Climate Solutions Community

....und hier noch der Unterschied zwischen einem ERR-Geregelten System und einem Witterungsgeführten - VL geregelten System.......   ich denke an diesem Beispiel ist auch klar erkennbar, warum die ERR von den HB favorisiert werden..... gut für den HB....🤑 schlecht für den Anlagenbetreiber.....   ....umgelegt auf ein Auto würde das bedeuten, das der Motor (WP) immer mit konstant hoher Leistung läuft, und über den Tempomat (ERR) wird ständig die Bremse (Durchflussventil) betätigt um die Geschwindigkeit (Raumtemperatur) zu regulieren......Auf so eine Idee würde ziemlich sicher kein einziger Autobauer kommen......die HBs jedoch schon......🤣   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Guten Morgen,   ich habe Dir auf Basis Deiner FBH auf skizziert, warum es nicht "Egal" ist, ob das Ventil fix eingestellt ist, oder über ERR - RT abhängig geregelt wird......   Übrigens habe ich im Internet gesehen, das es für die Ventileinsätze wie Du sie hast anstelle der ERR Aufsätze auch welche gibt, die sich fix einstellen lassen - schau Dir mal die "Handversteller für Radiatoren" an.   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Absolut richtig verstanden. Genau deswegen auch der “Start” mit der FBH, und nicht mit den Radiatoren….😉   Wichtig ist noch vorher zu wissen, ob die ERR als Temperaturregler arbeitet, oder diese auch zur fixen Durchflusseinstellung verwendet werden können…..als “Temperaturregler”würden die sofort wieder in die VL Regelung mit “hineinregeln”.     lg Guennie ... Mehr anzeigen

Die Verbindung "alte Ventileinsätze in Verbindung mit den ERR" stimmt die Aussage nur dann, solange die ERR den Durchfluss nicht Raumtemperaturabhängig ändern.....kannst du die ERR auf einen bestimmte Durchflussmenge fix einstellen, so könntest du das wirklich für den hydraulischen Abgleich nutzen. Darf halt dann nach dem Abgleich niemand mehr verstellen. Verändern sich die ERR Raumtemperaturabhängig ständig mit, bringst Du das regelungstechnisch niemals sauber hin, da sich dann zwei Werte gegeneinander ständig beeinflussen: Erstens verändert sich die VL Temperatur auf Grund der Außentemperatur ständig (ist durch eine sauber angepasste der Heizkurve auch so gewollt.) und zusätzlich regelt dann der ERR Raumtemperaturabhhängig in diese VL Regelung mit hinein - Das System beginnt zu "schwingen".   Somit sollte in einem Regelungskreis immer nur eine Stelle zum Regeln genutzt werden und niemals zwei.   Das Weitere was mir bei dem Foto mit dem ERR Regler für die FBH auffällt: Hier ist ein ERR für 3 FBH Kreise verwendet. Damit ich das richtig zuordne - somit hat der Raum "Wohnzimmer EG" drei FBH Heizkreise, die über den einen ERR gemeinsam geregelt wird ? Hier kann man für die FBH Kreise einzeln die Strömung einstellen (Sind die jeweils blauen Kappen, hinter dem jeweiligen FBH Abgang - wenn Du an diesen drehst, verändert sich die Strömung im jeweiligen FBH Abgang) Ist nur zur Info für dich, wo du was einstellen verändern kannst - würde ich nicht verstellen, da hier normalerweise vom HB die Widerständer durch die unterschiedlichen FBH Leitungslängen angepasst wurden. Diese sollten nur angepasst werden, wenn zb. in einem Bereich der Wohnzimmerboden wärmer und ein anderer Bereich kälter ist. Wenn der komplette Boden im Wohnzimmer gleichmäßig warm ist, sind die Einstellungen über die 3 blauen Kappen schon mal gut.   Das was jedoch im FBH Kreis nun nicht dazu passt ist folgendes: So weit am Foto erkennbar, hat wurden im OG zwar die Durchflussmesser montiert, aber die eigentlich dazu gehörige Abgleichsmöglichkeit für den einzelnen FBH Heizkreis weg gelassen.....   Ist - wenn sich der ERR vom Wohnzimmer fix einstellen lässt kein Problem, wenn sich dieser jedoch nun abhängig von der Raumtemperatur im Wohnzimmer ändert , funktioniert die FBH im OG nicht mehr sauber.   Warum das so ist, kann ich dir kurz beschreiben, ich kann dir das am Abend auch entsprechend zum besseren Überblick in einer Skizze aufzeichnen.   Das Problem ist folgendes: Das Wasser nimmt immer den Weg des geringsten Widerstand, und den Weg mit dem höchsten Druck. OG und UG hängen parallel am Ausgang der Pumpen Mischer gruppe, und werden so mit einer bestimmten Temperatur/Strömung versorgt. Nun ist im EG der höchste Druck - weil der kürzeste Weg zum FBH Verteiler, und der kleinste Widerstand, da hier 3 FBH Kreise parallel geschalten sind. Wenn nun der ERR zb. wegen zu kalter Raumtemperatur den FBH Kreis im Wohnzimmer weit öffnet, hast keine Durchflussmenge / Druck mehr für den FBH Kreis im OG. im OG wird es zu kalt. Wenn nun der ERR zb. wegen genügend Raumtemperatur den FBH Kreis im Wohnzimmer schließt, hast  Durchflussmenge / Druck für den FBH Kreis im OG. im OG wird es warm. Wenn dann dazu noch auf Grund der AT der Mischer die VL Temperatur im FBH Kreis runterregelt, ist das Regelungschaos im kompletten FBH Kreis "perfekt".....so schafft man niemals einen sauberen Regelkreislauf.   Regelungstechnisch sauber sollte das so funktionieren: Der ERR im Wohnzimmer wird nicht benötigt, und sollte immer komplett geöffnet sein. Über die 3 blauen kappen sollte der Durchfluss durch die FBH Leitungen im EG so hoch als möglich sein. im Wohnzimmer wird es nun mit ziemlicher Sicherheit zu warm. Die Durchflussmenge der 3 FBH Kreise im Wohnzimmer sollten über die blauen "Kappen" nun soweit reduziert werden, das erstens - alle 3 RL Leitungen der Wohnzimmer FBH gleich warm sind, ( = Abgleich der Leitungslänge ) Dazu den Durchfluss jener FBH Leitung, wo der Rückfluss zu warm ist, etwas schließen, dadurch wird mit der Zeit der RL der kälteren FBH RL Leitungen, etwas wärmer.   das nun zweitens - den Durchfluss durch den FBH Kreis im EG so weit reduzieren, das noch genügend Durchfluss fürs OG vorhanden ist. ( = Abgleich FBH EG zu OG ). Da beim Punkt 1 die 3 Leitungen bereits zueinander abgeglichen wurden, kann das nun entweder durch etwas weiter schließen des Wohnzimmer ERR ( nur bei einer einstellbaren Fixeinstellung des ERR möglich) durchgeführt werden, die zweite Möglichkeit währe, den ERR komplett geöffnet halten, und über die 3 blauen kappen, den Durchfluss aller 3 FBH Kreise im gleichen Verhältnis ein Stück schließen (die 3 Durchflussmengen zueinander sollten im Verhältnis gleich bleiben). Dadurch liefert die HK Pumpe nun mehr Wasser in die FBH im  OG und weniger Wasser in die FBH im EG. Den Durchfluss im EG nun so lange weiter reduzieren, bis die Räume mit der FBH im OG die gleiche Temperatur wie das Wohnzimmer im EG haben. Die Temperaturhöhe ist noch egal, wichtig ist das die Temperaturen gleich sind.   Sind nach dem Abgleich die Temperaturen gleich, jedoch zu kalt, kann entweder die Durchflussmenge erhöht werden (Erhöhung der Leistung der HK Pumpe), oder es kann die VL Temperatur dieses Heizkreises erhöht werden. (Niveau der Heizkurve dieses Heizkreises erhöhen).   Sind nach dem Abgleich die Temperaturen gleich, jedoch zu warm, kann entweder die Durchflussmenge verringert werden (Reduzierung der Leistung der HK Pumpe), oder es kann die VL Temperatur dieses Heizkreises reduziert werden. (Niveau der Heizkurve dieses Heizkreises verringern).   So wird normalerweise die FBH an die örtlichen Gegebenheiten schrittweise angepasst, und dabei gleichzeitig den dafür später minimalst möglichen Energieverbrauch eingestellt.   mit den Radiatoren ist es dann ähnlich......   Bitte um Info, ob Du Dich mit dieser Beschreibung für den FBH Kreis zurecht findest, oder ob eine zusätzliche Skizze notwendig ist.   lg Guennie                                   ... Mehr anzeigen

