Climate Solutions Community

Hallo,   ….das eine zieht letztendlich das andere ganz von alleine nach sich……. Je höher die Energieeinsparung ist, je höher ist automatisch die Kosteneinsparung……=;-)     @jan_bln  aus eigener Erfahrung……solche Programme  kann man nicht einfach so “benutzen”. Das ist mal nur sozusagen eine “Startbasis”. Da ein Heizungssystem/Haus/Anforderungen Haustechnik komplett individuell bei jedem anders aufgebaut/zusammengestellt ist, musst du das dann komplett auf Dich individuell sozusagen Maßschneidern……Macht aber Echt viel spaß, und wenn man nicht aufpasst, kann das dann fast zur Sucht werden, jedes noch so kleine Wättchen, das man einsparen kann zu suchen, und sich dann Algorithmen zu überlegen, um dieses Wättchen dann weg zu optimieren…….ich hab das Ganze bei mir komplett in Python von 0 Weg selber programmiert ( auch das musste ich - genau so wie Die Behandlung von Schnittstellen wie Modbus und KNX - vorher von 0 Weg lernen).……und bin nach mittlerweile fast 3 Jahren noch immer am “Tüfteln, Feilen, Optimieren, und immer weiter Ausbauen”……..   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo, genauso ist es…..hierfür gibt es in der Regelung einen eigenen Parameter: 6016   Wenn dieser auf 1 steht sind während der WW-Bereitung die Heizkreise, und somit auch die Umwälzpumpen abgeschalten. Stellt man den Parameter auf 0 Kann Trinkwasser und Warmwasser gleichzeitig beladen werden….dann läuft auch die UWP weiter….   lg Guennie ... Mehr anzeigen

das ist zb. ein Video, welches das Ganze Thema zum abgleich sehr gut veranschaulicht…..   https://youtu.be/_evUkcJFOAM   lg Guennie ... Mehr anzeigen

....eins habe ich vorhin noch vergessen:   So ein Heizungssystem ist irgendwo immer ein gewisser Kompromiss. Nur diese Kompromiss sollte im Idealfall genau dort liegen, wo sozusagen jeweils das beste "Kosten-Nutzen" Verhältnis liegt......   Am Beispiel verdeutlicht: Du hast zb. zwei Möglichkeiten wie Du die Energie zum Heizkörper bekommst: Entweder durch hohe Spreizung zwischen VL und RL (höhere WP Leistung), dafür eine geringe Strömung (geringe UWP Leistung) Oder durch geringere Spreizung (geringere WP Leistung), dafür aber höhere Strömung ( höhere Pumpenleistung)   Der ideale Punkt währe dort, das Du mit so geringer WP-Leistung (Spreizung sinkt) als möglich fährst, und dabei mit so geringer UWP Leistung (Spreizung steigt) als möglich fährst......das währe dann der am tiefsten und somit der effizienteste Arbeitspunkt......und der sollte dann am besten nie unter den 700L/h liegen........   lg Guennie     ... Mehr anzeigen

Hallo,   eines gleich mal vorweg......wenn ich das von Dir jetzt lese sehe ich, dass du mittlerweile exakt verstanden hast, worauf es letztendlich hinausläuft......das ist schon mal ein super Schritt nach vorne........👍   Du hast vollkommen richtig erkannt, das es so sein sollte, das Du im "Normalbetrieb" nicht unter den Mindestvolumenstrom kommst. Auch richtig ist, das dies jedoch leider nur das theoretische Optimum währe. Da es dieses Optimum letztendlich aber nicht immer geben wird, dient zum Ausgleich dann der 250L Heizungsspeicher. Am besten Du legst das Ganze somit in der Tat so aus, dass der Mindestvolumenstrom nicht unterschritten wird, wenn die Heizkörper, die Du verwendest komplett offen sind, und jene, die Du ohnehin nie-selten benutzt keinen Durchfluss haben. Ist jedoch auch nur von der Theorie her so, denn, solltest Du im Heizkreis zb. einen Heizkreismischer haben, der die VL Temperatur zu den Heizkörpern regelt, wird der ja auch nicht immer komplett offen sein, sondern irgendwo in der "Mitte" seine Arbeit verrichten.......   