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Lösung akzeptiert? Schon klar, man wählt lieber die Lösung die man hören will. ... Mehr anzeigen

Hallo Torsten!   Leider sind unter dem Suchbegriff "Hysterese" keine sinnvollen Parameter dabei, die den Heizkreis betreffen. Da du in deinem Post geschrieben hattest, dass deine Hysterese auf 40 (4K) eingestellt ist, dachte ich du weißt auch welche Parameter-Nummer das ist.. Die Hysterese ist in den Parametern 7304 (Einschaltschwelle) und 7313 (Ausschaltschwelle) hinterlegt. Aber Vorsicht, die hinterlegten 20/40 haben bei üblicher VL-Steuerung beim Heizen ihren Sinn. Selbst modulierende WPs fahren mit hoher Leistung an. Wird in dieser Phase die Ausschaltschwelle erreicht, fängt die WP massiv zu takten an. Einen dT von ≤4K (Voreingestellt 6K) kann ich daher nur empfehlen wenn, wenn gleichzeitig von VL-Steuerung auf RL-Steuerung umgestellt wird. Dieses erfordert aber etwas Erfahrung, da im RL das verhalten der Heizkennlinie etwas anders als beim VL ist und die richtige Einstellung etwas Kenntnisse der Hydraulik benötigt. Kein Hexenwerk, aber halt nicht so nebenbei machbar. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Miller!   du hattest mir geschrieben: “Auf keinen Fall einen Kombispeicher mit NC-Box einbauen. Wie beim Heizen die WP möglichst ohne Speicher direkt in die FBH schicken. Möglichste keine ERRs verwenden - oder alle auf offen stellen -, damit die WP immer den notwendigen Durchfluss hat.“ diese Kombination aus 300 Liter Warmwasserspeicher und 75 Liter Puffer oben auf dem Warmwasserspeicher drauf , ist damit nicht gemeint , oder ?? Nein, der Aufbau ist kein Kombi-Speicher. Beide Speicher sind thermisch selbständig in das System eingebunden. Das ist gut wie es geplant ist.   was meinst du mit RL Installation?? Der Heizwasspuffer muss hinter den FBH-Verteilern im gemeinsamen Rücklauf aller Verteiler direkt vor der WP hinter dem Überströmventil. Ich denke dein HB hat das entsprechend geplant.   Der hydraulische Abgleich , wird immer durch den HB gemacht, oder muss ich Ihn darauf hinweisen?? Bzw. brauche ich den bestimmt für die Förderung, oder ?? Ja, im Bestand wird das nachmessen und nachrechnen aber gerne unterschlagen und nur bescheinigt. Manchmal sogar nur in den Kosten aufgewiesen. Ich würde mit dem HB offen darüber reden wie er die tatsächlichen HK-Längen ermittelt, die Heizlast berechnet und zu erzielenden Volumenstrom berechnet. Nur um sicherzugehen, das er die Wichtigkeit für den effizienten Betrieb auf dem Schirm hat - auch damit die neue WP länger hält als die letzte.   Aber bei dem 333G/200l bringt mir der 200 Liter Pufferspeicher nicht viel, oder ?? Du meintest ja, du würdest nicht den 200 Liter Pufferspeicher nehmen. Da hätte ich ja integriert 206 Liter oder so, und den 200liter Pufferspeicher. Die zusätzliche 200l beziehen sich hier nur auf den Heizwasserpuffer. Der WW-Speicher ist ja integriert in der 333-G. Der minimal größere Puffer im Rücklauf federt etwas mehr Fehler bei der hydraulischen Berechnung/Abgleich aus und kann in Rahmen  zu vielen geschlossenen ERRs helfen. Die Variante hat aber sicher die geringste Priorität bei mir. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Kaltduscher0815! Ich hatte auf Grund des Titel schon befürchtet, dass das Kind bereits in den Brunnen gefallen ist, dass du dabei aber gegen so widrige Umstände kämpfst konnte ich natürlich nicht ahnen. Intuitive tun sich hier für mich zwei Herausforderungen auf: Fix-Speed WPs haben üblicher Weise einen so engen Toleranzbereich beim Volumenstrom und bei der Leistung, dass kaum eine Anlage mit einem Direktbetrieb zurecht kommt bei dem 50% aller HKs von vorne herein schließen. Dieses funktioniert meiner Einschätzung nach nur wenn die Hydraulik entsprechend üppig ausgelegt ist und die WP modulieren kann, um ihre Leistung an den stark variierenden Bedarf anzupassen. Wenn dein HB von den Anforderungen wusste hat er schlicht weg die falsche WP vorgeschlagen und geliefert. Dein System verletzt per se das für WPs besonders wichtige KiSS-Paradigma, welches einen effizienten Betrieb sicherstellt. Jede Erweiterung führt daher vermutlich nur zu noch Komplexität auf Kosten der Effizienz. Bevor ich mich allerdings deinen Fragen stelle, würde ich gerne noch den derzeitigen Aufbau deiner WP, Heizungs- und WW-Anlage verstehen. Kannst du vielleicht mal kurz die genauen Typenbezeichnungen der wesentlich Komponenten und ihre Funktion auflisten? Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Miller! Schön zu hören, dass es doch klappt 🎉 Im Endeffekt ist die Entscheidung jetzt Bauchsache. Alle drei Angebote sind sinnvoll und erfüllen ihren Zweck. Der Unterschied 46l zu 200l oder 75l bei RL-Installation ist bezüglich Effizienz und Steuerungseffekt minimal. Auch die Abwägung des Vorteil/Nachteil eines separaten WW-Speicher ist sehr gering. Entscheidend sind der hydraulische Abgleich durch den HB und die thermische Feinjustierung durch dich. Persönlich würde ich aus Umweltgründen vermutlich die Minimal-Variante 333-G/46l wählen, kann aber total verstehen wenn du mit 6 Personen im Bestand den Fokus mehr auf Robustheit und Flexibilität mit der 300-G/300l+75l oder der 333-G/200l legen würdest. Ich würde aber vermutlich noch einmal wegen der NC-Box nachfühlen. Vielleicht bewegt sich hier ja auch etwas wenn sich dein HB mit dem Thema noch einmal beschäftigt. Er scheint ja zum dazulernen bereit zu sein 😉. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Ennimann! bei der Kühlung ist es wie beim Heizen: funktioniert nur wenn alle ERRs offen sind. Wenn dein VLT/RLT an der WP bei 20°C liegen springt die NC-Box natürlich nicht mehr an wenn die minimale VLT höher eingestellt ist. Um die Kühlung zum Laufen zu bringen musst du entweder deine ERRs auf Kühlbetrieb umstellen oder auf ≥25°C damit diese auch bei 24°C öffnen. Erst dann kann deine NC-Box die Kälte wirklich ans Haus loswerden und das Takten beenden.   Noch eine Frage, ist die hier beschriebene Kühlgrenze ein Einstellwert oder ein errechneter Wert zu irgendwas? Die Kühlgrenze wird aus der eingestellten RT-Soll + Parameter 7004 (ab Werk 40) in 0,1K errechnet. Wenn du RT-Soll änderst, ändert sich die Temperatur ab der gekühlt wird. Im Sommer empfiehlt es sich daher die RT-Soll bei Nachts durchgehenden Kühlwunsch auf bis zu 10°C abzusenken.   