Climate Solutions Community

Hallo,   bei der Neigung mache ich das folgendermaßen: 1) zum gleichen Zeitpunkt wo ich die aktuellen Werte für den Niveauabgleich erfasse erfasse ich zusätzlich die aktuelle Außentemperatur.  Das ganze erfolgt aktuell in der Übergangszeit noch noch zum testen der Software 1x / Stunde mit der Auswertung alle 24 Stunden in der späteren Anwendung wird es dann wegen der Massenträgheit eher in Richtung alle 2-3 Tage gehen.   2) Nach 24 Stunden habe ich somit den Durchschnittswert der letzten 24 h der AT sowie die durchschnittliche Soll Ist Differenz der Innentemperatur dazu. Diese beiden Durchschnittswerte der letzten 24h werden gespeichert, und die Aufzeichnung für die nächsten 24h neu gestartet.   3a) nach weiteren 24h (somit nach zweitem Messdurchgang), vergleiche ich folgendes: hat sich die Durchschnitts AT in den letzten 24 h zum Durchschnitt vom Vortag nicht verändert, und passt das Niveau zum Niveau vom Vortag auch noch, und muss nicht neu angepasst werden, wird die Neigung auch nicht verändert.   hat sich die Durchschnitts AT in den letzten 24 h zum Durchschnitt vom Vortag erhöht, und muss das Niveau zum Niveau vom Vortag um 1K reduziert werden, wird zusätzlich die Neigung um  0.1 reduziert.   hat sich die Durchschnitts AT in den letzten 24 h zum Durchschnitt vom Vortag verringert, und muss das Niveau zum Niveau vom Vortag um 1K erhöht werden, wird zusätzlich die Neigung um  0.1 erhöht. ob sich das in der Praxis bewährt, wenn ich bei notwendiger Neigungsveränderung das Niveau mit anpasse, oder ob ich bei Neigungsveränderung besser das Niveau noch für den nächsten Messdurchlauf nach der Neigungsänderung gleich lasse, muss ich erst noch testen, dazu sind aber derzeit die Außentemperaturen einfach noch viel zu hoch.   lg Guennie       ... Mehr anzeigen

Zusätzlich kannst Du Dir mal diesen Beitrag von mir lesen:   https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasserbereitung-bei-PV-Ueberschuss-optimieren/m-p/242405#M47860    Hier gehe ich ziemlich genau darauf ein, (inkl. durchgeführter Tests und deren Ergebnisse) wo man bei der WP Heizung Energiesparen kann.   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo,   @qwert089    Was mich hier bei den Datenblätter komplett verwirrt ist folgendes: Wie passt die beschriebene "Endenergie" von 5366 kWh und der im Diagramm eingezeichnete Endenergiebedarf von 29kWh/qm und Jahr zu der angeführten notwendigen Heizleistung 9,32 kW ? Die 12587kWh / Jahr Heizwärmebedarf würden uwar zu der D09 passen, aber wie passen eben Die 12587 kWh/ Jahr zu den 29kWh/qm und Jahr ?   Wenn ich mir vorstelle, das ich ca. 12000kWh Heizleistung / Jahr bei 92 kW/qm und Jahr benötige und dafür die D08 WP komplett ausreichend ist, wie passt das im Verhältnis zu den angehängten Datenblätter ?   @dennisdmx81  Eine Fehlplanung ist kein Thema von Kulanz, sondern ein Thema von Gewährleistung. Wenn hier eine Fehlauslegung eindeutig nachweisbar ist, muss der HB dies im Zuge der Hewährleistung nachbessern, das steht Dir schlicht und einfach als Endkunde zu.   lg Guennie ... Mehr anzeigen

qwert089 Bin echt gespannt auf welche Werte Du hier kommst: Was ich hier herauslese, und wenn nicht komplett mittels der Schweizer Formel "danebenrechne": Dieses Haus hätte bei einer Endenergie von 5366 kWh eine Heizlast von nicht mehr als ungefähr 2,6 kW Da ist doch die D16 "um Lichtjahre" zu groß dimensioniert. Oder habe ich hier etwas Übersehen ?   lg Guennie     ... Mehr anzeigen

