der Anlage mit separaten Fühlern auf. Da ist erkennbar, dass Takten bei Aussentemperaturen oberhalb 2-5°C beginnt. Würde also eher zum unteren Leistungsdiagramm passen.
Hier eine Grafik mit WP Vorlauf und Aussentemperatur der letzten Woche. Die Peaks in der gelben Kurve sind Abtauvorgänge, Anstieg auf etwas über 50°C ist Warmwasserbereitung, sinkt der Wert unter 35°C hat die WP abgeschaltet.
Die blaue Kurve ist die Aussentemperatur.
Gruß
rudi
Hallo,
die beiden Punkte in der Kurve bedeuten folgendes:
der Punkt bei den ca. 17,5°C ist die Heizgrenztemperatur. Das ist jene Temperatur, ab dem Du beginnen musst das Haus zu beheizen. Je nach Gebäudestandard liegt diese wo anders:
mit den 17,5 Grad habe ich das für das Diagramm somit schon mal auf relativ "schlecht", und somit schon mal auf mehr Heizleistung gelegt, als wie es in der Realität sein wird...somit ist hier schon mal etwas "Sicherheitsreserve" drinnen.
der zweite Punkt bei den -12,5°C:
dieser Punkt stellt auf der senkrechten die Heizlast des Hauses bei der Temperatur von -12,5°C dar.
Diese Temperatur ist die Norm-Außentemperatur ungefähr in der in der Mitte von DE.
Das sind somit aktuell angenommene durchschnittliche Werte, von denen man mal ausgehen kann. Um eine ungefähre Einschätzung zu machen.
Wenn man somit den Standort des Hauses kennt, kann man natürlich hier die örtlich exakte Norm-Außentemperatur verwenden, und wenn man den Gebäudestandard kennt, auch die tatsächliche Heizgrenztemperatur.......dann sind diese Punkte noch exakter an der Realität, und somit ist die Linie dann auch im Diagramm noch genauer an der Realität.......
Und genau das sind alles die Arbeiten, die eigentlich jeder HB vor der Realisierung einer WP Anlage eigentlich machen müsste, Das Ganze zu analysieren, zu berechnen, wo man hier tatsächlich zu liegen kommt, und was die individuell korrekte WP Leistung ist. Denn hier ist es nicht mehr so wir früher möglich: "Besser zu viel als zu wenig". Eine WP muss nun mal auf die tatsächliche Heizlast ausgelegt werden, daran kommt man nicht vorbei, wenn die Anlage über viele Jahre sauber und effizient arbeiten soll.
Das geht sogar soweit, das ein HB auch berücksichtigen sollte, ob es in den nächsten Jahren zu einer thermische Sanierung kommt oder nicht.....Nichts blöderes kann passieren, wenn eine WP auf die aktuelle Heizlast ausgelegt wird, und in 2-3 Jahren wird dann thermisch saniert, und plötzlich ist dann die WP um einiges zu Leistungsstark. Dann zahlst nämlich doppelt - erstens aktuell bei der WP Installation, da eine größere WP einfach teurer ist als eine kleinere, und zweiten nach der Sanierung die WP Leistung dann nicht mehr zum Haus passt, das System dann übermäßig zu takten beginnt, mehr Energie als notwendig benötigt, und schneller zu reparieren wird.
Dieses Thema ist zb. bei der 250er Serie alles nicht mehr so dramatisch, als es noch bei der 200er Serie der Fall ist, da die 250er Serie was das betrifft, vom Modulationsbereich her um einiges gutmütiger ist, bzw. mehr verträgt. Da Du schreibst das bei Deiner Heizlast die A13 nicht taktet, habe ich nun nochmal weiter hinten nachgelesen, und erst jetzt gesehen, das Du ja hier bereits eine 250er Anlage hast.....hatte ich vorher tatsächlich überlesen.....peinlich.....😳.....dann passt natürlich auch das Diagramm nicht zu Deiner Anlage.....
Aber eventuell kann man jetzt sogar diesen Fauxpas dazu nutzen, hier nun auch mal den Unterschied zwischen der 200er Serie und der 250er Serie zu zeigen:
Wenn ich mit die Temperaturkurve hier ansehe, ist das eigentlich bei Dir hier ein Radiatorensystem ?
lg
Guennie
@Hunda34 ,
zurück zu Deinem Thema:
ich habe nun mal ins Leistungsdiagramm der A16 die Heizlast Deines Hauses eingetragen, um Dir zu zeigen was hier nun sozusagen auf der Eingangsseite los ist:
Was sehen wir nun hier:
Angenommen bei Dir wird das komplette Haus - mit komplett geöffneten Heizkreise beheizt. Dann wird diese Wärmepumpe bei Dir noch bis ca. -2,5°C AT hinunter im Taktbetrieb sein. Eine WP sollte jedoch so ausgelegt werden, das der Übergang vom taktbetrieb in den Modulationsbetrieb bei ungefähr +3°C liegen sollte.
Solltest Du hier zb. noch zusätzlich diverse Räume nicht beheizen, indem Du dort die Ventile geschlossen hältst, dann verschlechtert sich das Ganze noch weiter in Richtung minus Grade.