Ich weiß wirklich nicht, wie ich das einstellen soll, dass es überhaupt mal länger als 10 Minuten durchläuft. Die VL/RL Temperaturen sind selbst bei minimaler VL Temp von 21 noch bei unter 17°C, so dass der Feuchtesensor nicht lange auf sich warten lässt. Bin hier echt für alle hilfreichen Infos dankbar. Ja, das Länger als 10 min durchlaufen fand ich bei kalter Sole auch schwierig - selbst mit vollständig geöffneten ERRs -, da die Primärpumpe so aggressiv übersteuert. Meiner Erfahrung nach geht es einfacher wenn die AT niedrig ist und man die Kühlkennlinie auf einen Wert nur wenig unter der gemessenen VLT des HK stellt. Die NC-Box wird dann zwar einige mal den Wärmetauscher ein- und ausschalten, dabei aber langsam die Leistung der Primärpumpe auf 9% regeln. Wenn es die NC-Box schaft in diesem Zustand ohne Aktivierung des Taupunktsensor zu laufen wird die Sole langsam steigen und die Steuerung gutmütiger, so dass sie auch bei hohen ATs die minimale Leistung erreicht.   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Christof! danke dass du deine Erfahrungen hier teilst. Das Langzeitmittel habe ich auf ca. 1,5 Tage gestellt um der Trägheit des Hauses mit FBH annähernd gerecht zu werden. So verhindere ich bspw. Heizen in kalten Sommernächten oder ein abschalten der Heizung, wenn im kalten Winter mal ein paar warme Stunden dazwischen sind. Ich bin bei der Einstellung meiner WP den umgekehrten Weg gegangen und hab die Dämpfung bei der langzeit-AT auf 1h reduziert damit die Steuerung besonders schnell reagiert. Um den schnellen Wechsel zwischen Kühlen mit NC-Box und Heizen zu unterbinden habe ich Heiz- und Kühlgrenze auf eine Differenz von 13K (-12K/+1K) eingestellt. Im Winter ist RT-Soll auf 22°C wodurch die WP auf meiner real ermittelte Heizgrenze von 10°C steht. Im Sommer senke ich RT-Soll spätestens vor einer Hitzewelle auf <18°C ab (bis zu 12°C), damit mein WP frühzeitig mit minimal 19°C zu Kühlen beginnt. Das klappt eigentlich jetzt ganz super, so dass ich dieses Jahr seit Anfang Mai nach etwas lernen (z.B. die Sache mit der Reduzierten RT) schon auf über 160 Kühlstunden gekommen bin. Dabei habe ich die Beobachtung gemacht, dass die Kühlung vor allem am Anfang der Kühlperiode bei einer Sole um die 10°C massive übersteuert: Die Primärpumpe schaltet mit zu hoher Leistung ein 35-50% und zieht damit die VLT im HK so weit runter, dass je nach Kühlkurve entweder der Abschaltpunkt erreicht wird oder der Taupunktsensor auslöst. Hier fehlt bei der Steuerung einfach die Berücksichtigung der Sole-Temperatur vor dem Einschleifen des Wärmetauscher um eine sinnvolle Startleistung der Primärpumpe zu bestimmen. Die Kühlung verhält sich auch wesentlich gutmütiger, wenn diese bereits bei einer AT von <19°C zu arbeiten beginnt. Bei niedriger AT scheint die Primärpumpe weniger aggressiv zu startet und erreicht so schneller die passende (minimale) Leistung. Hier scheint also ein zu prägnanter Einfluss der AT auf Kühlsteuerung eingebaut zu sein. Mit der Steigender Sole-Temperatur verfeinert sich über die Zeit die Steuerung. Während die Sole von <11°C am Anfang bei minimaler Leistung der Primärpumpe eine VLT von <19°C erzeugt hat, ermöglicht die inzwischen wärmere Sole von >13°C auch eine VLT von 21°C. Grundsätzlich bin ich mit der NC-Box aber zufrieden, da sie ihre zwei primären Ziele im Allgemeinen erreicht: Die Temperatur im Haus um einen minimalen Wohlfühlfaktor von 1-2K zu senken, und Die Sole zu regenerieren. Letzteres ist mir dabei fast wichtiger, da dieses langfristig die Entzugsleistung und damit die Effizienz der WP erhöht, wie ich derzeit schon deutlich an der gestiegenen Sole-VLT und der aktuellen Wochen-JAZ der WW-Bereitung sehe. Die Grenzen der NC-Box habe ich allerdings auch letzte und diese Woche aufgezeigt bekommen. Durch die Hohe Luftfeuchtigkeit in unserer Gegend die langsam ins Haus "gesickert" ist, hat der Taupunktsensor immer schneller und häufiger angeschlagen. Heute lieferte die NC-Box daher bei einer AT von 33°C und einer Innen-Luftfeuchtigkeit von bis zu über 67% fast keine Kühlleistung mehr. Leider habe ich bei meinen Haus die Planung einer Umluftentfeuchtung über die KWL vergessen. Ich werde daher wohl in Zukunft ein Split-Klima-Gerät zur Entfeuchtung und zusätzlichen Kühlung im Sommer einbauen. Durch die inzwischen wärmere Sole konnte ich glücklicher Weise heute Nachmittag bei sinkende Luftfeuchtigkeit mit einer VLT von 21°C wieder eine durchgängige Kühlung erreichen.   Seit gestern Nachmittag ist die Anlage bis heute morgen kurz Nach der Warmwasserbereitung heute sind die abgelesenen Vor- und Rücklauftemperaturen ohne Laufende Pumpen irgendwo unter 18°C. Verhindert dies ein Wiedereinschalten der Kühlung?! An der Stelle mache ich bei meiner Vitocal 333-G derzeit die gegenteilige Erfahrung. Die Sekundärpumpe beachtet bei aktivierter Kühlfunktion nicht einmal den Bereich zwischen Heizgrenze und Kühlgrenze und läuft durchgängig mit der in Parameter 7356 eingestellten Leistung. Ich stelle die Kühlung daher Manuel auf aus (Parameter 7100 auf 0), wenn die Temperatur unter die avisierte Kühlgrenze fällt. Zudem habe ich das Problem, dass die WW-Bereitung bei aktivierter Kühlung mit der letzten Leistung der Primärpumpe läuft anstatt den Wert aus der WW-Einstellung zu nehmen. Hierdurch kommt es zu einem dT von 6-7K zwischen VLT und RLT im Primärkreis, was die Effizienz der WW-Bereitung spürbar reduziert. Leider erzeugt das alles viel manuelle Arbeit. Man könnte die NC-Box Steuerung also insgesamt mit mangelhaft bewerten. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

