Climate Solutions Community

……das einzige was du aktuell versuchen kannst: Alle ERR komplett öffnen (in Deinem Eingangspost steht ja das die ERR die Ventile meistens geschlossen halten…..) Das Überströmventil dürfte in diesem Zustand „gerade so“ nichts durchlassen…..auf diese Weise bekommst zumindest mal das maximale Wasser durch die FBH, und Energie der WP am optimalsten in den Estrich …..und wenn dann die Räume zu warm werden sollten, das Niveau der Heizkurve reduzieren…….   lg Guennie     ... Mehr anzeigen

……Der Estrich als großer Wärmespeicher ist nicht „Angeblich“ sondern Realität……brauchst nur mal die Wärmespeicherkapazität von Wasser ( ist bekannt ) und von Anhydridestrich ( aus jedem Datenblatt herauslesbar ) gegenüberstellen, und auf die örtlichen Gegebenheiten (verbaute kubikmeter Estrich) hochrechnen….und diese Wärmekapazität auf ein Wasservolumen umrechnen…….das ist nicht Theorie, das ist Physik und Mathematik……und genau so läuft meine WP mittlerweile seit dem Frühjahr…..bisher 826 Std. Verdichterlaufzeit bei 141 Takte….Ablesung soeben…..das ist die Realität…….noch Fragen ?   lg Guennie         ... Mehr anzeigen

.....Du wärst nicht zu ERR "gezwungen", wenn die WP zur Heizlast passen würde, und zusätzlich die Heizkurve richtig eingestellt sein würde, währe ab ca. 3°C AT bei 27% im 24/7 Dauerbetrieb die Raumtemperatur nicht zu hoch, und würde somit so arbeiten, wie es vom WP-Hersteller eigentlich gedacht währe. 😉   Warum soll das auf Wohnkomfort gehen ? Die Raumtemperatur schwankt dadurch nur im +- 0,3 °C Bereich um den Sollwert, gerade so viel das sich das Ganze noch in der Regelung einwandfrei messen lässt......und diese "Schwankungsbreite" ist vom Wohnkomfort her komplett zu vernachlässigen, wenn sie überhaupt Spürbar ist.....   lg Guennie     ... Mehr anzeigen

Der FBH Kreis an und für sich stellt in der Tat keinen großen Wasserpuffer, aber dennoch einen sehr großen Wärmespeicher dar: Rechenbeispiele: 65qm Estrich * 8cm Dicke sind ca. 10t Betonspeicher mit 3,6kWh/K entsprechen ca. einem 3000L Wasserspeicher 120qm Estrich  + 8cm Dicke sind ca. 18t Betonspeicher mit 6,5kW/K entsprechen ca. einem 5000L Wasserspeicher   Da brauchst keinen 400L Speicher dazu setzen der verschwindet hier regelrecht von der Speicherkapazität her......des wegen genügen hier 100L als Weiche vollkommen, um die restlichen verbleibenden "Schwankungen" auszugleichen.......   ....und warum auch immer sich die Idee mit dem 46 L Reihenspeicher, so derartig hartnäckig hält: der 46L Reihenspeiche mit dem Überstomventil ist für die Sicherstellung der Mindestströmung, und als Zusatzvolumen für die der Abtauung, aber nicht zur Aufnahme von eventuell vorhandener Überschussenergie gedacht......dafür währe er erstens viel zu klein, und ist zweitens hydraulisch dafür gar nicht entsprechend eingebunden.....( siehe im Gegensatz dazu die Funktionsweise eine hydraulische Weiche )   lg Guennie   ... Mehr anzeigen

OK,   verstehe ich das richtig: Du hast eine WW Kreis, und nur einen Heizkreis......und der ist auf Heizkreis 3 ? Das ist schon mal auffällig.   Wenn dem wirklich so ist, passt schon mal möglicher Weise etwas in der Anlagenparametrisierung nicht. Parameter 7000 definiert, wie Deine Anlage von der Hydraulik und der Regelung her aufgebaut ist. Wie ist der Parameter 7000 bei dir eingestellt ?   Normaler Weise hast bei einem WW und einem Heizkreis diesen auf HK2 (aus der internen Regelelektronik der WP) und nicht HK3 (denn das wäre in zusätzlich zweiter HK, zu dem Du eine zusätzliche Regelelektronik benötigen würdest, die über den KM-Bus an die WP Regelung angebunden sein müsste)......   Der nächste Punkt, das von Dir erwähnte 3-Wegeventil: Genau dies ist dazu vorhanden, damit das WW und das HW dort ist und auch bleibt, wo es im Speicher auch hin "gehört." Ich habe (leider nicht nur einmal) gesehen, das dieses Ventil  - falsch herum am Puffer eingebaut wurde, oder der Motor falsch herum dreht, oder elektrisch falsch, oder gleich gar nicht angeschlossen war....um nur einige der Abenteuerlichsten Sachen die hier schon vorkamen, zu nennen.....   Somit bitte mal folgendes machen: von diesem Ventil den Stellmotor herunternehmen. Dann sieht man das Ventil, wo die Flusswege aufgezeichnet sind......Bitte mal vom Ventil, und der Verrohrung vom Speicher bis zur WP erstellen, und hier hochladen......Das ist somit immer das erste, was ich kontrolliere, ob dieses Ventil überhaupt richtig eingebaut wurde......   lg Guennie         ... Mehr anzeigen

