Climate Solutions Community

Hallo,   Ich schreibe seit einiger Zeit an einem Dokument, wo ich so die Grundlegenden Themen zusammenfasse. Da Du Dich ja aktuell mit dem Thema der Anlagenoptimierung auseinandersetzt, könnte dies möglicher Weise für Dich von Interesse sein.   lg Guennie     ... Mehr anzeigen

@Franky  schrieb: Beim Heizbetrieb würde ich zumindest für die FBH kein Zeitprogramm einstellen. Da die FBH so träge ist, kühlt hier der Estrich langsam aus und man braucht beim nächsten Schaltpunkt umso mehr Energie.......   Hallo,   Genau diese Trägheit der FBH kann man super nutzen....und der Mehrverbrauch an Energie ist nur relativ - bezogen auf den Moment der einzelnen Beladung vorhanden - jedoch nicht, sobald man das Ganze langfristig betrachtet.   Stellt man sich den Estrich bildlich als Gefäß vor, wo ständig wärme herausgenommen wird, und hineingeliefert wird. Hier macht es langfristig gesehen keinen Unterschied, wenn man längere Zeit weniger hineingibt, dafür dann kürzer wieder mehr.......in Summe ist dann im Behälter wieder die gleiche Menge drinnen.   Richtig ist, das aufgrund des dadurch höheren Energielevels bei der schnelleren Nachladung die JAZ eine Spur schlechter ist. Aber wenn man zb. wenn keine Sonne da ist etwas mehr aus dem "Behälter" nimmt, dafür dann sobald Sonne da ist in kürzerer Zeit etwas mehr wieder einfüllt - musst du letztendlich in Summe dafür weniger Energie von außen zukaufen. Und das ist es ja was das eigentliche Ziel ist - das System so autark als möglich zu betreiben - denn das ist dann - gerade in der aktuellen Situation - die Kostengünstigste Betriebsweise.   Wozu jemand bei einer FBH überhaupt thermostatgesteuerte Stellantriebe ist für mich auch bis heute in keiner Weise Nachvollziehbar. Kosten in der Anschaffung/Erstellung nur eine Menge Euros, können kaputt gehen, und dann sind die nächsten Euros fällig.......Die VL Temperatur muss hier höher als notwendig gefahren werden, was wieder nur zusätzliche Euronen auf der Ausgabenseite bedeuten.......das alles kann man sich sparen, sobald man sich um einen a) sauberen hydraulischen Abgleich bemüht, und b) im Anschluss eine möglichst exakte Heizkurve einstellt. Klar ist das mit persönlichen Aufwänden und einiges an Geduld verbunden.......aber um sich diese Aufwände zu ersparen, die dadurch eigentlich vorhandenen Fehleinstellungen mit Thermostatgesteuerte Stellantriebe, u.s.w zu "Überpinseln", ist meiner Meinung nach der falsche Weg.   Die Reduzierung der WW Temperatur ist ein echt guter Ansatz, bei meinem 300L WW-Puffer habe ich das mal bis aufs letzte "ausgereizt", um herauszufinden, ab welcher Temperatur am Fühler ich spätestens mit der WW-Bereitung beginnen muss........erst wenn die Puffertemperatur so um die 35 Grad anzeigt, ist (bei mir zumindest) fürs Duschen das untere Limit erreicht, ab diesem Punkt wird das Wasser aus dem Duschkopf merkbar kühler.  Hintergrund: Der Temperaturfühler sitzt nie ganz oben am Puffer, sondern einiges unterhalb, somit ist zb. noch immer genug Duschwarmwasser vorhanden, auch wenn der Fühler bereits relativ kalt anzeigt.    lg Guennie     ... Mehr anzeigen

Hallo, Bei mir ist es mit der WW-Bereitung folgendermaßen:   2 Personenhaushalt - nur Duschen, keine Badewanne. 300L Schichtspeicher - keine Zirkulation, Frischwassermodul odgl. 8kWp Pv mit 21 KWh Speicher WW Beladung : sobald WW Temperatur unter 42 Grad gefallen ist, und PV Energie 1500W übersteigt, und im Batteriespeicher 30% Ladung vorhanden ist, wird die Beladung auf 55 Grad gestartet. Auf diesem Weg ist sichergestellt, das der Puffer auf 55 Grad mit reiner PV Energie beladen werden kann.   Ist nicht genügend PV vorhanden, und keine 30% Energie im Speicher, wird solange weiter zugewartet, bis das WW unter 35 Grad fällt. Jetzt erfolgt eine Beladung auf 45 Grad. (sozusagen als „Notbeladung“)   Das Ergebnis dieser Strategie: 1 Ladung alle 2 Tage, Heizenergie fürs WW von ca. 35-40kW pro Woche JAZ von 3,2 bedeutet elektrischer Energieaufwand von 11,5 kW, entspricht theoretischen € 3,30 / Woche,    lg Guennie     ... Mehr anzeigen