  In diesem Fall gibts doch eigentlich null Probleme, solange er sich an die Vorgaben der Planungsanleitung hält und die Kiste nicht mit den Ventilatoren gegen die Hauptwindrichtung stellt. Ja, würde ich auch so sehen. Nur ist die Vorgabe ein R290 befüllte Anlage auf Grund der Explosionsgefahr nicht mit einem Abstand von unter 1m auf oder an einen Geh- oder Fahrweg  zu stellen. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Robter! Auf den Bildern sieht die Ecke bezüglich Wind schon recht exponiert aus. Du solltest allerdings Prüfen ob hier nicht sogar die Passage über den Schutzbereich wegen explosiven Kühlmittel auf Seite 84 der Planungsanleitung relevanter ist:   Innerhalb des Schutzbereichs dürfen folgende Gegebenheiten nicht vorhanden sein oder auftreten: Gebäudeöffnungen, z. B. Fenster, Türen, Lichtschächte, Flach- dachfenster oder andere Außen- und Fortluftöffnungen von lufttechnischen Anlagen Grundstücksgrenzen, Nachbargrundstück, Geh- und Fahrwege Pumpenschächte, Einläufe in Abwassersysteme, Fallrohre und Abwasserschächte usw. Sonstige Senkungen, Mulden, Vertiefungen, Schächte Elektrische Hausanschlüsse Elektrische Anlagen, Steckdosen, Lampen, Lichtschalter Dachlawinen   Ich sehe hier eher den Fall eines Geh- und Fahrweg im Schutzbereich vorliegen. Die Anleitung ist hier sehr explizit, da sie sich nicht auf öffentlich Geh- und Fahrwege beziehen kann, die durch den Sicherheitsabstand zu Grundstücksgrenzen bereits ausgeschlossen sind. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Oh, Sorry. Die One-Base Steuerung. Damit kenne ich mich leider nicht aus.   Gruss Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Socke2024,   die Frage welche WP zu einem Altbau passt sollte man ersteinmal unabhängig vom Hersteller nach Zielen und Rahmenbedingungen wie Heizleistung und derzeitiger Aufbau der Heizung, Stellfläche für Heizanlage und Platz führ Erdwärme-Kollektoren bzw. Bohrung etc klären. Hat man die Ziele und Rahmenbedingungen geklärt, findet man hier sicher jemanden der einem sagen kann welche Viessmann WP zu den Rahmenbedingungen passt und welche Vorteile diese hat.   Zu einer Werbveranstaltung wird sich hier kein Hilfesuchleistender oder -suchender hergeben.   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Zille85!   Das Hängt davon ab, ob die Kühlung in "Service (Menu + Okay 4 sek.) -> Codierebene 1 -> Kühlung" schon konfiguriert wurde. Wenn ja, dann erscheint sie im dann erweiterten Menue "Heizung/Kühlung -> Kühlkennlinie" ganz am Ende. Wenn nein, dann musst du unter "Service (Menu + Okay 4 sek.) -> Codierebene 1 -> Kühlung" die Kühlfunktion (Parameter 7100) auf 3 für "Active Cooling" stellen. Dann sollte sich das Menu ändern und die Kühlkennlinie erscheinen.   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Christian! Ja, der VL geht derzeit nicht unter 20°C bei mir ohne das der Taupunktwächter die Kühlung unterbricht. Außen sind es 89% Luftfeuchtigkeit und es war bis auf Gestern die ganze letzte Woche so schwül mit Spitzen von 99% bei 24°C. Wir hab hier jetzt 66% Luftfeuchtigkeit im Haus - Tendenz weiter steigend. Die Temperatur ist im OG auf 26°C gestiegen da die FBH misst zur Zeit über 22°C. Ich fühle mich ein wenig wie in den Forumsfäden aus dem Burgenland, wo die Forenten geklagt haben, das eine NC-Box wegen der schwülen Witterung im Sommer ohne Split-Klima-Anlage oder Luftentfeuchter bei ihnen nicht funktioniert. Ich werde wohl auch nachbessern müssen. Theoretisch habe ich die VL-Soll auf 19°C beschränkt, um Kondensation im Fußboden zu verhindern. Praktisch führt dieses aber bei der Vitotronic 200 WO1C auch zu niedrigeren Temperaturen von bis zu 16°C. Derzeit habe ich daher sogar mein Kühlkennlinie auf 21°C hochgezogen, um das ständige Auslösen des Taupunktwächter zumindest etwas zu reduzieren. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Kaltducher0815!   Wir gehen davon aus, dass ein Pufferspeicher bei uns sinnvoll ist, deshalb steht auch einer im Angebot (Vitocell 100-E SVPA oder SVPB 400/600l). Worauf basiert diese Annahme?   ERR heißt Einzelraumregelung? - Die haben und brauchen wir auch. Solarthermie haben wir nicht. Ja Einzelraumregler. Die ERR sind nach EnEV zwar vorgeschrieben, stehen bei falscher Benutzung und falscher Einstellung der WP einem effizienten Betrieb im Weg. Gerade bei einer Fix-Speed WP wie der Vitocal 200-G führt dieses immer wieder durch zu einem Takten der WP und in Folge zu einer kurzer Lebensdauer. Ich weiß ehrlich gesagt nicht warum diese veraltete Technologie wie die 200-G überhaupt noch verkauft wird, aber ich empfehle auf eine modulierende WP zu wechseln z.B. die Vitocal 300-G. Glücklicher Weise kann man ERRs mit einem guten hydraulischen und thermischen Abgleich aber auch so betreiben als wären Sie nicht vorhanden und damit das Takten verhindern, dazu aber später mehr.   Ich verstehe die Erklärung mit dem Puffer nicht. Heißt das, wenn man einen Pufferspeicher ohne thermische Trennung hat, dann kann man die WP mit NC-Box kombinieren? Und woran erkenne ich, ob ein Pufferspeicher eine thermische Trennung hat? Einen Heizwasserspeicher kann man auf zwei Weisen einbinden: Thermisch trennend zwischen WP und HKs, so dass der die WP den Puffer durch einen RL-Mischer mit einer anderen Temperatur betreiben kann als die HKs, und Seriell hinter dem Überströmventil im RL der HKs, so dass der Puffer nur einen unmittelbaren thermischen Kurzschluss der WP verhindert wenn alle ERRs schließen. (1) wird vor allem gemacht, wenn andere Wärmeerzeuger wie Solar, Gas oder Öl in das Heizungssystem eingebunden werden sollen. Dann wird dieses häufig mit einem Kombi-Speicher für WW (oder FriWa Vitotrans) und Heizung ausgeführt, was die schlimmste Strafe für eine WP darstellt. Das Problem ist, dass der Speicher (bzw. die Speicherbereiche) immer mit einer Übertemperatur von 5K und mehr angefahren werden müssen was die WP effektive zwischen 10 und 20% an Effizienz kostet. Beim Kombi-Speicher kommt noch hinzu das Wertvolle WW-Wärme ständig ins Heizsystem übertritt, was die Effizienz weiter senkt. Daher ist ein solches Setup mit WP wirklich nur zu empfehlen, wenn der zweite Energieerzeuger die Hauptlast trägt. Leider wird ein großer Heizpuffer auch von HBs vorgeschlagen bzw. verlangt, um das Takten der WP zu vermindern. Das soll aber eigentlich nur über handwerkliche Mängel bei der Auslegung der FBH und der Dimensionierung der Wärmepumpe hinwegtäuschen. Der Vorschlag der Vitocell 100-E SPVB/SPVC könnte in diese Richtung gehen, auch wenn das genaue Anlagenschema noch unklar ist. (2) ist ein eigentlich unnötige Sicherheitsmaßnahme, die HBs und WP-Hersteller als minimale alternative zu (1) verlangen, da sie den WP-Besitzern zu recht nicht trauen die Heizung richtig zu betreiben - schaffen ja selbst die HBs meistens schon nicht richtig einzustellen. Glücklicher Weise ist der Effizienzverlust für die WP hier minimal, da der Puffer mit Überströmventil nur wie ein optionaler, verlängerter Heizkreis wirkt. Diese Variante ist daher zu bevorzugen und entspricht in der Praxis dem Einbauschema der Vitocell 100-E SPVA. Zur Grundsätzlichen Praxis: Im Neubau sollte die FBH heute nach dem flow30 Prinzip ausgelegt und betrieben werden:   Maximal 30 Grad Vorlauftemperatur in allen