Climate Solutions Community

könntest Du bitte mal ein Foto vom Stellmotor machen ? hier ist neben dem Hebel ein kleines rundes Teil mit einem Schlitz, hier würde mich interessieren, wie das bei Dir aussieht…..Ist am letzten Foto leider nicht genau erkennbar….   lg Guennie ... Mehr anzeigen

irgendwo weiter hinten wurde mal geschrieben, das bei dieser Anlage das Innenteil D16 und das Außenteil D09 ist…..ist diese Kombi auch wegen Dichtheitsprüfung betroffen ? lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo, Weiter hinten in diesem Thread hatte wir doch festgestellt, das bei Dir der Motor des 3 Wege Umschaltventil seitenverkehrt geschalten hat: WW Betrieb und HW Betrieb waren vertauscht. Wenn Du Dich erinnerst, das war das Thema mit dem Stecker im Ventil um 180 Grad drehen…… Wenn Du, bzw. der HB dies jetzt - auf welchem Weg auch immer - richtiggestellt hast, ist das diese Grundlegende Veränderung, die vorher falsch war, und jetzt richtig funktioniert, und somit auch genau so gewollt ist.   Jetzt funktioniert der Kombispeicher nämlich genau so wie er soll:   Bei der WW Bereitung wird nun nur der obere WW Bereich des Speichers auf die höhere Solltemperatur geladen, und durch verbrauch wieder bis zur „Nachladetemperatur“ entladen, und im Heizbetrieb wird nur mehr der untere Bereich des Speichers wie vorgesehen mit der niedrigeren Temperatur als hydraulische Weiche betrieben……also perfekt so…..   Du könntest ja mit dem Aktorentest noch einmal überprüfen, ob nun plötzlich bei WW bzw. Heizbetrieb das Umschaltventil richtig schaltet. Wenn Du oder der HB den Stecker im Ventil nicht gedreht habt, und das Ventil jetzt plötzlich andersherum schaltet (eben genau seitenverkehrt wie bei den ersten Tests) dann wurde  womöglich dieses „Umdrehen“ über die Fernleitung über einen Softwareparameter durchgeführt……ist letztendlich nur ein Relaisausgang der umgekehrt schalten müsste…..Keine Ahnung ob das über Fernleitung möglich ist, ist nur so eine Vermutung……   Zum Thema auslesen von Daten aus der WP: Hier hier gibt es zwei Möglichkeiten, entweder die günstige Lösung über den Optolink-Schnittstelle, hierzu gibt es auch Threads hier in der Community) oder die Perfekte (jedoch relativ teure Lösung) über die KNX Schnittstelle. Ich habe mir die knx Schnittstelle geleistet, und kann darüber nun mittels einem Raspberry Pi die WP nicht nur komplett auslesen, sondern auch auch komplett individuell, ganz nach belieben Steuern.   lg Guennie     ... Mehr anzeigen

Hallo, die vielen Verdichterstarts wirst Du bei dieser Überdimensionierung nicht wirklich weg bekommen, außer Du schnallst einen entsprechend großen Heizunsspeicher dazwischen…….Ich würde das Ganze echt noch mal mit dem HB besprechen, denn der hat das ja letztendlich auch verbockt. Durch das Takten hast Du einen erhöhten Verschleiß am Verdichter, und dieser wird dadurch früher als nötig das Zeitliche segnen…..(Ersatzteil und Reparaturkosten) …..und die sind nicht gefördert……   Wenn Du die Zirkulation auf „Anforderung“ stellst, wird diese innerhalb der eingestellten Zirkulationszeit über einen so genannten Zapfimpuls gestartet. Den „Zapfimpuls“ setzt Du indem Du für 3-4 Sekunden die WW Leitung öffnest, dann wieder schließt. Je nach Leitungslänge hast dann nach einer gewissen Zeit (zb. 60 bis 120 Sekunden) sofort Heißwasser an der Zapfstelle.   Zur Abbruch Abtauungs Geschichte gibt es bereits Threads hier immForum, dort findest Du sicher auch einiges an Infos dazu.   lg Guennie   ... Mehr anzeigen