Hallo,   zu der Leistungsabgabe der WP: hast Du die Möglichkeit den Leistungsverlauf Deiner WP aufzuzeichnen ?   So eine WP fährt nicht "gemütlich" hoch, sondern "schiebt" erstmal ordentlich an (ca. 54% ihrer Nennleistung) In dieser Phase nach dem Start werden die ganzen Kreisläufe aufgebaut und stabilisiert....... Erst wenn dies abgeschlossen ist, geht die WP in den Inverterbetrieb über, und reduziert ihre Leistung auf den aktuellen Leistungsbedarf.   Wie der Leistungsverlauf zb. bei meiner modulierenden WP aussieht - anbei ein Foto:   Somit benötigt die WP , bzw. schiebt die WP bei jedem Start für eine gewisse Zeit einen Energieüberschuss in das Heizungssystem als später im "Dauerlauf".....Somit musst Du dir den Stromverlauf über eine gewissen Zeitraum ansehen, und nicht jenen der beim Start der WP vorhanden ist......   Zu den Normen: genau hier habe ich auch schon mal kurz überflogen, was hiermit so los ist, und dabei habe ich mich schon über folgendes gewundert: von der "DIN" her geht man eigentlich von einer Norm-Heizlast aus. Jetzt habe ich mir mal den "Spaß" gemacht, und über diverse Onlinetools meine Eckdaten die dort so abgefragt wurden eingegeben, und war echt "verwundert" was hier in etwa immer herausgekommen ist. lt. diesen Tools müsste ich von den Ergebnissen her eine 16kW WP installiert haben....nun wurde mir auch klar, woher der HB auf diese 16kW gekommen ist........diese war dann aber bei mir in der Realität ums doppelte zu groß. Nun bin ich einen anderen Weg gegangen, und habe die Heizlast mittels der reellen durchschnittlichen Verbrauchsdaten an Gas der letzten Jahre über die Schweizer Formel gerechnet.  Das Ergebnis hier - eine 8kW WP ist die optimale Auslegung.....ich habe es riskiert, und den Umbau von 16kW auf 8kW beim HB schlicht "eingefordert"......Die 52 Messungen bisher aus der Energiebilanz ergeben: Die 8kW passt bei mir jetzt "in der Realität" perfekt......   Jetzt war ich daran interessiert, wie es zu diesem eklatanten Unterschied kommen kann, und bin dabei auf folgendes gestoßen: die Norm-Heizlast bezieht sich Temperaturmäßig auf die jeweils tiefste 2 Tagesmittel, die in den letzten 20 Jahren 10 mal vorgekommen sind......wenn ich das mit den tatsächlichen Messwerte in unserem Ort der letzten Jahre vergleiche, waren die kältesten Tage schon mal in der Realität hier um ca. 5-6°C "wärmer", als bei der reinen "Berechnung nach der DIN". lt. Den Aufzeichnungen in unserem Ort, war es in den letzten 10 Jahren nicht einmal länger als 1-2 Tage kälter als  -11°C.  Somit genügt es vollkommen, wenn die WP den Bivalenzpunkt schon bei ca.  -11°C bis  -12°C erreicht, und nicht erst bei  ca.  -16°C. Das hat direkten Einfluss auf die gewählte WP-Nennleistung.   Dazu kommt noch - in der Norm-Berechnung hast schnell mal den einen oder anderen Punkt nicht so genau getroffen (tatsächliche Dämmung des Hauses, zusätzliche Wärmequellen im Haus, u.s.w.). Nimmst dazu den tatsächlichen Durchschnittsverbrauch der letzten Jahre, so entspricht dies genau der Realität, welche logischer Weise irgendwelche Norm-Berechnungen, Software etc. niemals so genau leisten kann).   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo, Die Grüne Kurve zeigt dir ja nicht die komplette Wassertemperatur in der hydr. Weiche an, sondern die Wassertemperatur, die sich gerade beim Temperaturfühler befindet.    2 Minuten nach dem Verdichterstop wird die Sekundärpumpe abgeschalten. Nun wird auch die durchmischung des Wassers in der Weiche beendet. In der Weiche stellt sich somit eine Temperaturschichtung ein. Ist diese Beruhigung abgeschlossen, und die Schichtung “Steht” könnte dies durch den “Knick” sichtbar werden. Warmes Wasser steht jetzt oben, kälteres Wasser unten. Die zweite Möglichkeit: Diese Schichtung ist ja nicht durchgängig linear, sondern es sind einzellne Schichten, dazwischen gibt es Temperatursprünge. Die HK Pumpe läuft ja weiter, und der Mischer ist auf einer bestimmten Stellung offen. Dadurch wird ständig Oben aus der Weiche warmes Wasser in den HK geleitet, und unten in die Weiche kaltes Wasser eingeleitet. Das geschieht jedoch mit sehr langsamer Geschwindigkeit. Somit vermischt sich das Wasser in der Weiche nicht, sondern die Schichtung bleibt erhalten. Durch den Energieentzug aus der Weiche beginnen die kälteren Schichten im Speicher nach oben zu wandern. Jetzt kann es sein, das sich genau so ein Schichtsprung bei Dir im Speicher bei einer Temperatur von 35Grad befindet. Dieser wenige cm Dicke “Schichtsprung” kommt irgendwann beim Temperaturfühler “vorbei” und wird als knick in der Messung sichtbar.   So etwas in dieser Richtung könnte ich mir vorstellen, da das Ganze bei Dir jetzt bereits sehr gut aussieht, würde ich mir wegen diesem Temperaturknick keine großen Sorgen darüber machen.   Das kann ich mir gut vorstellen. ich kenn so einen “Effekt” aus den Messungen in meinem WW-Speicher. Beim Duschen sehe ich am WW-Temperatursensor lange nur eine sehr langsame Abkühlung. Dann ist schlagartig ein Temperaturabfall von 2-3 Grad sichtbar, im Anschluss sinkt die Temparatur wieder langsam weiter. Konnte ich mir auch lange nicht erklären, bis ich auf das Thema Temperaturschichtungen des Wassers gestoßen bin.   ….und zum Thema Abtauung: ist hier zu der besagten Uhrzeit ein Eintrag im Anlagenlogbuch vorhanden ?   Wo Du möglicher Weise auch noch etwas Potential zum optimieren hättest: Die Drehzahl der HK Pumpe in Verbindung mit der HK VL Temperatur. ( VL-RL Spreizung in der FBH ) Hier gilt es den besten Energieverbrauchstechnischen Kompromiss zwischen Pumpendrehzahl und VL Temp zu finden.   