Heizkreisen Maximal 30 mbar Druckverlust im schlechtesten Heizkreis Maximal 30% Längenunterschied zwischen kürzestem und längstem Heizkreis Maximal 30% der Heizkreise mit Einzelraumreglern Minimal 30 mm Rohrdurchmesser für die Anbindung der Heizkreisverteiler   Die WP kann dadurch optimaler Weise ihre Leistung mit dem benötigten (hohen) Volumenstrom direkt und synchron in den gesamten Wärmespeicher der FBH übertragen - ohne störendes eingreifen der ERRs. Die FBH stellt dabei eine ungemein hohe Wärmekapazität bei niedriger Spreizung zur Verfügung, welche kein noch so großer Heizpuffer mit WP erreichen kann. In meinem Haus sind das z.B. bei 2K Spreizung ungefähr 24kWh welche bei meiner modulierenden WP im realen Betrieb synchron zu einem Takt pro Tag von >8h führt - bei einer Fix-Speed 10kW wären es noch etwa 2,5h. Ein 600l Puffer müsste für die gleich Kapazität mit einer Spreizung von 35K betrieben werden, was für eine WP effizient unmöglich ist. Mit ERRs die eine synchronen Eintrag behindern könnte der eine Takt aber in viele kleine Takte zerfallen, die ein Speicher kaum dämpfen kann. Die Vitocell 100-E SPVC mit 600l im RL würde bei 2K Spreizung die Laufzeit einer Vitocal 200-G BWC 201.B10 um <8min verlängern, die der Vitocal 300-G BWC 301.C12 immerhin um 32min (real eher 21min). Anteilig ist das im Verhältnis zu Optimierung über die FBH nichts. Bei höherer Spreizung mit thermischer Trennung kann man zwar eine linear steigende Verlängerung erreichen, dieses geht aber zunehmend auf kosten der Effizienz der WP. Das Grundproblem des Taktens mit ERR ohne hydraulischen und thermisch Abgleich bleibt dabei aber. Ich frage mich, ob folgendes Szenario möglich wäre: Wir brauchen den Pufferspeicher ja nur in den Heizungsmonaten. Wenn man also zum Ende der Heizperiode den Speicher kaltlaufen lässt, dann wäre es ja kein Problem, mit dem Wasser zu kühlen. Kann man die Aufheizung des Pufferspeichers abschalten? Oder könnte man im Sommer mit zwei Dreiwegeventilen den Pufferspeicher einfach überbrücken? Wenn der Speicher nur für die Heizung gebraucht wird kann man den Heizpuffer auch mit bei der Kühlung einbinden. Für das Kühlen gelten dabei die gleichen Regeln wie beim Heizen. Der kleine 46l Speicher der Vitocell 100-E SPVA ist dabei die zu bevorzugenden Variante. Dass problem ist wenn der Speicher für WW und Heizung/Kühlung gleichzeitig benutzt wird. Hier liegen dann widersprechende Anforderungen vor. Der Speicher kann dann nur für WW oder für die Kühlung benutzt werden. Da du aber keinen zweiten Wärmeerzeuger hast ist es ohnehin besser den WW-Speicher von den HKs zu trennen. Eine Steuerung über 3-Wege-Ventile ist aber sicher auch denkbar.   Gibt es für Deine Lösung mit einem kleinen Pufferspeicher einen Musteraufbauplan? Ja klar, ist ein von Viessmann vorgeschlagenes Standardschema - zumindest für die 300-G/333-G Serien. Da dein HB den Speicher mit der Vitocell 100-E SPVA Variante ja schon anbietet, gehe ich davon aus, dass ihm auch das passende Schema vorliegt. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Christian!   Wie ist das eigentlich bei dir mit dem Bauteilschutz? Hast du Feuchte-/Taupunktsensoren irgendwo verbaut?   Bei den derzeit Schwülen Bedingungen kann die 16°C im Vorlauf schon zur Unterschreitung des Taupunkt und so zur Kondensation an den Kühlleitung und Folgeschäden im Putz/Estrich führen. Meine Taupunktwächter bremst die Kühlung derzeit zumindest schon bei 19°C.   Wenn du mit der ERR verbundene Feuchtesensoren hast könnte das auch der Grund für das schnelle abschalten der WP sein und eine höhere VL helfen. Gruss Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Miller! Wir haben nochmal über die 333 g mit Pufferspeicher gesprochen und ich habe ihm gesagt , dass ich keinen 200 Liter Pufferspeicher möchte. Er meinte , dass wären die Halbwahrheiten aus dem Forum. Er würde immer den Puffer empfehlen, kam jetzt aber auf die Idee zu prüfen ob bei mir eine Vitocal 300 G passen würde mit separaten Warmwasserspeicher und 46 Liter Pufferspeicher. Hab ihm gesagt, dass er das gerne prüfen kann, und ich die 222 g nicht nehmen werde. wie siehst du das?? Kann ich nur zustimmen. Die 222-G ist als Fix-Speed WP bei FBH Auslegung mit ERRs sehr sensible und beginnen leicht zu takten. Im Bestand ist das ohne guten hydraulischen und thermischen Abgleich eigentlich gar nicht zu empfehlen. Letzteren kann der HB aber gar nicht leisten ...   was hältst du von der Lösung mit der 300 G plus warmwasser Speicher und 46 Liter Pufferspeicher.? Ist meiner Meinung nach genauso zu empfehlen wie die 333-G - nur halt möglicher Weise wegen mehr Komponenten und Installationsaufwand etwas teurer. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Robter! Das ist ein schwer zu beantwortende Frage, da die Antwort von der Lage deines Hauses abhängt. Steht dein Haus insgesamt windgeschützt, z.B. tief in einem Ort, oder am Waldrand, kannst du die 1m Regel sicher vernachlässigen. Anders ist es an einem Ortsrand (Nord oder Westrand) oder auf freien Feld aus. Wenn der Wind in der Region vorwiegend aus Nord oder West kommt und dein Haus in dieser Richtung dem Wind ausgesetzt ist, dann ist die Position nicht zu empfehlen. Gruß Gwyn   ... Mehr anzeigen

Sehr gut. Klingt als wäre die Botschaft angekommen, dass er noch mal ein wenig auf die Schulbank für WPs muss. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Miller!   hatte den HB gerade am Telefon. Er meinte, dass er mit Viessmann telefoniert hat, und ich die 333 G nicht nehmen kann, wegen zu wenig Leistung. Sie würde ihm nicht mal mehr angezeigt werden. Er könnte mir die nicht einbauen. 😮 - no words ... Ich hab schon immer vermutet, dass er nicht über die gleiche WP (Vitocal 333-G BWT 331.C12) redet. Was war deine Reaktion? Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Miller! Ich habe eine warmwasser Zirkulation. Ich habe da eine zeitschaltuhr vorgesetzt, dass die nur jede zweite Stunde arbeitet. Die Zeitschaltuhr kannst du einmotten. Die Vitocal 333-G hat eine integrierte Steuerung der Zirkulation an welche die Pumpe geklemmt wird. Dabei unterstützt die Steuerung feinere Takte z.B. 5/15, 5/20, etc. sowie Zeitfenster in denen die Zirkulation auch ganz entfallen kann - z.B. Nachts zwischen 22 und 5 Uhr. Damit kann man den Verbrauch sicher noch etwas weiter reduzieren.   