Hallo,   Ein Blick in die techn. Datenblätter verraten, warum es einen zwar nicht sehr großen, aber dennoch vorhandenen Unterschied macht, ob man eine A06 oder A08 verbaut hat. Gibt übrigens durchaus Anlagen wo eine A08 genügen würde, jedoch eine A16 vom HB verbaut wurde, und da wird es dann extrem.....aber bleiben wir bei dem Beispiel:   Die A06: kann ihre Leistung zwischen 2,4kW und 6,0kW modulieren  - unter 2,4kW Wärmebedarf wird sie Takten, und über 6,0kW Wärmebedarf wird sie die Heizregister zuschalten (Bivalenzpunkt)   Die A08: kann ihre Leistung zwischen 2,8kW und 7,5kW modulieren  - unter 2,8kW Wärmebedarf wird sie Takten, und über 7,5kW Wärmebedarf wird sie die Heizregister zuschalten (Bivalenzpunkt)   Somit wird bei einem aktuellen Wärmebedarf von zb. 2,4kW die A06  nicht Takten, sondern auf ca. 27% ihrer Nennleistung durchgehend laufen, die A08 wird bereits etwas Takten, dies aber noch mit längeren Laufzeiten (da die 2,8kW  für die aktuelle Heizlast noch zu hoch ist), eine A10 würde noch mehr Takten, und die Laufzeiten werden kürzer, bis zu einer A16, die würde mit sehr kurzen Einschaltzeiten extrem takten.....   Der Heizbedarf des Hauses ist ja von mehreren Faktoren abhängig: Je kälter die AT, je schlechter die Dämmung ist, je höher ist der Wärmebedarf. Jetzt sollte das ganze so dimensioniert sein, das die Heizlast und die unterste Leistung der WP sich ca. bei +3°C überschneiden, sodass hier die WP vom Taktbetrieb in den modulierenden Dauerlauf übergeht.    Ist die WP Nennleistung zu hoch verschiebt sich dieser "Schnittpunkt" unter die +3°C, somit in Richtung "Gefrierpunkt" des Wassers, und das ist für eine Monoblock WP ziemlich suboptimal.....da diese ihren mit Wasser gefüllten Verflüssiger im Außengerät hat. Jetzt muss die WP ihren Außenteil quasi mit sinnloser Energieverschwendung "Heizen", nur damit es zu keinen Schäden im Außengerät kommt......   Ist die WP Nennleistung zu klein, erreicht die WP ihren Bivalenzpunkt zu früh, und muss somit früher als notwendig ihre Heizregister zuschalten, um das Haus warm zu bekommen........   Wie Du siehst, ist es somit sehr wichtig, das die WP möglichst genau zur Heizlast des Hauses passt und weder über- noch unterdimensioniert ist. Genau trifft man es ohnehin nie, aber man sollte doch versuchen das Ganze möglichst gut zu erwischen......sind letztendlich unnötig höhere Kosten, die sich so vermeiden lassen.   Bei mir ist die "Umschaltschwelle" zwischen Takt und Dauerbetrieb bei ca. +4°C. Ich habe das Ganze regelungstechnisch soweit "entschärft" das ich über dieser Temperatur den Estrich komplett "Entlade" und dann wieder komplett voll lade. Automatisch Gesteuert über eine Verstellung der Heizkurve. Damit erreiche ich möglichst lange Laufzeiten, mit dazwischen möglichst lange Pausenzeiten.....(da wir sich ja somit ohnehin über der Frostgrenze befinden) Ist jedoch nurmehr sozusagen dann das Feintunig (eben mein "Perfektionismus"....😁). Das hätte ich aber auch nicht komplett "abfangen" können wenn die WP um 2-3 Stufen überdimensioniert gewesen wäre.....   lg Guennie     lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo,   .. der HB hat uns aber wegen möglicher Abschaltungen durch das EVU zur A08 geraten....... Das mit der EVU ist vollkommen egal......aber die nächst größere kann er teurer an Dich verkaufen......🤑   Du darfst nicht vergessen, Du hast eine FBH, das ist ein Riesen Energiespeicher......wenn bei mir 65qm FBH sozusagen "geladen" sind, ist nach WP Stopp der erste Temperaturabfall (0.1K) je nach Außentemperatur zwischen 4-6 Stunden überhaupt erst messbar.....geschweige denn "Fühlbar"......   Das Problem bei "um ein 1K höher als notwendig" einstellen ist, das du pro K Raumtemperatur ins Plus die Heizkosten um ca. 6% steigen.....natürlich pro K ins minus um 6% fallen.....das Zeigen Dir, das die WP bereits ab 7°C durchgehend läuft.......das sollte erst ab so +3°C sein.....somit brauchst mehr Heizenergie ........und warum dem HB die Mehrkosten einer größeren WP zahlen, und noch laufend 6% mehr an Heizkosten......mit mir zb. sicher nicht.....   Ich hab dem HB das genau vorgerechnet, auf die exakt richtige WP Leistung auf Gewährleistung umbauen lassen.....und das zu viel bezahle rückgefordert.......und jetzt läuft das Ganze "wie am Schnürchen mit keinerlei notwendigen auf Grund von Überdimensionierung notwendigen "Trixerei".....   lg Guennie      ... Mehr anzeigen