Hallo,   Rein so aus Interesse: wo liegt das Problem bei der D08 bezüglich Förderung in D ?   Ich kenne das zb. in Ö überhaupt nicht, das man zb. für eine kleinere Anlage plötzlich keine Förderung bekommt. Was hier unterschieden wird, welches Kältemittel in der Anlage ist, und das max 50% der Investitionskosten gefördert werden. Aber mit einer Pumpenleistung steht bei uns Nirgens etwas drinnen.   lg Guennie     ... Mehr anzeigen

....So wie gestern Vorangekündigt, habe ich heute mit dokumentiert, wie die WW Bereitung bei mir abläuft......anbei ein pdf dazu, was hier in der Anlage bei mir so vor sich geht....=;-)   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Die D.. ist die Leistungsabhängige Typenbezeichnung. Die D16 ist die Leistungs-Stärkste bei dieser Serie. Ist das Ganze ein Neubau, oder hattest Du vorher ein anderes Heizsystem ? Hattest Du vorger zb. eine Gasheizung, und dazu zb. die Jahresverbräuche der letzten Jahre, kann man damit mittels der Schweizer Formel auf die bei Dir notwendige Heizlast zurückrechnen, und mittels der Datenblätter ermitteln, welche WP-Leistung bei Dir die optimale währe. Eine WP sollte dann von der Leistung her auf ca. 80% dieser Heizlast dimensioniert werden, damit die WP optimal funktioniert. Ist sie zu klein, kann die WP das Haus nicht ausreichend über die WP Beheizen, und muss sehr stark das Heizregister zuschalten —> hoher Energieverbrauch. Ist sie zu groß hast das Problem das der Inverterverdichter selbst bei kleinster Stufe soviel Energie ins Haus Pumpt, das Das Haus diese Energie nicht aufnehmen kann….—> die WP Taktet sehr stark —> unnötig höherer Verschleiß und unnötig höherer Energieverbrauch ist die Folge.   Beispiel, wie es bei mir der Fall war: Anfangs wurde bei mir auch wegen „Fehlplanung“ des HB eine D16 verbaut. Nach entsprechenden Messungen, Tests, und Nachberechnungen stand fest, es währe eine D08 bei mir ausreichend gewesen. Denn die D16 hat bei mir selbst noch bei -10 Grad AT sozusagen auf „Standgas“ mehr Energie ins Haus geliefert, als das Haus abnehmen konnte. Das Ergebnis, selbst bei -10 Grad hat die WP noch getaktet…..ein absolutes No Go, denn die WP sollte bei optimaler Auslegung ab ca. 3 Grad AT auf geringster Leistung 24/7 durchlaufen.   Daraufhin wurde die D16 auf eine D08 (Da eine Fehlauslegung vorlag - selbstverständlich auf Gewährleistung) getauscht. Ab dann hat das System optimal funktioniert.   Wenn Du zb. Entsprechende Daten aus den Vorjahren hast, könnte man ja mal drüber rechnen, wie das bei Dir bezüglich der WP Leistung so aussieht.   lg Guennie   ... Mehr anzeigen

Hallo, diese Info müsstest Du eigentlich von Deinem Fachbetrieb der die Anlage installiert hat bekommen.   Bei mir zumindest war es so: Der Heizungsbauer hat Montage, und die Wassertechnische Installation vorgenommen. Ein Elektriker ( möglicher Weise einer vom Heizungsbauer) muss im Anschluss daran die Elektroinstallation der Anlage vornehmen. Da ich selber Elektrotechniker bin, habe ich das selber machen können, und war somit eine Kosteneinsparung.   Als alles fertig war hat der Heizungsbauer einen Termin mit dem VM Techniker vereinbart, wo dann beide gemeinsam die Anlage in Betrieb genommen, bzw. konfiguriert haben.   Das ist auch genau so notwendig, da die Werkseinstellung in der Anlagenkonfiguration mit hundertprozentiger Sicherheit nicht zu Deiner Hydraulik passt, und somit nicht funktionieren wird, wenn Du die Anlage einfach nur „Einschaltest“…….   lg Guennie   ... Mehr anzeigen