Du hast hier ein Monoblock System. Das bedeutet, das hier der Verflüssiger, und somit auch das Wasser des Sekundärkreislaufes im Außengerät vorhanden sind. Wenn nun bei minusgraden die WP nicht in Betrieb ist (in der Takt-Pause) besteht hier Frostgefahr im Verflüssiger und in den Rohrleitungen zum Außengerät.
Um die WP vor Frostschäden zu schützen, sind hier Vorkehrungen eingebaut, die solche Frostschäden verhindern. Hier wird zb. das Außengerät vom Innengerät über den Sekundärkreislauf her beheizt. (Sozusagen hast hier - bildlich gesprochen einen Heizkörper außerhalb des Hauses montiert). Somit hast hier zusätzlichen Energieverbrauch, ohne jeglichen Nutzen für das Haus.
Genau um dies zu verhindern soll eben eine WP ab ca. +3°C (also noch vor der Frostgefahr) in den 24/7 Modulationsbetrieb übergehen. Dadurch wird gewährleistet das der Verflüssiger, sowie die Rohrleitungen immer warm sind, und somit keine Frostschäden drohen, und gleichzeitig keine Energie, nur für die Beheizung des Außengerätes verschwendet werden muss.
Der nächste Punkt, mit der "Idee" die WP nur immer kurz laufen zu lassen erreichst du letztendlich nichts außer zusätzliche Energieverschwendung: Nach längerer "Pause" muss immer als erstes der Kältekreislauf, dann der Sekundärkreislauf, dann der Heizungskreislauf aufgewärmt werden, bis die erste "Nutzenergie" den Raum erreicht. Da der komplette Heizungskreislauf kalt ist, und die WP bestrebt ist, diesen Fehl-Zustand möglichst rasch zu beheben, fährt die WP mit entsprechend hoher Leistung(Temperatur) in das Heizungssystem.
Das hat zur Folge das die JAZ (Wirkungsgrad) der Anlage sehr schlecht wird.....je höher die Temperatur von der WP gefahren wird, je schlechter wird der Wirkungsgrad, und somit je höher der Stromverbrauch der gesamten Anlage.
Das sind nur die ersten "Basis-Punkte", mit denen Du letztendlich genau alles machst um den Energieverbrauch so weit als möglich hoch zu treiben.....
Somit würde ich Dir wirklich ans Herz legen, das Du erst einmal das pdf durcharbeitest, was ich hier verlinkt habe. Genau dafür habe ich das eigentlich verfasst, um nicht immer wieder mit den Erklärungen aufs Neue komplett von Vorne - bei den Basics beginnen zu müssen.....und sollte was nicht verstanden werden, dann jederzeit gerne nachfragen.....
lg
Guennie
Hallo,
die A16 ist das Innengerät......Du hast hier vom Außengerät (siehe Typenschild) ziemlich sicher eine A13.....das ist die größte aus der 250er Serie.....
zur Heizlast:
Energieausweis: 34.300 kWh/a bedeuten eine Heizlast von ca. 14,2kW
tatsächlicher Verbrauch : 25.000 kWh/a bedeuten eine Heizlast von ca. 11,9kW
eingetragen in das Leistungsdiagramm der Wärmepumpe:
an diesem Beispiel sieht man sehr schön, wie gut diese Diagramme zum tatsächlichen Verhalten der Anlagen passen.....du hast ja beschrieben, das die WP ab ca. +8°C in den Dauerlauf übergeht.....und was sehen wir hier im Diagramm (die grüne Linie ist jene der tatsächlichen Heizlast).....ziemlich genau bei +8°C ist der Übergang vom Taktbetrieb in den Dauerbetrieb.....bei -10°C wird die Wärmepumpe hier den Bivalenzpunkt erreichen, und somit die Zusatzheizregister benötigen......außer man lässt es zu, das es ab -10°C bewusst zu, das das Haus dann etwas kühler wird, man sich dafür die teuren Stromkosten für die Zusatzheizregister spart....
Oder man könnte hier zb. dann auch bei diesen kalten Temperaturen unter den -10°C zb. bestimmte Räume ganz bewusst etwas kühler fahren, und dafür wieder die anderen Räume, die mehr genutzt werden - etwas wärmer.....wenn man das weis kann man mit diesem Wissen auch wiederum bares Geld sparen.......
zum Thema Nachtabsenkung:
Bei einer FBH bringt die Nachtabsenkung nur dann etwas, wenn Du zb. zusätzlich eine PV hast, und Du zb. bei PV Überschuss tagsüber den Estrich voll Pumpst, dafür dann in der Nacht über die Absenkung die WP Leistung entsprechend reduzierst. Hast Du keine PV sondern musst alles vom EVU beziehen, bringt Dir eine Absenkung der FBH hier nichts, da eine FBH viel zu träge ist.
Bei einem Radiatorensystem ist eine Absenkung schon sinnvoll, da hier kein Energiespeicher vorhanden ist, und dadurch eine Absenkung relativ rasch erfolgt. Im Umkehrschluss sind bei einem Radiatorensystem die Räume dann auch wieder wesentlich schneller warm, wenn man hoch fährt, als wie es bei einer FBH sein würde.
lg
Guennie