und wir sind halt 6. überlege deshalb ob das reichen wird. Ich bin Sicher das die WP genug Wärme auch schnell genug erzeugen kann, dass die Bedürfnisse aller 6 Bewohner erfüllt werden können. Der Kern beim WW-Optimieren mit WP ist es aber dabei die Bewohner gerade so am unteren Rand der Verschwendung glücklich zu machen 😛.   Was auch dazu beitragen kann, ich habe 2 Jungs die beide eine PlayStation haben und viel spielen. Aber du hast gerade mal die Hälfte von mir. Das KfW40 Haus und die WP (und Ihre Einstellungen) sind halt auf niedrigen Verbrauch geplant. Zudem liegt noch ein großer Teil meiner Technik brach - was nicht da ist, kann auch nix verbrauchen 😎. Das wird also sicher nicht so bleiben. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo CHZ!   Ich würde sagen deine Verdichterstarts sind nicht in Sync mit den Kühlstopps nach Temperaturmessung. Du hast deutliche Ausreisser nach Unten, wenn deine ERRs dicht machen und wenn du als Folge die Abschalttemperatur erreicht wird. Danach hast du im Kühlkreis schnell wieder 20°C. Das Takten ist sicher nicht gut. Beim Kühlen gilt das Gleiche wie beim Heizen: Möglichst Synchron ohne ERR die Kälte in all Räume auf einmal bringen. Sonst takted die WP.   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Miller!   unser externer Speicher ist leider nicht kompatibel und müsste raus. Das einzige was ich mich frage, ob uns der interne Speicher von 220 Litern reicht? Wir sind insgesamt 6 Personen. Bin mir nicht sicher ob das reicht. Ok, wenn beide gleich sind , würde es nur darauf ankommen, ob uns die 220 Liter reichen. Der HB hatte uns den separaten Speicher und ich glaube sogar deine oben genannte WP(Vitocal 300 BWC 301.C12) mit externen Speicher angeboten, war aber glaube ich nochmal 3000 Euro teurer, warum auch immer, wenn die identisch sind. Der Preis kommt vermutlich dadurch das die zwei Komponenten zusammen schon mehr kosten und auch zusätzlichen Installationsaufwände hinzukommen.   eine Sache noch, sogar wenn die Bohrung nicht 100% ig wäre und ich baue die neue WP ein, würde ich die nächsten Jahre damit zurecht kommen, oder?? Ja, bin ziemlich Sicher, dass man genug Zeit hat die Quelle in den Griff zu bekommen. Ich hab meine Quelle durch die NC-Box derzeit auf über 14°C hochgetriebe 🙂.   was denkst du wirklich über die Speichergröße von 220 Litern? Der HB meinte, das würde uns vollkommen reichen, weil man immer auf ca. 300 Liter warmwasser zurückgreifen kann und das Wasser auch wieder schnell erwärmt wird. Grundsätzlich gebe ich deinem HB recht. Mit 6 Personen muss man natürlich die Gewohnheiten und die Art der Installation zu berücksichtigen. Hast du z.B. eine WW-Zirkulation die häufig läuft, dann ist der Verbrauch und die WW-Einstellung eine ganz andere als bei einer Verbrauch-optimierten WW-Zirkulation oder ohne WW-Zirkulation. Hier besteht eventuell Anpassungsbedarf. Dazu aus unserer Praxis: Meine Frau ist ein Anspruchsvoller Heiss-, Viel-, und Kurzduscher (unregelmäßig aber auch 2 oder 3mal am Tag), meine zwei Kinder duschen (zur Zeit) eher kalt, selten und dafür aber lange - meistens mit uns gebündelt. Ich dusche eher unregelmäßig, kurz, und kalt im Sommer aber warm im Winter, und nehme gelegentlich auch gerne mal ein heißes Halb-bad - früher 3 mal die Woche, zur Zeit komme ich nicht dazu. Der Speicher sollte also schon genügend Vorrat für eine extensiven Block-Verbrauch haben. Daher war ich auch unsicher über die nur 220l der Vitocal 333-G, ging aber davon aus, dass die 11kW(+9kW) im Notfall selbst wie ein Durchlauferhitzer arbeiten könnten. Beim Bau habe ich mich aus Hygiene- und Energie-Gründen bewusst gegen eine WW-Zirkulation entschieden, was dem kleinen Speicher entgegen kommt. Das Ergebnis: Derzeit arbeiten wir hoch optimiert mit nur einer Ladung in unter 30min auf mageren 44°C pro Tag, welches für uns derzeit dicke reicht. Wir arbeite dabei mit nur zwei kurzen Zeitfenster zur WW-Bereitung bei optimierter Übertragung in den WW-Speicher und einer Hysterese von nur 1K, um wenn möglich auch mal 2 Zyklen zu erzwingen. Den Grund dafür kannst du in einem anderen Thread finden - klappt derzeit aber so gut wie nie. Mit 20-25kW WW pro Woche haben wir einfach einen zu geringen Verbrauch pro Tag der meist auch noch im Block Abends erfolgt. Heute bin ich beruhigt und sicher, dass ich meine Vitocal 333-G den Bedarf von 4-6 anspruchsvolle Personen anpassen kann. Die WP gibt unendlich viel Spielraum durch mehr und Tageszeit spezifische Ladezyklen, unterschiedliche Ladezuständen und höhere Temperatur die Erzeugung dem Bedarf anzupassen. Zur Not gibt es noch die 1x-WW Funktion mit der man einer absehbaren Knappheit mit 30 min Vorlauf abwenden kann.   Wir hatten ja auch das Thema Stromverbrauch . Das habe ich in den ersten 6 Monaten dieses Jahres für Heizung und normal Stromverbrauch gehabt   Hm, 6MWh ist schon eine Hausnummer - der Heizstab hat sicher auch seinen Teil dazu beigetragen. Mein Verbrauch der letzten 6 Monate liegt bei 2,4MWh davon 1,4MWh für die 7,8MWh Wärmeleistung der WP. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Passivbär! Eine Idee die mir unmittelbar bei den geschilderten Symptomen in den Sinn kommt ist "zu wenig Kühlmittel im Kältekreislauf". Hab von meinem HB gehört, dass sich dieses in sinkender Leistung äußert. Gleichzeitig sollte sich - wenn ich richtig verstanden habe - auf der Hochdruckseite die Heissgas-Temperatur erhöhen und der Druck verändern, was zu der Störung führt. Wenn dem so wäre, unbedingt den weiteren Verdichterbetrieb minimieren/einstellen und den HB bzw. dessen Kältetechniker verständige. Bei rechzeitigen nachfüllen des passenden Kältemittel - und schließen des Lecks, kann man die WP so weit ich weiß retten/reparieren. Gruß Gwyn PS: Kann mich aber auch total irren und es könnte nur ein Problem der hohen ATs sein, die dafür sorgen das das Kühlmittel zu stark verdampft. ... Mehr anzeigen

