OK...verzwickte Situation.
Wenn seitens der Diagnose durch Viessmann nicht der erhellenden Hinweis kommt, kämen m.E. die folgenden Aspekte in Frage (kein Anspruch auf Vollständigkeit)
Komm.-Kabel zur Außeneinheit
Zwar recht unwahrscheinlich (Hand-Aus funktioniert ja), aber evtl. ist die manuelle Abschaltung eine andere Bit-Folge und (zufällig) fehlertolleranter in eurer konkreten Einbausituation
Parameter der WP-Steuerung
- Evtl. spukt noch ein Parameter aus "Vitocal 222" Zeiten mit rum (wäre der Hinweis von dlfe mit +X K)
- Minimallaufzeiten Verdichter nach oben gesetzt
- Schnellaufheizung (Überhöhung SOLL-VL, bspw. nach Trinkwassererwärmung) überschreibt Norm-Werte und wäre einfach zu hoch eingestellt
- Abschalthysterese nur in Verbindung mit einem Timer wirksam (bspw. SOLL-Wert Überschreitung für 3 min = Abschaltung; Überschreitung für 2 min = Anlage läuft weiter)
- Führungssensor fehlerhaft konfiguriert / falschen ausgewählt
Sensorik
- Wackelkontakt an einem Sensor:
Es kann noch sein, dass ein Sensor nicht 100%-ig angeschlossen ist (oder doch einen internen Defekt hat) und bspw. nur alle 10s einen korrekten Wert liefert (Sonst: "Wert im Fehlerfall"). Die Anzeige an der Inneneinheit aktualisiert jedoch die Sensorwertanzeige recht langsam. Ob das auch auf den Regler ansich zu trifft, weiß ich jedoch nicht. Wenn dieser kürzere Intervalle nutzt, kann es daher sein, dass der Führungsparameter (bspw. VL-Temp.) stark schwankt und die Ausschalthysterese dann nicht "lang genug" erreicht wird.
- Anbindung Außen-Temp. Sensor:
Ähnliches Problem wie beim Wackelkontakt (Außentemp schwankt stark bzw. springt + Timer für Hysteresenerfüllung), jedoch ist dies dann der Verkabelung zuzuschreiben. Je nach konkreter Einbausituation, sollte das Sensorkabel ca. 20 cm entfernt von (Wechsel-)Stromleitungen verlaufen, da anderenfalls Störströme induziert werden können, die wiederum die Messung beeinflussen mit der Folge: AT schwankt/springt.
Dies ließe sich mit einem Multimeter (Widerstandmessung) testen - es sollte jedoch schneller aktualisieren, als die Anzeige der Inneneinheit.
Wenn der Wiederstandswert (stark) schwankt und eine andere Leitungsverlegung nicht möglich ist, dann wäre zumindest ein Telefonkabel mit Folienschirm (oder was anderes geschirmtes) zu verwenden
Wenn das Sensorkabel schon geschirmt ist und es dennoch schwankt liegts am eigentlich Sensor.
- träge Aktualisierung (Puffer-)sensor:
Wenn der Führungssensor die Temperatur zu langsam misst (oder mit einem zu großen offset), kommt die Steuerung nicht an den Punkt, wo sie ausschaltet.
Wenn der Puffersensor tatsächlich die Führungsgröße ist (und nicht nur sein sollte) und nicht direkt tauchend sondern in einer Fühlerhülse steckt, dann sollte in der Fühlerhülse auch Wärmeleitpaste vorhanden sein.
Hydraulik
- Sensor wird nicht umspült
Evtl. wird auch der eigentliche Führungssensor (sollte! ja der Puffersensor sein, wenn es auf einen seriellen Puffer geht) gar nicht umspült. Dann sind alle Messungen völlig korrekt, und für die WP wird einfach die Wärme abgenommen und sie registriert gar nicht die massive Abweichung. Das dennoch eine SOLL-VL-Abweichung auftritt spielt dann für die Ausschalthysterese keine Rolle, weil der Sensor der dafür verantwortlich ist abzuschalten diese gar nicht registriert - bzw. aufgrund von nicht vorhandener Umspülung gar nicht registrieren kann.
