Climate Solutions Community

Bei Vorhandensein eines Holzofens würde ich schon mal nicht mit den statistischen Wohnort-Tiefstemperaturen kalkulieren/rechnen. Bei mir bspw. werden theoretische  -12 Grad angesetzt, die wir seit 10 Jahren nicht hatten. Vielfach Nonsens in der Theorie.   Dein Wohnort ?    Bei solchen realen Temperaturen würdest du etwas Holz rein werfen und gut.  Für 1-2 Tage im Jahr von möglichen -12 Grad kalkuliert man dann keine WP die sich dann an 363 Tagen im Jahr einen Wolf taktet.   "Heizreport-Holzmenge"  - kompletter Nonsens. Entscheidend ist, wann der Ofen läuft. Mal angenommen, Best Case,  er liefe an jedem Wintertag unterhalb Null Grad, so wäre jede Energierechnung Blödsinn die von Tiefsttemperaturen unter Null aus geht.  Wenn  aber deine Holzmenge bei +12 Grad verfeuert wird, so sähe die Rechnung ähnlich blödsinnig aus. In jedem Fall kann man  bei "Holzmenge"  vorne oder hinten komplett praxisfremd rechnen.  DIe  definierte "Holzmenge" dann verfeuern wenn die größten Wärmeverluste anstehen und  gleichzeitig die WP keinen nennenswerten COP (bei starkem Frost oder bei erhöhter Vereisung )  liefert, nicht in einem Temperaturbereich in dem die WP noch effizient läuft.    Hier liegt der Kardinalfehler, der HB denkt nicht mit, er rechnet einfach ne große Pumpe rein theoretisch, weil er sonst Ärger bekäme wenn dem Kunden an 1-3 Tagen im Winter kalt ist weil er kein Holz rein wirft...    Außerdem verdienen die HB an großen Pumpen mehr. Wenn sich diese dann nach 5 Jahren kaputt getaktet hat, so what sagt er dir dann.....      Allgemein habe ich das Gefühl du rechnest zu theoretisch.  Wichtig zu wissen wie dein Iso-Standard aus sieht. Baustandard ?  Fenster 3-fach ? Ich bin Praxisorientiert, mein "Altbau" aber guter Standard,  (jedenfalls kein KFW)  hat in den letzten 2-3  Jahren enorm gewonnen nachdem alle Fenster von alt 2-fach auf  neu 3-fach umgestellt wurden. Durch Ausblasen der Abseiten habe ich noch was geholt. Ergo, merke: Mauerwerk ist nicht alles !!      250m2  mit einer 8KW WP  3 Wohnungen, 6 Personen.  Zwei Kaminöfen vorhanden, ansonsten siehe Sig.    ...und bei 18 Grad wäre ich längst geschieden. Rechne mal fürs Bad 28 Grad und Wohnzimmer 24-25 Grad bei uns.    Ich bin bei dir pie Daumen bei einer A10 auf keinen Fall größer.   A13 wäre für "Holzfaule"  A08 wäre für regelmäßig Holzfeuern ab/unter Null Grad.                ... Mehr anzeigen

Bei so hohen geforderten Temperaturen bin ich auch bei dem Vorschlag von    @qwert089  Mit: Zitat:  Komponenten.   Wie wäre es 2 konventionelle Speicher in Reihe zu schalten. Speicher 1 erwärmt die Vitocal z.b. auf 55 Grad. Speicher 2 wird mit dem Gas Kessel auf 60 -65 Grad gehalten und gleicht die 10 kW aus.     ... Mehr anzeigen

@grole00    Definiere mal bitte  "Heizkamin" .  Wassertaschen ?   Ebenso "Solaranlage"  PV oder Heisswasser ? Benutzung wann wie oft.  "Winter oft im Urlaub"  - alle 5 Personen ?  Bei welchen Tiefsttemperaturen ?    Den E-Heizer lass mal bei der Kalkulation weg, der ist eh nur für Notbetrieb gedacht, real kauft man eine WP und keinen Durchlauferhitzer.    Überschlägig bin ich bei maximal  8Kw Nominalleistung ohne E-Heizer, tendenziell eher bei 6KW aber da wäre noch die Klärung bzgl. Kamin und Solar.      ... Mehr anzeigen

Wenn die 200-S bei 60 Grad VL die WW Bereitung abbricht gibt es meist keinen Fehler.    Prüfe mal den Filter  vor dem Eingang RL  Innengerät. Meist ist der ursächlich für Abbrüche, eine Verstopfung kann den Strömungssensor auslösen, muss aber nicht.       ... Mehr anzeigen