Erhöhst Du zb. etwas die Drehzahl der HK Pumpe (nicht die Sekundärkreispumpe) erhöht sich hier zwar etwas der Energieverbrauch der Pumpe, aber durch die höhere Strömung durch die FBH wird die VL/RL Spreizung kleiner , dafür flächenmäßig weiter in die Breite des Estrich "gezogen". Dabei könnte es durchaus dazu kommen, das Du dann mit der VL Temperatur (Niveau in der Heizkurve) noch etwas weiter zurückgehen kannst, und es verringert sich dadurch der Energieverbrauch des Verdichters.   Hier könntest Du versuchen wo bei Deiner Anlage/Haus in Summe sozusagen das Beste Verhältnis aus beiden Welten ( HK Pumpe zu Verdichter ) liegt. Den für Dein Haus optimalen Punkt hier zu finden ist mit entsprechend Geduld, durch empirischen Vorgehensweise durchaus sehr gut einstellbar......   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo, Zum Thema Dauerbetrieb bitte eines nicht übersehen........die 1,7kW beziehen sich nicht auf die elektrische Energie, sondern auf die Heizenergie, die die WP mindestens abgeben muss. 24h x 1,7kW sind somit 40,8 kWh Heizenergie, die mindestens an das Haus abgegeben werden muss, damit die WP nicht taktet. Bei einer JAZ zb. von 4,7 bedeutet das einen elektrischen Energiebedarf von 8,6kWh pro Tag. Soweit mal zu den technischen Werten.   Jetzt kommt es darauf an, wie viel Energie (in kW) das Haus zb. in einer Stunde an Wärme "verliert". (Fenster / Türen / Außenwände etc. Je kälter die AT wird, je mehr "verliert" das Haus Wärmeenergie, und je mehr muss von der WP nachgefördert werden. (das ist die AT abhängige Heizlast des Hauses). Wurde das System passend zur Heizlast des Hauses ausgelegt, so sollte es idealer Weise so sein, das ab ca. +3°C Außentemperatur die Heizlast des Hauses und die Mindestabgabemenge der WP in etwa gleich groß sind. Das bedeutet in der Folge, das ab +3°C die WP vom Taktbetrieb in den Dauerbetrieb übergehen sollte, und ab diesem Zeitpunkt der Inverter seine Leistung AT abhängig immer weiter erhöht, bis der Bivalenzpunkt erreicht ist. Bei einer LWP irgendwo um die  -13°C Außentemperatur. Wo dieser bei der EWP liegt müsste aus den Datenblättern hervorgehen. Ab dem Bivalenzpunkt reicht die WP Leistung nicht mehr aus, und es müssen Zusatzheizregister zugeschalten werden, die die fehlende Energie zubessern. Idealerweise sollte dieser Punkt bis maximal 3% des Jahresbetriebes überschritten werden. Je weniger oft, je besser natürlich.   Dazu noch ein Beispiel: Wenn es jetzt so ist, das zb. das Haus so gut gedämmt ist, das es zb. bei  -5°C nur 1 kW pro Stunden an Energie an die Außenwelt abgibt, und eine WP aber mindestens 1,7kW an das Haus abgeben muss, dann wird diese WP selbst bei minusgraden noch immer nicht aus dem Taktbetrieb in den Dauerbetrieb übergehen. (Die besagte WP wäre in so einem Fall für das Haus zu Leistungsstark).   Durch Takten oder nicht Takten lässt sich somit kein Strom einsparen. Sondern erhöht bzw. reduziert letztendlich nur den Verschleiß des Verdichters. Strom einsparen lässt sich nur durch Reduzierung der VL Temperatur. Und diese Reduzierung erreicht man durch optimalen Abgleich der gesamten Heizungsanlage.   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo, Die Richtung passt jetzt schon mal  - Das 3-Wegeventil arbeitet jetzt richtig.   Die Energie für die WW Bereitung ist dadurch in der letzten Woche extrem heruntergegangen: Vor der Richtigstellung der Drehrichtung des Ventils im Durchschnitt 386kW / Woche  Vor der Richtigstellung der Drehrichtung des Ventils 59kW / Woche  Das ist eine Energiereduktion bei der WW-Bereitung von 85% 59kWh pro Woche an WW entspricht in etwa einem durchschnittlichen Haushalt von ca. 4 Personen wo nur geduscht wird. Kommt das bei Euch hin ?   Wegen der JAZ beim WW: Wir haben kein Frischwassermodul, sondern einen klassischen 300L Schichtspeicher. 2 Personenhaushalt - nur Duschen --> WW-Sollwert 45°C, und wenn genug PV-Überschuss vorhanden ist  WW-Sollwert 55°C  --> JAZ 3,4   Hier kommt es jetzt somit darauf an, wie hoch ihr das WW jetzt im Kombipuffer aufheizen müsst. Je höher ihr der Sollwert eingestellt ist, je schlechter wird die JAZ der WW-Bereitung. Durch das Frischwassermodul müssen die Kombispeicher etwas höher aufgeheizt werden, damit diese ordentlich ihre Energie abgeben können. (Hier wirst Du somit schätzungsweise um die 50°C Sollwert benötigen) Ausgehend von diesem Punkt, könntest Du natürlich jetzt versuchen, mit dem Sollwert so weit runter zu gehen, bis zb. noch Duschen gerade noch ordentlich möglich ist. Jedes Grad geringerer Sollwert erhöht die JAZ und spart gleichzeitig Energie. Hat aber irgendwo seine natürlichen Grenzen, die sehr individuell sind, und somit zum austesten sind.   Ich habe zb. bei meinem System ausgetestet, das solange ordentlich geduscht werden kann, bis im WW-Schichtspeicher nurmehr 37°C vorhanden sind......ab 35°C ist hier endgültig Schluss mit angenehm Duschen..... Hier das Motto: Wenn man es nicht testet kennt man auch nicht die Grenzen des Systems. 😉   Der zweite Punkt: der Energieverbrauch im Heizungskreislauf Der hat sich jetzt durch das richtig arbeitende Ventil aus dem WW-Speicher in den Heizungsspeicher verlagert - ist schon mal gut. Da bei Dir der Radiatorenkreis jener ist, der die höhere Temperatur verlangt, währe es wichtig hier nun die kleinste mögliche VL Temperatur für diesen Heizungskreis zu finden. Dazu währe das erste, eben den hydraulischen Abgleich durchzuführen, damit alle Radiatoren den für sie richtigen Durchfluss bekommen, (Stichwort Ventileinsätze)   Wenn aktuell alle Thermostatventile abgenommen sind - Frage: wie haben sich dadurch die Temperaturen in den Räumen jetzt entwickelt ? Sind alle gleich warm, oder sind unterschiede vorhanden, die so nicht gewünscht sind ?   Nach dem Abgleich kommt noch  die Anpassung der Heizkurve ans Haus. Dadurch minimierst Du dann letztendlich die VL-Temperatur (und somit den Energieverbrauch) aus der WP,  und in der Folge erhöht sich die JAZ im Heizungskreis.   lg Guennie     ... Mehr anzeigen