zum Thema VL und RL Temperatur in Bezug auf die WW Temperatur, zum Vergleich wie sich das bei mir darstellt :   Die Beladung erfolgt ziemlich genau mit 4 K Spreizung   Der Puffersensor misst zum Abschaltzeitpunkt 55 °C, und Läuft mit dem Nachlauf der Sekundärkreispumpe noch etwas weiter bis auf 55,4 °C. Der Sekundär VL hat 57,8 °C und der RL hat die 55,4°C des Speichers somit ist der WW-Speicher komplett "Durchgeladen".   Die kleine "Delle" in der VL Temperatur vor Beladungsende kommt daher, da ich den WW-Puffer anfangs mit 60 °C Sollwertvorgabe hochlade (dadurch höhere Verdichter Leistung von 71%). Ab einer Puffertemperatur von 50 °C reduziere ich den Sollwert auf 55 °C um ein Überschwingen am Beladungsende zu verhindern. Dadurch wird die Verdichter Leistung auf 35% reduziert, und somit auch etwas die Temperatur im Sekundär VL.   Sobald die 55 Grad erreicht sind reduziere ich den Sollwert auf 45 °C die Beladung ist beendet, und der Inhalt kann nun bis zu einer Puffertemperatur von 42 °C verwendet werden. Sobald der Puffer unter 42 °C geht, wird auf den nächsten PV Überschuss gewartet, dann startet die Beladung wieder.   Zusatzinfo: die Verbindungsrohre zw. Wärmepumpe (Sekundärkreis) und WW-Speicher sind alle in DN32 ausgeführt.   Bei der nächsten Ladung (morgen) werde ich mir mal noch den Druck im Kältekreis ansehen, wie hoch dieser wird.......   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo,   Genau dieses "Problem" der fehlerhaften Temperaturmessung im WW Speicher war meinem Heizungsbauer bereits von anderen Anlagen bekannt, und bei mir damals bei der Installation das Ganze folgendermaßen gleich von vorhinein verhindert. (Siehe Fotos) In den nicht benutzten Flansch wurde eine entsprechende Tauchhülse eingeschraubt, und in diese Hülse dann der Sensor geschoben, und entsprechend gedämmt. Ergebnis: hier wird somit wirklich im Inneren des Speichers die echte WW Temperatur gemessen, und nicht irgend ein - wie bereits beschriebener "Ungefährwert".   Vielleicht kannst damit was anfangen......   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo,   sowas ist nie einfach, und echt sch…..wenn man durch soetwas durch muss…..   ich wünsche Dir jedenfalls alles Gute, und viel Erfolg, das es doch noch irgendwie zu einer zufriedenstellenden Lösung kommt.   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo,   Da mein Haus auch sehr hoch (700m) liegt , und die räumlichen Voraussetzungen auch optimal waren, habe ich genau deswegen die 8 kwP gleich im Garten aufbauen können, somit ist der Schnee absolut kein Problem…..=;-)   Wenn die Regelung der 200G gleich wie die 200-A aufgebaut ist, dann wirst Du über eine KNX-Anbindung nicht vorbei kommen. WP Regler —> VM LON Modul —> VM KNX Modul —> KNX Shield am Raspberry   lg Guennie   ... Mehr anzeigen