Hallo, Die JAZ ist in der Tat nicht gerade optimal……. als ich mir Deine Anlagendaten gelesen habe, sind mir dazu sofort folgende Punkte aufgefallen: Wenn Du hauptsächlich eine FBH Heizung hast, warum wurde bei Dir ein 1100L Puffer installiert ? Du hast geschrieben die (Trink)Wasser-Solltemp hat 48 Grad. Wie viele Personen seid ihr im Haushalt ? Die VL Temperatur in die FBH ist bei Dir sehr hoch……brauchst das wirklich ? Je höher diese Ist, je schlechter wird die JAZ.   Der nächste Punkt was mir in Deinem Eingangspost aufgefallen ist: Hier entsteht der Eindruck, dass Du Deine WP-Heizung sozusagen wie zb. eine konventionelle „Verbrennerheizung“ (Öl, Gas, Holz etc) fährst. Raumthermostate Auf/Zu u.s.w. Das ist bei einer WP Heizung, wenn deren Verdichter Invertergesteuert ist, vom Grundansatz/Heizstrategie schon mal die falsche Herangehensweise……   zum Vergleich: bei mir ist bei -10 Grad eine VL Temp in die FBH von 31 Grad noch vollkommen ausreichend  - bei einem HWB von ca. 110 und Raumtemperatur 21 Grad, und die Radiatoren im UG schaffen bei einer VL Temp von 34 Grad noch immer 19,5 bis 20 Grad Raumtemperatur…..das Ergebnis: eine JAZ beim Heizen von 3.4   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo,   Mann Mann Mann diese Vorgehensweise.......fast schon so wie in Schilda......🙄   @db2 Deine Geduld ist echt bewundernswert.......ich würde in Deiner Situation echt "ausflippen"......   ....das hier das Umschaltventil Probleme macht, war schon vor 2 Wochen ziemlich logisch........ .....und dass der HB hier nicht ins Innenleben des WP-Innenteils "reingreifen" wird, war auch schon vor 2 Wochen klar....mein Post vom 28.11. --> der HB soll mit dem VM Techniker....und.....mit dem entsprechenden Hinweis vorab.....gleich mit einem neuen Ventil Vorort vorstellig werden.........jedoch jetzt......   .....somit  - 2 weitere Wochen verloren  - und eventuell noch zusätzliche 2 weiter  Wochen warten, bis der nächste Temin dann mit dem VM Techniker zustande kommt.....   ....und was wird der dann feststellen.....raten wir mal kurz......das Umschaltventil macht Probleme.......und das hat er dann sicher nicht mit, und es ist ein weiterer Termin - in 2-3 Wochen - fällig.......   Hier kann man dann nurmehr sagen.....das Gute ist.....irgendwann kommt ja wieder der Sommer......    lg Guennie ... Mehr anzeigen