Es ist ein Produkt-Support-Forum. --> richtig   Planung und Auslegung der Heizung liegen nicht beim Hersteller dieser, sondern beim einbauenden Unternehmen. --> hab ich auch nicht behauptet   Jeder Heizungsbetreiber sollte vor dem Einbau der Heizung durch den Heizungsbauer die entsprechenden Informationen zur Heizlast des von der neuen Heizung zu heizenden Raumes mitgeteilt bekommen haben. --> Das ist nicht immer der Fall --> versuch hier mal von den Betroffenen eine Heizlastberechnung zu bekommen --> meistens nicht vorhanden. Für die, die gern vorher etwas selbst rechnen wollen, den sei das Programm DanBasic empfohlen. Bei Umbau von Bestandsbauten, geht ganz einfach Online mittels der Schweizer Formel.   Als HB kann man nur in die Ka**e packen, wird die Heizung exakt nach Bedarf ausgelegt, wird es halt nicht "schön warm" wenn man die Heizung voll aufdreht. Meine Anlage ist exakt nach Heizlast ausgelegt, das Haus wird dabei vollkommen problemlos warm, taktet nicht, bzw. nur genau so, wie es lt. Planungsunterlagen erwartbar ist.   Legt er sie etwas größer aus, geht das gejaule über das Takten los. ---> berechtigterweise   Ist die Heizkurve zu niedrig, jault der Kunde... also lieber höher stellen, gibt ja Thermostatventile. Da jault der nächste Kunde, Heizung taktet. ---> also lieber Thermostatventile höher stellen, und sinnlos Energie verschleudern als den Endkunden richtig zu unterweisen ?   Wenn ich mal wieder den Vergleich zum Auto mache: Fragt irgendwer beim Hersteller an, ob der Reifendruck um ü,2bar erhöht werden darf? Nein. Jeder Autofahrer hat aber auch irgendwann den Führerschein absolviert, und somit auch das für den Betrieb eines Autos nötige Wissen.   Das wissen über die Heizungen ist in Deutschland einfach maximal gering. ---> richtig   Kaum jemand weiß, wie man eine Heizlastberechnung durchführt, kennt den Energiebedarf des Hauses oder weiß wie man so etwas simples wie eine Heizkurve einstellt. ---> vor der Nachbesserung meiner Anlage (die übrigens damals auch ums doppelte zu groß ausgelegt wurde) habe ich (als Laie) dem HB "gezeigt" wie man die Heizlast auf Basis des Gasverbrauches der letzten Jahre ausrechnet....... ---> Der Endkunde kann deswegen die Heizkurve nicht einstellen, da dieser vom HB nicht entsprechend unterwiesen wird. Meine Eltern warten zb. mittlerweile seit 4 Monaten nach der Inbetriebnahme der Heizungsanlage  - trotz mehrmalige Nachfrage beim HB  - noch immer auf eine ordentliche Unterweisung seitens des HB. Jeder hat schiss, dass es dann nicht mehr warm wird. ----> Schiss mangels technischem Verständnis, und mangelndem vertrauen, das die Planungsunterlagen stimmen. Weiter hat jeder Heizungsbesitzer schiss, dass alle Hausbewohner augenblicklich sterben werden, wenn die Temperatur des Brauchwasser im Speicher unter 65°C fällt, alle werden sofort den Tod durch Legionellen sterben. Augenblicklich. Ohne Ausnahme, selbst die Hauskatze. ----> ein weiteres Thema der nicht durchgeführten Anlagenunterweisung   All das was hier gefordert wird, müssen die Heizungsbauer liefern, nicht Viessmann. Viessmann stellt die Planungsunterlagen bereit und die Technischen Daten. ---> vollkommen richtig erkannt Ein bisschen Mündigkeit kann man vom Endnutzer schon erwarten. ---> Das setzt aber mal vorher eine vom Fachmann einwandfrei geplante, und installierte Anlage voraus......   Es kauft sich ja auch niemand nen Actros und Beschwert sich, dass der nur 90 fährt und zu viel braucht - oder im Umkehrschluss ein E-Auto und jault, dass die Reichweite als Caravan Gespann doch zu kurz ist. Da kann jeder denken - nur bei der Heizung nicht. --> das sehe ich auch so, ein Auto ist leider für die meisten noch immer ein "Statusobjekt", mit dem man sich gerne "beschäftigt"......eine Heizungsanlage dagegen ein "notwendiges Übel"......   Sucht euch einen fitten Heizungsinstallateur, sagt dem was ihr wollt und stellt fragen zu dem Angebot - aber hinterher jaulen, klingt.... uncool und vor allem dann beim Hersteller. --> ein guter Ansatz.....macht aber auch erst Sinn, wenn man sich vorher ein gewisses Basis Wissen aneignet, um dem HB die richtigen Fragen stellen zu können......   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo, ich mache mal jetzt dazu folgendes Gedankenspiel, ich denke damit liege ich sicher nicht falsch:   Flo wird/kann sich niemals wirklich ehrlich zu diesem Thema äußern, denn da müsste er sich möglicher weise gegen die eigentlichen VM Kunden stellen, und das würde er nie machen (dürfen), auch wenn es der, meistens eigentlich wirkliche Grund des ganzen "Takten-Dilemmas" ist......was glaubst was dann passiert, letztendlich zählt noch immer das Geschäft/Umsatz mehr, als der zufriedene Endkunde. Die eigentlichen Kunden von VM sind nun mal die HB und nicht die Endkunden. Nicht Grundlos hat man als Endkunde auch keinen Zugriff auf VM sondern nur über den HB.   Dazu kommt, das - aus bisheriger Erfahrung eher selten das Problem direkt an der WP zu finden ist. Die meisten Probleme kommen von: Falscher Dimensionierung / Planung der Anlage Falsche Beratung des Endkunden durch den HB (Förderung vs. eigentlich richtiger WP Leistung, ERR Thema u.s.w.)  Fehler beim Einbau / Installation / Elektrik Nicht sauber durchgeführter hydraulischer Abgleich Nicht richtig eingestellte Heizkurve Nicht entsprechend an der Anlage unterwiesenen Endkunden   Die einzige Möglichkeit als Endkunde: hier die Hilfe der Community nutzen sich selber möglichst tief mit der Materie auseinandersetzen alle Aspekte zusammentragen dem HB der das Ganze - aus welchen Gründen auch immer "verbockt" hat, mit entsprechendem Nachdruck im Anschluss zur Rechenschaft ziehen.....   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo,   Anbei die Fotos, wo ich Dir die Strömungen eingezeichnet habe........   Wie das strömungstechnisch dann im Gesamtsystem abläuft, passt das genau zur Beschreibung, die ich hier in diesem Thread am 12.01.2023 7:49 angehängt habe......   zu den Takten: Die WP sollte ja optimaler Weise möglichst wenig takten. Meine läuft gerade seit 6 Tagen durchgehend mit nur einem einzigen Takt. Aktuelles Taktverhältnis meiner Anlage : 1055 Stunden Laufzeit mit 170 Takte. Ist allerdings eine Leisungsgeregelte Inverterpumpe, und somit nicht direkt mit Deiner vergleichbar. Bei der Inverterpumpe ist so als Richtung ab +3°C AT optimaler Weise 24/7 Dauerlauf.......wie das bei Deiner Sole-WP aussieht, dazu habe ich leider keine Info.....   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Genau das auf dem Foto ist zb. ein einstellbarer Ventileinsatz……..   Zirkulation auf “Anforderung” ist Energieverbrauchsmäßig, wenn man nicht ständig, und nur unregelmäßig WW benötigt, schon mal die richtige Wahl……   wie sehen aktuell die Energiebilanzen aus ? Wie haben diese sich verändert ? lg Guennie     ... Mehr anzeigen