Also warum möchtest Du das Ganze so derart an die Kante der 700L/h legen ? Ich zb. habe alleine im OG (FBH) einen Durchfluss von 910L/h eingestellt, damit alleine hier, wenn der HK-Mischer doch einmal etwas weiter schließt, noch eine gewisse Durchflussreserve da ist. Dann kommt noch der Durchfluss im UG mit den Radiatoren dazu. Dieser Kreis hat ebenfalls einen Heizkreismischer. Dort habe ich die Thermostatköpfe komplett offen, und die Ventileinsätze (mitten drin) auf 4 Stehen. Das Ganze läuft bei mir somit sehr weit über den 700L/h. Außerdem kommen noch pro OG zwei Heizkreispumpen dazu, die ihrerseits einen weiteren Kreislauf bilden....... Sollten in der Übergangszeit aufgrund höherer AT mal die Heizkreismischer relativ weiter geschlossen sein. ist es mit den 700L/h aus der WP ohnehin sehr schnell vorbei. Dazu hat man ja dann eben den Heizkreispuffer, der das Ganze bis zu einem gewissen Punkt ausgleichen wird.   Von den Einstellungen her, habe ich zb. die Radiatoren bei mir überhaupt nicht über Berechnungen u.s.w. eingestellt, sondern mit der Zeit sozusagen "empirisch" über Versuche, und Messungen (Aufzeichnungen) ermittelt, wo im Durchschnitt dann der beste Kompromiss zwischen Druck (Pumpenleistung), den die Heizkreispumpen aufbauen, und der Einstellung des Ventileinsatzes liegt, und dabei sich die Raumtemperatur im gewollten Bereich bewegt.....Da geht schon mal eine ganze Heizperiode drauf, bis man sich hier herangetastet hat. Ich bin mir auch ziemlich sicher, das sobald ich am Haus die Dämmung fertig renoviert habe, das der "Einstellspaß" wieder von vorne beginnen wird.......Das Ganze bis aufs Detail vorher Rechen, Einstellen und Gut ists, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, das Du dann am Optimum bist, den alleine von der Heizlast her sind es nur theoretische Berechnungen, um eine Grundsätzliche Richtung für die Grobe Einstellung zu haben. Die wirkliche "Optimierung" erfolgt dann erst durch Beobachten, kleine Korrekturen, wieder Beobachten.....u.s.w. mit der Zeit......   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Ich habe bei der Komplettrenovierung meines Hauses vor ca. 10 Jahren bereits an der, damals noch für viele sinnlose Geldverschwendung, “Zukunftsidee Energieeffizienz” im groben “herumgefeilt”, und gleich alles so gut als möglich für eine späteren Ausbau der Ideen mit vorbereitet. Da im UG eine Fußbodenheizung aufgrund der sehr geringen Raumhöhe (Altbau aus den 60er Jahre) damals unmöglich zu realisieren war, musste ich leider im UG Radiatoren verwenden. Dabei habe ich neben den Heizkörper gleich Steckdosen sozusagen als Zukunftssicherheit mit eingeplant…….an diese Steckdosen konnte ich nun letztes Jahr im Zuge der Umstellung von Gas auf Luftwärmepumpe dann Funkschalter —> Netzteile —> PC Lüfter montieren. Die Funkschalter habe ich - wie alles andere bei mir auch in die Haustechnik mit integriert, und kann damit jetzt - wenn die WP den Heizkreis zu beladen beginnt, die Lüfter automatisch mit einschalten, und jn der Übergangszeit, nach stop der Heizkreisbeladung auch wieder automatisch  nach einer gewissen Nachlaufzeit mit abschalten……   lg Guennie   ... Mehr anzeigen

Hallo, genau so würde ich es auch mal versuchen……..möglicher Weise musst Du aber im Anschluss dort und da dann noch einmal etwas nachjustieren, da sich durch die Unterschiedlichen Leitungslängen und durch die Strömungserhöhung, die Widerstände womöglich nicht überall proportional gleich verhalten…..   Wenn das Erfolgreich war, verringern sich die Takte, und somit der Verdichterverschleiß, und die JAZ wird besser, da Du im Anschluss die VL Temperatur niedriger fahren kannst…….sozusagen das Optimum währe dann bei den Radiatoren noch, wenn Du unter diese zb. Lüfter montieren würdest. das bringt nochmals eine Effizienzsteigerung…..ich hab mir zb. im Eigenbau Sehr leise PC Lüfter unter die bestehenden Heizkörper im UG gebaut. Das Ergebnis: bei gleichen Heizungseinstellungen steigt mit den Lüftern die Raumtemperatur um 1,5 Grad, nach Lüfter Aus fällt diese wieder um die 1,5 Grad……somit kann im Umkehrschluss mit Lüfter die VL Temperatur noch einmal um 1-2 Grad gesenkt werden. Solche Radiatoren gibt es auch fertig, und nennt sich u.a. Tieftemperaturheizkörper……   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo, Habs gerade gesehen, der Fehler lag meinerseits…..ich ging vom Kv-Wert aus, aber du hast ja ziemlich sicher keine 1 Bar Druckverlust am Ventil….