......genau zu diesem Thema habe ich bereits mal versuche gestartet, und einen diesbezüglichen Beitrag verfasst:   https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasserbereitung-bei-PV-Ueberschuss-optimieren/m-p/242405   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo,   schaut schon mal nicht so schlecht aus das Ganze.......hab mir das Ganze jetzt auch mal im Excel nachgestellt....=;-)   Sollte hier die Heizkreispumpe bereits auf "Dynamisch 1" laufen, würde ich als nächstes die Heizkreise folgendermaßen anpassen:     Aktuell hast Du somit eine Durchschnittstemperatur von ca. 21°C Und es gibt Räume  die über diesem Durchschnitt liegen, und Räume die unter diesem liegen Um die Hydraulik dahinter zu verstehen: Wenn Du jetzt die Radiatoren der zu warmen Räume innerhalb eines Heizkreises ( zb. im OG) um 0,5 bis 1 Stellung schließt wird diese Änderung in den besagten Räumen die Heizenergie etwas verringern, und das Wasser automatisch in die Radiatoren der zu kalten Räume drücken, und dafür dort die Heizenergie etwas erhöhen da dort die Einsätze noch komplett offen sind.   Wenn Du jetzt alle Radiatoren eines Heizkreises um 0,5 bis 1 Stellung schließt wird diese Änderung in allen Räumen dieses Heizkreises die Heizenergie etwas verringern, und das Wasser automatisch in die anderen Heizkreise drücken, und dafür dort die Heizenergie etwas erhöhen da dort die Einsätze nicht verändert werden.   Das Ziel dieser Umstellung soll folgendes Ergebnis bringen, das sich alle Räume letztendlich zb. auf die 21°C Durchschnittstemperatur "einschwingen". Und das, ohne zusätzlich Energie ins Heizsystem leiten zu müssen.   Ist das geschafft hast Du zb. eine solide "Ausgangsbasis" um die nächsten Anpassungen vorzunehmen:   Möchtest Du zb. dann, das im OG Arbeitszimmer, Ankleidezimmer und Schlafzimmer 20°C haben sollen, dafür das Bad/WC 22°C, dann brauchst Du jetzt nur die Ventileinsätze im Arbeitszimmer, Ankleidezimmer und Schlafzimmer um jeweils eine halbe, bis eine Stufe weiter schließen, und das Bad/WC wird automatisch wärmer u.s.w.   Möchtest Du zb. dann, das im DG die 19°C im OG 20°C vorhanden sind, dafür im EG 22°C, dann brauchst Du jetzt nur entweder alle Ventileinsätze im jeweiligen Stockwerk, oder - falls vorhanden - das jeweilige Hauptventil am Stockwerksverteiler entsprechend weiter schließen, dann wird etwas mehr vom Wasser automatisch in die Leitungen des EG gedrückt, und somit werden darauf hin alle Heizkörper im EG etwas wärmer......    Auf diese Weise kannst dann  - ausgehend von der gemeinsamen Basis von 21°C jeden Raum immer feiner individuell nachjustieren.   Ist dir der Bezug von 21°C zb. generell zu niedrig, und möchtest Du zb. 22°C So kannst Du dafür 2 Möglichkeiten testen, welche in Summe letztendlich weniger Strom aus dem Netz zieht.   Erstens kannst entweder die Umwälzpumpe von Dynamisch 1 auf Dynamisch 2 hochstellen, dann erfolgt die Temperaturerhöhung auf Grund der höheren Strömung. (gleiche VL-Temperatur bei höherem Energietransport)   Zweitens kannst die UWP auf Dynamisch 1 lassen, dafür das Niveau des Heizkreises zb. um 1-2K erhöhen. (höhere  VL-Temperatur bei gleichbleibenden Energietransport)   In der Gegenrichtung:  Ist dir der Bezug von 21°C zu hoch, und möchtest Du zb. 20°C kannst die UWP auf Dynamisch 1 lassen, dafür das Niveau des Heizkreises zb. um 1-2K senken. (geringerer Energieaufwand in der WP bedeuten geringere Stromkosten).   ich hoffe, ich habe an diesen Beispielen die nächsten Schritte möglichst genau, und nicht zu verwirrend dargestellt, wie Du die jeweilige Energie genau dort hinbekommst, wo Du diese auch möchtest...........   .......und wenn Du die Ergebnisse einer Veränderung immer weiter in die Excel Tabelle schreibst, siehst dann sehr schnell, bzw. kommst ein Gefühl dafür, was letztendlich welche Veränderung im System bewirkt, welche Veränderung ein gewünschtes Ergebnis bringt, und welche nicht.   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Normaler Weise genügt die Seriennummer Deiner Anlage. Hinter dieser sind bei VM normaler Weise alle Relevanten Daten abgespeichert.   LG Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo,   Da ich annehme, das das Ganze auch so effizient als möglich sein sollte, dazu noch folgende weitere Fragen:   Das Wasser soll von 20 bis 22 Uhr bereit stehen, es ist auf 50 Grad programmiert....... Wie groß ist Dein WW-Speicher, bzw. welche Speichertype ist hier verbaut ? Hast Du ein Frischwassermodul mit Zirkulationssystem ? Wenn Ja, wie ist dieses eingestellt ? Wie viele Personen seid Ihr im Haushalt, und wie ist das Verbrauchsverhalten ? (Duschen, Baden etc) Wie groß ist Dein aktueller Energieverbrauch /  Woche für die WW-Bereitung ? (Energiebilanzen)   Eine Info aus eigener Erfahrung, bzw. durchgeführten Messungen: Ein, sozusagen "Ständiges Nachladen" ist (spätestens dann im Sommernbetrieb) das denkbar schlechteste was Du machen kannst. ( Energiewirtschaftlich, sowie WP-Verschleißtechnisch )   Warum das so ist, kann ich Dir später erklären, wenn ich die vorher gestellten Fragen beantwortet bekommen habe, denn hierzu ist wichtig, den Anlagenaufbau vorher etwas zu kennen, um das Ganze dann individuell für Deine Situation zu vermitteln........    ........und meine Radiatoren sind für 50 Minuten kalt!...... Du heizt ja nicht für die passende Radiatoren-Temperatur, sondern für die passende Raum-Temperatur......😉 Was bedeuten soll: wichtig ist doch das der Raum in dieser Zeit der WW Bereitung nicht zu viel an Wärme verliert, und nicht ob in dieser Zeit die Radiatoren kalt sind, oder warm. Wenn Du nicht ein vollkommen ungedämmtes Haus hast, verlierst Du in diesen 50 Minuten  - bei einer Radiatoren Heizung wenn es hoch kommt höchstens 0,4 K an Raumtemperatur, die nach Ende der WW Bereitung sehr schnell wieder ausgeglichen ist.......zum Vergleich: bei einer Fußbodenheizung dauert es z.b. sogar ca. 6 Stunden, bis die Raumtemperatur überhaupt erst messbar um die ersten 0,1K abgefallen ist.   Somit frage ich Dich:  die 50 Minuten Heizungsstillstand, und damit doch sehr geringe Temperaturabfall in dieser Zeit......sind die für Dich wirklich ein echtes Problem ?   Da ich eine PV Anlage am Dach, sowie einen PV-Speicher habe, und meine Haustechnik dazu komplett selber Programmiert habe, fahre ich zb. ganz bewusst, wenn wenig PV Strom für die WP vorhanden ist, die Raumtemperaturen im OG bist auf 20,5°C und im UG auf 19,5°C runter, und wenn die PV genug Strom liefert, dafür im OG und im UG sozusagen zur "Vorladung" auf 22 °C hoch. Somit habe ich eine 7-Tage Durchschnittstemperatur im OG mit FBH von 21,2°C und im UG mit den Radiatoren 20,2°C. Selbst diese Temperaturschwankungen sind "gefühlt" absolut kein Problem, und dadurch sind die Heizkosten inkl. WW pro Jahr in etwa gerade mal theoretische € 700.- Stromkosten (Theoretisch deshalb, da diese Kosten in der Realität durch die 8kWp PV mit dem 21kW Speicher durch diese Regelungsart locker komplett abgedeckt werden.)   lg Guennie   ... Mehr anzeigen