Hallo @SvenS07 , hast Du zufällig von Deiner Heizung zb. den durchschnittlichen Gasverbrauch, bzw Ölverbrauch Deiner vorherige Heizungsanlage ? Oder sollte Dein WP System bereits länger als 1 Jahr installiert sein, könntest Du auch die 52 Kalenderwochen aus der Energiebilanz Heizen und WW mal zusammenrechnen …… Das wären sehr interessante Werte in dem Ganzen Zusammenhang…….   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo,   Das ein Zweirohrsystem  - Erkennbar an den parallelen Abgängen zu den einzelnen Radiatoren.   Die beiden Abgänge für die FBH - sind das die Abgänge zu den FBH Stockwerksverteiler ? Wenn ja, wären auch für später Fotos dieser Verteiler von nutzen.   lg Guennie    ... Mehr anzeigen

Danke, das mit dem Zweirohrsystem zu wissen ist schon mal ein wichtiger Hinweis.....wenn Du alle Radiatoren schließt, und VL/RL sind kalt spricht das in der Tat für ein Zweirohrsystem (in einem Einrohrsystem hättest Du eine "Ringleitung" wo VL und RL dann warm wären....)   Das Schema passt, aber du hast hier einen kleinen Fehler in deinen Bezeichnungen drinnen, der aber für die Einstellungen später ein wichtiges Detail ist, diesen zu kennen:   Du hast einen WW-Kreis Einen Radiatorenkreis (HK2) (da der WP-interne HK Regler) Einen FBH Kreis (orange Heizkreispumpe) ist der HK3 (da dieser einen eigene HK Regler an der Pumpengruppe hat).   Das größere Problem sind die Ventileinsätze: Hier gibt es die verschiedensten Typen:   Welche die sich Voreinstellen lassen - mit den Nummern drauf (Wie diese aussehen gibt es viele Fotos im Netz.) Das sind jene mit denen man den hydraulischen Abgleich super durchführen kann.   Welche die sich nicht Voreinstellen lassen - Das sind jene die nur über den Thermostatkopf Raumtemperaturabhängig geöffnet und geschlossen werden. Sind für die bisherigen Heizungssysteme völlig in Ordnung gewesen, da mit hoher VL Temperatur gearbeitet wurde, und über den Thermostatkopf dann die jeweilige Durchflussmenge je nach Raumtemperatur abgezweigt wurde.   Bei WP Systeme, wo jedes Grad unnötige VL Temperatur unnötigen Energieverbrauch bedeutet, sind diese Ventile nicht mehr wirklich passend. Außerdem kann bei WP Heizungen die VL Temperatur von der WP selber so derart exakt dosiert werden, das die rein Thermostatkopfgeregelten Radiatoren nicht mehr wirklich zu einem WP Heizsystem passt.   Ich würde hier mal vom HB diese Thermostateinsätze auf jene die Voreinstellbar sind austauschen lassen.....ist kostentechnisch keine große Investition ( hier reden wir von Materialkosten von rund € 15-20.- pro Radiator ) , die sich durch die in der Folge Eingesparte Energie schnell reinvestiert haben. Sollte aber wirklich vom HB durchgeführt werden, da die verwendete Type dieses Ventileinsatzes immer zum vorhandenen Radiator auch passen muss.   Mit diesen Einsätzen ist der hydraulische Abgleich und in der Folge die richtige VL Temperatur aus der WP keine große Sache.   Wo es bezüglich Energieverbrauch aufzupassen gilt, habe ich schon einmal erwähnt: Die genaue Anpassung der WW-Zirkulation an die Verbrauchsgewohnheiten - läuft hier etwas "schief" kann das zu einer enormen Energieschleuder werden.......   lg Guennie   ... Mehr anzeigen