🤔….Sorry….   Wenn Du in Summe mit eingestellte 307 L/h fährst, dann ist das für die A08 zu wenig, denn diese benötigt einen Mindestvolumenstrom von 700L/h. Hättest Du bei Dir zb. den 250L Heizungspuffer nicht zwischengeschalten, der dies ausgleicht, würde die WP mit diesem geringen Volumenstrom von 307L/h im Heizbetrieb auf Störung gehen.       Die geringe Strömung ist aber auch mit Heizungspuffer nicht ideal, bzw. dafür nicht vorgesehen, da Du so den Kreislauf Wärmepumpe/Radiatoren niemals ins Gleichgewicht bringen wirst. Bei Dir müsste es eigentlich so sein, dass die Wärmepumpe auch bei den mittlerweile 0 Grad AT nicht gleichmäßig durchläuft, sondern, sie müsste durch die 307L/h noch immer takten. Ist dem So ?   Wenn dem so ist, und hydraulische Abgleich bereits passt, müsstest Du alle Ventile gemeinsam weiter öffnen, damit du sozusagen parallel die Durchflussmenge für alle Heizkörper mindestens auf die 700L/h in Summe erhöhst, jedoch die Durchflussmenge untereinander gleich bleibt, und so der hydraulische Abgleich weiterhin stimmt.     Als Ergebnis werden die Räume Wärmer, das kannst dann über die Verringerung der Heizkreis Niveaus wieder ausgleichen. Die notwendige VL Temperatur wird somit geringer, das Takten müsste ab ca.3 Grad AT dann auch weg sein, und die WP gleichmäßig 24/7 dafür aber mit geringerer Energie laufen.   lg Guennie     ... Mehr anzeigen

Hallo,   Wenn ich mal davon ausgehe, das die Werte in Deiner Tabelle stimmen, und das auf die kW/qm/J umlege, würde ich sagen wenn hier alle Ventileinsätze wirklich aktuell annähernd geschlossen sind, und du mit der aktuellen Heizenergie dennoch auskommst, dass die Heizkörper in den Räumen ziemlich groß sein dürften......   Das mit der Erhöhung des Volumenstrom ist so eine ganz "eigene Sache": Du bist mit den Werten lt, deiner Tabelle von 1170l/h schon mal locker über dem Mindestvolumenstrom von 700L/h, von der Seite würde es somit sehr gut passen. Was ich mir derzeit noch nicht vorstellen kann, wenn alle Heizkörper, von den Ventileinsätzen her wirklich "fast geschlossen" währen, wie ginge sich das mit den 1170L/h aus ? Bei einer Spreizung zwischen VL und RL von 3 K sieht der Volumenstrom nicht schlecht aus, und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, das mit dieser Spreizung die Ventileinsätze sehr weit geschlossen sind......Weit geschlossene Ventile bedeuten normalerweise eine sehr hohe Spreizung zwischen VL und RL. Die Ventileinsätze würde ich somit eher vorerst nicht verstellen, denn mit denen müsste vom HB eigentlich der hydraulische Abgleich durchgeführt worden sein.   Du kannst aber folgendes überprüfen, wenn du die Thermostate komplett öffnest. Denn dann findet die Durchflussbegrenzung ausschließlich über die Ventileinsätze statt. Wenn der hydraulische Abgleich sauber durchgeführt wurde, müssten mit dieser Einstellung alle Heizkörper im Haus über deren jeweils gesamten Oberfläche die gleiche Temperatur bekommen. Dass dazu alle Heizkörper auch entlüftet sein müssen, ist natürlich selbsterklärend. Wird jetzt z.b. ein Heizkörper wärmer, dafür bleibt zb. ein anderer kalt, oder wird ein Heizkörper nur in der oberen Hälfte warm, und die untere Hälfte bleibt kalt, dann stimmt der hydraulische Abgleich nicht, und erst dann sollte über die Einstellung der Ventileinsätze etwas nachjustiert werden.    Wenn aber alle Heizkörper im Haus gleichmäßig warm werden, passt schon mal der hydraulische Abgleich.   Das nächste währe dann die Anpassung der Heizkurve, (sollte es dabei anfangs in den Räumen zu warm werden, und Du verringerst dann die Raumtemperaturen, durch Senkung des Niveaus, dann verringerst Du dabei ohnehin automatisch die VL Temperatur) und erst als letzter Punkt kommen dann die Thermostatköpfe dran.   lg Guennie ... Mehr anzeigen