Hallo, Vollkommen richtig. Bei den voreinstellbaren Ventilen kannst Du die ERR drüber bauen, bei den Handverstellern nicht. Die voreinstellbaren Ventile können genauer eingestellt werden, und vom Normalanwender später nicht versehentlich verstellt werden. Das Ganze funktioniert mit den voreinstellbaren Einsätzen folgendermaßen: Durch die Voreinstellung hat jeder Radiator auch bei komplett offenen ERR immer nur genau jene Durchflussmenge, die für ihn gedacht ist, und nicht mehr. Dadurch bekommen auch die am weitesten entfernten Radiatoren garantiert noch immer genug Energie ab, egal was die ERR später machen. Über die Heizkurve wird der VL so eingestellt, dass jeder Raum ständig auf der vorher festgelegten Temperatur gehalten wird, egal wie sich die AT später verändert.   Die ERR bleiben später im Normalbetrieb somit immer komplett geöffnet, da die Temperaturregelung die WP Regelung durch die Heizkurve vollständig übernimmt. Die ERR werden vereinzelt nur dort etwas weiter geschlossen, wo man zwischendurch mal für ein paar Stunden oder Tage etwas kühlere Temperaturen haben möchte, oder werden komplett geschlossen, während ein Lüftvorgang durchgeführt wird. Sie werden zb auch weiter geschlossen, wenn es Tagsüber durch Sonneneinstrahlung vereinzelt überheizt werden würden……   Diese Voreinstell / ERR Kombi Regelung schaffst zb nur mittels der voreinstellbaren Ventile. Nur mit ERR alleine hast den Nachteil, dass wenn die ERR komplett öffnen, die erste. Radiatoren im Kreis möglicherweise überversorgen, und dadurch die am weitesten weg angeschlossenen Radiatoren keine Energie mehr bekommen……genau den Zustand den Du ja aktuell hast. Dann kannst nur den VL weiter erhöhen, damit die letzten Radiatoren im Kreis auch noch warm werden, und dazu über die ERR die ersten Radiatoren im Kreis verhältnismäßig weit schließen, um diese Räume dann nicht zu überhitzen. Somit unnötige Energieverschwendung, wegen der erhöhten VL Temperatur, und möglicherweise höheres Takten, da auf Grund der geschlossenen Radiatoren am Anfang, im Heizkreis eine geringere Durchflussmenge vorhanden ist…….   Klar sind € 200-300 auch ein gewisser Geldaufwand, aber Regelungstechnisch ist das einfach dann doch in Summe die bessere Lösung. Ich verstehe vom HB ohnehin nicht, das er damals eine ERR eingebaut hat, die sicher schon mal nicht gerade günstig war, und dann die nicht voreinstellbaren Ventileinsätze in diesem Zuge nicht gleich mit getauscht hat, damit sich die hydraulik sauber abgleichen lässt…….   lg Guennie               ... Mehr anzeigen