@Flo_Schneider  ....meistens lest man hier bei zu häufigem Takten jedoch immer etwas anderes: Eine für die Heizlast eigentlich zu groß dimensionierte WP-Leistung........   lg Guennie ... Mehr anzeigen

ich hab jetzt mal aus Interesse zeitlich etwas weiter rückwärts im Forum geblättert…… Bereits im Jahr 2020 wurde dieses Thema bereit erwähnt…… Damalige Erkenntnis : es gibt nur 3 Möglichkeiten: Die WP-Leistung anpassen oder einen HK Puffer zwischenschalten oder (Nachteile in der Effizienz)  auf RL Regelung abändern - hat jedoch irgendwelche Regelungsspezifische Nachteile, und ist deswegen für Inverter Pumpen nicht vorgesehen.   Wie man auch dort bereits lesen konnte, will man das Problem bei der Wurzel packen —> Anpassung der WP Leistung……(Wurde bei Der Anlage dort gemacht, und…..das hier beschriebene Problem war weg)   lg Guennie ... Mehr anzeigen

….ganz so ist es nun auch wieder nicht….spielen wir das doch mal am Beispiel Neubau mit FBH durch…….   Wenn die WP-Leistung auch nicht optimal, dann zumindest wenigstens so gut als möglich zur Heizlast passt, ist das schon mal die halbe Miete…… Dann die sinnlose ERR weglassen, dafür einen optimalen hydr. Abgleich und Heizkurven Anpassung durchführen. Schon ist die Strömung in einem Bereich, wo das Ganze schon mal gut anfängt zu regeln, und der Energieverbrauch relativ niedrig. Wo ich ganz Deiner Meinung bin - würde die Regelung noch zusätzlich Dinge bereitstellen, wie zb. eine Estrichvorladung, dann währe die Sache schon ganz rund, denn so könnten dann sehr einfach nicht nur die restlichen Ungenauigkeiten zwischen WP-Leistung und Heizlast ausgeglichen werden, sondern sogar in der Übergangszeit, wo die WPs nun mal normalerweise Takten, dieses Takten verhindert werden……Aber es ist dennoch so, egal wie man es dreht, die Anfangsenergie der WP ist nun mal da, und muss auch irgendwo hin…..und wenn die FBH diese Anfangsenergie nicht aufnehmen kann, hast ein Problem……   ……Ist letztendlich nichts anderes wie im Stromnetz, auch dort darf die komplette eingespeiste Energie auch nie größer als die abgenommene sein……und wird mal aus welchen Gründen auch immer mehr eingespeist, muss diese Energie wo zwischengelagert werden (Batterien, Pumpspeicherkraftwerk etc….) und bei der Heizung ist das nun mal ob man es hören will, oder nicht….die hydr. Weiche……   Der 46L Reihenspeicher mit dem Überströmventil, kann das jedenfalls niemals alles abfedern, hat ja schließlich auch eine komplett andere Aufgabe im Heizungssystem…….   lg Guennie     ... Mehr anzeigen

Das mit dem Runter Modulieren ist schon richtig, wenn nur nicht die technisch bedingte Mindest Drehzahl des Verdichters dem Ganzen im Wege stünde……   Nur so als Beispiel: 27% von 4kW Nennleistung sind 1,1kW Mindest Abgabeleistung 27% von 16kW Nennleistung sind 4,3kW Mindest Abgabeleistung jetzt ist es halt ziemlich blöd wenn das Haus zb. auf Grund sehr guter Dämmung 1,5kW Wärmeleistung benötigt…..da kannst mit der 16kW noch soviel versuchen, die kommt hier noch lange - nicht einmal an den Anfang ihres Modulationsbereiches….und wenn das der HB nicht sauber durchrechnet, und dem Kunden dann entsprechend auch erklärt, dann ist das Problem von Anfang an schon vorprogrammiert…..   Nicht umsonst gibt es in den Planungsunterlagen diesbezüglich Diagramme, die übrigens zu meiner Überraschung, sehr gut stimmen….(Da mir ja ohnehin nix zu dumm ist, hab ich auch dieses selber bereits versucht mittels Messungen nachzustellen)   lg Guennie   ... Mehr anzeigen

Interessant….ist somit in D anders als in Ö…….   Jetzt wird mir auch schön langsam klar, woher die ganzen Probleme der Überdimensionierung wirklich herkommen……Die Kunden sehen - ohne die Folgen zu kennen - erstmal nur die Förderung, und die HB informieren nicht ehrlich darüber, was das dann aber in der Folge für Konsequenzen für den Endkunden nach sich zieht……irgendwo Irre das Ganze……..oder etwa nicht ?   Diese Förderstrategie ist wie gesagt kompletter Unsinn. Warum soll eine fürs Haus zu große WP effizienter als eine fürs Haus passende sein……Genauso ein Schwachsinn ist die ERR Verpflichtung in D. Gibt es bei uns in Ö auch nicht, ist bei WP mit FBH ja auch absoluter Unsinn……   Ich denke, hier sind eher Lobbyisten mit komplett anderen Interessen, als sinnvolle Energienutzung dahinter…….ist aber eher eine Vermutung…..   lg Guennie ... Mehr anzeigen

@h0nIg  schrieb: Und mein HB hat eine Wàrmebedarfsschätzung von vornherein ausgeschlossen. Zu große WP ist damit mit allen Konsequenzen meine Schuld……. Wie kann das der der HB “ausschließen”……und wieso soll das deine Schuld sein ? Er ist doch der Fachbetrieb, mit Meisterprüfung……..und nicht Du als Endkunde…….Keine Ahnung, wie das in D ist, aber in Ö ist der HB sogar gesetzlich dazu verpflichtet bei Heizungsanlagen über 6kW Heizenergiebedarf diese Berechnung durchzuführen…..Und genau an diesem Punkt hätte ich den HB sofort bei den E…..pip….Ich würde mir die Heizlast Berechnung vorlegen lassen, und wenn er das nicht kann……dann hat er in der Folge ein “Echtes Problem”…… lg Guennie ... Mehr anzeigen