…..das Ganze sieht dann, am Beispiel meiner Anlage, in etwa so aus….. Bivalenzpunkt ist jetzt nach dem Umbau auf die A08 aktuell schon bei ca. -7,5 Grad, da die Dämmung an den Außenwänden noch nicht renoviert ist. Nach Fertigstellung der Dämmung sollte er dann tiefer liegen…..   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo, Da letzten Winter mit der A16 bei -10 Grad der Durchlauferhitzer noch immer nicht zu geschalten hatte, denke ich, das der Durchlauferhitzer ungefähr ab dem Bivalenzpunkt zuschalten wird. Bei welcher Außentemperatur dieser bei Dir ungefähr liegt, könnte man mit der Leistungskurve im Datenblatt, und 2 bis 3 Messungen aus Deiner Anlage sehr gut ermitteln……   Die dazu notwendigen Messungen sind jeweils zum gleichen Zeitpunkt die aktuelle Verdichterleistung in % und die Außentemperatur. (beides an der Vitocal u.a. im Kältekreisregler ablesbar)   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo,   ob die 120s an Zirkulationslaufzeit schon ausreichend sind, oder eher in Richtung 180s notwendig werden, musst echt testen. Kommt eben sehr stark auf die Temperatur und die Leitungslänge drauf an.......   Es gilt bei "Anforderung" auch zu berücksichtigen, das dies nur in der eingestellten Zeitphase im Zeitprogramm, funktioniert, und außerhalb dieser Zeitphasen, bzw. in der Sperrzeit ( Zirkulation Wartezeit ) gesperrt ist. Somit bitte nicht vergessen das Zeitprogramm entsprechend mit einzustellen.   Die beiden pdf können auch ganz hilfreich sein. Unter anderem die Tabelle bezüglich der temperaturabhängigen Zapfleistungen, kann durchaus eine Hilfe bezüglich der Einstellungen sein.   lg Guennie  ... Mehr anzeigen

Hallo,   genau das habe ich schon geahnt, als ich Die Fotos von Dir gesehen habe, der Energiebedarf fürs WW ist bei Deinem Verbrauchsverhalten viel zu hoch, dafür der Energiebedarf fürs Heizen in einem durchaus sehr guten  - durchaus erwartbaren Bereich.......deswegen ist es sehr wichtig, die die Energiebilanzen von WW und Heizen im Auge zu behalten.   Bezüglich WW kommen hier bei Dir zwei Themen zusammen: Erstens ist die Zirkulation nicht an Deine Verbrauchsgewohnheiten angepasst, und zweitens hast Du einen  Kombispeicher im Einsatz, der ohnehin schon mal eine gewisse Kompromisslösung darstellt.   Bei Dir passiert folgendes: Die obere Zone des Speichers (für das  WW ) ist zb. auf 52°C geheizt. Durch die untere Zone des Speichers wird das "kältere" VL Wasser zu den Heizkörpern geleitet. Die ober Zone ist von der unteren Zone durch ein Lochblech getrennt.  Die Zirkulation schickt Taktweise Energie in die Wände, ohne das eigentlich Bedarf vorhanden ist. Bei dieser Taktung wird auch eine Umwälzpumpe in der Vitotrans gestartet, die Wasser vom Speicher oben, durch einen Wärmetauscher in der Vitotrans geleitet, und fließt unten zurück in den Speicher, und zwar bei dieser Speichertype in die Zone das mit dem Heizungswasser durchströmt wird. Wird WW entnommen, ist das soweit kein Problem, da ja das WW dann seine Energie im Wärmetauscher an das Trinkwasser abgibt, abgekühlt zurück in den Speicher kommt, und dort über den Rücklauf zur WP transportiert wird. Wird jedoch kein WW entnommen, und dennoch regelmäßig getaktet, kann der Wärmetauscher die ganze Energie nicht abgeben, es fließt wärmeres - fürs Trinkwasser ungenutztes Wasser in den unteren Bereich des Speichers, und wird nun in der Heizung verwendet, und das wird in den Energiebilanzen sichtbar.   Das hat jetzt die Auswirkung, das Du mit einem Teil der Trinkwasserbeheizung die Radiatoren beheizt. Dieser Anteil ist bei Dir nicht so schlimm, da du durch die Radiatoren ohnehin den unteren Teil des Kombispeichers mit höherer Temperatur fahren musst. Viel krasser würde das Problem sein hättest Du eine Fußbodenheizung, hier würde der unteren Teil des Kombispeichers im Bezug zum Warmwasser sehr kalt betrieben werden, hier würde es soweit kommen, das zuerst das WW mit entsprechender Energie auf 52°C hochheizen würde, und über die Taktung der Zirkulation (und Heizkreismischer)  wieder vereinfacht gesagt heruntergekühlt werden, und damit dann die FBH gehen.......wie bereits gesagt, diese Type von Kombispeicher ist eine bauliche Kompromisslösung, dafür ein Energietechnischer absoluter Nonsens.......   