Bei den Radiatoren brauchst eigentlich diese nicht, da du wegen der kleinen Oberfläche dort direkt an den Radiatoren testen kannst ob genügend Strömung vorhanden ist, oder nicht:   Strömung zu gering : Radiator ist oben warm und unten kalt. Strömung ok: Radiator ist über die komplette Fläche gleichmäßig warm. Ich habe an meinen Radiatoren (mit Lüfter) kleinere Vorlauftemperatur 35°C, und eine Spreizung (oben unten) von nur ca. 2 - 3°C. und das funktioniert sehr gut.   zu der Durchflusseinstellung an der FBH - hier sollte Dir das wirklich der HB zeigen, wie das bei Deinem Verteiler funktioniert.....da ist einfach jeder etwas anders zu bedienen......    lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo, In der Energiebilanz WW kannst ungefähr rechnen, das die Heizenergie pro Person und Woche ca. 20kWh als normaler Durchschnittsverbrauch benötigt wird. Die Energiebilanz WW deutet auf den Verbrauch von einem 4 Personenhaushalt hin mit überschlagen ca. 4200kWh an Heizenergie WW pro Jahr. Könntest aber sehr genau herausrechnen, indem du die 52 Werte zusammenzählst. ( lt Energieausweis, den Du damals hochgeladen hast, wird dort jedoch mit 2500kWh/J gerechnet ) Der tatsächliche Verbrauch ist somit um ca. 70% höher als im Energieausweis angeführt. Wenn Du hier zb. sehr viel, und sehr lange mit der Zirkulationspumpe fährst, hast am WW automatisch einen weit höheren Energieverbrauch am WW, als wenn du ohne diese Zirkulation, bzw. nur auf "Anforderung" fahren würdest.    Die Energiebilanz Heizen. Wenn ich hier überschlagsmäßig drüber rechne werden das um die 12000kWh/J an tatsächlicher Heizenergie sein. Könntest auch zusammen rechnen um exakte Werte zu bekommen. bei 12000kW/J käme ich auf eine Heizlast von ungefähr 6kW bedeutet eine optimale WP-Nennleistung von ca. 5kW. @qwert089 wie siehst Du das....liege ich hier in etwa richtig ?   Man kann es noch so lange drehen wie man will - wenn ich mich hier nicht verrechnet habe hast Du hier einfach folgendes Thema: Die D09 hat einen Regelbereich von 4,4 - 9,5 kW. Die Heizlast Deines Hauses hat aber nur 6kW und diese wird bei dir erst irgendwo um die  -10°C bis  -12°C Außentemperatur benötigt.. Bei +3 °C Außentemperatur ist die Heizlast Deines Hauses um einiges kleiner. Da die D09 aber erst ab 4,4kW Heizlast in die Modulierung kommt, muss diese zwangsläufig bei Dir bis zu relativ tiefen Außentemperaturen Takten, da sie ihre Energie einfach nicht abgeben kann. Die D06 kommt bereits bei 2,4kW Heizlast in die Modulierung, und bringt dadurch ihre Energie bereits bei wärmeren Außentemperaturen ohne Takten in die Heizkreise.   Die JAZ Heizen ist mit 4,2 sehr gut Die JAZ  WW ist mit 3,1 deswegen niedriger, da du die WW Bereitung ziemlich sicher mit höherem Sollwert fährst. (wie hoch ist der bei Dir eingestellt ?)   Das Thema "Abbruch Abtauung" wird sehr oft im Zusammenhang mit dem 46L Reihenspeicher diskutiert. Die Energie aus diesem Reihenspeicher wird genau zu dieser Abtauung verwendet. Und wenn die Abtauung noch nicht fertig ist, die Energie aus diesem Speicher aber alle ist, dann kommt es genau zu diesem Abbruch der Abtauung.   Die Meldung Einsatzgrenze kommt dann, wen die Temperatur an der Außeneinheit entweder unter  -15°C oder über +35°C vorhanden ist. Wenn Du sicher bist, das die Außeneinheit nie aus den Einsatzgrenzen hinausgelaufen ist (zb. direkte Sonneneinstrahlung im Sommer, oder sehr kalter Winter etc.) dann sollte der OAT-Sensor in der Außeneinheit überprüft werden......dieser überwacht diese Einsatzgrenzen.......(wurde auch schon hier im Forum diskutiert)   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo, Wenn die Flowmeter schon so verschmutzt sind, sollte man diese reinigen(lassen), da du ansonsten die ganze Einstellung sozusagen "blind" ohne jede Rückmeldung machen würdest, und das geht mit ziemlicher Sicherheit "in die Hose", da diese Verstellung leider nicht Linear (zb. 10% pro Umdrehung) ist.   Dazu müssen die Durchflussmesser aber ausgebaut werden.....und dabei muss die FBH abgesperrt werden, damit das Heizwasser nicht ausläuft.......Reinigen kann man solche Flowmeter dann durch zerlegen, und mit Wattestäbchen, und Alkohol als Schmutzlöser werden die wieder sauber.....kein Aceton oder so verwenden, denn das zerstört den Kunststoff.......Beim Einbau ist natürlich dann auch darauf zu achten, das alles wieder Dicht ist......das sind somit Service arbeiten, die eher vom HB durchgeführt werden sollten, nichts blöder, wenn hier dann etwas nicht Dicht ist, und der HB dann wegen Ersatzteildichtzung etc. (gerade im Winter) nicht verfügbar ist.......   Wenn Du dann bei zb. die drei FBH Kreise zb den Durchfluss um die 25% reduzierst, werden dadurch ca. 2,3L/ Minute vom EG ins OG "verschoben". Und genau das kannst Du dann auf den Flowmetern überprüfen......wenn diese nicht mehr so derart verschmutzt sind.   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Guten Morgen, wenn ich mir nun diese Werten in der Tabelle ansehe, sind die durchaus ganz gut……..für mich sieht das fast so aus, als wenn hier die ERR ihre “Arbeit” machen, und nicht die Durchflussregler an den FBH Verteilern.   2100 L/h Durchfluss ist sehr gut, damit sollte die WP ihre Energie problemlos ins Heizungssystem bringen. Ein hohes Takten kannst aktuell mit diesen Werten eigentlich nicht haben. Wie ist die aktuelle AT und wieviele Takte in 24h hast Du aktuell ? Ich denke, hier gilt es vorher noch etwas anderes zu überprüfen: könntest Du bitte mal Fotos von den Energiebilanzen WW und Heizen hier hochladen ? Diese kannst an der WP folgendermaßen auslesen: Menü und OK für ca. 3 Sekunden gleichzeitig drücken, dann Diagnose —> Energiebilanzen —> Energiebilanz WW und Energiebilanz Heizen, sowie die 3 JAZ währen interessant.   lg Guennie   ... Mehr anzeigen