Hallo, ich hänge mich bei dieser Frage gleich noch mit folgenden Fragen dran:   Wenn der Viessmann Smartmeter bei der 250-A bereits mit installiert wurde, welche Einstellmöglichkeiten, bzw. Parameter gibt es jetzt bereits schon in der Aktuellen Regelungssoftware die man Nutzen kann ? Gibt es hier wie bei der 200-A ein Handbuch, wo alle möglichen Parameter angeführt sind ?   Hintergrund meiner Frage: wenn man schon bei der 250-A diesbezüglich selber so gut wie keine Parameter einstellen kann, währe solch eine Info für den Endanwender sehr Hilfreich, bzw. in Summe viel Effizienter, da man sich im Vorfeld bereits Gedanken machen kann, was man wie eingestellt haben möchte, und nicht erst dann, wenn der VM Techniker bereits vor der Anlage steht.   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo,   Hier genießt Du als Endkunde einen gewissen Schutz vor solchen Fehlern, wenn Du diesen Fehler natürlich entsprechend Nachweisen kannst. Wenns sein muss durch einen Sachverständigen.   Der Heizungsbauer kann sich in so einem Fall weigern soviel er will. Eine Fehlplanung fällt eindeutig unter die Gewährleistung, und hier hat der Heizungsbauer entsprechend nachzubessern, indem er zb. die richtig dimensionierte Anlage liefert.   Ich an Deiner Stelle würde nicht versuchen die Anlage weiter zu verkaufen, sondern das Ganze nochmal - - unbedingt schriftlich - mit entsprechend deutlichem Nachdruck beim Heizungsbauer reklamieren. Wenn Du eine Rechtsschutzversicherung hast, kannst du das Ganze problemlos einem Anwalt übergeben.   LG Guennie   ... Mehr anzeigen

Hallo,   Gezeichnet habe ich das mit yEd Graph Editor.   Bei mir ist eine 8kW Wp von der Heizlast her ausreichend.   Einphasig deswegen, damit ich die WP auch z.b. bei Stromausfall über den Einphasigen Batteriespeicher und PV Anlage weiter im Inselbetrieb - sozusagen als Notbetrieb weitr betreiben kann.   Aus Gründen der Sicherheit habe ich den Typ B Fi parallel zum Hausanschluss geschalten, und alles was sozusagen Gleichstromfehler erzeugen könnte hinter den Typ B geschalten. Auf diesem Weg ist auch das Restliche Haus gegen Gleichstomfehler komplett geschützt, wenn das Haus über die PV, bzw. in der Nacht über den Batteriespeicher versorgt wird.   LG Guennie   ... Mehr anzeigen

Hallo,   Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte....=;-) Anbei ein pdf wie ich das Ganze bei mir aufgebaut habe.....   lg Guennie   ... Mehr anzeigen

Hallo,   Vorgeschrieben wird der FI von Viessmann nicht, sondern Empfohlen, und das hat folgenden Grund:   Eine Wärmepumpe wird normalerweise nicht über eine 0815 Standard-Steckdose angessteckt. Die gesetzlichen Vorschriften bezüglich FI in Stromkreisen, in denen sich keine Standardsteckdosen befinden sind hier nicht überall gleich, die einen schreiben einen FI vor, andere eben nicht. Somit sind hier von den Vorschriften her die individuell geltenden örtlichen Bestimmungen einzuhalten…..besser geht natürlich immer……   Bei uns in Ö ist der FI bei „direkt angeschlossenen Geräten“ nicht vorgeschrieben, ich habe jedoch zur Sicherheit dennoch einen eigenen Typ B Stromkreis aufgebaut, wo alle Geräte, die Gleichstromfehler produzieren könnten - neben der Wechselrichter, somit eben auch den Inverter der Wärmepumpe drangehängt. Mir ist einfach die zusätzliche Sicherheit die € 100-200 auch ohne entsprechende Vorschriften wert.   Wenn man einen Typ B einsetzt ist eines ganz wichtig: ein Typ B darf aus bestimmten technischen Gründen nicht hinter einen Typ A geschalten werden. Wenn ein Typ B dann diesen Parallel zu den Typ A schalten.   lg Guennie   ... Mehr anzeigen