Hallo,   .......Der Energieberater hat eine Heizlast von 5,4kW berechnet. Warmwasser wird ebenfalls von der Wärmepumpe aufbereitet. Unser Heizungsbauer hat uns eine Vitocal 200-A 201.a08 nach Anlagenschema 4802415_2102_05 Variante 1 eingebaut:   das ist schon mal der erste Fehler: wenn der Energieberater Dir eine Heizlast von 5,4kW ausgerechnet hat, dann wurde vom HB mit der A08 die WP falsch dimensioniert. Eine WP sollte immer ca. auf 80% der Heizlast dimensioniert werden, und hier wären dies bei 5,4kW eine WP Leistung von 4,3kW, und nicht 8kW. Die A04 währe bei Dier eine "Spur zu klein, somit währe die nächst größere A06 bei dir die passende WP Type für Deine Heizlast.  Durch diese Überdimensionierung hast somit schon mal den ersten Effekt --> "Takten wegen Überdimensionierung". Das wird langfristig zum Problem. Der Verdichter wird das mit ziemlicher Sicherheit nicht sehr lange Überleben......Stichwort "Verdichterverschleiß".   Mein Tipp: Das einzig langfristig Sinnvolle hier, der HB soll dir das WP-Außenteil auf die für Deine Heizlast richtige WP-Leistung auf "Gewährleistung wegen Fehlplanung" kostenlos austauschen.   der zweite Fehler: es ist ein Irrglaube, das der 46L Reihenpuffer der Abfederung von Taktungen dient. Dieser Puffer ist ausschließlich dazu gedacht, das Wasservolumen im Heizkreis etwas zu erhöhen, um genügend Energie für die Abtauung vorrätig zu haben. Das was Du unter "Richtigem" Heizwasserpuffer verstehst, nennt sich hydraulische Weiche. Hier ist bei einer FBH Heizung 100L vollkommen ausreichend. Der Vorteil: auf diese Weise ist das Takten / die ganze Regelung super in den Griff zu bekommen. Der Nachteil: damit das dann wirklich sauber funktioniert benötigst Du nach der Weiche eine Pumpen / Mischergruppe (Zusatzkosten)    der dritte Fehler: Bei einer mit  WP-beheizten FBH sind ERR nicht nur sinnlos, sondern sogar kontraproduktiv. Du schreibst ja selber "Die ERR sind meist geschlossen"........ Da jedoch eine WP aber eine Mindestströmung benötigt, um zu arbeiten, ist dies der zweite Fehler warum Deine WP Vollgas Taktet, und dadurch geradewegs auf die eigene Zerstörung "Zusteuert".   der vierte Fehler: Wegen der ERR versuchst Du das Ganze über diese Regler in den Griff zu bekommen......bei einer WP ist es - auch Energietechnisch wesentlich Sinnvoller das Ganze über die richtige Einstellung der Heizkurve zu realisieren........   zusätzlich hier mal eine Lektüre von mir, damit Du Dich von den Grundsätzen einer WP-Heizung mal hineinlesen kannst......   bei weiteren Fragen, jederzeit gerne........   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo,   Diese Kurve ist eine durchaus völlig normale Verbrauchskurve einer Wärmepumpe, wenn die ein Haus "autonom" ohne zusätzliche Unterstützung (Gastherme etc.) betrieben wird.......   Worin siehst Du hier ist das Problem ? Ein Eintrag hier weiter unten habe ich schon mal ein pdf angehängt, die das Prinzip erklärt wie eine WP überhaupt arbeitet, bzw. arbeiten sollte.......ist aber schon wieder überarbeitet.....deswegen hier die neue überarbeitete Version.....ich denke das ist Hilfreich das Ganze dann etwas besser zu verstehen......   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo,   Bei den bisherigen Aussagen fallen mir folgende Punkte sofort mal auf: 1.) als erstes ist mal zu klären was eigentlich unter "Heizkreis 1", "Heizkreis 2",  Warmwasserkreis, Sekundärkreis, us.w verstanden wird....das ist hier im Eingangspost schon mal irgendwie durcheinandergebracht.   Der nächste Punkt: Wenn Du eine FBH (und keine Radiatoren) hast, wird durch das Lochblech nur vermischt, wenn entweder bei der Vititrans oder beim 3-Wege Umschaltventil etwas nicht richtig läuft.....kann man alles feststellen......   .....doch vorher währe es eben wichtig, damit Du vorher einen grundsätzlichen Überblick bekommst, wie Deine WP arbeitet, bzw. das Ganze in den Heizkreisen so vor sich geht.......   Da solche Themen/Fragen hier sehr oft auftreten, habe ich mal , damit nicht immer wieder alles aufs Neue komplett von vorne wiederholt/erklärt werden muss, ein Dokument verfasst, das möglichst Einfach schon viele dieser Punkte erklärt. Somit bekommst damit schon mal ein gewisses Basiswissen, und wir können dann gerne dem Ganzen weiter auf die Spur gehen, was bei Deiner Anlage so los ist.........   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Die mindest. Einschalzzeit von 1800 Sekunden ist schon mal, ein guter Ansatz, damit ist die WP schon mal für eine halbe Stunde sicher im Betrieb, unabhängig davon, was an der PV „passiert“……Nicht das Dir die WP bei jeder (Schwankung zb. durch Wolken etc) zum hin und her schalten beginnt.   Der Grenzwert ist anhängig von dem, was du an Grundberbraucher im Haus plus Mindestleistung der WP hast……sind es zb. 500W an Grundlast, und die WP benötigt zb. 1000W wenn sie läuft, dann passen die 1500W schon mal nichtbschlecht……hast Du aber zb. 800W Grundlast am Haus, und die WP benötigt zb. 2000W ist eher ein Grenzwert von 3000W besser…….   ünrigens: Da Du ja einen PV Speicher hast, würde ich mir ansehen, ob die Erweiterung auf SG ünerhaupt den gewünschten zusätzlichen Nutzen bringt……das sage ich deshalb, da Du ja wie Du schreibst kein elektriker bist, hier jedoch womöglich mit 230V zu arbeiten ist, ist das Ganze nicht Ungefährlich…..Somit müsstest Du das von jemanden „vom Fach“ machen lassen, der das dann jedoch sicher nicht kostenlos macht. Und ob Du dann jemals diese Kosten wieder einspielst, noch dazu, weil du ohnehin bereits den Überschuss in den Batteriespeicher lieferst…….kannst nur selber beantworten……   LG Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo, das mit dem Stromverbrauch wird hier erklärt, wie das funktioniert:   https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Energiebilanz/m-p/159351   Das nächste was Du Dir ansehen solltest: Das 3 Wegeventil im Rücklauf des Kombispeicher. Kannst davon mal erstens Fotos von dem Bereich inkl. Verrohrung zum Speicher hier hochladen, am bestens ohne das der Stellmotor am Ventil montiert ist….dann sieht man einfach mehr….. Im Anschluss zeichne ich Dir mal ein, wie das bei Heizen und WW Bereitung stehen muss…..hier gabs von den HBs schon die Wagemutigsten, bzw. Eigenartigsten Konstruktionen……deswegen sollte man das Ganze gleich mal überprüfen, wie das hier bei Dir ausgeführt ist…….   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Das mit dem hydraulischen Abgleich Etwas nachjustieren ist sehr einfach, das Ganze kannst ohne jegliche Berechnung machen du musst nur versuchen, das alle Räume, die auf einem Heizkreisverteiler hängen, die gewünschte Temperatur bekommen, und das machst so: 1) Bei allen Räumen die Türen schließen, und messen wie sich die Temperaturen dann entwickeln. 2) Haben sich alle Temperaturen in den Räumen stabilisiert, die Zemperaturen aufschreiben, und sich ub. den Durchschnitt ausrechnen. 3) bei jenen Räumen, die über diesem Durchschnitt liegen, den Durchflussregler etwas weiter schließen. 4) Die Räume, die über diesem Durchschnitt liegen, werden ketzt etwas kühler, und die Räume unter dem Durchschnitt werden automatisch etwas wärmer…….   Haben alle Räume die gleiche Temperatur (höhe noch egal) stimmt der Abgleich.   jetzt kannst noch überprüfen, ob die Durchflussregler in Summe am Maximum des Möglichen offen sind, damit die Heizkreise möglichst wenig Widerstand bieten. Am besten sollte der Durchflussregler der am Heizkreisverteiler den meisten Durchfluss benötigt, möglichst am Maximum offen sein, und die anderen die weniger benötigen im Verhältnis dazu entsprechend weiter geschlossen sein. Dann hast in Summe den geringst möglichen Widerstand im Kreislauf, und in jedem Raum die gleiche Temperatur.   Ist die Temperatur in den Räumen nun überall zu hoch, kannst das Niveau der Heizkurve, oder die Leistung der Heizkreispumpe noch etwas niedriger stellen. Ist die Temperatur zu niedrig kannst jetzt entweder das Niveau der Heizkurve etwas erhöhen, oder die Heizkreispumpe etwas höher stellen…..   Hast jetzt noch Räume dabei, die etwas kälter sein sollen (zb. Schlafräume) kannst hier den Durchfluss der FBH reduzieren, das erhöht aber den Durchfluss der anderen Räume im Heizkreis, und diese werden automatisch wieder Wärmer…..Du verschiebst sozusagen die Heizenergie aus dem einen Raum in die anderen Räume…….wenn diese dann zu warm werden, kannst mit dem Niveau der Heizkurve noch etwas weiter runter….u.s.w.   Ist etwas „Spielerei“ und Geduld angebracht, aber so lässt sich auf diese Weise der hydraulische Abgleich problemlos korrigieren, und an die tatsächlichen Gegebenheiten, anpassen……ist somit viel genauer als jede Berechnung…..   Falle etwas unklar ist, oder noch nicht verstanden wurde, bitte jederzeit machfragen……   lg Guennie         ... Mehr anzeigen