Dazu bspw. das 4/3-Wegeventil der Inneneinheit checken, ob es wirklich auf "Heizung" (rechts) fährt, oder ob es bei "Warmwasser" (links) hängen bleibt. Denkbar wäre auch, dass die Anzeige (also der Motor) auf links steht, die notwendige Hülse zwischen Motor und eigentlichem Ventil aber einen weg hat. Dann sagt die Sensorik: "alles schick" (Motorstellung wird geprüft), aber "schick" ist dann gar nix.
Wenn wirklich umgeschaltet wird, sollten auch die Heizungsrohre die aus der Inneneinheit kommen, warm sein und nicht die Warmwasserohre (oder beide). Gleiches gilt für die Leitung zum internen Puffer (oben links in der Inneneinheit).
- zu perfekte Abstimmung der Volumenströme
Wenn der Puffer und die sonstige Verteilung ideal getroffen wurde, kann es tatsächlich sein, dass der Puffer so perfekt durchströmt wird, dass der Puffersensor (höhenmäßig zwischen Vor- und Rücklauf) nix mitbekommen kann. (linkes Bild)
Meist treten eher die anderen Bilder (mitte und rechts) auf, womit eine gewisse Durchmischung des Puffers gegeben ist und der Puffersensor dann auch Änderungen mitbekommen kann. (Bildquelle)
Dann hilft tatsächlich nur den Sensor zu versetzen (Kugelhahn im Vorlauf mit Fühleranschluss), da du dann zu den Glücklichen gehörst , wo es endlich mal volumenstromtechnisch passt! In diesem Fall: herzlichen Glückwunsch zu deinem HB und auf jeden Fall behalten, denn dann wird dort gerechnet.
Ja, das ist richtig. Ich gehöre auch nicht zur "Fraktion" der absoluten Optimierer. Die Heizung soll ordentlich und zuverlässig laufen - dann ist alles gut.
Was mich beunruhigt bei der Sache, ist eben,dass die Anlage - ohne manuelle Eingriffe - grenzenlos nach oben heizt. Sogar die eingestellte max. Vorlauftemperatur (55 Grad) wird problemlos "überfahren". Das gibt nicht gerade ein Gefühl des Vertrauens in die Anlage. Heute morgen hatte ich bei über 7 Grad Aussentemperatur knapp 60 Grad Vorlauf.
Ich will jetzt mal noch 3 Bilder einstellen; vielleicht hat ja noch jemand eine Idee.
Wie hast du es geschafft, dass dir Dezimalzahlen in der Kältekreisdiagnose angezeigt werden? Ich hätte die auch so gern...
On-Topic
Auffällig ist jedoch schon mal, dass der Rücklauf von deinem Heizkreis zum Puffer (der links im 3. Bild?) im Gegensatz zur Kältekreisdiagnose schon ein gehöriges Temperaturdelta aufweist. Da du sicherlich keine hydraulische Weiche hast folgender Tip:
Der Mindestvolumenstrom in Richtung Pufferspeicher wird nicht erreicht, so dass intern das 4/3 Wegeventil in Bypasstellung geht (oder klemmt). Zugleich sagt der Temp. Fühler des Puffers, dass es noch nicht ausreichend warm ist (am besten Nachschauen unter: Menü/Information/Allgemein-->Temperatursensor Pufferspeicher) und dann fährt das das Wasser im Kreis.
Da es (zumindest für mich) recht schwierig ist die Leitungsführung nachzuvollziehen, mal per Paint die SOLL-Konfiguration der Anschlüsse.
Hinter dem Kreis sollten auf der zweiten Klemmleistenbene wenigstens 2 Sensoren angebracht sein (Außenfühler und externer Pufferspeicher). Dazu müsstest du jedoch das obere Blech abnehmen (kleiner Schlitzschrauberzieher/-dreher in die Mulden ganz oben links und rechts rein und "gefühlvoll" das obere Blech an der oberen Kante zu dir ziehen)
Tip für ne kleine Optimierung: TW-Zirkulation so sparsam wie möglich einsetzen und mit reduzierter Pumpenleistung. Evtl. ist es ja auch schon umgesetzt, nur der Zeitpunkt "passte" gerade zufällig
