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Es sieht für mich so aus, als wäre die Vorlauftemperatur zu hoch und deshalb schließen im Haus viele Thermostate – oder die Wärmepumpe ist, wie so oft, schlicht überdimensioniert. Der rechnerische COP ist grausig, gerade so als hätte die Wärmepumpe bei diesen warmen Temperaturen eine sehr hohe Vorlauftemperatur zu leisten. ... Mehr anzeigen

Die Heizkurven, Gerätestatus und eine Analyse von einem Tag.  ... Mehr anzeigen

Hallo, ist die ViCare-App eingerichtet? Wenn ja, mach bitte ein paar Screenshots von den Einstellungen und zeig sie hier. Außerdem wäre hilfreich zu wissen: Wie sieht die Hydraulik aus – gibt es einen Heizpuffer? Heizkörper oder Fußbodenheizung? ... Mehr anzeigen

Hallo Paul, welche Pumpe hatte eigentlich die 70 °C im Vorlauf? Wurde am Morgen direkt das Brauchwasser bereitet? Es sieht stark danach aus. Wenn das so ist, hat der Heizkreis über 7,5h kaum Wärme abbekommen – schon gar nicht bis zu 70 °C bei dem geringen Verbrauch. Werden die Räume überhaupt ausreichend warm? Vielleicht das Niveau der Heizkurve mal zum testen um 4K hoch nehmen, dass da mal ordentlich Wärme abgenommen wird. Mich würde interessieren, welche Vorlauftemperatur die Heizkörper tatsächlich hatten – also im Vergleich zu dem, was ViCare für den Heizkreis anzeigt.  Welcher Volumenstrom wird vom Primärkreislauf angezeigt? Dass du vorsichtig bist und die Serviceebene lieber meidest, ist nachvollziehbar. Aber ehrlich: Meine Anlage würde heute nicht annähernd so laufen, wenn mich nicht der blanke Frust zum Recherchieren und Ausprobieren getrieben hätte.  Selbst den vom Installateur vermurksten hydraulischen Abgleich habe ich über zwei Winter hinweg selbst korrigiert, bis es endlich gepasst hat. Ein Infrarot-Thermometer gehört da quasi zur Grundausstattung. Karl erwähnt den (viel zu kleinen) Filter in der Außeneinheit, wurde der seid der Inbetriebnahme tatsächlich noch nie gereinigt? Nach der Inbetriebnahme musste ich den wochenlang fast täglich reinigen – hätte ich da jedes Mal den Handwerker geholt, wäre ich längst pleite 😉 Gerade eben wurde mir online und automatisch eine neue Software installiert, nun Version 2532. Den Softwarestand kannst du auch in der Serviceebene ablesen. Es gab ja in einer früheren Version Probleme bei Puffer Betrieb. ... Mehr anzeigen

Wenn du gerade dort bist, kannst du auch anderes sinnvolles einstellen z.B. unter dem Menüpunkt Warmwasser die Zirkulationspumpe,  wie oft und wie lange diese in der Stunde läuft. Am besten immer aufschreiben was man geändert hat. Auch interessant, wenn du im Service Menü auf dem ersten Bild bist, einmal nach links wischen und auf Diagnose und dann auf Kältekreis. ... Mehr anzeigen

Oben links auf die drei Balken einmal nach links wischen und dann auf Service. Eingabe: viservice Dann auf Systemkonfiguration und Heizkreis 1 oder Heizkreis 2 auswählen.     ... Mehr anzeigen

Schau mal in der Serviceebene, ob 933.3 = 1 und 934.3 = 1 gesetzt sind (Vorrang Trinkwasser HK1/HK2). Dann sollten die Heizkreispumpen bei der Warmwasserbereitung stoppen. Wenn das schon so ist, kann die höhere Vorlauftemperatur vielleicht einfach durch eine leichte natürliche Zirkulation entstehen (aufgrund von Dichteunterschieden), und die Heizkörper bleiben dabei kalt, das mal prüfen. Wir hatten wegen solcher Zirkulationen ein großes Problem: Während des Abtauvorgangs wurde bis zu 60 °C heißes Wasser in die Fußbodenheizung gedrückt, obwohl die Pumpe eigentlich stand. Mit neueren Softwareversionen läuft der Abtauvorgang deutlich kühler, und zusätzlich haben wir einen elektrischen Kugelhahn dazwischen geschaltet, der bei einer bestimmten Temperatur automatisch schließt. ... Mehr anzeigen