Das ist richtig, wir bekommen eine Vergütung zum aktuellen Marktpreis, und der ist durch die Merit Order derzeit sehr hoch, so um die € 0,51 / kWh. Der Bezugspreis ist bei mir ca. € 0,29 / kWh aufgrund eines Langzeitvertrages beim Energieversorger, den ich bereits seit 26 Jahre habe.   Und klaro…..den Aufwand (einlesen in die ganze Tematik, rechnen messen programmieren, viele versuche u.s.w.) , den ich bisher in das Ganze Projekt gesteckt habe, darf man auch nicht rechnen….aber so ist es nun mal bei Hobbyprojekte…..😉   lg Guennie     ... Mehr anzeigen

zum Thema: wie "Toll" eine "optimal auf den Punkt" individuell abgestimmte Anlage funktionieren kann....   Eckdaten meiner Anlage: Das Haus steht auf 700m Höhe, und somit oberhalb der Nebelgrenze - Sehr wenige Nebel/Dunst Tage im Jahr dafür ca. 3,5-4 Grad im Jahresschnitt kälter als in der nächstgelegenen Stadt auf 270m   8 kWp PV 21 kW Batteriespeicher 8kW Luftwärmepumpe kein Heizstab, da nur eine JAZ von 1 WW wird mit der WP mit maximaler Effizienz, und nur dann punktgenau geladen, wenn genügend Sonnenstrom vorhanden ist. (JAZ 3,4) Heizung wird für die Nacht mit Sonnenstrom vorgeladen (Estrich als Energiespeicher) JAZ 3,3 kein Takten der WP in der Übergangszeit kein Frischwassermodul sondern klassischer Schichtspeicher keine Zirkulation 2 Personenhaushalt, keine Badewanne, sondern Duschen   September: Bezug 85kW zum Preis von € 24,65 Einspeisung 285 kW vergütet mit € 146,63   Oktober: Bezug 52kW zum Preis von € 15,08 Einspeisung 330 kW vergütet mit € 169,78   ungefähre Jahreshochrechnung lt. der Werte der letzten Jahre Bezug 1020kW zum Preis von € 296.- Einspeisung 3600 kW vergütet mit € 1852.-   lg Guennie   ... Mehr anzeigen

Update: Cookies löschen, Verlaufsdaten, Passwörter löschen u.s.w. hat alles nichts gebracht. Erst eine komplette deinstallation mit anschließender neuinstallation vom Browser hat das Problem zumindest auf einem der Geräte behoben……   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Ich kann hier nur mal aufzeigen, welche grundsätzlichen Möglichkeiten einer Heizungsoptimierung es gäbe, und das diese auch in der Praxis funktionieren……   Leider ist es so, das ich bisher - bei keinem einzigen Heizungshersteller gesehen habe, das jemand solche vollkommen logisch erklärbare Regelungsmöglichkeiten in deren Regelungssoftware eingebaut hätte…..   Es gibt nichteinmal einen festgelegten Standard, damit die Geräte alle untereinander „Kommunizieren“ können. Die einen Setzen auf Modbus RTU, andere auf Modbus TCP, der nächste auf KNX, jeder Hersteller ein eigenes „Süppchen“. Und wenn man möchte, das hier die unterschiedlichsten Geräte miteinander Sprechen können, und das dann auch entsprechend machen, ist dies noch komplette individuelle Maßschneiderei, die niemand bezahlen kann/möchte. Alleine an dafür notwendige Zusatzhardware habe ich bisher locker € 1500 - 2000 investiert, und vom Softwareaufwand/Analysen/Messungen/Versuche u.s.w. sind hier mittlerweile auch schon lockere 2,5 Jahre an Arbeit hineingeflossen, ich machs aus technischem Interesse/Hobby, wo mittlerweile sogar etwas Benefit durch reduzierte Energiekosten dabei entsteht……Als ich damit damals angefangen habe, wurde ich noch von vielen „mitleidig belächelt“, so nach dem Motto „so derart viel Aufwand“ das bekommst doch niemals wieder herein, das Gas und der Strom kosten doch „Eh fast nix“…..u.s.w……..heute hat sich jedoch das Blatt komplett gedreht…….     Bei uns in Ö gibt es für solche Lösungen mittlerweile zwar sogenannte Komplettanbieter, die sich mit solchen Dingen beruflich beschäftigen, aber auch nur soweit begrenzt, das dies nur mit ganz bestimmten Geräten von ganz bestimmten Herstellern - am besten bei einem Neubau, bzw. einer Generalsanierung aus einer Hand - kombiniert wird……all jene, die zb. im Laufe der Zeit Renovieren, ausbauen erweitern, mit unterschiedlichsten Geräten von unterschiedlichsten Herstellern…..fallen um diese Möglichkeiten komplett um, und bekommen auf Grund der immer höher steigenden Energiekosten, ein echtes Problem…..   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Die Vorladung für die Nacht: Wie im Snapshot ersichtlich, wurde eine Beladung um ca. 14:30 gestartet. (ausgelöst dadurch, da die Raumtemperatur um 14:30 unter den Sollwert von 21 Grad gefallen ist, und an der PV 2500W Überschuss vorhanden waren). Als Erstes erfolgt dabei eine Niveauerhöhung von -10 auf 7 Dadurch werden die Mischer komplett geöffnet, und der Puffer in die Heizkreise entleert. Durch die Untertemperatur im Puffer wird die WPGestattet, und liefert über die jetzt komplett offenen Mischer in die Heizkreise……. Um 16:30 währe zwar vom Abschaltpunkt her noch eine weitere Beheizung möglich gewesen, da der Heizungspuffer noch nicht die Abschalttemperatur erreicht hat, aber da die Volle Beladung für die Nacht aus Erfahrung in der Übergangszeit nicht notwendig ist, beende ich die Beheizung um 16:30 indem ich das Niveau wieder auf -10 Runterstelle……… In den Kurven der Raumtemperaturen ist schön der Zeitverzögerte Anstieg zu sehen. Weiters sieht man den Unterschied im Temperaturabfall der beiden Heizkreise: Der Raum mit dem Radiatorenkreis beginnt relativ schnell wieder zu fallen, da hier die Pufferwirkung des Estrich nicht vorhanden ist. Hingegen im FBH Kreis ist in kein Abfall der Taumtemperatur erkennbar…..Der Raum wird nun in der Nacht durch den Estrich, und nicht mehr durch die WP „Gespeist“…….   lg Guennie     ... Mehr anzeigen