Ich habe WW als klassischen Schichtspeicher und Heizungsspeicher komplett getrennt aufgebaut, ohne Zirkulation, und ohne Frischwasserstation. (Gibt übrigens auch Hybridspeicher wo beide Zonen von einander komplett baulich Getrennt sind). Ebenfalls 2 Personenhaushalt, wo nur geduscht wird.   zum Vergleich, mein wöchentlicher Verbrauch am WW war das letzte Jahr im Schnitt: JAZ: 3,4 Heizenergie WW: 39kWh/Woche Elektrische Energie WW: 11,6kW/Woche Kosten WW: € 3.- /  Woche   Die grafische Darstellung, und die Parametereinstellung erfolgt auf der Vitocal - in der Codierebene 2 (die ist jedoch Passwortgeschützt). Die Einstellung bezüglich Taktung, Zeiten etc. erfolgt an der Vitotrans. Wenn Du dich selber drüber traust, ist das auch als Endanwender zu schaffen, doch sollte Dein HB, bzw. VM Techniker Zeit haben, kann auch er diese Einstellungen für Dich vornehmen, nicht das Du - sollte etwas bei der Umstellung übersehen werden, plötzlich kein WW mehr aus der Vitotrans geliefert bekommst......   lg Guennie     ... Mehr anzeigen

Hallo,   genau dort wo die JAZ zu finden sind sollte es auch zwei Menüs mit "Energiebilanz" geben, eine fürs Heizen, und eine fürs WW. Sind diese nicht sichtbar, so sollten folgende Parameter überprüft werden, wie diese dafür richtig eingestellt sind  - wenn Du Dich nicht drüber traust, kann dies auch Dein HB übernehmen:   8811: 2 8812:  >1 8815: 1023 8817: 1023 8818:  31 8819:  31  881A:  31 881B:  31    Leider ließt man genau das Problem sehr oft - nicht nur hier in der Community, das die HB, die mittlerweile eigentlich sogar gesetzlich vorgeschriebene Heizlastberechnung nicht durchführen sondern nach dem Motto "Daumen mal Pi und damit die Leistung sicher genug ist, noch extra was drauf"......diese Vorgehensweise ist bei einer WP-Heizung ziemlich fatal  - nicht für den Heizungsbauer - jedoch für den Endkunden, den der "bezahlt" letztendlich langfristig mit unnötig höheren Anschaffungskosten, schlechterem Betrieb, höheren Verschleiß, und somit früherer Ersatzteilbedarf u.s.w.  Wenn ihr nur zwei Personen seid, die nur jeden zweiten bis dritten Tag eigentlich die Leitungen zum Duschen warm benötigt, ist die Zirkualtion im Taktbetrieb nicht nur ein ziemlich "teurer, und unnötiger Luxus", sondern letztendlich Energieverschwendung.Für so eine Betriebsweise, wie Du sie eigentlich benötigst, gibt es im Frischwassermodul eine andere  - für Deinen Fall weit effizientere Betriebsart "Anforderung". Durch diese Betriebsart, bleibt die Zirkulation immer ab geschalten, und die Leitungen kalt. Durch ein kurzes öffnen des Heißwasserhahns für ca. 2-3 Sekunden kannst dem Frischwassermodul sozusagen "mitteilen" das Du gerne Heißwasser haben möchtest. Im Frischwassermodul kannst einstellen, für wie lange jetzt nach so einem Zapfimpuls die Zirkulation laufen soll ( zb. 10 Minuten ), wie lange nach einem Impuls ein weiterer Impuls gesperrt wird, bei welchen Uhrzeiten dieser Impuls registriert, bzw. ignoriert wird. u.s.w.  Das ganze kannst dann so nutzen, bevor Du WW benötigst Warmwasserhahn für 2-3 Sekunden öffnen --> schließen --> 2-3 Minuten warten, dann hast sofort heißes Wasser zur Verfügung, ohne sinnlosen Kaltwasserverbrauch. Das nächste Thema bei Deiner Verbrauchsweise ist die ständig hohe Solltemperatur im Puffer.   