Hallo @Kaltduscher0815! Ein NC-Box ist absolut simple aufgebaut und besteht inzwischen für die meisten Modelle nur aus ein Plattenwärmetauscher und zwei 3-Wege-Ventilen um den direkten Kälteaustausch zwischen dem Primär- und Sekundärkreis ohne Verdichterkreislauf zu ermöglichen. Bei richtigem Aufbau eines Heizungssystems ohne Puffer mit thermischen Trennung!! ist das Einschleifen der NC-Box im RL des Heiz- sowie des Solekreis trivial. Der einzig zusätzliche Unterschied in der Heizunganlage ist die Verwendung einer nicht Diffusionsoffenen Dämmung an den Heizungsrohren - auch unterputz -, sowie ein (oder mehrere) Taupunksensor/Feuchtesensor an den Heizkreisverteilern zum Bauteilschutz. Wenn bei einer WP unbedingt ein Puffer wegen der ERR eingebaut werden soll, dann nur mit minimaler Größe, seriell im Rücklauf der Heizkreise. Der Betrieb einer Kühlung ist mit Puffspeicher der eine thermisch Trennung erzeugt, z.B. wie er zur Einbindung einer Solarthermie-Anlage eingebaut wird, ist daher wegen der widerstreitend Anforderungen auch nicht sinnvoll. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Klaus,   Ganz Ehrlich: Nein! Die WP hat soweit ich weiß einen Heizstab, den Sie beim Erwärmen des WW-Speicher und des Heizwasserpuffer dazuschalten kann. Es stellt sich aber grundsätzlich die Frage nach dem Sinn: Warum sollte man die Effizienz der WP immer weiter ins negative treiben nur um den eigenen Solarstrom zu verbrauchen. Lasst es einfach gut sein damit den Heizbetreib mit dem PV-Ertrag zu Synchronisieren und eine kleine (noch nicht unangenehme) Übertemperatur einzustellen. Alles andere ist Verschwendung von Energie und Ressourcen.   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Miller! Das sind ja wieder wieder viele Fragen.   Ich bin mir auch relativ sicher dass es bei uns 3x 80 Meter sind, wollte aber einen vorsichtigen Wert abgeben. Die Auslegung macht absolut Sinn. Nachdem du mehr zu den Fehlern und den Reparaturversuchen erzählt hast glaube ich auch nicht mehr, das die Bohrung das Problem ist.   “Auf keinen Fall einen Kombispeicher mit NC-Box einbauen. Wie beim Heizen die WP möglichst ohne Speicher direkt in die FBH schicken. Möglichste keine ERRs verwenden - oder alle auf offen stellen -, damit die WP immer den notwendigen Durchfluss hat.“ alles klar. Das wäre dann ein Speicher für heizen und brauchwasser oder was versteht man darunter?? Exact.   Das wirkliche Problem von NC/AC kommt übrigens bei Schwül-Warmen Temperaturen wie in den vergangenen 7 Tagen zum Tragen. Dann steig die Luftfeuchtigkeit im Haus auf 65-70% was unangenehm ist und zum auslösen des Feuchtesensor führt, womit die Kühlung zumindest zeitweise ausfällt. Zum Konzept müsste daher noch ein Entfeuchter gehören, z.B. durch ein zentrales Splitklimagerät. Bekämpfen kann man das sonst nur solange es nachts abkühlt und man zusätzlich morgends ordentlich lüftet. Erfahrungsmäßig klappt das aber nicht immer. Naja, hab gestern immerhin 18h Kühlung trotz ausfällen geschaft.“ frage ich nochmal nach. Wir wollten eigentlich ein richtiges Split gerät von Daikin einbauen lassen, wenn es nicht zu teuer ist. Grundsätzlich eine gute Idee - besonders zur Ergänzung der NC-Box. Die NC-Box ist eigentlich einfacher aufgebaut und energetisch effizienter aber unverständlicher Weise sogar teurer als ein Split-Klima. Bei Split-Klima stört mich aber der Lärmpegel und der Luftzug. Auch die Optik ist sub-optimal. Am liebsten würde ich den Entfeuchter über eine 200m³ Umluft-Verbindung in meine KWL integrieren. Leider habe ich vergessen den Raum dafür bei der Planungen zu berücksichtigen. Heute war es übrigens endlich mal trocken genug, so dass mein NC-Box fast durchlaufen ist. Bisher hatte ich nur eine Feuchtigkeitsalarm.   Im Endeffekt, wir wissen es nicht und können es daher wohl derzeit auch getrost ignorieren.“ also meinst du kann es nicht der Wert für 17 Jahre sein? Das Problem bei meiner Heizung ist, wenn die in Störung geht, geht der Heizstab nicht an, das heißt ich habe auch kein warmwasser und halt keine Heizung. Heizstab geht glaube ich nur im notbetrieb. Ja, bei WPs wird der Notbetrieb über den Heizstab realisiert. Daher auch meine Vermutung, dass die WP im Rahmen der Reparaturversuche für eine Zeit im Notbetrieb gelaufen ist.   Ich hoffe es, bin wirklich verunsichert. Sorry, Ich wollte dich wirklich nicht verunsichern. Die WP   Mit welchen Mitteln kann der HB prüfen, ob meine Bohrung noch in Ordnung ist, und von der Größe passend ist. Die primitive Method ob die Entzugsleistung der WP gerecht wird könnte ich mir mit einer Messung von VLT/RLT unter Volllast vorstelle. Die Entzugsleistung berechnet sich dann aus dem dT zwischen RLT und VLT und dem Volumenstrom, wobei es schon eine Weile dauert, bis man einen "statischen" Zustand erreicht. Die professionelle Methode ist der Thermal Response Tests, um die tatsächliche Entzugsleistung zu bestimmen. Aber ich denke wirklich nicht, dass so ein Test notwendig ist - obwohl ich es wirklich Cool fände das Ergebnis eines solchen Testes zu sehen. Zu test aber mehr weiter unten... Beim umschauen nach einer Testmethode habe ich folgenden Graph von gmit-online.de bei der www.hlnug.de wieder-gefunden. Der Grund weshalb ich mir schon bei der Planung Gedanken über die mögliche Regeneration gemacht habe) (siehe auch Optimierung von Erdwärmesonden)   Wäre interessant den Graph mit den Betriebsdaten einer älteren Quelle wie deiner zu vergleichen. Ich versuche zumindest meine Daten entsprechend aufzuzeichnen.   also würdest du Luftwärme auf keinen Fall nehmen?? Nicht so lange meine Wärmequelle noch genügend Leistung bringt und regeneriert werden kann. Zum regenerieren muss man halt sehen wie man die Energie effizient und umweltfreundlich in die Bohrung kriegt. Eine LW-WP hat das Problem, das Ihre Effizienz genau dann sinkt, wenn die Leistung am nötigsten gebraucht wird. Bei 30°C AT hat Sie einen tollen COP - und wenn du damit auch deinen Pool heizen willst - dann "go for it". Aber die Masse der Wärme wird üblicher Weise bei 5°C bis -5°C gebraucht. Hier gewinnt die Sole-WP jeden Vergleich, da die LW-WP ab 2-3°C erschwerend auch noch den Lüfter regelmäßig abtauen/enteisen muss.   Versuche einfach nur rauszufinden, ob mit den Bohrungen alles ok ist?!? Ich hoffe es wirklich, dass die Bohrung auch nicht zu klein dimensioniert ist. Das ist meine größte Sorge!! Kann ich verstehen: den einfachen Alterungstest kannst du eigentlich ganz einfach machen, um danach beruhigt zu schlafen. Lass deine Primärpume (Stiebel-Eltron nennt das die Kaltseite) ohne Verdichter für 20-30min laufen (Annahme 240m a Doppel U 32x3,0 mit über 0,5m² Sole und WPF 13 mit 100% Leistung d.h. >3,1m³/h) und schau dir gegen Ende die Temperatur am Sole-Eingang an:   Ist die RLT bei ≥10°C - super: du kannst die nächsten 30 Jahre ohne weitere Maßnahmen die Quelle betreiben. Ist die RLT bei ~9°C - auch noch gut: vermutlich schaffst du noch mal 20 Jahre mit sinkender Effizienz. Aber am Ende der nächsten WP könnte es knapp werden, wenn du nicht erste Maßnahmen zur regeneration einleitest, z.B. NC-Box. Ist die RLT bei ≤8°C - ups: die Wärmequelle war vermutlich doch etwas knapp - gerade auf die Lebensdauer der WP - ausgelegt. Hier solltest du mit der nächsten WP bereits ausreichende Maßnahmen zur regeneration der Wärmequelle einleiten, z.B. durch Einschleifen eines Solar-Absorbers mit 3-Wege-Ventil oder Wärmetauscher in den Primärkreis (siehe auch Erdwärmepumpe mit Solarthermie). In ein Paar Jahren werde ich vermutlich auch meine Quelle genau so anschauen und mir überlegen ob ich sie bei Bedarf noch mit einer kleinen Solar-Thermie-Anlage erweitern muss, aber bis dahin reicht mir die NC-Box.   