Ich arbeite beim Heizungspuffer nicht mit "Festwert", sondern mit "Normal"   Im Beladungsfall erhöhe ich nur das Niveau der Heizkurve sehr stark, dann machen die Mischer automatisch komplett auf, da die VL Temperatur für das "neue" Niveau dann zu niedrig ist. Die VL Temperatur wird dann durch die herrschende Temperatur im Speicher bestimmt. Das Ganze ist jedoch nur sehr kurz, da die 100L sehr rasch in die FBH geleitet sind. (siehe den Temperaturverlauf im VL und dazu jene im Speicher)   Anbei ein Snapshot, wo zwei Ladezyklen drauf sind: der erste Zyklus (kleinere VL Temperatur) ist eine Nachladung wegen Unterschreitung der 0,2 Grad Grenze. 1) Sollwertveränderung durch Niveauanhebung von  -10 auf 4 2) Beladung der FBH --> Temperatur steigt je nach Sättigungsgrad des Estrich in der Hydraulischen Weiche und im Sekundär VL bzw. RL langsam an.  3) Estrich ist "gesättigt" wenn die Temperatur in der Weiche den Abschaltpunkt überschritten hat. Der Abschaltpunkt wird durch den VL Sollwert des wärmsten Heizkreis festgelegt. (zb. 32 Grad) Zusätzlich kann über den Parameter 7209 (bei mir 10 Grad) die Abschaltung hinausgezögert werden. Bei mir erfolgt die Abschaltung erst, wenn 41 Grad im Sekundärkreis VL erreicht sind.   Sobald die WP ab geschalten hat, senke ich das Niveau runter auf  -10 - hat zur Folge, das der Mischer sofort komplett schließt. (Aus dem Heizungspuffer kann kein Heizwasser in die FBH geleitet werden. (Siehe Kurve: Nach der Abschaltung kein Temperaturabfall im Puffer)   der zweite Zyklus (höhere VL Temperatur) ist eine Vorladung des Estrich für die Nacht........   ... Mehr anzeigen