Der 600L Puffer hat eine 350L Trinkwasserzone und ist für einen 2 Personenhaushalt wo nur geduscht wird eigentlich zu groß aber für die WP notwendig. Erstens hast Du sehr viel Heißes Warmwasser sozusagen "auf Lager" das Du nie pro Tag benötigst, und durch die große Speicheroberfläche wird ständig einiges an Wärme an seine Umgebung abgegeben (Verluste). Bei Deinem Verbrauchsverhalten kannst Du das Problem so "umgehen", das Du zb. das Trinkwasser nur ca. jeden 2. Tag aufheizt. Bei mir - ohne Frischwassermodul (reiner Schichtspeicher) funktioniert das problemlos, ohne jeden Komfortverlust. Da durch das Frischwassermodul immer eine etwas höhere Temperatur im Speicher benötigt wird, müsstest das testen, ob sich das von der Temperatur im Wasserhahn her mit jedem zweiten Tag laden "ausgeht". Wenn nicht, könntest versuchen die Speichersolltemperatur etwas niedriger zu fahren  - zb. 50 °C, 49°C u.s.w. irgendwann kommt dann ein Punkt, wo es die Vitotrans nicht mehr schafft, über diesem sollte man dann schon bleiben.....=;-) Entweder Du traust dich hier selber über die Anpassungen drüber, oder der HB soll das für Dich erledigen - die Anlage kann es jedenfalls.   und hier im Anhang noch ein kleine Lektüre, die ich mal erstell habe, wo auch allerlei nützliches zum Thema einer WP-Heizung zu finden ist.   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo,   das nenn ich mal eine detaillierte Dokumentation......😀 Super wären auch noch die Energiebilanzen vom Warmwasser, und vom Heizen, sowie die dazu gehörenden JAZ. Sind direkt an der Vitocal abrufbar.....   Zur Wärmepumpe selber: Bei 1.100 bis 1.400L Ölverbrauch hast lt. Schweizer Formel ganz grob eine Heizlast am Haus von ca. 6kW - passt auch sehr Gut zur Wärmebedarfsermittlung.   Somit ist die A08 zwar etwas zu stark, aber nachdem die nächst kleinere A06 zu klein sein würde, wurde das vom HB mit der A08 ganz gut dimensioniert. 👍   Zur Warmwasserbereitung: Hier kommt es darauf an, welche Verbrauchsgewohnheiten ihr habt, bzw. wie viele Personen ihr im Haushalt seid, bzw. wie das Ganze im Zusammenspiel mit dem Frischwassermodul genutzt wird. Das kann gut funktionieren, kann aber auch zur echten "Energieschleuder" werden. Was ich an Deine Fotos sehe ist das auf gewissen "Standard damit es sicher funktioniert" eingestellt, das würde ich mir genau ansehen, ob das bei Dir so wie es eingestellt ist wirklich zum Verbrauchsverhalten passt. Hier muss zb. WW-Puffertemperatur - gewünschte WW-Vorlauftemperatur, Verbrauchsgewohnheiten, Takte Ja/Nein u.s.w. optimal auf einander abgestimmt werden, um nicht (spätestens dann im Sommer) die Wände nicht sinnlos zu beheizen. Ich weis nicht, wie weit dir das ganze Thema rundum das Zirkulationssystem grundsätzlich bekannt ist, welche Einstellmöglichkeiten mit den daraus resultierenden Vor- und Nachteile es hier gibt.   Zur Beheizung: Da die Heizung erst jetzt eingebaut wurde, konnte klarer weise die Heizkurve noch nicht ans Haus abgestimmt werden, und das sollte bei Dir jetzt der nächste Punkt sein. ( wie man hier am besten vorgeht ist Dir bekannt ? ) Der Einsatz von Einzelraumreglern ist derzeit noch zu früh, solange die Heizkurve nicht abgestimmt ist bzw. wenn Du die WP Witterungsgeführt fährst, und die Heizkurve ans Haus optimal anpasst, könntest Du eventuell sogar auf die Einzelraumregler für die Temperaturregelung komplett verzichten, außer man möchte mal zb. kurzfristig einen Raum gezielt abschalten, ( Lüften etc. ). Somit: Alle Einzelraumregler vorerst komplett geöffnet lassen, und mit der Heizkurve das Haus mal optimal abstimmen. Ansonsten kann es Dir passieren, das die WP "anschiebt", und die Regler das Ganze jedoch wieder "bremsen".....das währe reine Energieverschwendung, und provoziert zusätzlich unnötig Takte (in der Folge Verschleiß) am Verdichter.    Die Raumtemperatur von 23°C währe mir persönlich viel zu hoch  - ist aber eine persönliche "Geschmacks- und Energieverbrauchssache". Ich habe bei mir das komplette Haus (mit FBH) 24/7 auf 21°C +- 0,3 °C eingeregelt, denn eines muss bewusst sein: Faustformel: Je 1 K Reduktion hast ca. 6% weniger Energieverbrauch, und somit weniger an Heizkosten.   