Hallo,   um jetzt einen Überblick über die Anlage zu bekommen, könntest Du bitte die Liste mal hochladen ?   ….und nur so nebenbei…..willst Du wirklich in den Räumen 23 Grad haben ? Ich hoffe Dir ist schon klar, das Du pro K Erhöhung ca. 6% höheren Energieverbrauch hast….ist aber natürlich letztendlich eine individuelle Sache, die einem aber dennoch bewusst sein sollte.   Ich fahre mein Haus zb. ganz bewusst auf 21 Grad, und das ist vollkommen ausreichend, und der Energieverbrauch ist nur durch diese Entscheidung gleich mal um ca. 12% niedriger als wenn ich auf 23 Grad fahren würde.   Lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo, Menü und OK Taste für ca. 3 Sekunden gleichzeitig drücken, dann Diagnose —> Energiebilanzen —> Energiebilanz Heizen bzw. Energiebilanz WW. Von beiden Kurven wären auch Fotos interessant, sowie die jeweiligen JAZ.   Eventuell ist wer aus Deiner Gegend…..ich bin leider viel zu weit weg. (aus der Nähe von Linz / Ö )   Lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo, da die Anlage mittlerweile über ein Jahr gelaufen ist, könntest aus der Energiebilanz mal alle 52 Messwerte vom Heizen und vom WW herausschreiben, und addieren. Mit diesen Werten kann man dann zurückrechnen, wie weit Deine WP dann wirklich zur Heizlast passt. Wenn das in Ordnung ist, dann kann es irgendwo an der Einstellung des Systems liegen….. Wenn ein HB die “Raumluft” von 19 auf 18 Grad stellt, und damit hofft dass er damit das Takten reduzieren kann, zeugt davon, das der keinen “Plan” hat, was er da macht…… Mit dem “vorbeikommen” und sich das Vorort ansehen ist so eine Sache…..hier müsstest Du sagen aus welcher Umgebung Du in etwa bist, damit sich jemand aus der Community beimDir melden kann, der aus Deiner Nähe kommt……   lg Guennie ... Mehr anzeigen

….eines habe ich noch vergessen , zu schreiben : jeder FBH Verteiler lässt sich auf eine etwas andere Weise einstellen, somit müsstest Du dir das bei Deinem individuell ansehen, (eventuell Bedienungsanleitung) wie hier die Einstellmöglichkeit ist, und wie das dann an den Schaugläsern ablesbar ist. Ich kann hier nur das Grundsätzliche Prinzip dazu schreiben, außerdem gibt es genau zu diesem Thema sehr gute Videos bei youtube wo diese Thematik auch sozusagen “bildlich” vorgeführt wird……😉   lg Guennie   ... Mehr anzeigen