Eines verstehe ich hier nicht….was hat eigentlich die Förderung mit der WP Leistung zu tun ? Bei uns in Ö ist es so, das für die Förderung die Typenserie die richtige ist, aber innerhalb der Typenserie ist die WP-Leistung komplett egal…..Die Förderhöhe rechnet sich dann nur aus den Gesamtkosten der Installation, und hier ist der Kostenunterschied zw. den unterschiedlichen WP-Leistungen in Relation zu den Gesamtkosten her zu vernachlässigen.   Wäre auch ziemlich wiedersinnig zb. bei einem KfW40 Haus, wo zb. eine 4kW WP vollkommen ausreicht, derjenige Belohnt wird, der dann fürs Haus nur wegen der Förderung eine komplett falsche 16kW einbaut, und derjenige der richtigerweise eine 4kW einbaut dann der Dumme ist….? So eine Förderstrategie kann ich mir einfach nicht vorstellen…….   Es sind ja nicht nur die zuviel bezahlten Anschaffungskosten,  sondern du bekommst irgendwann auch das Problem, das durch die höhere Taktung, der Verdichter früher als normal verschlissen ist, und den bezahlst dann wieder Du. Klar ist das Ganze alles andere als “angenehm”, aber ich hab mir das nicht gefallen lassen. Ich würde niemals akzeptieren, das ich für eine ohnehin nicht gerade günstige Anschaffung, einen faulen Kompromiss für die nächsten 20-25 Jahre habe, der sich nicht sauber regeln lässt, und irgendwann dadurch auch noch auf den Kosten des Verdichtertausches sitzen bleibe, nur weil der HB “Fachbetrieb” das Ganze nicht sauber ausgeführt hat. Mit mir sicher nicht. So gehts meiner Meinung nach einfach nicht. Und wie soll man die HB sonst dazu bewegen qualitativ einwandfreie Arbeit abzuliefern, wenn sich die Kunden alles gefallen lassen ?   lg Guennie   ... Mehr anzeigen

Hallo, warum musst Du damit “Leben” ? Eine Fehlplanung braucht man doch nicht Akzeptieren……der HB soll das entsprechend nachbessern, dir das zu viel bezahlte zurückzahlen, ……..und dann lässt sich das System auch wesentlich besser Regeln…..Schau Dir mal die Messungen von mir an, und dann siehst was eine gut ausgelegte Anlage leistet……Diese war übrigens auch ums doppelte zu groß ausgelegt…..nur…..ich habe eben auf den Umbau im Zuge der Gewährleistung wegen Fehlplanung bestanden…….und das zu viel bezahlte auch letztendlich zurückbekommen…..   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo,   dieses Thema haben wir bereits vor ca. 2 Wochen besprochen - zur Erinnerung:   Die WP Leistung stellt sich automatisch durch das Verhältnis AT zur VL Temperatur ein. Die höhe der VL Temperatur richtet sich nach der AT und wird über die Heizkurve eingestellt. Somit wird die WP Leistung letztendlich über die Heizkurve optimiert. Somit: Wenn dir bei kalten Temperaturen die WP Leistung zu stark in die Höhe geht, dann ist die Neigung der Heizkurve nicht richtig eingestellt. Und wenn dabei die WP zu Takten beginnt, sind womöglich auch noch ERR vorhanden.....   Die richtige Lösung für Dein Problem: Raus mit den ERR - die brauchst Du bei einer WP mit FBH nicht, sind sogar kontraproduktiv den hydraulischen Abgleich Deines Systems überprüfen - wenn notwendig entsprechend nachschärfen. Die Heizkurve ans Haus richtig einstellen Nach diesem Vorgehen, liefert im Anschluss die WP immer nurmehr jene Energie, die das Haus aktuell benötigt. Daraus leitet sich ab, das die WP dann auch nurmehr jenen Energieverbrauch hat, der benötigt wird um im Haus die Temperatur zu halten.     wie das dann fertig eingestellt aussehen kann, siehe meinen Beitrag von heute 21.01.23 8:35 hier:   https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-Verdichter-startet-immer-mit-54-Verdichterleistung/m-p/304041#M64491     lg Guennie ... Mehr anzeigen

Guten Morgen,   ich lese hier in diesem Thread schon eine gewisse Zeit mit, und bin schon etwas verwundert, das noch immer versucht wird, an der "Oberfläche" mit allen möglichen Parametereinstellungen "herum zu experimentieren" anstelle sich bei den Anlagen mal von der Basis weg anzusehen, wie das ganze eigentlich geplant, und aufgebaut ist, und sich dann systematisch Schritt für Schritt vorzuarbeiten.......   Solange hier nicht systematisch  - Schritt für Schritt immer weiter vorgearbeitet wird, läuft dieser Thread noch ewig weiter, ohne letztendlich wirklich ans Ziel zu kommen.......   Wie so eine WP arbeiten kann, wenn man durch gezielte schrittweise Vorgehensweise das Ganze angegangen ist, dazu hier mal Aufzeichnungen von meiner Anlage......    Verdichter: mittlerweile 2,5 Tage ein einziger Takt - Durchschnittliche Leistung 34%: rot Verdichterleistung in % / blau Außentemperatur in °C   der Temperaturverlauf im Sekundärkreis : grün VL / gelb RL in °C   der Temperaturverlauf (Arbeitsweise) in der 100L hydraulischen Weiche: grün Temperatur in der Weiche / blau Außentemperatur in °C   der Temperaturverlauf in den FBH-Verteiler: gelb AT abhängiger Sollwert / grün Istwert / blau Außentemperatur in °C   der Temperaturverlauf in den Räumen: Durchschnitt 21,4°C mit einer Schwankungsbreite von +/- 0,4°C grün Raumtemperaturen / blau Außentemperatur in °C   wie man hier sieht, kann das absolut perfekt funktionieren, wenn man das Ganze Schritt für Schritt von der Basis her beginnend zu analysieren, und zu korrigieren beginnt:   1. Schritt : Überprüfung, und eventuelle Korrektur, ( WP-Leistung zur Heizlast ) 2. Schritt: Überprüfung der kompletten Hydraulik, ob alle Komponenten ihre Arbeit richtig durchführen. 3. Schritt: Überprüfung, und eventuelle Korrektur des hydraulischen Abgleichs 4. Schritt: Korrektes anpassen der Heizkurve    Wenn diese Punkte Schritt für Schritt genau so durchgeführt werden, und bei hier eventuell sichtbar werdenden  Mängel, diese auch in der gleichen Reihenfolge behoben werden, dann kommt man auch am schnellsten zum Ziel, das das ganze System optimal funktioniert........   lg Guennie         ... Mehr anzeigen