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Leider nicht. Über den Gateway lässt sich leider die Sekundärpumpe nur auslesen, ob die Pumpe überhaupt läuft oder nicht. Bei mir habe ich den 7343 auf 65% eingestellt, und über den Gateway wird mir  - sobald die Pumpe läuft 100% übertragen, und wenn diese nicht läuft sind es 0% - egal wie hoch der 7343 eingestellt ist, bzw. mit welcher Leistung die Sekundärpumpe aktuell über die PWM Läuft ( sozusagen Pumpe Ein/Aus ). Ich nutze das "Signal" zb. um die Lüfter an den Radiatoren EIN/Aus zu schalten. Die Lüfter an den Radiatoren laufen somit nur dann, wenn auch die WP diese auch beheizt.......     lg Guennie   ... Mehr anzeigen

über den KNX Gateway habe ich bisher fast alle Parameter die ich für meine Geschichten benötigt habe, teils lesend, teils schreibend erreicht. Wennst mir mitteilst um welche konkreten Parameter es geht, kann ich im ETS nachsehen, ob, bzw. wie der zugänglich ist…….   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo, Ich hatte zu diesem Thema bereits mal in einem anderen Thread beschrieben, woher das kommt, und wie ich das bei meiner Anlage reproduzieren, und letztendlich beheben konnte:   Ich habe eine 200-A und im Heizkreis eine 100L hydraulische Weiche. In dieser Weiche ist ein Temperaturfühler eingebaut, mit dem ich die Ladung der Weiche überprüfen, bzw. regeln kann. Bei der Abtauung wird u.a. die Energie aus dieser Weiche hergenommen. Der Sensor ist normaler Weise ca. in der Mitte der Weiche eingebaut (50% des Speichervolumen) - für die Abtauung ist somit genügend Energie in der Weiche vorrätig……Abbruch Abtauung kein einziges mal vorhanden. Ohne jegliche Veränderung von Einstellungen, habe ich das Experiment unternommen, und den Sensor von der Mittelposition in die obere Position der Weiche (80% des Speichervolumen) umgesteckt. Somit ist für die Abtauung deutlich weniger Energie in der Weiche vorhanden, da jetzt 80% der Weiche für die Heizkreise verwendet wird……..Abbruch Abtauung in regelmäßigen Abständen vorhanden……. Sensor zurück auf die Mittelstellung……Abbruch Abtauung ist nicht mehr vorhanden…… Das Ganze lässt sich so beliebig wiederholen…….somit: Abbruch Abtauung kommt eindeutig dann vor, wenn zuwenig Energiereserve für die Fertigstellung des Abtauungsprozess im Heizkreis vorhanden ist. Schafft man es, auf welchem Weg auch immer, diese Energiereserve bereitzustellen, ist Abbruch Abtauung nicht mehr vorhanden….   lg Guennie       ... Mehr anzeigen

Hallo,   was auch noch nach so einem Umbau auf WP durchaus ein Thema sein könnte, der HB sollte eigentlich für jeden Raum eine aktuelle Heizlastberechnung durchführen, und dabei überprüfen, ob für den WP Betrieb auf Grund der geringeren VL Temperaturen die aktuellen Radiatoren nicht zu klein sind, und eventuell entweder auf Niedertemperatur Radiatoren, oder auf größere Baugrößen ausgetauscht werden müssten.   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo,   eventuell hilft Dir oder einem Elektriker in Deiner Nähe irgendwie folgende Info weiter: Siehe Fehler 46   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo, vor ca. 2 Wochen hatte ich einen ähnlich gelagerten Fall. Dort hat auch das interne Umschaltventil nicht ordnungsgemäß funktioniert - hier der Thread dazu:   https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-Vitocal-200-nur-kaltes-Wa...   Das Ventil kann in der Tat zb. in irgend einer Zwischenstellung hängen, bzw. nicht vollständig umschalten, und somit die jeweils andere Leitung nicht sauber absperren. Wenn das passiert wird Dir dadurch zb. ein Teil des im Heizbetrieb kälteren Wassers vom Sekundärkreislauf über den WW Vorlauf in den Oberen Teil des Kombispeichers „gedrückt“, wodurch in der Folge klarerweise das WW sofort abzukühlen beginnt, und zusätzlich zum kälteren eingeleiteten Wasser durch den entstehenden „überdruck“ das heißere WW vom oberen Teil des Speichers nach unten in den Heizkreis gedrückt wird.   