…..genau so ist es - folgende Bedingungen müssen vorhanden sein, damit die WP die Estrichvorladung für die Nacht startet: 1) Die aktuelle Uhrzeit muss zwischen 14 und 15 Uhr sein 2) Die Raumtemperatur muss <= der eingestellten Raum-Solltemperatur sein. Ist um 15:00 in der Übergangszeit die Raumtemperatur noch >= Sollwert, wird keine Beheizung gestartet, denn hier genügt dann die bereits vorhandene Energie im Estrich bis nächsten Tag. (sozusagen eine natürliche Nachtabsenkung) 3) Die aktuelle PV Leistung muss größer 2500W sein Sind diese Bedingungen erfüllt, Hebe ich die Niveaus der Heizkreise an. (zb. 4 auf 7) Somit fahren die Heizkreis Mischer komplett auf, das komplette Energie aus dem Heizungspuffer wird in den Estrich Entleert, dadurch startet die WP um den Heizkreis mit entsprechend hoher Energie nachzuladen.   Um 16:30 Stelle ich das Niveau auf -10 die Mischer schließen somit durch die Überheizung komplett, jetzt wird der Heizungspuffer vollgeladen. Ist der Puffer voll, wird die „Beheizung für die kommende Nacht“ beendet, und die aktuelle Raumtemperatur gespeichert. Durch die Massenträgheit, beginnt verzögert die Raumtemperatur zu steigen, und irgendwann im Laufe der Nacht wieder zu sinken.   Sollte die Raumtemperatur irgendwann einmal um 0,2 Grad unter die Temperatur bei Beladungsende fallen, und das Ganze bei einer Raumtemperatur von <= 20,7 Grad ( was in der Übergangszeit praktisch nie vorkommt, und erst so ab ca. 5-8 Grad AT zum Tragen kommt) erhöhe ich das Niveau wieder auf 4. Damit öffnet der Mischer und Entlädt seine Energie in den Estrich.   Sollte die Energie nicht reichen, dann wird mit der WP der Estrich bis zur Sättigung (Temperaturanstieg im Puffer) nachgeladen, die Raumtemperatur wieder gespeichert, Niveau zurück auf -10. Mischer schließen.   Normalerweise ist eine Nachladung in der Übergangszeit nicht notwendig, da die Ladung vom Vortag solange ausreicht, bis am Morgen die Sonne die Räume ohnehin sofort über 21 Grad erwärmt, und außerdem ein Temperaturabfall von den 0,2 Grad normalerweise innerhalb einer Nacht nicht entsteht.   lg Guennie       ... Mehr anzeigen