Hallo, vom Arbeitsprinzip her ist das schon richtig so, nur wie Du das beschrieben hast stimmt es so nicht, denn das ist folgendermaßen:   die HK Pumpe baut einen Druck auf, "transportiert" damit eine gewisse Wassermenge zu den beiden FBH Verteilern. Wenn Du nun an einer "blauen Kappe" drehst, veränderst Du die Durchflussmenge durch die dazugehörende Leitung. Öffnest Du das Ventil etwas weiter, läuft mehr Wasser durch diese FBH Leitung. Schließt Du das Ventil etwas läuft weniger Wasser durch diese FBH Leitung. Genau so wie bei einem Gartenschlauch, wo du den Wasserhahn etwas weiter auf oder zu drehst, kommt einmal mehr und einmal weniger aus dem Schlauch, nur das hier das Wasser zurück zur WP geleitet wird, und nicht in den Rasen.....😉   Um festzustellen, wieviel Wasser nun durch die FBH Leitung läuft, sind diese Röhrchen mit den Sichtfenstern eingebaut. Das sind keine Manometer (Druckmesser) sondern das sind Flowmeter (Durchflussmesser). Wenn Du dir diese genau ansiehst, haben die einen kleinen "Schwimmer" eingebaut, der sich je nachdem wie weit du das Ventil auf und zu drehst - sofort hebt oder senkt. Neben diesem Schwimmer ist eine Skala aufgedruckt die dir dann die Durchflussmenge in Liter pro Minute anzeigt.   Die HK Pumpe versucht in der Leitung immer die gleiche Wassermenge zu transportieren.   Wenn es nun als Beispiel aktuell folgendermaßen ist: EG FBH 1 = 3 L / Min EG FBH 2 = 2 L / Min EG FBH 3 = 4 L / Min   OG FBH = 1 L / Min   und du reduzierst im EG nun jeden Kreis um 20% passiert folgendes: EG FBH 1 = 2,4 L / Min EG FBH 2 = 1,6 L / Min EG FBH 3 = 3,2 L / Min   bedeutet eine Gesamtreduktion von 1,8 L/Min im EG und somit automatisch eine Erhöhung von 1,8 L/Min im OG   OG FBH = 2,8 L / Min   Somit verdreifachst Du damit annähernd den Durchfluss im OG   Somit ist es wichtig immer mit zu notieren welcher Durchfluss in jeder Leitung aktuell vorhanden ist, und welcher nach der Veränderung vorhanden ist. Es wird Dir des Weiteren folgender "Effekt" auffallen:    Bleiben wir beim Beispiel: EG FBH 1 = 3 L / Min EG FBH 2 = 2 L / Min EG FBH 3 = 4 L / Min   veränderst Du zb. nur den FBH 1 um 50%, werden sich FBH 2 und FBH 3 mit verändern : EG FBH 1 = 2 L / Min EG FBH 2 = 2,7 L / Min EG FBH 3 = 4,3 L / Min   und zwar nicht genau im gleichen Verhältnis, da es so ist, je höher die aktuelle Durchflussmenge in einer Leitung ist, je höher ist der Durchflusswiderstand, und je geringer wird dadurch die Auswirkung sein.   Das ist eben jene "Spielerei" und Geduldssache, die man hier aufbringen muss, um den optimalen Punkt des Systems empirisch zu finden.......und das "tut" sich kein HB an, sondern "Pflastert" das Ganze lieber mit ERR zu.    lg Guennie ... Mehr anzeigen

Das denk ich mir das das Bauteil "gesponnen" hat......und wenn das dann selbst 3 Handwerker nicht "Checken" was hier los ist.....echt "bedenklich"....wundert mich aber schon lange nicht mehr......   7000:4 bedeutet Du hast nur einen Heizkreis, den HK2 und der HK2 ist bei der 200-A der WP-interne Regler.   Soweit mal von der hydraulik her richtig "gedacht", aber dafür erstens, die falsche Pumpengruppe montiert, und zweitens auch elektrisch falsch angeschlossen.   So sollte es sein: die preislich günstigere Pumpengruppe ohne Regler verwenden, und den VL Fühler, den Mischer und die HK Pumpe direkt an den ohnehin vorhandenen WP-internen Regler HK2 verkabeln.....😉     Solltest Du mit dem VM Techniker besprechen........     So ist es eigentlich bei der 200-A gedacht (Beispiel bei mir: ich habe 2 Heizkreise) der HK2 direkt an der 200-A angeschlossen, und der HK3 über den KM-Bus     Bei mir ist der graue Regler vom HK3 an der Wand montiert.....ist aber vom Prinzip her nicht viel anders als der schwarze Regler, der bei Dir direkt an der Pumpengruppe montiert ist......   Und was den Hand/Automatikschalter an Deinem Mischer betrifft.......würde ich mir ebenfalls ansehen, warum dieser so beschädigt, und überdreht aussieht......da stimmt was nicht......   lg Guennie     ... Mehr anzeigen

.....was die "minimalen paar grad" ausmachen......😉     lg Guennie ... Mehr anzeigen