@jung_m    Bzgl. verschiedener Messungen und Streuung:  Der Sollwert ( >8,2) hat eine so große Bandbreite, da ist es albern drüber zu diskutieren ob und wer womit  eine 7, eine 6,0 oder 7,6  an PH gemessen hat. PH 6 oder 6,7 ist extrem  bedenklich da MUSS sofort gehandelt werden. Erst wenn der Teststreifen signalisiert dass man  PH 8 erreicht hat, dann kann man päpstlicher als der Papst sein und  als Hypochonder eine Labormessung machen lassen.    Deine Aussage: "bei PH 7 kann man an eine Anhebung denken"  teile ich nicht.   Bei PH ~ 7 oder drunter,  mit Stäbchen MUSS unverzüglich angehoben werden.  Misst man mittels Aquariumstäbchen ca. ne 8 , so KANN man ne Labormessung machen lassen.          ... Mehr anzeigen

@Evarrr    Les dir einfach mal die VDI 2035 in den wichtigen Punkten zur Wasserqualität durch. Mit einem Aquarium-Teststäbchen kann ein 10 jähriger umgehen. Du auch.  Chemie 6. Klasse.  Schlüsse ziehen.  Verschmutztes Heizungswasser ?  Rost ?  Eisen/Stahl und saures Heizungswasser ?  Na ?    .....und dann würde ich mal den HB wechseln, derjenige der  PH 6,1/6,7  (!)  in der Anlage  "für ok" befand, bzw. sie so gefüllt hinterlassen hat .  🙄       ... Mehr anzeigen

Weiches Material, mehr kann ich dir nicht sagen, keine Ahnung wie es bei dir aufgebaut ist. Denk auch an mögliche Schallbrücken durch Schraubverbindungen (Wand) . Da fällt mir keine Lösung ein.        ... Mehr anzeigen

Der PH Wert hat in jedem Fall über 8 zu sein, gerne 9,0 -  PH 7 ist Pfusch. Siehe VDI 2035.  Es sauer zu lassen ist noch größerer Pfusch, der Wert muss korrigiert werden.    -Calciumcarbonat -Natriumhydroxid   sind im übrigen nicht "organisch" wie oben vermutet.      ... Mehr anzeigen

Sorry, das ist eine Lösung, die auch nur anwendbar ist wenn man fast felsigen Boden hat. Wer so was nicht beurteilen kann sollte andere Lösungen bevorzugen.   Niemand fundamentiert mit 500Kg Beton eine WP.   Der Standard sind 2 Beton Fertigteil Hochborde im Kiesbett.   Wer Angst hat dass die WP  trotzdem "um weht", und weichen Boden hat, der nimmt  4x 80cm  100er HT Rohr, "bohrt" die in die Erde, verfüllt die Rohre mit Beton und platziert in den noch frischen Beton je eine Gewindestange (25cm, eine Länge 1m vierteln )  mit Pappschablone damit die WP Konsole später genau passt.    Der unschlagbare Vorteil hier ist, man kann mit der Höhe der Unterseite der WP "spielen" . Wer sie also gern hoch hätte, der nimmt 4x 120cm 100er HT Rohr und  lässt 40cm raus gucken. Auch eine preiswerte Möglichkeit sich die teure Standkonsole zu sparen.    Geht bei den Bohrfundamenten schon mal gar nicht....    Wechsel auf andere WP ?  Einfach einen entspr. Zwischenrahmen aus massivem Alu verwenden, das Fundament, egal wie es aus sieht, kann bleiben.              ... Mehr anzeigen