Guten Morgen,   Da Deine Anlagentype schon aus der neuen Serie ist, kannst bei diesem Problem selber leider nicht sehr viel, bis überhaupt nichts selber ausrichten......hier sind die Konfigurationsmöglichkeiten für den Endanwender leider extrem eingeschränkt......Entweder hat hier der VM Techniker bei der Inbetriebnahme ordentlichen Bockmist gebaut, oder, da diese Serie noch ganz neu ist, und dadurch auch noch einige softwaretechnische Kinderkrankheiten haben kann, ist es durchaus möglich das das Problem dort zu suchen ist.......   Da die Anlage ganz noch neu ist, und dieses Verhalten für eine Wärmepumpe - wenn sie - von der Fachfirma, bzw. vom VM Techniker "vorne bis hinten" fachgerecht installiert/eingerichtet wurde, absolut nicht sein darf, ist das eine Astreine Sache von Gewährleistung..........und das betrifft auch später die Erstattung von dadurch entstandenen sogenannten Mangelfolgeschäden (wie zb. so eine daraus resultierende horrende Stromrechnung). Hier können sich die Fachfirmen in keiner Weise "Herausreden", da Du ja entsprechende Fotos aus den Aufzeichnungen der WP hast.....   Ich würde das aber nicht telefonisch, oder E-Mail machen ( ist rechtlich zu Unsicher ) , sondern schriftlich (eingeschrieben mit der Post) mit entsprechendem Nachdruck und Hinweis auf die Gewährleistung schleunigst von Deinem Heizungsbauer einfordern, damit Du dann auch etwas schriftliches in der Hand hast, falls es zu "Unstimmigkeiten" kommen sollte. Die Fotos von den Aufzeichnungen der Anlage sind dazu auch extrem wichtig, denn diese Aufzeichnungen könnten - sollte ein Softwareupdate / Master Reset der Anlage durchgeführt werden, dann gelöscht sein (Stichwort Beweisführung).   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo, das musst Du bitte etwas genauer erklären, was Du mit "ungünstig" meinst. Der nächste Punkt: hast Du eine Fußbodenheizung oder Radiatoren ? Ist eine PV vorhanden oder nicht ?   lg Guennie     ... Mehr anzeigen

Hallo,   Hier hast ja bereits alles, was Du benötigst - am Beispiel Bad UG:   hier sollten 19,2l/h das sind 0,3L pro Minute und nicht 1,5L pro Minute eingestellt sein Schlafen 1 UG: Soll 1,35 --> Ist 1,5  Schlafen 2 UG: Soll 0,72 --> Ist 1,5  HWR UG: Soll 0,77 Ist --> 1,5   Alleine in diese 4 Räume laufen bei Dir jetzt bereits 2,86 L pro Minute mehr als geplant hinein. Diese fehlen Dir zb. dann im OG letztendlich.   Das gleiche gilt dann fürs EG   Genau um dies zu verhindern, zu dem hast den Einstellplan, nachdem diese Ventile eingestellt werden sollten.......solange das nicht passt, haben Einzelraumregler u.s.w. noch keinerlei Berechtigung.   Wenn das mal passt haben die Einzelraumregler noch immer keine Berechtigung, denn dann ist der nächste Punkt die richtige Anpassung/Optimierung der Heizkurve   Läuft dir zb. ein Raum bei der Heizkurvenanpassung die Temperatur immer in eine Richtung davon, so muss für diesen Raum am Durchfluss mit entsprechender Vorsicht richtig nachkorrigiert werden, kann sogar bedeuten, das dann mehrere Räume nachkorrigiert werden müssen, da sich ja die Strömung dann im kompletten Kreis wieder etwas verändert. Die Vorausberechnungen decken sich hier auch nie 100% Exakt mit der Realität.   Bis hierher kannst schon mal eine komplette Heizperiode einrechnen, bis das System sauber abgeglichen ist.   Erst wenn das Haus sauber abgeglichen ist, das bedeutet, das jeder Raum konstant immer die geplante Solltemperatur hat, egal welche AT gerade draußen vorhanden ist, erst dann ist es an der Zeit, sich mit dem Thema der Einzelraumregler zu beschäftigen.....   Nur wenn Du diese Schritte Punkt für Punkt....und auch in der richtigen Reihenfolge systematisch nacheinander durchführst, kommst Schritt für Schritt wirklich ans Ziel einer optimierten und somit möglichst Energieeffizienten Wärmepumpen-Heizanlage......alles andere ist nur - um es etwas salopp zu formulieren nichts weiter als ein "aussichtsloses, unkontrolliertes, wildes, herum geschraube".   lg Guennie     ... Mehr anzeigen