Genau so ist es ein draht sollte am Stecker 225 an den Pin Nr. 1 gehen, der N Leiter (Blau) geht auf X2.N und die Erdung (Gelb Grün) auf X1. Erdung. Die HK Pumpe sollte in der grauen Box mit einem Stecker an das Sicherheitsthermostat angeschlossen sein.   F4 ist der Temperatursensor der hydr. Weiche, F12 ist der VL Temperatursensor (schwarzer Kasten neben der grauen Box).   Wenn der F13 fehlt, das währe eben jetzt lt. VM Schema der VL Sensor vor dem Mischer……(die ungedämmte Leitung, die von der Weiche zum Mischer verläuft)…..übrigens, warum ist hier eigentlich die warme VL Leitung ungedämmt, die kalte RL Leitung jedoch schon ? Da Du nur einen Mischer hast, kann es durchaus möglich sein, das du diesen F13 bei Dir wegen nur einem Mischerkreis (7000:4) nicht benötigst…zur Sicherheitaber bei @Flo_Schneider nachfragen.   lg Guennie   ... Mehr anzeigen

Hallo,   ....war genau eben nicht der Fall....die Sekundärkreispumpe hat die hydraulische Weicher im "Schleudergang durchgewirbelt" das sie Pumpe nur so geklackert hat.......auf so eine "Art" kann die Weiche niemals richtig ihre Arbeit verrichten, und schon gar nicht die WP, da ihr der Temperatursensor somit in der Weiche keine "vernünftigen" Messwerte zur Verfügung stellt. (Mess Signal ist schon in Ordnung, aber die Temperatur des zu messenden Wasserinhalt ist sozusagen für eine vernünftige Regelung nicht zu gebrauchen).........   .....aber schön langsam geht das Ganze in eine funktionierende Richtung......😁   lg Guennie   ... Mehr anzeigen

Ok, das könnte eventuell zu folgendem Problem werden: Ist dieser Fühler ganz oben eingeschoben, ist später im Puffer möglicherweise zu wenig Energie für eine vernünftige Abtauung vorhanden.......das wirst du daran merken, dass die WP im Anlagen Logbuch Einträge wie "Abbruch Abtauung" aufgezeichnet hat. Kommt es zu diesem Problem, einfach den besagten Fühler "eine Stufe" tiefer in den Puffer einführen. Dann wird für die Abtauung entsprechend mehr Energie im Puffer sozusagen "vorgehalten"....und das Problem mit dem "Abbruch Abtauung" ist dann behoben.....   Der nächste Punkt: Hast Du Dir das mit dem Sicherheitsthermostat angesehen....ist das wirklich in der Regelung nicht angeschlossen ? Das solltest Du wirklich richten.......aber Vorsicht ! hier ist eine Spannung von 230V vorhanden......   Der nächste Punkt: Die WILO Pumpe am Mischer ist  - soweit ich das gesehen habe auf Komplett "Anschlag" (ca. 7) Konstant Druck eingestellt. das brauchst bei der FBH nicht, das kannst auch gleich mal auf 1-2 runter stellen. Außer Du hast ein "Mehrparteienhaus" mit sehr langen Heizungsrohren......😁.   ....und jetzt wird es "Spannend": Da Du ja alle ERR komplett offen hast (kannst ja zur Sicherheit die Stellmotoren abnehmen - nicht das hier etwas möglicher Weise unerkannt dazwischenfunkt.......), ist es jetzt zu beobachten, wie sich die Temperaturen in den Räumen entwickeln........   Wenn alle Räume in diesem Zustand gleich warm werden, ist der hydraulische Abgleich in Ordnung  --> dann währe der Test des hydraulischen Abgleich erfolgreich abgeschlossen.   Kommt es hier jedoch zu "Schiefständen" : Ein Raum wird zu warm, dafür bleibt ein anderer zu kalt, muss hier der hydraulische Abgleich etwas "nachgebessert" werden....wenn das notwendig ist, wird dies ein eigener Punkt zur Bearbeitung werden.   ....und jetzt kommt dann der letzte Punkt: die Korrektur der Heizkurve  - das wird - wenn die Taktung weg ist, mit ziemlicher Sicherheit notwendig werden......   wie das am besten funktioniert, gleich mal vorab eine kleine "Lektüre" hier im Anhang die ich am schreiben bin, wo unter Anderem auch dieser Punkt "behandelt" wird.........   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Verstehe ich das richtig - der Fühler auf oberster Position, in der Nähe der oberen beiden Leitungen eingesteckt ? ... Mehr anzeigen