Ich antworte dir mal:  (Forumsmitglieder helfen Forumsmitglieder...)    Geht alles.... Geht nicht gibt es nicht.    Setze bitte Schwerlast Klebedübel  mit Gewindestange M12 oder M10 : Länge  im Mauerwerk: ca. 18cm Plus 11cm Verblender plus Luftschicht (?)  Plus Überstand außen, den kann man aber später passend ablängen.    Ewas fummlig den Klebemörtel durch den Verblender in den Yton zu bekommen, aber mit Schlauch geht alles. Worst Case wäre Rockwool in der Hohlschicht.    Anleitung beachten, vorher Loch (im Yton) mit dem Schlauch ausblasen !  Am besten noch in die Gewindestange ein kleines Muster flexen.  2K Kleber mit Schlauch rein, Stange hinterher und aushärten lassen.  Die Belastung  hält die Kilo der WP locker, nimm am besten M12 Edelstahl Gewindestangen. Ich meine, aus dem Kopf, du musst dann mit 16mm bohren. Bei Montage der Konsole die GWS im Verblender mit Sika 522 abdichten.    Nicht anreißen bis zum Gehtnichtmehr ! Normal handfest.    Fertig.    @Franky    Diese Methode ist bombensicher auf Zug,  aber hier haben wir den nur oben an der Konsole, unten ist Scherung.  Wichtig ist das Ausblasen. Ich gehe noch  2 Schritte weiter, am Ende des Bohrloches lasse ich den Bohrer ("Höhle") etwas kreisen und flexe am Ende der GWS ein schickes grobes Muster rein.    Wenn die GWS weit genug (!) im Gasbeton sitzt ziehst du da nichts mehr raus.    PS: Wer innen einen "Nebenraum", etc.  hat, der kann hypochondrisch einfach durchbolzen und innen eine fette U-Scheiben mit Muttern hinter die GWS  setzen 😁 Dann noch Loctite drauf 😎 Ist nicht schick, but it works.          ... Mehr anzeigen

Bei deinen Eckdaten zum Haus und Iso Standard, mit 2 Personen ist die WP zu groß. Wie üblich. Mit meiner 8kw (Nominal - ohne E-Heizer)  mache ich 250m2 warm, mit Iso Standard unter deinem. 3 Wohnungen, 6 Personen.   Das sich dein E-Heizer ungewollt einschaltet das zieht sich wie ein roter Faden durchs Forum. Da bist du nicht der Einzige...   Ich betone immer wieder dass eine korrekte (!) E-Installation so aus sieht dass der Heizer mit seinen 3 Phasen separat geführt wird und du die Kontrolle hast und nicht die bescheuerte Software. In dem Fall einfach händisch die 3 Automaten weg klappen - Basta, meine Anlage, my Rules.   Ich habs von Anfang an so installiert. Du kannst es aber sicher noch mit einer kleinen Unterverteilung neben der WP nachrüsten (lassen) .      ... Mehr anzeigen

Das von dir angesprochene Takten hängt in sehr hohem Maße von der Dimensionierung der WP ab. Gerne verkaufen die HB zu große Pumpen = hohe Taktzahl.  Du solltest mal Sommer/Winter das Takten vergleichen. Wenn das da oben ein Mittel ist, dann würde ich mal sagen: Wie üblich, zu große Pumpe.   Aber es gibt noch einen Grund:   Per Ventil Heizen ist schon mal gar nicht gut. Ggf. kommen die Taktungen daher. Fahr die Heizkörper wie eine FBH, senkt die VL so weit ab dass die Bude noch warm wird - alle oder viele Ventile auf.    PS: Erzähl mal:   Quadratmeter, Iso Stand und Nominalleistung deiner WP.          ... Mehr anzeigen

Die Anleitung beeinhaltet eigentlich nur zwei Punkte:   1: Sicherer Stand mit Abständen, wichtig  bei Kellerfenstern !  2: Versickerung   Solltest du hin bekommen.    Gleich mit einplanen: Rohrzuführung. Einige Owner haben das genial unterirdisch gelöst. Bei dem Schutzrohrdurchmesser klotzen nicht kleckern = dicke Iso möglich bei dickem Schutzrohr.  Für den Can-Bus keinen Klingeldraht sondern Cat7 Kabel nehmen.    Für die weitere E-Installation noch ein Tip :Machs richtig, machs wie ich, separate Absicherung der Heizstäbe und nicht "Alles" auf 3 Automaten. Ergo: 4 Automaten für die Anlage setzen.    So hast du jederzeit die volle und einfache  Kontrolle über den Heizer und nicht die Software...  (Zu viele "verärgerte" Owner die sich über Leistungspeaks wundern, weil der Heizer zu oft unbegründet anspringt.)              ... Mehr anzeigen

Versuche es mal indem du der Vitoconnect eine feste IP im Router gibst. Bzw. (noch) andere Optionen im Router für das Modul frei gibts.  Portfreigaben, etc = ???      ... Mehr anzeigen

Ich kann dir bei der Kühlfunktion nicht weiter helfen da ich sie nicht nutze. Aber es soll ein Feuchtesensor nötig sein. Ggf. schreibt ja mal jemand anderer was dazu.       ... Mehr anzeigen