Hallo @Flo_Schneider ,   Hier im Forum tauchen sehr oft ähnlich gelagerte Themen auf (zu hohe Energieverbräuche, zu hohe Taktungen, u.s.w.).   Dazu hätte ich mal eine grundsätzliche Frage, zu dem was ich mittlerweile schon sehr "auffällig" finde:   Warum wird eigentlich nie bei diesen Themen wirklich in die Tiefe gegangen, und immer nur - ich nenn es mal an der Oberfläche "gekratzt" ?   Beispiel 1 - Ein System hat zu hohe Taktung.  Anstelle das man das Problem systematisch von der Basis her beginnt zu suchen, wie zb. passt überhaupt die WP zur Heizlast.......solche Fragen kommen kein einziges mal seitens Euch.....hier beginnt man lieber ganz am anderen Ende der Möglichkeiten.....an der Heizkurve.......und sobald ich zb. ein wenig hinterfrage kommt man dahinter das in einem KfW 40 Haus eine 16kW WP eingebaut wurde........   Beispiel 2 - extrem hoher Energiebedarf bei der WW-Bereitung mittels Kombispeicher Hier war nicht nur einmal schon der Fall, das das 3-Wegeventil  - falsch herum eingebaut, elektrisch falsch angeschlossen, oder einmal sogar überhaupt nicht elektrisch angeschlossen war......   Solche Dinge findet man nicht, im Oberflächlichem "Überfliegen".........da brauchts echt Geduld, und man muss entsprechend in die Tiefe Nachfragen"....    Mir ist völlig bewusst, das Ihr einen enormen Berg an Anfragen bekommt......nur so wird dieser Berg nicht unbedingt kleiner.......sondern es entsteht nur ein gewaltiger Berg an Posts, der sich auch nicht von selber schreibt, und den letztendlich irgendwann auch niemand mehr überblickt.........   Meine Idee dazu, was Euch die Arbeit sicher extrem erleichtern würde: zb. eine FAQ  - Seite (Hilfe zur Selbsthilfe) mit den grundlegenden Themen, die immer wieder aufkommen, und wo man gleich mal schritt für schritt durch die wichtigsten Eckpunkte so einer Anlage geführt wird, und erklärt bekommt, wie der Laie bestimmte Punkte möglicherweise selber überprüfen kann.......... So etwas zu erstellen ist sicher zu beginn eine gewisse Arbeit, aber langfristig reduziert Euch das die Arbeit, immer wieder kehrenden gleichen Themen zu bearbeiten......   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Genau, das hat alles aufeinander Einfluss.......solange die Anlage nicht einwandfrei installiert ist, macht der Rest einfach keinen Sinn.....   Am besten, den Generalunternehmer, bzw. derjenige der das Ganze damals letztendlich beim HB beauftragt hat....sollte hier auf den Plan gerufen werden......schön langsam kommen wir tatsächlich an einen Punkt, wo die Anlage mal von vorne bis hinten von einem HB (Sachverständigen) am besten mit dem TD von VM Vorort, komplett überprüft wird.   Auf der Basis von dem Gutachten muss der Generalunternehmer das dann....wie auch immer.....alles kostenlos bereinigen (lassen), da alle diese Mängel nicht erst mit der "Zeit" aufgetaucht sind, sondern von Anfang an vorhanden waren.   Wegen dem Risiko, das durch diese Verschmutzung später einmal der Wärmetauscher defekt wird, kann es darauf hinauslaufen, wenn sich die  WP nicht entsprechend reinigen lässt, das die WP durchaus getauscht werden muss. Das muss sich aber Vorort ein Sachverständiger, am besten mit jemanden vom VM TD ansehen.   Wenn ich nicht komplett falsch liege, kanns dann sogar Schadenersatz wegen Mangelfolgefehler einfordern. (zb. die dadurch entstandenen zu hohen Stromkosten....)   lg Guennie ... Mehr anzeigen

....das ist absolut kein Zufall, sondern das ist der Beweis dafür, das ein WW Zirkulationssystem eine perfekte Energieschleuder ist 😉.   Bei Dir ist das extreme Takten letztendlich die Summer aller "Baustellen".   lg Guennie   ... Mehr anzeigen

......wie sieht den dein Heizwasser aus......😨   wie alt ist Deine Anlage ? hat der HB bei der Befüllung kein aufbereitetes Wasser verwendet ? hier kann man sich vorstellen, wie der Wärmetauscher im Wassserkreislauf  der WP dann aussieht......eine Frage der Zeit bis dieser seine Arbeit einstellt.......   zum Vergleich: so sieht bei mit das Wasser - nach 9 Jahren aus.....   das musst auch unbedingt richten lassen.....alles komplett durchreinigen, und mit aufbereitetem Wasser füllen.   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Du hast das jetzt absolut richtig verstanden.......Du heizt wirklich deine Heizung aktuell mit dem WW-Speicher......das ist nicht nur ineffizient, sondern ein absoluter "murks" da du so erstens -  keine ordentliche WW-Bereitung hast, und zweitens, die Heizkreise höher als notwendig beheizen musst was vom Regler dann wieder runtergebremst wird.....ein Regelungschaos auf gesamter Linie, und  Energietechnisch die volle Verschwendung..........   Das mit der Pumpengruppe kannst durchaus wassertechnisch so lassen wie es ist. Dann soll der HB den unnötigen Regler (grauer Kasten an der Pumpengruppe) abbauen, die aktuell an diesem Regler angeschlossenen Kabel an den WP-internen Regler anschließen, und die für den Regler bezahlten Euros rückerstatten. Den Parameter 7000 dann auf 4 dstellen......und alles ist ok.   Hat zwar auf den Energietechnischen Verbrauch in der Tat keinen Einfluss, aber : Du bekommst die für den Regler unnötig bezahlten Euros zurück Der HB soll ja auch hier durchaus etwas für die Zukunft dazu lernen....verhindert somit weitere "Opfer" in der Zukunft...... Das mit den Wasserflüssen kann ich gerne machen, dazu würde ich aber ein Foto vom kompletten Anschlussbereiches des Kombispeichers benötigen. Auf den bisherigen Fotos sind ja nicht alle Anschlüsse, drauf......   lg Guennie     ... Mehr anzeigen