Hallo,   Das der Energieverbrauch bei WW drastisch zurückgegangen ist, liegt daran, dass durch die Abschaltung der Zirkulation nun kein Warmwasser mehr für die Beheizung der Heizkreise sozusagen "mitverwendet" wird. Wenn Du die Energie für die WW-Bereitstellung noch weiter reduzieren möchtest, ist das mit der WW-Solltemperatur im Speicher möglich...das müsstest aber vorsichtig testen, wie weit Du hier noch zurückfahren kannst, denn ab einem gewissen Punkt, macht hier die Vitotrans dann sozusagen nicht mehr mit, dann bekommst kein genügend heißes Wasser mehr zu den Zapfstellen......   Das nun mehr Energie für die Heizkreise verwendet wird ist auch logisch, da ja jetzt die fehlende "Zusatzenergie" aus dem WW-Speicher fehlt. Es hat sich somit ein Teil der aufzuwendenden WW-Energie in den Heizkreis verschoben, wo er eigentlich auch hingehört. Dieser Effekt ist bei Dir mit der Radiatoren Heizung jetzt im Winter noch nicht von großer Bedeutung.....anders sieht es bei Fußbodenheizungen, und bei Dir im Sommer aus, wenn die Heizkreise nicht in Verwendung sind.......   Womöglich habe ich es bisher wo überlesen, aber mit welcher Vorlauftemperatur bzw. Rücklauftemperatur fährst Du derzeit die Heizkreise ?   Ich bin mir fast sicher, da Du die Heizungsventile so derart weit geschlossen hast, und in den besagten Räumen es noch immer zu warm ist, ist die Vorlauftemperatur zu hoch, die Du dann über die Ventile wieder drastisch einbremsen musst.....das bedeutet unnötigen Energieverbrauch......   genau deswegen habe ich ja gemeint - Ventile möglichst weit öffnen, dafür die Vorlauftemperatur runter, und die Umwälzpumpe von Dynamisch 2 auf Dynamisch 1 runter.......   Dadurch wird die Spreizung zwischen VL und RL verringert, die VL Temperatur kannst dann ebenfalls verringern, und somit wird auch der Energieverbrauch in den Heizkreisen, sowie der Umwälzpumpe sinken......   Da Du ohnehin alles so super dokumentierst, kann Dir dabei überhaupt nichts "passieren", da Du ja jederzeit auf die Ursprungsstellungen zurückstellen kannst.   lg Guennie   ... Mehr anzeigen

Super....Danke für die Info.   lg Guennie   ... Mehr anzeigen

Guten Morgen Flo,   ist etwa das Dezember Update schon verfügbar ?   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Guten Morgen,   Du hast geschrieben "......die Durchflussmengenmesser habe ich soweit wie möglich geöffnet"......   möglicher Weise liegt genau hier Deine Problem. Die Durchflussmengenregler sind dazu zu verwenden, um einen hydraulischen Abgleich der kompletten Anlage durchzuführen.   Wenn Du einfach nur  - sozusagen "unkontrolliert" alle Durchflussmengenregler komplett öffnest, dann passiert folgendes: Da sich das Wasser immer den Weg des geringsten Widerstandes sucht, bekommen auf diese Weise jene Heizkreise, mit dem geringsten Widerstand die meiste Energie ab, und die Heizkreise mit dem höchsten Widerstand möglicher Weise gar nichts mehr von der Heizenergie ab....   Den höchsten Druck hast in der nähe der Heizkreispumpe......den geringsten Druck im OG......(ist von Natur aus gegeben, dagegen kannst nichts machen). Um diese Gegebenheit auszugleichen wird normaler Weise vom HB 1. Eine (mittlerweile gesetzlich vorgeschriebene) Heizlastberechnung durchgeführt, und 2. nach Anlagenfertigstellung mir diesen Durchflussmengenregler, und der Heizlastberechnung ein entsprechender Hydraulischer Abgleich der gesamten Anlage durchgeführt. Das Ergebnis dieses Abgleiches sollte sein, das in allen Heizkreisen die genau richtige Durchflussmenge vorhanden ist, und so diese in der Folge die jeweils vorgesehene Heizenergie abbekommen.   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Guten Morgen,   Die Anlage selber (Hardware) ist schon sehr gut, aber wie bereits gestern geschrieben ist die Software,(sozusagen das "Gehirn" der Anlage) leider alles andere als Stabil, und bei weitem noch nicht dort, wo man sich das bei einem Produkt in dieser Preisklasse erwarten würde......Man verkauft auch kein neues Auto, wo die Funktionen wie Servolenkung, Klimaanlage, und Fensterheber erst durch ein Softwareupdate in einem halben Jahr nach Auslieferungsstart sozusagen nachgereicht werden.........Hoffentlich, werden durch das versprochene große "Dezember-Softwareupdate" einige Problempunkte behoben sein.......   Das angesprochene Thema der Thermostatventile, bzw. des zu warmen Vorlauf ist jedoch eine vollkommen andere "Baustelle":   Wurde die Anlage (die Heizkreise) jemals aufs die Gegebenheiten des Hauses abgestimmt ? Wurde ein Hydraulischer Abgleich durchgeführt ? Wurden bereits damit begonnen die Heizkurven der Heizkreise ans Haus abzugleichen ?   Gar nicht selten kommt es vor, das eine Anlage ohne entsprechend sauber durchgeführte Abgleiche "irgendwie" betrieben wird, das zb. auf der WP Seite "Vollgas angeschoben" wird,  und dann über die Ventile das System wieder heruntergebremst werden muss.........klarer Weise eine absolut Sinnlose und Energieverschwendende Betriebsweise......   lg Guennie     ... Mehr anzeigen