Hallo Paul, nach meinem Verständnis muss sich das bei einer hydraulischen Weiche (also Parallelpuffer) genau so verhalten. Wenn die Wärmepumpe Warmwasser macht, läuft heißes Heizungswasser durch den Puffer, und weil der keine Trennung hat, heizt sich der obere Bereich mit auf. Die Heizkreise hängen da direkt dran und bekommen diese hohen Temperaturen mit – ganz normal. Wäre der Puffer dagegen als Reihenpuffer im Rücklauf eingebunden, würde das nicht passieren. Dann bliebe der Heizkreis während der Warmwasserladung kalt. Einen Parallelpuffer würde ich nur dann bevorzugen, wenn zusätzlich Solarthermie oder ein wasserführender Kamin eingebunden ist – also mehrere Wärmeerzeuger, die den Puffer gemeinsam bedienen. ... Mehr anzeigen

Ja, der Test ist völlig unbedenklich – genau so würde ich das machen. Auf Seite 9 des Wartungshandbuchs steht, dass bei diesem Modell eine Rückschlagklappe verbaut ist. Die würde ich mir auf jeden Fall genauer anschauen. Ein Unterschied von 1,5 °C ist deutlich, und dass das früher nicht so war, spricht dafür, dass die Klappe nicht mehr sauber schließt. ... Mehr anzeigen

Funktioniert auch ohne Puffer. Brauchwasserbereitung jeweils um 10 Uhr und 15 Uhr. Ansonsten durchgehender Heizbetrieb (ein Verdichtertakt). Hinweis: Der in der Grafik angezeigte Stromverbrauch liegt 17 % unter dem Wert des Energiezählers. ... Mehr anzeigen

Hallo Andreas, ohne Einblick zu haben wie deine Anlage vorher lief und wie sie jetzt läuft: Der niedrigere Durchfluss ist in dem Fall eher positiv – weniger Kurzschluss über das Überströmventil bedeutet längere Laufzeiten, niedrigere Rücklauftemperaturen und damit bessere Effizienz. Das Überströmventil soll ja nur dann eingreifen, wenn zu viele Thermostate geschlossen sind, um den Mindestvolumenstrom aufrechtzuerhalten. ... Mehr anzeigen

Ja klar, für den Installateur ist das die einfachste Variante. Er muss sich dann im Prinzip gar nicht mehr um den hydraulischen Abgleich kümmern – die Anlage läuft ohne Zicken, und die Effizienz ist halt Sache des Kunden. ... Mehr anzeigen

Dafür ist dein Trennpuffer komfortabel, ein echter Luxus – da kannst du an den Thermostaten drehen, wie du willst, und die Anlage läuft ruhig weiter. Meine dagegen ist ein echtes Sensibelchen – jeder Dreh verändert sofort den Primärkreislauf. Inzwischen fasst aber eigentlich niemand mehr die Thermostate an, seit der hydraulische Abgleich passt. Trotzdem würde ich bei reinem Heizkörperbetrieb eher zum Reihenpuffer greifen, also mit meinem Wissen von heute 🙂  ... Mehr anzeigen

Seltsam, dass bei deiner Anlage die thermische Leistung aktuell trotz der etwas höheren Leistungsaufnahme niedriger ist als bei meiner. Vielleicht liegt das an einer anderen Berechnungsgrundlage wegen des Puffers? Deine Primärpumpe läuft ja fast am Anschlag mit 96 % und einem Durchfluss von 1.840 l/h. Ich musste den Durchfluss deutlich reduzieren, weil die Fließgeräusche in den Heizkörpern sonst zu laut wurden. Aktuell läuft der Verdichter zwischen 19 und 20 %. Die Vorlauftemperatur liegt bei 32,5 °C und steigt kontinuierlich an, bis die Abschaltung über die Hysterese erfolgt. Die Heizkurve ist sehr flach eingestellt – HK1: Neigung 0,2 und Niveau 4. HK2 Neigung 0,2 und Niveau 0         ... Mehr anzeigen

Das mit dem Takten ist bei mir Jammern auf hohem Niveau. Wenn Ihre Anlage jetzt schon so rund läuft, wird sie bei kälteren Temperaturen erst recht sauber durchlaufen. Ist in der ehemaligen Scheune eigentlich noch ein Einrohrsystem oder schon Zweirohr? Da ja unsere Wärmepumpe zu groß geraten ist, sind alle Heizkreise dauerhaft offen – nur im Schlafzimmer temporär gedrosselt. Der hydraulische Abgleich hat etwas gedauert, bis er gepasst hat. Die alten, verrosteten Heizkörper haben wir komplett durch fette Typ 33 ersetzt, das hat die Vorlauftemperatur nochmal deutlich gedrückt. Alles in allem macht die Feinjustierung sogar Spaß, und die letzten Software-Updates haben wirklich spürbar was verbessert.   Wir haben im Haus einen konstanten Grundverbrauch von etwa 200–300 W. Wenn ViCare 620 W anzeigt, liegt der reale Verbrauch wohl 50–100 W höher – also etwa 10 % Differenz. ... Mehr anzeigen