Super, der erste Schritt in die richtige Richtung.......   Das mit der Spreizung etc.....machen wir später.......ich mache das lieber wirklich "Schritt für Schritt"....das ist zwar zeitlich etwas aufwändiger, (Geduldsthema) dafür wird auch - wie man jetzt sieht  - auch wirklich dabei nichts übersehen......😉   An welcher Stelle (höhe) ist der Temperaturfühler im HK Puffer bei Dir eingebaut ? Um eine ungefähre Richtung zu bekommen: unten (25%) in der Mitte (50%) oder eher oben (75%) so als Beispiele genannt.......   lg Guennie   ... Mehr anzeigen

Guten Morgen,   ....zur Veranschaulichung des Problems mit der aktuell zu hohen Förderleistung der WILO Pumpe, anbei das Ganze nun Skizziert, wie die hydraulische Weiche  normalerweise "Arbeiten" sollte, und das was bei Dir passiert......   lg Guennie  ... Mehr anzeigen

……und…..jetzt bin ich die hydraulik hier noch einmal im Kopf durchgegeangen, und da ist mir soeben etwas zum Thema der WILO Pumpe eingefallen:   Wenn diese Pumpe zb. mit dieser max. Einstellung 4300l/h liefert, so durchmischt diese den kompletten (300L) HK Puffer „wie Irre“ alle 4 Minuten einmal…….das kann so nicht funktionieren……das zerstört komplett das Arbeitsprinzip einer hydraulischen Weiche…….Deine WP benötigt nur mindestens 1100 l/h und maximal 2400l/h. Somit ist die „WILO auf Anschlag“ viel zu hoch eingestellt…..stell die mal runter auf 1 bis 2.   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo,   Die Info mit dem Sensoren ist jetzt interessant:   Der hellgraue Kasten ist kein Temperaturfühler sondern der Temperaturwächter der die maximaltemperatur der FBH überwacht…….den hat er Abgeklemmt ? Das kann er doch nicht machen……..jetzt hast somit keine Überwachung (Schutz) mehr, der die maximaltemperatur des Wassers in die FBH sicher stellt…….Dieser Sensor (74) ist ein Schaltkontakt, und sollte so angeklemmt sein, das wenn dieser Auslöst, die Heizkreispumpe (76) der Fußbodenheizung nicht mehr startet (Siehe VM Anlagenschema wo ich den Link letztens hier angehängt habe).   Der zweite Fühler (Schwarze) ist der Vorlauffühler (73) der den Mischer (77) regelt, und somit die richtige VL Temperatur in die FBH Heizungsverteiler sicher stellt. (An der Regelung Klemme F12)   Jetzt sollten lt. Schema noch zwei weitere Temperatursensoren vorhanden sein - ist dem so ? der Sensor 61(Klemme F4): ist der Temperatursensor, der die Temperatur in der hydr. Weiche misst. der Sensor 62: (Klemme F13): ist der Temperatursensor den die VL Temperatur zwischen WP und Eingang des Mischer misst ( ist sozusagen die Vorlauftemperatur des Sekundärkreislaufs zum Mischer ) lg Guennie               ... Mehr anzeigen

Der Parameter der Anlagendefinition 7000 ist ok   Das nächste sind die Parameter 7200 dieser müsste auf 1 stehen, damit die WP-Regelung erkennt, das eine hydraulische Weiche vorhanden ist.   Dann währen die Werte  Wert 7203 und 7209 interessant das sind die Schaltpunkte (Temperatursensor in der Weiche), ab dem der Verdichter die Beheizung der Heizkreise beginnt/beendet.   Ein Beispiel dazu: lt. Heizkurve wird aktuell ein Sollwert im VL von 26°C benötigt.   Steht der 7203 zb. auf 20 bedeutet dies das der Verdichter die Beladung beginnt, wenn in der hydraulischen Weiche 24°C unterschritten werden.  Steht der 7209 zb. auf 50 bedeutet dies das der Verdichter die Beladung beendet, wenn in der hydraulischen Weiche 31°C überschritten werden.   Hintergrund: wenn ich in das Foto hineinzoome, sieht es für mich zumindest-soweit es erkennbar ist aus, als wenn mit 28°C die Beladung der Weiche beginnt, und mit 30°C wieder beendet wird.....so eine geringe Erhöhung in der Weiche ist innerhalb kürzester Zeit erreicht.   Der 7209 zb. steht auf 0 und die Heizkurve gibt eine VL von zb. 30°C vor - und der HK Mischer ist dafür aktuell zb. zu 50% offen. Jetzt startet die WP die Beladung - und zwar "Vollgas", da die 350-A nicht modulieren kann. Jetzt kommt heißes Wasser (Sicher über 30°C aus der WP --> kann wegen dem halb geschlossenen Ventil nicht komplett in den Heizkreis gelangen, und wird teilweise in die Weiche entleert. Die Temperatur in der Weiche erwärmt sich dadurch relativ schnell, die 30°C werden erreicht, die WP schaltet ab......das System taktet.   Wenn Du nun zb. den 7209 auf 50 stellst, schaltet die WP nicht schon bei Sollwert 30°C ab, sondern lässt bewusst eine Überhöhung zb. von 5°C auf 35°C Abschalttemperatur zu. Somit hat das Heizsystem etwas länger Zeit um sich sozusagen einzupendeln bevor es zur Abschaltung der WP kommt........hier können bereits 2-3°C zugelassene Überhöhung "Wunder" wirken.....   Wenn du zusätzlich dann noch den 7203 etwas höher stellst, lässt Du ein etwas tieferes Absinken der Temperatur in der Weich zu......in Summe "ziehst" du auf diese Weise den Stop und Startpunkt der WP etwas weiter vom Sollwert "auseinander". Die Gesamte Schalthysterese wird größer.   Eventuell kannst zb. Temperatur hydr. Weiche, die Sekundär VL, und RL Temperatur, sowie die VL Temperatur im Heizkreis, und die Verdichter Start/Stop  aufzeichnen.....hier könnte das Ganze dann entsprechend sichtbar werden wie das Ganze zusammenhängt.......   lg Guennie               ... Mehr anzeigen