Hallo,   bezüglich der Einstellung der Ventileinsätze habe ich bei meinen Radiatoren im UG folgenden Versuch unternommen, der für Dich von Interesse sein könnte:   Versuch 1: Ventileinsätze stehen auf 4, und UWP auf dynamisch 2, Leistungsaufnahme der UWP 14 Watt   Versuch 2: Ventileinsätze auf 8 hochgestellt, und dazu die UWP auf dynamisch 1 runtergedreht, Leistungsaufnahme der UWP jetzt nur mehr 7 Watt, Spreizung hat sich auf 3 Grad eingependelt, das Niveau konnte so um 3 Grad gesenkt werden, ohne das die Räume dadurch nur ein einziges Grad verloren haben…..=;-)   Somit ist es nachweislich besser, die Ventileinsätze so weit als irgendwo möglich Offen zu fahren, und nur für den hydraulischen Abgleich punktuell dort wo es notwendig ist etwas zu schließen.   ich hab hier ja bereits mal die Parameter aufgelistet, die es einzustellen gilt, damit Du in den beiden Energieblilanzen fürs WW und Heizen die jeweils benötigte Heizenergie, sowie die dazugehörende elektrische Energie angezeigt wird…….die wird ja Wochenweise aufsummiert, und beginnt jeden Mo 00:00 aufs neue…….Heizenergie dividiert durch die Elektrischen Energie hast dann die jeweilige JAZ.   In wieweit die JAZ, die Du in der Energiebilanz angezeigt bekommst rückgerechnet wird (Komplett / Wöchentlich / Monatlich) kann ich leider nicht sagen……ich denke, das könnte @Flo_Schneider wissen.   LG Guennie   ... Mehr anzeigen

Es ist "leider" in der Tat so (Aus Erfahrung  - Mein Arbeitskollege hat vor 2-3 Monaten eine 250er bekommen), das Du bei der neuen 250er Serie quasi als Endanwender sozusagen komplett "Entmündigt" wirst...... Solltemperaturen, Keizkurven u.s.w. kann man schon noch einstellen, aber alles darüber, da wird es dann derzeit sehr schnell ziemlich "mager".....   Die aktuelle Software hat noch einiges an Funktionen nicht drinnen  -  zb. die PV Integration ist derzeit noch.....selbst mit dem Smartmeter......naja......und von einer ordentlichen Datenanbindung (KNX oder Modbus TCP odgl.) - was eigentlich in den "Hochglanzprospekten der 250er" eigentlich u.a. beworben wird.....davon rede ich erst lieber gar nicht......es sollte angeblich mit einem "großen" Update jetzt im Dezember einiges neues  kommen.........was dann aber letztendlich wirklich drinnen ist......und im besonderen was noch nicht........kann man somit noch nicht sagen......werde mir das aber bei meinem Arbeitskollegen dann Vorort genau ansehen.....   Zum Glück habe ich mir vor etwas mehr als einem Jahr eine 200-A einbauen lassen. Bei dieser Serie hast noch alles selber "in der Hand", kannst dies bis zum kleinsten selber Anpassen/Optimieren/Regeln u.s.w., sowie bei Änderung der Gegebenheiten, jederzeit anpassen/abändern......auch die nachrüstbare KNX Schnittstelle zur Außenwelt funktioniert tadellos......genau so, wie man sich das Ganze als mündiger Endanwender eben vorstellt.......kannst aber dafür auch logischer Weise einiges soweit falsch "verdrehen", wenn Du keine Ahnung davon hast, was Du wo wie warum machst, und was besser nicht.......hat also somit auch Risikopotential.....   Diese Möglichkeiten bzw. dieses "Risikopotential" hat VM dem Endanwender bei der 250er komplett aus der Hand genommen, somit kannst auch, wenn Du Ahnung von der Materie hast, und Du weist was Du machst letztendlich wegen jedem kleinen "Kinkerlitzchen" die VM-Techniker, bzw. den Heizungsbauer anrufen......Und wenn Du glaubst das Du das Zugangspasswort ausgehändigt bekommst, um mit dem Notebook selber in die Anlage zu kommen.......Fehlanzeige........und was das bedeutet, denke ich, kann man sich dann selber Ausmalen......Man braucht nur hier im Forum etwas mitlesen, was hier so alles von den sogenannten "Professionisten" Vorort  - ich nenn es mal vorsichtig - Geleistet - wird.........und wenn Du dann selber nicht einmal die Parametereinstellungen zur Überprüfung "Lesend" zur Verfügung bekommst, geschweige denn nichts korrigieren kannst......na dann "viel Spaß"........   Mein Fazit: Die 250 Serie währe von der neuen Technik her durchaus eine super Sache.......aber wegen diesem neuen Softwarekonzept, würde ich mir diese dennoch Niemals kaufen, solange mir nicht der Zugang zu den Parametern im vollen Umfang (am besten schriftlich im Kaufvertrag) gewährt werden würde............   Sorry, wenn ich das Ganze so deutlich schreibe, aber ich denke auch das sollte so ein Forum "aushalten" können.....   lg Guennie     ... Mehr anzeigen