Da ist halt immer ein bisschen Handarbeit gefragt, und meine Einstellungen sind auch noch nicht in Stein gemeißelt. In der Übergangszeit lasse ich sie so laufen, wie im Screenshot zu sehen. Wird es kälter, schalte ich „Normal“ dazu – also von 3 °C bis 22 °C. Ab etwa 0 °C stelle ich dann auch den reduzierten Betrieb auf 22 °C. 10 Stunden Betrieb funktioniert auch nur deshalb so gut, weil die Bodenheizung im Wohnraum die Wärme lange speichert.   ... Mehr anzeigen

Da ich über die Wallbox sehe, was im Haus an Strom rein- und rausgeht, kann ich nur grob abschätzen, dass der tatsächliche Verbrauch etwas höher liegt. Ich denke aber, dass man die Werte, die ViCare anzeigt untereinander, durchaus als Vergleichsgröße nehmen kann. Was mich wundert: Warum die A10 mit Pufferspeicher gleich so viel Energie in den Puffer ballert – und welche Einstellungen die Software im Pufferspeicherbetrieb überhaupt dafür vorsieht. 1000 Watt Verbrauch, da wird es bei unserer Hydraulik und Haus -5°C draußen haben, wie an diesem Tag im Januar:   ... Mehr anzeigen

@Denjo1980  Mit Ausnahme der Startphase liegt die elektrische Leistungsaufnahme anfangs bei rund 620 W. Dabei erzeugt die Wärmepumpe etwa 4 kW Heizleistung, die – bedingt durch die hohe Hysterese – allmählich ansteigt, bis die Aufnahmeleistung bei etwa 670 W liegt und der Verdichter dann  abschaltet ... Mehr anzeigen

Hallo Denjo1980,   der Sinn eines Pufferspeichers ist ja im Grunde, dass die Wärmepumpe länger am Stück läuft und nicht ständig taktet – also nicht dauernd an- und ausgeht. Gerade bei Anlagen mit Heizkörpern ist das wichtig, weil die geringe Wassermenge im Heizkreis sonst schnell zu Temperaturspitzen führt. Der Puffer sorgt für mehr Volumen und damit für längere Laufzeiten, was den Kompressor schont und die Effizienz verbessert. 20 Takte am Tag bei rund 6 °C Außentemperatur – da würde ich als Hobby-Installateur sagen: Entweder ist der Pufferspeicher zu klein dimensioniert oder die Wärmepumpe schlicht zu groß ausgelegt. ... Mehr anzeigen

Hallo Sven, vielleicht bin ich einfach zu sehr ein Fan davon, dass die Wärmepumpe möglichst wenige Takte hat – aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und des Verschleißes. Ich bezog mich dabei auf deinen Screenshot, den Bereich vor 6 Uhr. Dass bei dir ein Pufferspeicher vorhanden ist, war mir nicht bewusst. Früher kannten Wärmepumpen ja nur „Ein“ und „Aus“ und heizten einen Pufferspeicher auf. Mit den heutigen Inverter-Wärmepumpen – vorausgesetzt, sie sind richtig dimensioniert – sollte die Anlage aber auch in der Übergangszeit weitgehend durchlaufen. Wenn ausschließlich Heizkörper verbaut sind, macht ein Pufferspeicher sicher Sinn, er wirkt dann ähnlich wie bei uns die rund 40 % Fußbodenheizung. Bei uns ist es allerdings so, dass die Vitocal 252-A mit 13 kW deutlich überdimensioniert ist. Etwa 8 kW hätten völlig ausgereicht. In der Übergangszeit, also bei durchschnittlich etwa 10 °C Außentemperatur, wie auf meinem Screenshot, läuft die Wärmepumpe inklusive Warmwasserbereitung etwa zehn Stunden am Tag. Dabei wird das Haus mit PV-Unterstützung vor allem zur wärmeren Tageszeit beheizt, so dass die Räume etwas über Soll aufgeheizt sind und am Morgen immer noch rund 21,5 °C haben.   ... Mehr anzeigen