Hallo,   das alles gehört zwar nicht wirklich in diesen ursprünglichen Thread, aber das Ganze "verbraten" ins WW, nur weil die Energie da ist.......ich weis nicht, das passt irgendwie nicht in mein Weltbild.....   Warum einen Heizstab mit einer JAZ von 1 verwenden, wenn die WP hier mindestens mit einer JAZ zwischen 3 bis 3,5 arbeitet....🙄   Deswegen bin ich hier einen anderen Weg gegangen: Es gibt ja am Markt Batteriewechselrichter, die direkt ans Hausnetz angeschlossen werden, und zusätzlich einen Ausgang für eine Unterbrechnungsfreie Notstromversorgung haben....( welche das können sage ich hier bewusst nicht, sonnst heißt es möglicher Weise noch, ich mache hier für jemanden Werbung oder so.....)   So einen WR (und einen 21kWh LiFePO4 Akku ) habe ich mir besorgt, und so ins Hausnetz eingebunden, das auf der einen Seite das Netz, und am unterbrechungsfreien Ausgang zusätzlich zu den Notstsromversorgten Geräten, eine kleine einphasige PV mit 2,5kWp dranhängt.   Das hat nun den Charme das die wichtigsten Geräte bei einem Netzausfall unterbrechungsfrei weiterlaufen, am Tag von der PV weiter versorgt werden, und der verbleibende Überschuss in der Batterie gelagert, bzw. von dort verwendet werden kann.   Zur Not kann ich auch die WP (da diese mit 230V läuft) temporär draufschalten, sodass ich zb. im Notfall den Warmwasserspeicher über die Batterie (so aber eben mit der JAZ von 3,4) laden kann, und Tagsüber mit PV und Batterie ist es auch durchaus möglich im Winter zb. bei einem längeren Stromausfall das Haus zumindest soweit temperieren, damit es zu keinen Schäden kommt.   Sozusagen ein mit PV Strom "getanktes" Notstromaggregat.   Ist keine Notsituation vorhanden arbeitet das Ganze nicht als Inselsystem, sondern wie ein ganz normaler PV Speicher, und wird nicht nur über den Ausgang mit der einphasigen 2,5kWp PV versorgt, sondern zusätzlich über den Netzanschluss durch die größere 3 Phasige 5kWp PV.   Auf diese Weise eine Blackout Vorsorge, die ich auch im normalen Tagesbetreib nutzen kann.   lg Guennie     ... Mehr anzeigen

Hallo,   Genau das wird aber heutzutage in der "Werbung" auch unter (Smart Grid) verstanden: Ein Schaltkontakt über dem der Wechselrichter der Wärmepumpe nur mitteilt "ein bestimmter einstellbarer PV Überschuss ist vorhanden bzw. nicht vorhanden".   Am WP Regler gibt es nun anschlussklemmen, wo dieser Schaltkontakt (entsprechend elektrotechnisch richtig) eingebunden werden kann. Und in der Regelungssoftware parametrierst dann, was in der WP passieren soll, wenn dieser Schaltkontakt offen, bzw. geschlossen ist. Als Ergebnis dieses "Kreises" zb. : PV Überschuss vorhanden --> WW Sollwert erhöhen, PV Überschuss nicht vorhanden --> WW Sollwert auf Normalwert PV Überschuss vorhanden --> HK-VL Sollwert erhöhen, PV Überschuss nicht vorhanden --> HK-VL Sollwert auf Normalwert Leider nicht mehr und nicht weniger Funktionalität ist hiermit vorhanden, und liefert somit bei einstufigen WP mit ziemlicher Sicherheit nicht das Ergebnis, was sich der "Normalverbraucher" jedoch erhofft.   Die neuen Inverter-WP-Systeme sollten in Zukunft mittels eigens dafür eingebundenen Smartmeter mehr als das bisherige können, wie zb. Überschussabhängige Anpassung der Verdichter Leistung etc. Nur selbst dort ist es leider mit der aktuellen WP Software noch mehr "Zukunftsmusik" als die funktionsfähige Realität.....Wie die neueste Software, die Anfang Dez.2022 für diese WP herausgekommen ist, hier arbeitet, wird sich erst zeigen.....   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo,   Die Heizlast (Heizung inkl. WW) passt eigentlich sehr gut zur Leistung der WP. Das ist schon mal gut.   Das "Takten" wird letztendlich ja vom Temperatursensor der hydraulischen Weiche gesteuert........dazu fällt mir schon noch etwas ein, was bei einer Anlage schon mal der Fall war......kannst Du mir bitte mitteilen auf welchen Wert bei Dir der Parameter 7000 in der WP-Regelung eingestellt ist ?   lg Guennie         ... Mehr anzeigen