Deine Schlussfolgerung ist vollkommen korrekt……das ist wirklich in der Tat auch bei der Heizkreisversorgung vollkommen das gleiche Verhalten. Genau deswegen habe ich bei mir für die Übergangszeit in meine Eigenbauregelung extra etwas dazu programmiert.   Hier ist es aber wesentlich zielführender den Heizungspuffer nicht auf 55 Grad hochzuknallen (ist für die Lebensdauer der FBH/Estrich sicher nicht zu empfehlen) sondern den Estrich als Riesen-Heizenergiepuffer zu verwenden. Auch von der Energieeffizienz ist es besser einen großen Speicher mit weniger Temperatur, als ein kleiner Speicher mit hoher Temperatur zu fahren.   Beispiel : bei mir der FBH Estrich im OG von 65qm hat in etwa das Energiespeichervolumen von einem ca. 3000L Wassertank. Der Heizkreispuffer hat gerade mal 100L als Hydraulische Weiche geschalten, alleine hier sieht man schon die Verhältnisse der beiden Speicher zueinander  --> Estrichspeicher ist bei mir 30 mal größer als der Wasser - Puffer - der dient lediglich zum Strömungsausgleich, bzw. zur Messung wann der Estrich voll geladen ist.   Was das genau alles gebracht hat, habe ich mal in einem pdf zusammengefasst, und siehe auch den Snapshot meiner Aufzeichnungen, wo dieser drastische Unterschied sichtbar ist. ca. 50% Energieerbrauch weniger in der Übergangszeit, und die Taktung (Verschleiß) wurde damit auch extrem reduziert.   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Guten Morgen,   anbei die Dokumente  - vielleicht ist das eine oder andere Thema dabei, welche Du benötigen kannst.   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo,   1) die Sache mit der Heizkurve funktioniert komplett anders, und hat nichts mit der Solltemperatur am Raumthermostat zu tun Mit der Heizkurve wird definiert, bei welcher Außentemperatur welche Vorlauftemperatur im Heizungskreis vorhanden sein soll. zb. bei Niveau 0 das bei +10 Grad AT im Vorlauf der Heizung eine Temperatur von 29 Grad vorhanden sein soll. Stellst Du das Niveau zb. auf -3 bedeutet dies, das bei den gleichen +10 Grad AT die Vorlauftemperatur 26 Grad haben soll. Welche Raumtemperatur sich dabei jeweils dabei einstellt, ist abhängig davon, wie gut das Haus gedämmt ist.   Wie man eine Heizkurve richtig einstellt (Niveau und Neigung) dazu gibt es jede Menge Dokus/Videos im Netz, gerne kann ich auch eine entsprechende Doku hier mal hochladen.   2) Ein Heizsystem kann nur mit gemessenen, Werten, jedoch nicht mit „Gefühlten Werten“ geregelt werden. Die gleiche gemessene Temperatur, kann sich einmal zu kalt anfühlen, das nächste mal passt es, und ein anderes mal fühlt sich die gleiche Temperatur zu warm an. Das ist vollkommen subjektiv abhängig von der aktuellen Situation. und kann echt unterschiedlich sein: 21 Grad Lufttemperatur im Raum fühlt sich zb. anders an, wenn es draußen schönes Wetter hat, als wenn es draußen Regnet und nebelig ist, oder wenn der Fußboden kalt oder warm ist. Ist somit ein reines subjektives persönliches Erleben. Kann sogar so weit gehen, das zwei Personen im gleichen Moment im gleichen Raum die aktuelle Temperatur unterschiedlich empfinden……   3) Verdichterstarts Das Problem der Taktung bei wärmeren AT ist ein bekanntes Verhalten/Problem bei den WP, hat was mit dem Arbeitsprinzip / Aufbau der Hydraulik mittels WP Heizung zu tun und ist (obwohl es softwaretechnisch möglich währe) aktuell mit Boardmitteln leider nicht zu eliminieren. Deshalb habe ich mir eine entsprechende WP Regelung selber programmiert, und dazwischen geschalten, um unter anderem diesen Effekt zu unterbinden. Das Problem ist, das der Verdichter bei zu warmen AT in der Übergangszeit, zu viel Wärmeleistung auf der bereits kleinsten Inverterstufe liefert. Dieses Zuviel an Leistung kann bei höheren AT der Estrich in so kurzer Zeit nicht aufnehmen, deshalb steigt die Temperatur im Heizkreis sehr rasch an, und die WP muss wieder abschalten. Jetzt sinkt die Temperatur im Heizkreis aber auch relativ rasch wieder ab, und die WP startet wieder u.s.w. sozusagen ein „Teufelskreis“…….Der Energieüberschuss ist nun mal vorhanden, und das kannst  auch mit einer veränderten Sekundärpumpenleistung nicht ausgleichen, . Ich „umgehe“ dieses Problem, indem ich nach einer fertigen Beladung des Estrich die WP so lange sperre, bis die Raumtemperatur um 0,2 Grad nach dem letzten Beladungsende abgesunken ist. Das absinken der Raumtemperatur ist ein Indiz dafür, das der Estrich keine Energie mehr liefert. Wenn ich erst jetzt die WP wieder Starten lasse, muss die WP den komplett „kalten“ Estrich nachladen, und das dauert entsprechend länger……die Takte un der Energieverbrauch werden in Summe merkbar weniger….( bei mir aktuell 1 Takt alle 2-3 Tage - Energieersparnis ca. 50%) kann sogar soweit gehen, dass die WP überhaupt nicht startet, wenn die Sonne am Morgen den Temperaturabfall der Nacht komplett ausgleicht……   lg Guennie ... Mehr anzeigen