Ich schließe mich meinen Vorrednern an.   60 Grad sind bei Frischwasserstation Unsinn. Zirkulation nur 1h vor einem wahrscheinlichen Verbrauch an, danach wieder aus. Da bei mir zu sehr vielen Zeiten WW gefordert ist, habe ich sie nur Nachts aus. Die Taktung der Zirkulationspumpe kannst du ziemlich vergessen. Lass sie Off gehen wenn die hohe Wahrscheinlichkeit besteht dass kein WW gefordert wird. Also im Menü der Anlage rein ON/OFF zu den gewünschten Zeiten  fahren.    Die von dir angesprochene geringere Effizienz bei Geräuschreduzierten Betrieb (Geringere Lüfterdrehzahl)  konnte ich noch nirgends nach lesen. Aus meiner Sicht im Sommer aber zu vernachlässigen wenn dem so sein sollte. Bei Ansaugtemperaturen von 20/25 Grad oder mehr dürfte in der um ca. 30% reduzierten Luftmenge  genug Energie drin stecken.   Bzgl. Taktung und weniger Leistung kannst du ja mal die Codierungen 6019, 601A und 601B probieren. (Leider kann ich kein odt noch ein word File hoch laden, daher hier der ganze Text)   Wegen der Verdichterleistung bei der WW Bereitung kannst ja mal zum Testen, wie diese Parameter arbeiten:    5001: 60 (maximale Vorlauftemperatur im Sekundärkreis)   6019 : 82 bedeutet dann das 8,2K vor 60°C (5001) die Verdichter Leistung auf 100% begrenzt wird. 601A: 81 bedeutet dann das 8,1K vor 60°C (5001) die Verdichter Leistung auf 65% begrenzt wird. 601B: 80 bedeutet dann das 8,0K vor 60°C (5001) die Verdichter Leistung auf 30% begrenzt wird.   Somit wird die WP bei der WW-Produktion die Verdichterleistung auf 30% reduzieren sobald eine VL Temp von 52°C erreicht ist, (und das wird ziemlich sicher relativ schnell passieren) und du siehst in der Folge, ob die 30% Verdichterleistung Dein WW Speicher "verträgt". Wird bei 30% Verdichterleistung der VL noch immer schnell viel heißer als die 52 °C dann kann Dein Speicher nicht einmal die Energie der 30% Verdichterleistung bei 52°C im VL übertragen, und die 30% ist auch ungefähr das Minimum welches der Verdichter leisen kann. Nun ist es natürlich spannend, wie weit, bzw. wie schnell der VL über die 52°C  bei den 30% Verdichterleistung übersteigen wird. Funktioniert das jedoch, und der VL bleibt auf den ungefähren 52°C, oder geht nur langsam drüber ist das natürlich für die WW-Bereitung bis auf 55°C im Speicher zu wenig, dann kannst ja mal folgendes versuchen:   5001: 60 (maximale Vorlauftemperatur im Sekundärkreis)   6019 : 82 bedeutet dann das 8,2K vor 60°C (5001) die Verdichter Leistung auf 100% begrenzt wird. 601A: 81 bedeutet dann das 8,1K vor 60°C (5001) die Verdichter Leistung auf 65% begrenzt wird. 601B: 20 bedeutet dann das 2,0K vor 60°C (5001) die Verdichter Leistung auf 30% begrenzt wird.   PS:   Diese 3 Parameter funktionieren bei mir recht gut, nur nicht die Vorlauftemperaturbegrenzung. Wenn ich die 5001 auf 57 Grad setze wird sie trotzdem  knallhart überfahren.                      ... Mehr anzeigen

Beobachte mal die Temperaturen. Wird ev. die max. VL Temperatur überfahren ?         ... Mehr anzeigen

Ich fluche und poste mir seit Monaten den Mund fusselig über die einmalig dämliche Software in der 200-S für die WW Bereitung. Sie kann und will immer und ständig das WW möglichst schnell erwärmen. Was der Endkunde präferiert das ist den Programmierern von VM egal.    Mit div. Codes konnte ich meine 200-S etwas (!) ausbremsen.   Aber nicht so dass im Sommer eine maximal lange Laufzeit vom Verdichter mit Minimal-Leistung dadurch möglich wäre.  So einen Betriebsstatus hat  VM  bei WW nicht vorgesehen.    Bei einigen  Codes die hier empfohlen werden musste ich fest stellen  dass die Anlage sie einfach überfährt. Bspw. die  601A und 601B  oder die 5001 - die Parameter werden glatt überfahren. Lt. VM Support würde die WP  Wert aus 5001  nicht überfahren - hohoho.....    Am einfachsten kannst du die Anlage per Geräuschreduzierung drosseln. Hilft nicht viel, nur etwas.              ... Mehr anzeigen