Vielleicht sind die verdichter Stunden wirklich für die 17 Jahre und die vom Heizstab.Hoffe wirklich, dass mit der neuen Pumpe alles besser wird. Nee, leider absolut unrealistisch. 2000 bis 2200 Vollaststunden sind die Norm (in Deutschland) für eine Heizung (bei üblicher leicht überdimensionierter Auslegung). Das kommt bei dir mit der Heizstableistung so sehr gut hin.   Der HB hat mir die 333 G empfohlen, aufgrund von Platzmangel. Habe jetzt aber auch eine Stiebel Wärmepumpe und 300 Liter Speicher daneben. Überleg, wenn ich den Pufferspeicher weglasse, ob es besser ist eine Viessmann Pumpe zu kaufen , die einen getrennten Warmwasser Speicher hat?? Oder fahre ich gut mit der 333 G?? Die 333-G ist kein falscher Schach Zug. Ich habe Sie aus drei Gründen genommen:   Wegen dem geringen Platzbedarf in unserem kleinen doch sehr zentralen Technikraum, Wegen der sehr effizienten Anbindung des WW-Speicher, und Weil der recht kleine 220 Liter WW-Speicher genau unseren Anforderungen entsprach. Technisch identisch zur Vitocal 333-G BWT 331.C12, und damit auch zu empfehlen, aber ohne integrierten WW-Speicher, ist die Vitocal 300 BWC 301.C12. Diese macht daher Sinn wenn euer externer 300l WW-Speicher passt, in gutem Zustand und kompatibel ist. Wenn der WW-Speicher nicht passt oder nicht einwandfrei ist, und der 220 Liter WW-Speicher für euch okay ist gibt es kein Grund einen anderen WW_Speicher daneben zu stellen. Dann ist die Vitocal 333-G BWT 331.C12 sicher die richtige Wahl. Jeder zusätzliche Heizpufferspeicher sind über die 46l der Vitocell 100A im Rücklauf ist wie gesagt Unsinn. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Miller! Ich kann deine Frustration verstehen. Da würde ich jetzt auch kurzen Prozess machen und die WP ersetzten.   „Nein, nur noch über die getrennten Rechnungen in den Vorjahren. Allerdings könntest du zusätzliche ungeeichte Zähler auf den Hutschienen einbauen (lasse) wenn du im Schrank etwas Platz hast. Die sind mit 30€ wirklich preiswert und können beim Energie-Management helfen.“ Platz hätte ich dafür denke ich. Bei den neuen z.B. die 333G könnte ich das im Menü auch auslesen, oder? Macht meiner Meinung nach auf jeden Fall Sinn. Ich würde an den Zähler gleich den Heizstab mit dran hängen - sofern es anderen Verbraucher für die Heizung gibt auch diese.   “Du kannst die WP im Winter und Sommer über den Heizstab unterstützen und so die überschüssige Energie zur WW-Bereitung und zur regeneration der Wärmequelle nutzen. Ist zwar nicht so effektive wie die AC/NC-Box oder eine Solar-Anlage, entlastet aber die Wärmequelle auch.“   Das könnte ich dann bei der 333G auch alles selber einstellen, oder besser ein Fachmann??  Hängt glaube ich von den Zielen ab. Mit Bordmitteln geht es auf jeden Fall den PV-Ertrag zur Wärmeerzeugung einzusetzen. Wie weit man hier gezielt den Verdichter und die Wärmequelle mit dem Heizstab durch die WO1C Steuerung umgehen kann, habe ich noch nicht studiert oder ausprobiert. Denkbar ist das aber, da schon einige Nutzer nach solchen Features gefragt haben. Mit ein bisschen extra-Steuerung geht es aber auf jeden Fall.   Entlasten würden doch momentan die ganzen Störungen auch die Bohrung, oder?? Wenn du keine Wärme abnimmst entlastet das sicher auch die Bohrung. Wenn du drei Bohrungen mit insgesamt 3*60m=180m hast entspricht das übrigens den 2*76m=172m der üblichen Auslegung der Vitocal 333-G. Für die 13kW Stiebel-Eltron werden aber eher 3*80m=240m benötigt. In den Planungsunterlagen hatten ich nur Beispiele mit 40W/m Entzugsleistung gefunden, die dann sogar mehr bei zwei Sonden mit >280m lagen.   Ich kann das gern nochmal ansprechen.Mit dem Kombispeicher weiß ich ehrlich gesagt nicht. Auf keinen Fall einen Kombispeicher mit NC-Box einbauen. Wie beim Heizen die WP möglichst ohne Speicher direkt in die FBH schicken. Möglichste keine ERRs verwenden - oder alle auf offen stellen -, damit die WP immer den notwendigen Durchfluss hat.   Er sprach halt nur , dass es ein Riesen Aufwand ist und er es nicht empfehlen würde. Denke, dass die vielleicht nicht viel Erfahrung damit haben. Am Besten einfach noch einmal nachhaken und Fragen was dieses so Aufwändig macht. Vielleicht hilft dem HB die Beschäftigung damit auch seine Perspektive zu ändern.   Das wirkliche Problem von NC/AC kommt übrigens bei Schwül-Warmen Temperaturen wie in den vergangenen 7 Tagen zum Tragen. Dann steig die Luftfeuchtigkeit im Haus auf 65-70% was unangenehm ist und zum auslösen des Feuchtesensor führt, womit die Kühlung zumindest zeitweise ausfällt. Zum Konzept müsste daher noch ein Entfeuchter gehören, z.B. durch ein zentrales Splitklimagerät. Bekämpfen kann man das sonst nur solange es nachts abkühlt und man zusätzlich morgends ordentlich lüftet. Erfahrungsmäßig klappt das aber nicht immer. Naja, hab gestern immerhin 18h Kühlung trotz ausfällen geschaft.   „Lass dich nicht zu sehr verunsicher - vielleicht sehe ich ja Gespenster und die Heizstab-Werte repräsentieren die letzten 17 Jahre . Und selbst wenn nicht, sind alle Probleme lösbar. Man kann auch eine zusätzliche Wärmequelle für den Winter erschließen, z.B. noch eine Bohrung oder einen Erdkollektor. Eine neue WP könnte dich dabei durch ihre verfügbaren Messungen auch viel besser unterstützen.