…was ich vorhin mit “Gewalteinwirkung” gemeint habe…… wie auf diesem Foto sollte der Schalter, und die Stellung für die Kupplung aussehen, wenn alles in Ordnung ist. Dieser sieht bei Deinem Ventil doch etwas “anders” aus……😉   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Wenn der VM Techniker zu dir kommt, könntest Du einen zweiten Punkt ansehen lassen, der mir hier bei Deiner Anlage am Foto aufgefallen ist:   Du hast ja nur einen Heizungskreis mit Mischer. Warum wurde bei Dir eine Pumpengruppe mit einem eigenen Regler verbaut ? Sieht zumindest auf dem Foto danach aus, das es die Erweiterungsgruppe mit eigener Elektronik ist. Die 200-A hat für einen Heizkreis (HK2) schon eine Reglerelektronik direkt in der WP Regelung integriert. Einen eigenen HK Regler, (wie bei Dir) benötigt man erst, wenn man einen zweiten Heizkreis (HK3) installiert. ( Ist hier ein Thema von unnötigen Kosten von einigen € 100.-) den Zusammenhang siehe am Foto : ohne Extra Regelungselektronik HK2 und erst für den HK3 wird die Erweiterungsgruppe benötigt.   Das Ganze wird dann über den Parameter 7000 im WP Regler eingestellt. Welchen Wert hat bei Dir aktuell der Parameter 7000 ? Lg Guennie ... Mehr anzeigen

Dieses Ventil muss unbedingt komplett umschalten, und vollkommen dicht sein. Das kannst auch testen, indem du zb. im Heizbetrieb, die RL-Leitung "WW" zum Ventil angreifst. Ist diese RL Leitung ständig warm obwohl kein WW bereitet wird, ist das Ventil - warum auch immer nicht dicht. (Verschmutzung, Spiel, Defekt an der H/A Kupplung etc.)   LG Guennie ... Mehr anzeigen

Was mir noch aufgefallen ist: Am Ventilmotor ist ein Umschalter (ist eine mechanische Kupplung) zwischen Hand und Automatikbetrieb: An diesem Umschalter wurde, wie auf dem Foto erkennbar) mit ziemlicher Gewalteinwirkung herumgedreht.  Nicht das hier im “Kupplungssystem” dieses Ventilsmotors bereits dadurch etwas kaputt gegangen ist. Würde ich auch überprüfen.   lg Guennie ... Mehr anzeigen

eines könnte auch noch möglich sein, das hier am Weg zwischen Antriebsmotor und Messingwelle irgendwo ein “Spiel” vorhanden ist. Das der schwarze Kunststoffstoppel auf der Messingwelle z.b. sich ein stück drehen lässt, ohne das sich die Messingwelle mitdreht. Oder das der Antribsmotor schon ein stück gelaufen ist, bevor dieser den schwarzen Stoppel dann zu drehen beginnt… Somit die Kraftübertragung zwischen Motor und Welle mal durchkontrollieren, ob hier irgendwo etwas “wackelt”, oder ob das Ganze sozusagen durchgehend spielfrei einkoppelt.     lg Guennie   ... Mehr anzeigen

Wenn Du Dir die zwei Stellungen der Messingachse und dazu die zwei Stellungen des Hebels ansiehst, ist hier folgendes auffallend: Der Hebel des Motors schwenkt genau um die 90 Grad, die Achse jedoch nicht, sondern bleibt jedes mal vor der jeweiligen “Horizontalstellung”, bzw. “Vertikalstellung” der flachen Stelle sozusagen stehen. Jetzt würde ich rein vom Bauchgefühl heraus sagen, dass hier etwas nicht stimmen kann. Die grundsätzliche Drehrichtung und Stellungen sind jedenfalls richtig so. Nur warum dieses Ventil vor den Endstellungen bereits “stehen” bleibt……eigenartig……. Wenn es sich das Ganze nur vom Winkel her “verschieben” würde, so müsste die flache Stelle dennoch um 90 Grad und nicht so ungefähr…schätze um die 60 Grad werden es sein….umschalten.   Wenn das nicht sauber schaltet, und die jeweils richtige Seite “abdichtet” kommt beim Heizen ein Teil der Strömung aus dem WW Speicher…..der kühlt dadurch schneller ab, muss früher nachgeheizt werden…..u.s.w.   lg Guennie     ... Mehr anzeigen

zum Thema “das Ventil steht beim dargestellent Foto auf WW Modus”…….   Das kann ich mir bei Deinen WW-Werten nicht wirklich vorstellen: Wenn Du das mit der Schiefstellung des Ventils richtiggestellt hast, versuch mal folgendes: Stelle über den Aktorentest in der WP-Regelung einmal auf Heizen, und einmal auf WW. Hier sollte dieses Bentil dann einmal auf 0 und einmal auf 10 stehen. Bitte um Info, wie das Ventil beim Aktorentest jeweils steht.   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo, Das Ventil bei Dir steht “Schief”. Genau dieses Thema habe ich in diesem Thread bereits sehr detailliert beschrieben:   https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verhaeltnis-Heizkreis-1-und-Heizkreis-3/m-p/305534#M64937   Schau Dir bitte mal hier das Post vom 18.01.23 12:59 und 13:40 an. Da habe ich auch Fotos reingestellt, worum es hier letztendlich geht….   lg Guennie   ... Mehr anzeigen