Hi, fehlt eventuell eine Schwerkraftbremse – oder eine vorhandene (z. B. in der Zirkulationspumpe integrierte) schließt nicht mehr richtig? Dann kann allein durch den Dichteunterschied zwischen warmem und kaltem Wasser eine ungewollte Zirkulation entstehen. Ich hab bei uns deshalb nachträglich so ein Teil eingebaut. Einfach mal prüfen: Nach dem Aufheizen des Brauchwassers an der Zirkulationsleitung oder an der Pumpe fühlen. Wenn’s warm wird, zirkuliert das Wasser von selbst im Kreis. ... Mehr anzeigen

Hi, um die Taktungsorgien unserer überdimensionierten 13-kW-Wärmepumpe (8 kW hätten völlig gereicht) in der Übergangszeit in den Griff zu bekommen, habe ich über einen Winter hinweg penibel den hydraulischen Abgleich durchgeführt. Die Wärmepumpe läuft nur tagsüber ( in der Übergangszeit) mit PV-Strom bzw. PV-Unterstützung. Das Haus wird dabei tagsüber bewusst überheizt, und nach dem Abschalten speichert die Fußbodenheizung die Wärme noch für viele Stunden. Während eines Takts wird auch das Brauchwasser zweimal aufgeheizt.   ... Mehr anzeigen

      Hi,   Inbetriebnahmeeinstellungen unserer Anlage👇   ... Mehr anzeigen

  Hi, bei uns lag der Bedienungsanleitung ein kleines Anlagenbuch von Viessmann bei – hier ein Auszug.       ... Mehr anzeigen

Die Zusatzheizung lässt sich zwar in der Inbetriebnahme deaktivieren, jedoch nicht über den Parameter 2626.0. Bei einer älteren Softwareversion hatte ich den Wert einmal auf 0 kW gesetzt, woraufhin die Anlage sofort in Störung ging. Ich konnte die Störung nur beheben, indem ich die Einstellung korrigierte und die Anlage kurz stromlos schaltete. Ich gehe davon aus, dass der Parameter 2626.0 sowohl den Heizbetrieb als auch den Abtauvorgang beeinflusst. Wenn die Zusatzheizung in der Inbetriebnahme deaktiviert ist, findet nur noch die Abtauung mit Heizstab statt. Nach meiner Beobachtung werden beim Abtauen nach Reduzierung des Parameters nicht mehr die vollen 8 kW zugeschaltet. Allerdings läuft der Heizstab beim Abtauen inzwischen so selten, dass ich das nicht weiter verfolgt habe und mir nicht sicher bin. ... Mehr anzeigen

Im Servicemenü unter Systemkonfiguration / Allgemein, gibt es die Einstellung 2626.0 – maximale Leistung elektrische Zusatzheizung. Bei meiner 252-A (13 kW) stand der Wert ab Werk auf 8 kW. Ich habe ihn auf 3 kW eingestellt, damit die Wärmepumpe beim Abtauvorgang den größeren Anteil der Last übernimmt und der Heizstab nur unterstützend mitläuft. Mich würde interessieren: Wenn deine Anlage zur Zeit wirklich 24 Stunden durchläuft – wie viel erzeugte Wärme und Stromverbrauch zeigt ViCare an nach 24 Stunden? ... Mehr anzeigen

Wie hoch ist der heutige Verbrauch der Zusatzheizung und gesamt. Bei unserer 252-A (13 kW) habe ich die Zusatzheizung deaktiviert. Beim Abtauvorgang springt sie aber trotzdem an, wenn die Wärmepumpe es alleine nicht schafft – das passiert jedoch sehr selten. Im gesamten Jahr 2024 hat die Zusatzheizung nur 1,3 kWh verbraucht. Im Jahr 2023, mit älterer Software, waren es noch 135 kW. Ab etwa < 5 °C (genau weiß ich den Wert nicht) taut die Anlage mindestens alle sechs Stunden ab. ... Mehr anzeigen

@Kalle999  Ich nutze bei uns die Legionellen-Schaltung zweckentfremdet, um das Brauchwasser möglichst mit PV-Strom zu laden. Da wir keine Batterie haben, muss die Wärme bis zum nächsten Tag reichen. 55 °C würden dafür eigentlich reichen, aber die Legionellen-Schaltung erlaubt leider nicht weniger als 60 °C. Den normalen Sollwert habe ich so gesetzt, dass der Speicher immer mindestens 41 °C hat – falls es mal nicht reicht. Diese Regelung habe ich aber so noch nicht in Stein gemeißelt. Hier mache ich diesbezüglich einen entsprechenden Vorschlag. ... Mehr anzeigen