Verstehe.....das Ganze "Spielt sich" sozusagen "hinter" den beiden Pumpen ab.......da es dort nur einen "gemeinsamen Vorlauf" gibt.....wenn der eine Kreis das WW "heiß" lädt, kommt das Heißwasser zwangsläufig auch parallel in den Heizungspuffer.......somit ist es logisch Nachvollziehbar.......das es eigentlich ohne Mischer nicht ordentlich funktionieren kann.....   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Warum nicht ?   Sollten beide Pumpen laufen, und die WW-Pumpe ist dabei ....ich nenn es mal "Stärker", kann diese dann dennoch keine Strömung gegen die Strömung der UWP im Rücklauf aufbauen, da in so einem Fall die Klappe sofort schließen würde.......   lg Guennie ... Mehr anzeigen

....genau deswegen ja die Idee mit den Rückschlagventilen.....🤔         ... Mehr anzeigen

achso…..weil Du geschrieben hast “bei voll geöffneten Heizungsventilen”.   Solange die Ventileinsätze so weit zu sind, kannst die Heizungsventile noch so weit öffnen, die Einsätze sperren dir den Durchfluss……   Die mit den Nummern drauf mal komplett auf 8 öffnen, und die mit den 3 Umdreungen ebenfalls komplett öffnen….und die Heizkreispumpe runter auf Differenzdruck Stufe 1……Niveau mal,auf 2 lassen und dann sehen “wie sich die Temperaturen in den Heizkörper entwickeln, ob alle gleichmäßig warm werden……   LG Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo,   wenn ich das richtig zusammenbekomme, zum Überblick anders geschrieben: Alle Einzelraumregler sind komplett offen Alle Ventileinsätze sind komplett offen (Stufe 7) Niveau 2K Neigung 1,2 Wohnzimmer und Küche : 21-22 Grad (etwas zu kalt) Räume OG : 23-24 Grad (etwas zu warm) Wenn ich jetzt mal annehme, das die Räume alle am gleichen Heizkreis angeschlossen sind, ist der nächste Schritt jetzte eigentlich recht einfach:   Wenn Du jetzt in den Räumen im OG die Ventileinsätze etwas weiter schließt (zb. von Stufe 7 auf Stufe 6) erhöhst Du den Durchflusswiderstand im OG ein wenig, was zu dem Ergebnis führt, das der Durchfluss im OG etwas sinken wird, und im Wohnzimmer, Esszimmer gleichzeitig dafür etwas steigen wird. In der Folge wird die Temperatur im OG etwas kühler und im Wohnzimmer, Esszimmer etwas wärmer……   Was Du hiermit kurzgefasst erreichst, von der gleichbleibenden Wassermenge (Energie), die von der Heizkreispumpe geliefert wird, verschiebst Du einen Teil vom OG ins Wohnzimmer / Esszimmer.   Wenn von 7 auf 6 im OG noch nicht ausreicht……zb. im OG auf 5 reduzieren. Die Einzelraumregelung brauchst noch immer nicht einsetzen……   lg Guennie   ... Mehr anzeigen