Sehr Gut,   Das nächste währe jetzt folgendes - hast Du schon mal, die 52 Werte aus der Energiebilanz von 1 Jahr fürs WW und Heizen abgeschrieben ? Mit diesen kann man dann mach überprüfen was Dein Haus tatsächlich (sozusagen in Natur) in einem Jahr so wirklich an Heizenergie benötigt.   Dann kommt der nächste Punkt: Bei Dir sind Einzelraumregler montiert. Da Du ja auch einen Außentemperaturfühler hast, ist die Einzelraumregelung einer FBH mit Einzelraumregler Energietechnisch bei einem WP System nicht Sinnvoll, bzw. sogar kontraproduktiv, da du damit den VL höher als eigentlich notwendig fahren musst.   Du kannst mal folgendes versuchen: alle ERR komplett öffnen, und dann überprüfen, wie sich die Temperaturen in den einzelnen Räumen einstellen. Sind die Temperaturen in den Räumen dann zu hoch, ist dies über die Anpassung der Heizkurve zu reduzieren. (Energieeinsparung). Durch die komplett offenen ERR Regler bringst auch mehr Wasser durch die FBH, das Takten wird, wenn die WP Leistung zur Heizlasst stimmt, dadurch auch reduziert. Sind beim komplett offenen ERR die Temperaturen in den einzelnen Räumen dann unterschiedlich, passt der hydraulische Abgleich der FBH nicht, und sollte korrigiert werden. Auch das verbessert das Ganze in zweierlei Hinsicht : Optimierung der VL Temperatur, und Reduzierung der Takte.   Diese beiden Punkte währen somit die nächsten.   Ein weiterer Punkt der bei Deiner Anlage auch noch zum tragen kommt: In Deiner Anlage ist Verdichter verbaut, der nicht im Inverter Betrieb arbeiten kann. Somit gibt dein Verdichter ab dem Startzeitpunkt seine Nennwärmeleistung ab. Da jedoch das Haus - je nach Außentemperatur einen anderen Bedarf an Heizenergie hat, der Verdichter jedoch eben immer die gleiche Heizenergie liefert, wirst Du das Takten bei Deiner WP nur sehr begrenzt in den Griff bekommen. Als Beispiel: Passt WP-Nennleistung der WP mit der Heizlast des Hauses zusammen, wird das Haus die volle Energie der WP erst ab zb. ca. -10°C bis -12°C benötigen. Wird es kälter wird die WP über den Bivalenzpunkt kommen und die WP muss die Heizregister zuschalten, um die noch fehlende Energie zu zu bessern. Wird es wärmer wird die WP mehr Energie liefern, als das Haus eigentlich aktuell benötigt. Dieser Energieüberschuss muss jedoch "irgendwo" hin.   Jetzt hat Deine WP-Type nur folgende Möglichkeit: am Anfang wird der Überschuss in der hyrd. Weiche "zwischengelagert". Ist der Estrich mit Energie "gesättigt" und auch die hyrd. Weiche voll geladen (Temperatur überschreitet den oberer Ausschaltpunkt) kann die WP ihre Energie nirgendwo anders mehr unterbringen, und muss somit abschalten. Nach der Abschaltung der WP wird das Haus aus dem Estrich, und in weiterer Folge aus der hyrd. Weiche mit Heizenergie versorgt. Ist die Energie aus der hydr. Weiche verbraucht (Temperatur unterschreitet den unteren Einschaltpunkt) wird die WP mit der Beladung des Estrich und in der Folge der beladung der hydr. Weiche erneut starten. Das ist nun ein kompletter Taktzyklus.   Bei Inverter Pumpen hast den Vorteil - das die WP nicht nur EIN-AUS schalten kann, sondern hier kann den Verdichter zusätzlich zw. ca. 27% und 100% stufenlos Leistungsregeln. Somit beginnen diese WP erst - bei richtiger Auslegung ab ca. +3°C. zu Takten, und bei Temperaturen darunter setzt die Leistungsregelung ein. Hier fährt die WP dann ihre Leistung AT abhängig - beginnend von ca. 27% bis 100% am Bivalenzpunkt stufenlos hoch.   Somit kannst niemals eine einstufige WP wie die 350-A Serie mit einer Inverter Pumpe wie zb. der 200-A Serie vergleichen. Das sind zwei komplett verschiedene "Welten". Durch die Regelungsart der 200-A Serie kommst mit einer hydr. Weiche von zb. 100L locker aus, den Rest erledigt der Inverter. Bei der 350-A bringst das Takten nur weit runter, in dem du diese hyd. Weiche mit entsprechend großem Speichervolumen auslegst. (je größer dieses Volumen, je weniger Takte).   lg Guennie ... Mehr anzeigen

....eines habe ich vergessen:   zusätzlich habe ich eingebaut, das wenn im Winter zwischen 13:00 und 14:00 die PV-Batterie ausreichend voll ist, das WW-auf 55°C Geladen ist, und noch immer sehr viel PV Überschuss vorhanden ist, dass bis 16:00 (Sonnenuntergang) die Niveaus der Heizkreise sehr weit hochgedreht werden, und auf diese Weise der Estrich für die Nacht, mit der restlichen PV-Energie des Tages "überladen" werden. Um 16:00 werden sie Sollwerte wieder auf Normalstand runtergedreht, und dann mit entsprechend weniger Strombezug aus dem Netz "durch die Nacht" gefahren......   sieht in etwa so dann aus:     lg Guennie   ... Mehr anzeigen