Bspw. in der Codierliste habe ich alle Änderungen vermerkt.      ... Mehr anzeigen

Never ever werfe ich Papier-Manuals von solchen komplexen Geräten weg. Zumal man bei denen Anmerkungen/Zusätze mit einem Stift eintragen kann. Auf einem Screen geht das schlecht....     ... Mehr anzeigen

Die Propan Anlagen dürfen aus Sicherheitsgünden nicht über Kasematten, etc. mit Kellerfenstern stehen. Bei Gasaustritt kann dieses ins Haus eindringen.       ... Mehr anzeigen

Schwierige Frage. Ich vermute mal selbst VM hat darauf keine Antwort und "konstruiert" die Wandhöhe aus der Wärmepumpenhöhe ? Aber wie ich am Bild vermuten könnte hast du Gefälle vom Haus weg ?  Schon mal sehr gut. Das Propan sucht sich dann den Weg. Die Stahl-Luke kann man mit entspr. Dichtungen zu 99% Gasdicht ausrüsten. Dann wäre man im Grenzbereich sage ich mal. Alternativ den gleichen Standort aber ca. 100cm vom Haus abrücken und einen isolierten Kanal vom Haus zur WP führen. 200er HT Rohr gasdicht verschäumen wenn alles drin ist.    Ich gehe davon aus dass du keinen anderen Aufstellort hast ?     ... Mehr anzeigen

Begib dich vor die Anlage, programmiere dort  und schau nicht so viel in die App. Die Möglichkeiten in der App sind extrem sparsam.          ... Mehr anzeigen

Zitat Flo: . Lass dir nicht von haltlosen Antworten Angst einjagen, dass Verdichter nur 5 bis 10 Jahre halten würden.    Zitat @Daniel-K78  Ich bin stinksauer auf Viessmann, nach 7 Jahren ist nun unser Verdichter defekt...   https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ausseneinheit-Verdichter-defekt/m-p/524030     Oder nach 3 Wochen defekt:  Zitat @tommy75    Nach gefühlt 100Mails und Anrufen ist nun na 3 Wochen ein Moteur gekommen ud sagt mir das mein Kompressor Kaputt ist.   https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichter-defekt/m-p/298049     Ohne Kommentar......       ... Mehr anzeigen

Ein Speicher ist doch keine Raketentechnik. Dann soll dein HB mal baugleiche Speicher von Hersteller ** oder ** oder nehmen.  WIr haben Buderus, Viessmann und ein BHK im Keller. Weder auf dem Speicher noch auf dem WW Speicher steht weder Viessmann noch Buderus....         ... Mehr anzeigen

Geh mal von 50.000 Betriebsstunden aus. So lange du nicht mehr als 3 Takte pro Stunde hast liegst du in der üblichen Range. Diese ist aber sehr breit ! Es gibt Owner bei denen läuft die WP 4x am Tag an, bei anderen 50x.  Grundsätzlich gilt die Regel:   Je größer (zu groß) die WP ist, die dir  dein HB aufgeschwatzt hat, um so mehr wird getaktet.   Um ein Takten zu verhindern muss von Anfang an gut geplant werden.  Im Grunde muss ein Spitzenlastkessel für Frost behalten werden und dann eine ganz ganz kleine WP setzen lassen.   Fakt ist: Irgendwann ist der Verdichter hinüber. Nach 5 Jahren oder nach 10 Jahren.  So what.  Mit PV auf dem Dach war es bis dahin ne Menge Gratis-Wärme.              ... Mehr anzeigen

Zitat:   Hi. Ich höre keine Gräusche. Die Anlage macht nichts, denke ich.    Ohne Geräusche keine Pumpe, kein WW, keine Heizung.      ... Mehr anzeigen

Wäre cool zu wissen um was für eine Anlage es geht.     ... Mehr anzeigen

Ich kann nicht ganz folgen was wann nun funktionierte.   Wenn die Pumpe läuft, (Geräusche!) was das Mindeste sein sollte um eine Funktion sicher zu stellen, kann man jederzeit das 3-Wege Ventil manuell bedienen (Notfall aussitzen bis Hilfe kommt)  und ist nicht Sklave der Software. So kann man sich WW herstellen oder Heizen oder Beides wenn in Mittelstellung.        ... Mehr anzeigen