Das kannst letztendlich nur dem Heizungsbauer melden, der wird sich das Ganze gemeinsam mit einem VM Techniker ansehen, da sich das Ventil im inneren der WP befindet. Da wird Dir der HB ohne dem VM Techniker sicher nicht alleine reingreifen……   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo, anbei mal die Infos, wie ich das Ganze sehe:   1. Gibt es eine optimale Verdichterleistung (z.B. 45%), bei der die WP den besten COP hat ? Die Optimierungsmöglichkeit der JAZ ist nur indirekt von der WP Leistung her anpassbar, denn die aktuell notwendige optimale Leistung sucht sich die WP selbständig über die interne Regelung. Je niedriger die aktuelle AT ist, und je höher die aktuelle VL Temperatur dazu sein muss (Heizkurve) je höher stellt sich die dafür notwendige Verdichterleistung ein. Je geringer die VL sein kann, je kleiner wird die Verdichterleistung sein, und je besser wird die JAZ sein. Die bei dir kleinst mögliche AT abhängige VL Temperatur, und damit optimalst mögliche JAZ erreichst Du mit der optimalst ans Haus individuell angepassten Heizkurve, und nicht über eine bestimmte WP Leistung. Bei den neuen Inverter-WP geschieht dies mittlerweile Stufenlos, bei Deiner WP, wie es aussieht noch in 5 fixe Stufen.   2. Ist das vom COP her optimal, da ja dann auch die geringste VL-Temperatur erzeugt wird ? Ist im Punkt 1 mit beantwortet.   3. Ist das langfristig gesund für den Verdichter (Anlaufen tut er schon mit 54%, bis er dann auf 27% drosselt) ? Ungesund (=Verschleiß) für den Verdichter ist jeder Takt, bei dem der Verdichter komplett aus und eingeschalten wird. (hochfahren aus dem kompletten Stillstand - kurzzeitig fehlende Schmierung) Eine andauernde sich verändernde Leistungsregelung dafür 24/7 Dauerbetrieb ist hingegen kein Problem.   4. Gibt es für meine WP ein Diagramm mit COP und Verdichterleistung ähnlich wie nachfolgend dargestellt ? Erklärt sich nun durch die vorherigen Punkte   5. Heisst das dann, dass ich in diesem Fall mit einer schlechteren JAZ rechnen muss ? Nicht nur das die JAZ schlechter wird, sondern der Verdichterverschleiß wird durch die Starts von 0 heraus zusätzlich erhöht…(siehe Punkt 3)   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo,   Sicherdoch kann ich das machen…….   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Ist nicht unbedingt eine "Verschlimmbesserung".......hab ja im Anschluss einen Nachtrag geschrieben, das es an der aktuell niedrigen AT liegt, das das Ganze derzeit nur auf Kältekreisumkehr läuft.....   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo, vorerst würde ich Dir empfehlen mal folgendes pdf zu lesen…….   https://www.viessmann-community.com/viessmann/attachments/viessmann/customers-heatpump-hybrid/55351/1/Das%20Grundprinzip%20einer%20W%C3%A4rmepumpenheizung%20Stand%2002.10.2022.pdf   lg Guennie   ... Mehr anzeigen

…..bist Du dir sicher ? Normale Weise ist es umgekehrt…..im Betrieb ist der Druck höher, da sich erhitztes Wasser ausdehnt, und so den Druck im System erhöht.   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo,   ....guter Hinweis: 5047 steht bei mir auf dem Wert 50....bedeutet 5°C.......deswegen die letzten Tage nur mehr Abtauung über die Kältekreisumkehr........=;-)   lg Guennie   ... Mehr anzeigen

Hallo,   dem kann ich vollkommen zustimmen: Vor dem Update auf 4512: Natürliche Abtauung, mit dem bekannten Dauerlaufproblem der Sekundärpumpe. Nach dem Update auf 4512: Dauerlaufproblem der Sekundärpumpe ist weg Natürliche Abtauung ist weg jede Menge Abtauung durch Heizkreisumkehr vorhanden (siehe Foto  - jede Leistungsspitze eine Umkehr.....) Anscheinend wurde mit dem "Update" einfach nur die "natürliche Abtauung bei wärmeren Temperaturen" durch "Abtauung durch Kältekreisumkehr - egal bei welcher Temperatur" ersetzt.......so nach dem Motto:   keine natürliche Abtauung  --> kein Sekundärkreispumpenproblem --> und........dadurch auch entsprechend weniger Takte........hat ja auch seine Vorteile........   lg Guennie ... Mehr anzeigen