Hallo,   das sind die Datenpunkte über die ich mit der WP Kommuniziere.     Regelungstechnisch funktioniert das bei mir folgendermaßen: Als Hardware habe ich einen Raspberry Pi mit einem KNX-Shield ausgestattet, der über das KNX Gateway an die WP angebunden ist. Zusätzlich hängt der Raspberry Pi - wie alle anderen "betroffenen" Gerätschaften, im LAN-Hausnetzwerk, und kommuniziert darüber mit den PV Wechselrichtern, dem Batteriewechselrichter, sowie dem Smartmeter am Hauseingang über das ModbusTCP Protokoll.   Das komplette Energiemanagement, inkl. Datenaufzeichnung und grafische Auswertung, ist eine Eigenentwicklung - Gerschieben in Python. Der Raspberry ist hier der "Master, der alles Überwacht, und entsprechend Korrigierend eingreift" und alle angeschlossenen Teilnehmer agieren nurmehr als "Slaves".   Zur Software: Die Durchführung WW-Beladung ( wann, und wie hoch ) "entscheidet" nicht die WP-Regelung, sondern der Raspberry, auf Grund anderer Informationen, die er von den Slaves bekommt. Die WP Liefert dem "Master" über den entsprechenden Datenpunkt ständig die aktuelle WW-Temperatur im Speicher. Am Morgen - bei Sonnenaufgang wird als erstes das Haus mit dem notwendigen Strom versorgt, bis das der Stromimport aus dem Netz auf 0 ist. Ab diesem Zeitpunkt wird jedes "überschüssige Watt" in den Batteriespeicher geladen......Erst wenn der Batteriespeicher auf mindestens 30% geladen ist, und zusätzlich genügend PV Energie an den Wechselrichtern ansteht, und der WW-Speicher unter 42 Grad ist, dann bekommt die WP die "Freigabe" zum Laden des WW-Speichers auf 55°C. Das erreiche ich, in dem ich bei WW-Istwert unter 42°C den WW-Sollwert über KNX auf 60°C hochstelle. Somit beginnt die WP zwangsläufig den WW-Speicher aufzuladen. Sobald der WW-Speicher 54°C überschreitet, reduziere ich den WW-Sollwert auf 55°C, und sobald der Speicher 55°C überschreitet, wird der Sollwert auf 45°C runtergestellt. Damit wird ein Überschwingen beim WW-Beladungsende verhindert. Auf den 45°C Sollwert bleibt das Ganze dann so lange eingestellt, bis die nächste Beladung notwendig wird (alle 2 Tage). Auf 45 Grad deswegen, da es ja vorkommen kann (länger Nebel Schlechtwetter etc.) das - obwohl das WW eigentlich beladen werden sollte, nicht genügend PV Energie vorhanden ist. Dann "wartet" die Regelung noch so lange ab, bis der WW-Speicher unter 35°C fällt ( erledigt die Hysterese in der WP) , dann erfolgt sozusagen eine Not-Beladung auf 45°C. (Die 35°C habe ich empirisch durch Testen ermittelt, wo die Untergrenze im Speicher liegt, ab wann ein Duschen nicht mehr "angenehm" ist).   Grafisch sieht das Ganze so aus:   Als Datenpunkt für die Verdichterleistung verwende ich 0xB423:     Die Estrichbeladung läuft folgendermaßen ab: Es ist eine 100L hydraulische Weiche im Heizkreis verbaut (von dem 46 L Ding mit Überstromventil halte ich persönlich nicht viel, da dies nur die Volumenvergrößerung für die Abtaureserve ist, und ansonnsten nichts "kann"). Da ich im UG zusätzliche Radiatoren habe, ist das Ganze System ein Zweikreis System mit jeweils einer Mischer-Pumpengruppe aufgebaut.   1) Verdichter läuft --> Mischer sind auf einer VL-Abhängigen Stellung --> FBH und Radiatoren werden beheizt. 2) Geht der Estrich in "Sättigung" steigt die Temperatur im FBH RL an --> Der FBH VL wird zu warm --> der HK Mischer schließt etwas weiter. 3) Durch die dadurch leichte Reduktion des Volumenstrom, wird ein Teil des Heizwassers in die hydraulische Weiche umgeleitet --> diese erwärmt sich. Wird im FBH wieder etwas mehr wärme benötigt, öffnet der Mischer wieder etwas weiter, die hydr. Weiche wird wieder kühler...... 4) Ist jedoch (zb. wegen Sonneneinstrahlung der Estrich so weit erwärmt, das der Mischer weiter schließt, wird die hydr. Weiche so weit erwärmt, bis die Weiche den Abschaltpunkt der WP erreicht. Ab ca. 3 Grad AT ist dies jedoch nicht mehr der Fall  - die WP ist im 24/7 Dauerbetrieb. 5) Wurde dieser Abschalttemperatur in der Weiche (KNX Datenpunkt) erreicht, und hat die WP deswegen ab geschalten (ebenfalls ein KNX Datenpunkt). Stelle ich die Niveaus der HK Sollwerte (über KNX) auf sehr geringe Werte. Damit schließen die Mischer vollständig, und über die HK Pumpe läuft somit das Heizwasser nurmehr in der FBH im Kreis, die VL Temperatur des Heizkreises misst nun sozusagen die RL Temperatur, und spiegelt somit die aktuelle ist-Temperatur im Estrich wieder.   Zusätzlich habe ich über eine Vitotrol 200 in jedem Stockwerk die Raumtemperatur als eigenen KNX Datenpunkt verfügbar.   Mit diesen ganzen Messwerten habe ich nun die Möglichkeit so lange zu warten, bis erstens der Estrich eine bestimmte Temperatur unterschritten hat, und die Raumtemperatur beginnt sich langsam zu senken.   Wenn die Raumtemperatur um 0,2°C tiefer als bei Beladungsende ist, und der Estrich ebenfalls kühl ist, stelle ich die Niveaus der Heizkurven wieder auf die richtigen Werte hoch.   Da die VL Temperatur nun viel zu niedrig ist, öffnen die Mischer vollständig, und der (durch die Abriegelung der Heizkreise) noch immer vorhanden Energieüberschuss in der Weiche in die Heizkreise entladen. Die Temperatur   in der Weiche sinkt entsprechend schnell ab, die Temperatur unterschreitet die Einschalttemperatur des Verdichters, der Verdichter startet die Beladung der FBH und der Radiatoren.   Da der Estrich und die RL Temperatur in den Heizkreisen nun sehr kalt ist, dauert es entsprechend lange bis die Mischer beginnen wieder etwas weiter schließen....und das Ganze beginnt von vorne.....   lg Guennie                          ... Mehr anzeigen

Guten Morgen,   lt. Deinen Fotos müsste das Ganze bei Dir nach diesem Schema aufgebaut sein: https://static.viessmann.com/resources/vitodesk/schemes/4605226_05/Documents/4605226_1708_04.pdf   kannst bitte das Schema kontrollieren, ob dieses Schema zu Deiner Anlage passt, dann hätten wir mal die richtige Basis auf der wir dann weitermachen können....=;-)   Was mir hier am letzten Foto auffällt, das bei dir der kältere Heizkreis-RL aber nicht der wärmere HK VL gedämmt ist.....ist eine Kleinigkeit......aber auch etwas.......   lg Guennie   ... Mehr anzeigen