Hallo Flo,   ....nur so eine Idee - keine Ahnung, ob das in der Realität dann wirklich funktionieren würde:   währe es hier nicht der geringste "Eingriff" in die Hydraulik, wenn man in den RL des Heizkreispuffer, und des Heizkreises einfach Schwerkraftbremsen, bzw. noch besser Rückschlagventile einsetzen würde ?   Dann kann der WW-Kreis keinerlei Wasser mehr in den Heizkreis zurück "drücken"........   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo,   Die Kurve hast nicht direkt in der Viotocal, sondern die musst Dir in das Leistungsdiagramm selber einzeichnen....(Siehe am Beispiel  - ist somit nicht gültig, da beim Foto die WW-Bereitung gelaufen ist.....)   In Deinem Foto vom Kältekreisregler ist aktuell die WW-Bereitung aktiv, somit musst hier darauf warten, das der Verdichter im Heizbetrieb für ca. 30 Minuten läuft.........dann bist sicher im Normalen Betrieb.......   Dann die aktuelle AT ablesen (in Deinem Foto die 1,1 °C) und die Verdichterleistung (in Deinem Foto die 81%)   Das Ganze in das Leistungsdiagramm übertragen......dort wo sich die eingezeichnete Kurve mit der Leistungskurve schneidet, ist der Bivalenzpunkt.   Den unteren Punkt kannst als Fixpunkt für DE betrachten.......den zweiten Punkt kannst aus dem Kältekreis ablesen......   Der Dritte Punkt, wäre die berechnete Heizlast des Hauses.   lg Guennie     ... Mehr anzeigen

Hallo,   Den Parameter 6060 auf 0 würde ich aktuell noch nicht ändern......Die 60-75 Minuten ohne Heizung wirst Du nicht wirklich "merken".....   Differenzdruck Variabel ist schon mal passend, wenn Du ein "Zweirohr Heizkörpersystem" hast.   Das Du hier aktuell mit Stufe 3 - also sozusagen Bildlich gesprochen "Vollgas" fährst, verwundert mich nicht, da Du ja mit den Ventileinsätzen dazu annähernd auf "Vollbremsung" stehst.....   Ich zb. "fahre" auf Differenzdruck Stufe 1, und dafür sind die Ventileinsätze so weit als möglich offen.......der bildliche Vergleich dazu: Es wird nur so weit gebremst als unbedingt notwendig ist, dafür muss auch nur soviel Gas gegeben werden, als unbedingt notwendig ist.   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo, Das der 6016 normalerweise auf 1 steht, hat den Grund, das es Energietechnisch (im Speziellen bei FBHs) sinnvoller, bzw. sollte kein Mischer für die FBH vorhanden sein sogar wegen möglicher Überhitzung sogar notwendig ist, die ca. 60-75 Minuten, die die WW- Bereitung in etwa normalerweise benötigt, den Heizkreis wegzuschalten.   Da es mit dieser Umstellung somit auch  - zu echten Problemen, bis zu Schäden bei einer FBH kommen könnte, ist dieser Parameter mit ziemlicher Sicherheit in der Codierebene 2. Und diese Codierebene 2 ist mit einem Passwort geschützt.   Einen stabilen Betrieb der Heizkreispumpe kannst auch damit erreichen, indem Du zur Einstellung mal das Niveau der Heizkurve auf möglichst hoch raufdrehst.......Dann machen die Mischer komplett auf, und die Heizkreise werden mit absoluter Sicherheit beheizt.   Über was wir auch noch nicht gesprochen haben, Welche Heizkreispumpe hast Du im Einsatz, und mit welcher Leistung (Einstellung) wird diese bei Dir aktuell betrieben ? Ich kann mir vorstellen, das wenn bei Dir die Ventileinsätze relativ weit geschlossen sind, das diese derzeit ordentlich "Druck" machen muss......     lg Guennie   ... Mehr anzeigen

Wenn Du mit dem Abgleich startets,...zusammengefasst von der Gundidee her:   Wasser nimmt grundsätzlich immer den Weg des geringsten Widerstandes Alle Ventileinsätze sind komplett sozusagen auf maximum Durchfluss offen Jetzt bekommt jener Heizkörper/inkl. Zuleitung mit dem geringsten Widerstand den größten Durchfluss, und jener mit dem größten Widerstand den kleinsten, bis möglicher weise sogar - keinen Durchfluss. Jetzt wird am Heizkörper mit dem meisten Durchfluss der Ventileinsatz etwas weiter geschlossen, und damit der Widerstand dieses Heizkörpers etwas erhöht. Dadurch bekommen Heizkörper im Kreislauf mit höheren Widerstand (obwohl dort der Ventileinsatz aktuell noch komplett noch geöffnet ist) etwas mehr Heizenergie ab. Werden nun zb. 5 Heizkörper bereits wie geplant warm, jedoch einer oder zwei nicht, so muss nun bei allen bereits funktionierenden Heizkörper parallel etwas weiter geschlossen werden.... u.s.w. Als optimales Endergebnis des Ganzen sollten alle Heizkörper im Kreis, der Pumpe gegenüber den möglichst gleichen Widerstand darstellen, und zwar wenn alle Thermostate komplett offen sind, und dieser "Gesamtwiderstand" sollte dann wiederum für die Heizkreispumpe so gering als möglich ausfallen. Je geringer der Widerstand dann ist, je weniger Leistung wird die Pumpe im Endeffekt benötigen......   lg Guennie   ... Mehr anzeigen