Hallo, bitte den kleinen schwarzen Kunstoffteil vom Ventil abnehmen, darunter siehst Du eine Messingachse mit einer “Abflachung”. Mach bitte davon mal ein Foto, und lade es hier hoch. Der nächste Punkt dazu folgt im Anschluss……   lg Guennie       ... Mehr anzeigen

Hallo @LayRae    genau das mein ich…..hier gibts aber auch wieder unterschiedliche, jenachdem was dann bei Dir passen würde……Mit diesen würde das funktionieren, nur darf dann diese Kappen später niemend mehr verstellen, und bein einstellen drehst Du diese Kappen in Schritten von 1/4 Umderehungen bis 1/2 Umdrehungen….   Lg Guennie ... Mehr anzeigen

Da Deine Heizungsanlage schon länger als ein Jahr läuft kannst Du folgendes auch machen, damit Du etwas "schwarz auf weiß" hast:   In der Energiebilanz der WP werden fürs Heizen und für die WW Bereitung jede Woche der Wärmenergiebedarf aufgezeichnet.   Jetzt kannst zb. jeweils alle 52 Werte der Heizung, und der WW Bereitung zusammenrechnen. Mit diesen Werten hast Du den Jahreswärmebedarf Deines Hauses des letzten Jahres.    Damit ist es nicht schwierig, über die Schweizer Formel die tatsächliche Heizlast des Hauses zu errechnen. (Das ist eine Sache von keinen 5 Minuten =;-).   Damit hast dann schon mal eine ungefähre Richtung, wie weit das Ganze bei dir daneben liegt.   Da Dein Haus ja nicht sehr alt ist, hast Du von diesem Haus zb. einen Energieausweis ? Den kann man zb. zusätzlich dann zum Querchecken verwenden.......ist alles nicht wirklich kompliziert, nur man muss es eben auch tun......   lg Guennie  ... Mehr anzeigen

Das die Witterungsgeführte VL Regelung Energietechnisch besser ist als die ERR ist richtig. Wenn man das Prinzip dahinter verstanden hat, ist das überhaupt nicht schwierig, sondern eine Frage der Geduld..........   Wenn der HB keine Heizlastberechnung durchgeführt hat, sondern die Anlage somit nur "geschätzt" hat, dann ist er seiner gesetzlichen Verpflichtung nicht nachgekommen, und ist somit  - nicht ohne Grund - voll in der Haftung:   Zitat: Die Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 ist die Vor­aus­setzung für die Auslegung aller weiteren Komponenten einer Heizungsanlage. Dieser Nachweis ist verbindlich und muss vor jedem Einbau eines Wärmeerzeugers und dem Wärme­über­tra­gungs­system (Heizkörper etc.) berechnet werden. Dadurch wird diese Berechnung nach dem ausführlichen Verfahren nach DIN EN 12831 vor dem Einbau einer Heizungs­anlage zur Pflicht und ist in dem Gebäudeenergiegesetz verankert.   Das solltest Du unbedingt mit einem Sachverständigen klären. Mit dessen entsprechenden Gutachten dann die Nachbesserung fordern. Des Weiteren hast hier dann durchaus auch die Möglichkeit eine Entschädigung für die daraus resultierenden Mangelfolgeschäden einzufordern.   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo,   das mit der Heizlastberechnung kann nicht "nur" der HB machen.....wie das funktioniert, bzw. wie du das selber überschlagsmäßig gegenprüfen kannst - siehe meinen Post vom ‎14.12.2022 22:03   zu dem Thema ERR siehe die letzten Beiträge in folgendem Post:   https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Zu-hoher-Stromverbrauch-Warmwassererzeugung-Vitocal-200-s-AWB-E/m-p/305742#M65009   lg Guennie ... Mehr anzeigen