“ Hatte ich ehrlich gesagt auch dran gedacht, ob das die Gesamtstunden der 17 Jahre sind, weiß aber nicht wo ich das rausbekommen kann. Die Vitocal 333-G würde die geleisteten Stunden auch über die gesamte Arbeitszeit aufrechnen. Was irritiert hat sind in dem Zusammenhang die 1965 Stunden des Verdichter, die normaler Weise auch aufaddiert werden und für 17 Jahre einfach zu wenig sind. Wenn der Reset also bei einer Reparatur im Sommer/Herbst war liegt es nahe anzunehmen, das die Stunden für den Heizstab den gleichen Zeitraum betreffen. Wenn der Verdichter aber ständig in Störung geht, kann es genau so gut sein, dass die WP automatisch auf Heizstab zur Überbrückung schaltet, oder dass dein HB dieses manuell zwischen zwei Reparaturversuchen eingestellt hat. Im Endeffekt, wir wissen es nicht und können es daher wohl derzeit auch getrost ignorieren.   Eine zusätzliche Bohrung wird schwierig, da die anderen unter unserer zufahrt liegen, denke das wäre auch extrem kostenintensiv, oder? Die Bohrung selber ist kostenmäßig pro meter ziemlich standardisiert. Die Baustelleneinrichtung macht hier den Unterschiede. Ich hab letztes Jahr gesehen wie ein Bohrunternehmen in einem Bestandsvorgarten mit Einfahrt, Wegen und Blumen in zwei Tagen ohne wirkliche Schäden zwei 70m Bohrungen gemacht hat. Der Vorteil, das Unternehmen konnte den Bohrer über die Einfahrt auf die Rasenfläche zum ersten Bohrloch bringen, das zweite wurde unter das Pflaster der Einfahrt gesetzt. Zwischen den Beeten wurde der Leitungsgraben mit der Hand ausgehoben. Der Garten sah am zweiten Abend fast wie drei Tage vorher aus.   Genau bei einer neuen WP könnte ich die Werte ablesen und wüsste, wenn der Heizstab was macht. Wir hatten damals auch ein geologisches gutachten machen lassen, war alles ok. Wir haben Schlüsselfertig gebaut, habe deshalb nicht viele Daten darüber. Gerade dann solltest du eigentlich Dokumentation bekommen, aber vermutlich ist das wie üblich: die Untergewerke dokumentieren nicht richtig und wenn der Kunde die Schulden aus dem Vertrag nicht einfordert passiert auch nichts.   Konntest du anhand der Fotos einen Fehler feststellen??  Leider nein. Aber Kopf hoch. Beauftrage die neue WP und dann wird das schon. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Miller!   Kein Grund zum Verzweifeln. Erst einmal zu deinem ersten Post:   ich habe ja jetzt nur einen Zähler. Der Zähler für die Wärmepumpe ist weggekommen, wo ich die PV Anlage bekommen habe. Dann kann ich nicht mehr rausfinden worüber der Heizstab geht, oder ? Nein, nur noch über die getrennten Rechnungen in den Vorjahren. Allerdings könntest du zusätzliche ungeeichte Zähler auf den Hutschienen einbauen (lasse) wenn du im Schrank etwas Platz hast. Die sind mit 30€ wirklich preiswert und können beim Energie-Management helfen.   Meine Warmwassertemperatur habe ich auf 50,5 Grad eingestellt. Ob da was von einem Legionellenprogramm steht, prüfe ich in der Mittagspause. Auf dem Typenschild steht R410A als Kältemittel. Gut! Damit können wir eigentlich die WW-Bereitung ausschließen. Von den Stunden sind das meiner Meinung nach sowieso zu viele für ein Legionellen-Programm gewesen.   Bin ehrlich gesagt im Moment total verunsichert, und überlege wirklich, ob ich eventuell auf Luftwärme umsteigen soll?!? Nein, mach dass nicht! Grundsätzlich ist eine Sole-WP besser. Was bei einem rein COP basierten Vergleich von Sole-WP und Luft-Wasser-WP immer nicht dabei steht, sind die zusätzlichen Kosten für den Betrieb der Außeneinheit. In deinem Fall vermutlich mehr als 700kWh pro Jahr. Außerdem ist die Sole-WP weniger komplex und störanfällig.   Wie kann ich denn meine Quelle durch meine PV Anlage unterstützen?? Du kannst die WP im Winter und Sommer über den Heizstab unterstützen und so die überschüssige Energie zur WW-Bereitung und zur regeneration der Wärmequelle nutzen. Ist zwar nicht so effektive wie die AC/NC-Box oder eine Solar-Anlage, entlastet aber die Wärmequelle auch.   Die NC Box, ist doch dies natürliche Kühlen , oder? Da hatte mein Heizungsbauer gesagt, dass das bei mir nicht geht, weil die Rohre schwitzen usw. Ja, aber eine zu kleine Wärmequelle würde die Voraussetzungen für eine Prüfung ändern. Der Aufwand könnte jetzt vielleicht in einem anderen Licht erscheint. Wenn es nur darum geht die HK-Zuläufe zu Isolieren ist das grundsätzlich möglich. Die FBH-Kreise an sich werden nicht gedämmt. Der Bauteilschutz erfolgt über Taupunkt-/Feuchtesensoren. Wenn du keinen Kombispeicher für Heizung und WW hast, habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung wo der HB sonst noch Probleme sehen könnte. Der Nebeneffekt der Kühlung is ein erhöhter Wohnkomfort im Sommer, eine bessere JAZ, und eine regeneriert (ergiebigere) Wärmequelle. Die NC-Box kann offiziell bis zu 5kW Kühlleistung erbringen. Ich weiß aber noch nicht ob sie dieses auch am Ende des Sommer halten kann muss ich noch ausprobieren.   oh man bin gerade echt verunsichert. Wenn mit der Bohrung was ist, dann ist es echt blöd. Lass dich nicht zu sehr verunsicher - vielleicht sehe ich ja Gespenster und die Heizstab-Werte repräsentieren die letzten 17 Jahre . Und selbst wenn nicht, sind alle Probleme lösbar. Man kann auch eine zusätzliche Wärmequelle für den Winter erschließen, z.B. noch eine Bohrung oder einen Erdkollektor. Eine neue WP könnte dich dabei durch ihre verfügbaren Messungen auch viel besser unterstützen.   Bei meiner jetzigen Wärmepumpe ist der Fehler, dass der Heissgas wert irgendwann nicht mehr angezeigt wird, und die Wärmepumpe dann in Störung geht. Okay, das Verhalten deutet natürlich erst ·einmal nicht auf ein Problemen mit der Wärmequelle hin. Es scheint also einiges im Argen zu liegen und weckt kein Vertrauen, wenn selbst die Stiebel-Eltron-Techniker die WP nicht hinbekommt. Spricht also weiter nichts gegen eine neue Vitocal 333-G von Viessmann. Gruss Gwyn ... Mehr anzeigen

Dann musst du in diesem Betrieb glaube ich noch zusätzlich den Parameter 7101 auf vermutlich 1 für HK1 stellen - vorausgesetzt die Deckenkühlung liegt auf HK2. Hab nie darüber Nachgedacht: Kannst du in deiner Anordnung nicht zusätzlich die FBH zum kühlen benutzen? Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Genau, Ich habe mit der Vitocal 333-G auch eine Sole-WP und deren Vitotronicl WO1C-Steuerung hat genau diesen Fehler, dass bei aktivierter Kühlung bereits vor der Kühlgrenze die Sekundärpumpe läuft. Aber wenn du sogar eine NC-Box hast, dann braucht es den Fehler gar nicht.   Du musst nur die Kühlgrenze passend einstellen und gleichzeitig die Kühlkennlinie über die VLT/RLT deines Heizwasser erhöhen. In diesem Fall wird ohne aktivieren der Kühlung deine Wärme von OG in das UG im Rahmen der VLT/RLT-Messung verschleppt - wenn die Ventile entsprechend offen sind. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen