Climate Solutions Community

Beim "leise Pfeifen" ist das Ventil noch immer leicht "durchlässig" aber fast schon geschlossen..........jetzt kannst Dir vorstellen wieviel wärme bei Dir vorher mit 250mbar sofort in die WP ungenutzt zurückgeleitet wurden.   hier im Forum gibt es zum einstellen des Überstömventil den einen oder anderen Beitrag.......hier sind durchaus auch Einstellwerte bis 500mbar dabei.......somit kannst versuchen noch etwas weiter hoch zu gehen, das auch noch das Pfeifen weg ist.......es kann überhaupt nichts passieren, solange Du bei den FBH Verteilern die Ventile komplett offen lässt......   lg Guennie     ... Mehr anzeigen

Das Problem mit den Außentemperaturen kenn ich bei mir leider auch: Vorgestern in der Früh zb. zeigte der AT-Fühler von der WP der bei mir am Haus an der Nordseite montiert ist, -9,4°C. Kurz darauf - ich steig ins Auto - der Temperaturfühler im Auto das nur 10m daneben geparkt ist zeigt  -12°C. Dachte mir hier das gleiche......von was soll man da dann noch ausgehen......🙄   Der tatsächliche Wert wird - schätze ich irgendwo in der Mitte sein......   Da das Ganze dann im Diagramm nicht den dramatischen Unterschied darstellt, würde ich mal vom Fühler der WP ausgehen.    Die kW bekommst Du so: die D10 liefert lt. Datenblatt bei 100% Leistung und  -7 Grad AT noch eine Energie von 8.69kW Heizenergie. Wenn Deine WP somit bei  -8 Grad eine Leistung von 63% benötigt:  8,69 / 100 * 63 = Leistung in kW    Anbei die Kennlinie der D08 als pdf.   Der Bivalenzpunkt ist jene Außentemperatur ab dem die WP es nicht mehr schafft die gesamte benötigte Heizenergie nur durch den Verdichter im Außengerät zur Verfügung zu stellen. Damit die WP auch bei Temperaturen unter diesem Punkt weiterhin die benötigte VL -Temperatur liefern kann, werden ab diesem Punkt die elektrischen Heizregister, die im Innengerät der WP verbaut sind zugeschalten. Diese beiden Heizregister haben einmal 3kW und einmal 6kW Heizleistung, und werden in drei Stufen je nach Energiebedarf von der WP zugeschalten. HR1 : 3kW  -> HR2: 6kW  -> HR 1+2 : 9kW Heizleistung.   Das hast Du richtig verstanden : über 3°C AT beginnen WP normalerweise mit dem Taktbetrieb. Das lässt sich jedoch mit gewissen - ganz gezielten "Kunstgriffen" auch noch sehr weit reduzieren, in dem man zb. mit relativ einfacher Lösung - den Estrich ganz gezielt über Einstellungen im Zeitprogramm als Energiespeicher verwendet - wurde zb. gerade erst hier erkärt:   https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Haeufige-Taktung-Vitocal-222/m-p/310468#M66532   ......oder das Ganze - wie bei mir - regelungstechnisch aufwändiger, und auch teurer  - den Estrich Temperaturgesteuert belädt und entlädt.   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo,   der Unterschied kommt folgendermaßen zustande:   @qwert089  hat als "Basis" Deine Unterlagen genommen die du damals am später hast Du mal aus der Energiebilanz die tatsächlichen Verbrauchswerte von Dir rausgeschrieben. Ich habe als "Basis" die tatsächlichen Verbrauchswerte aus der Energiebilanz von Dir genommen.  Wenn man diese gegenüberstellt, sind bei Dir die Tatsächlichen Verbrauchswerte einfach kleiner als die in deinen am ‎31.10.2022 12:17 hier hochgeladen hast. Hier würde tatsächlich die D09 gut passend sein.   Später hast Du mal aus der Energiebilanz die tatsächlichen Verbrauchswerte von Dir rausgeschrieben. Ich habe als "Basis" die tatsächlichen Verbrauchswerte aus der Energiebilanz Deiner  WP genommen ( 12.249 kWh/J ) .  Wenn man diese gegenüberstellt, sind bei Dir die Tatsächlichen Verbrauchswerte einfach kleiner als die in Deinen hochgeladenen Unterlagen angeführten, eigentlich zu hohen ursprünglichen Berechnungen. Hat glaube ich @qwert089 sogar mal auch erwähnt, das hier etwas nicht ganz so in den ursprünglichen Berechnungen passt.   Das Spannende daran ist jetzt, auf was soll man das Ganze jetzt wirklich dimensionieren. Auf die damals in der Energiebilanz vorausberechneten Werte  - dann eher die D09. Oder legt man das Ganze lieber auf die tatsächlichen Verbräuche aus  - dann eher die D06.   Als Alternative  - so aus dem Bauchgefühl heraus - gäbe es auch noch dazwischen die "goldene Mitte".....die D08.......   @qwert089 was meinst Du dazu ? Gar nicht so einfach hier in diesem Fall.   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Super Coole Idee…….👍😀   Du nutzt sozusagen den Estrich als zeitgesteuerten Heizungspuffer……ist somit um einiges weniger an Aufwand, als das Ganze (wie bei mir) temperaturgesteuert zu fahren, und eine Lösung die auch jemand ohne aufwendige Zusatzregelung relativ einfach hinbekommen kann……   Einzige mögliche Einschränkung: man muss eben einen möglichst regelmäßigen Tagesablauf haben, und somit in der Tat sehr gut überlegen, auf welche Uhrzeit man die jeweilige Funktion hin legt.   Das was mir auch sehr gut gefällt, es beweist auch hier wieder, das die Nutzung des Estrich als Zwischenspeichermedium in der Realität funktioniert, und sinnvoll ist. Und es nicht so ist, wie es hier im Forum auch schon behauptet wurde - nur eine Theorie ist, die in der Praxis sowieso nicht funktioniert…….   Leider ändert das nichts daran, das es nicht in Ordnung, bzw. ein großes Problem ist, das von den HB die WP-Leistungen sehr oft zu groß ausgelegt werden, und man sollte immer vorher versuchen ein Problem von der eigentlichen Ursache her zu beheben, und nicht mit einem Workaround zu Überpinseln. Auf diese Weise kann man sich jedoch schon mal sehr gut selber helfen das Problem zumindest etwas zu entschärfen. Und das coole daran, man kann so auch bei einer richtig ausgelegten WP-Leistung die Takte in der Übergangszeit - somit über der +3°C Grenze sehr gut reduzieren.   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo,   genau das hatte ich anfangs auch in „Verdacht“, jedoch bei mir ist es so:   HK1: bei mir nicht vorhanden (installiert)   HK2 (FBH):                HK3 (Radiatoren): 3005:0                       4005:0 300A:10.                    400A:10 300B:0.                     400B:0   Der Raumtemperatureinfluss in der Regelung ist bei mir für beide Heizkreise deaktiviert, und die Regelung dürfte auf den Sensor in der Vitotrol 200 somit überhaupt nicht „reagieren“. Macht sie eigentlich auch nicht wirklich, da der VL Soll nicht angehoben wird. (siehe Aufzeichnung). Es gibt - warum auch immer - „nur“ der WP-Verdicher eigentlich ohne jeden sinnvoll nachzuvollziehenden Grund „Vollgas“…….   lg Guennie     ... Mehr anzeigen

Die Einstellung bedeutet, das das Überströmventil bereits bei 250mbar Differenzdruck zwischen VL und RL beginnt Wasser aus dem VL in den RL durchzulassen. Du könntest hier zb. versuchen den Differenzdruck in Richtung 300mBar hochzustellen, und zwar nur so weit bis "gerade" kein Rauschen mehr hörbar ist.   Möglicher Weise sind bei dir die 250mBar etwas zu "Scharf" eingestellt.......könntest somit testen.   Als Ergebnis wird mehr Wasser durch die Heizkreise geliefert (und als Energie an die Räume abgegeben) und weniger direkt gleich wieder zurück zur WP ---> Ergebnis : höhere Effizienz, und.......wieder weniger Takte 😁   lg Guennie ... Mehr anzeigen

die 27% ist die minimale Leistungsabgabe die der Verdichter im Modulationsbetrieb abgeben kann. lt Datenblatt ist bei Deiner WP bei 2°C AT 46% Verdichterleistung das untere minimum. jetzt kommt es echt darauf an, wie groß hier VM bei der 200-S die Sicherheitsreserve draufgepackt hat, und wie weit der VM Techniker die Leistung bei der 200-S runterregeln kann. Sollten bei der 200-S ebenfalls die 27% möglich sein, wäre das in etwa die minimal Leistung, die auch die D08 bringen würde. Somit wäre das die einfachste und somit günstigste Lösung, wenn das klappen würde.   lt Datenblatt leistet Deine WP bei AT 2 Grad und 35 VL Temperatur bei 100% Verdichterleistung 9,6kW Wenn bei 0°C  bei Dir die Verdichterleistung auf 41% ( somit auf 3,9kW ) den Punkt hast Du somit etwas zu hoch im Diagramm eingetragen.  Jetzt kannst ins gleiche Diagramm zb. auf die gleiche Weise die Verdichter Leistung bei zb. -5 Grad AT und  -8°C AT eintragen. Dann hast zwei drei Punkte drinnen die Du mit einer Gerade dann verbinden kannst. Das ist dann der genaue AT-Abhängige Leistungsverlauf, mit der Deine WP in deinem Haus auf Grund der AT abhängigen Heizlast arbeitet.   die graue Zone ist der Bereich in dem die Wärmepumpe modulieren kann im unteren weißen Bereich wird die WP Takten, im oberen weißen Bereich ist die Wärmepumpe dann im Bivalenzbetrieb.   Was man alleine beim ersten Punkt bereits sieht, Deine WP benötigt bei 0°C Außentemperatur eine Leistung von 3,9kW. da die Wärmepumpe bei Dir aber erst ab 4,4 kW Heizlast (ca. 46% Verdichterleistung) in den Regelbereich kommt, taktet diese noch bei 3,9kW Heizlast. Der erste eindeutige Beweis dafür, das die Wärmepumpe eine Nummer zu groß ist. Mit 1-2 weitere Messpunkte bei einer anderen Außentemperatur wird das Ganze dann noch besser sichtbar.   Trägst Du den gleichen Punkt 3,9kW bei 0°C in das Diagramm der D08 ein, siehst Du, das hier dieser Punkt dann bereits schon sehr schön im grauen Feld, und somit im Modulationsbereich wäre......somit würde die D08 bei Dir bereits ab ca. +4°C Außentemperatur nicht mehr Takten, und der Bivalenzpunkt würde bei ca. -12°C liegen.     ich hoffe das Ganze ist für Dich so halbwegs verständlich erklärt.   lg Guennie             ... Mehr anzeigen

Das ist ein Differenzdruckregler, und hier ist auf der Seite eine Anzeige drauf, die sich verändert, wenn Du an der Schraube dort drehst.   An diesem Ventil wird eingestellt, ab welchem Differenzdruck das Ventil öffnet. Auf welchen Wert ist dieser aktuell  eingestellt ?   lg Guennie  ... Mehr anzeigen

Guten Morgen,   wenn die 27% bei Dir möglich sind ist das schon mal ein guter Ansatz, das ist nicht viel Aufwand, bringt Dir mehr Spielraum nach "unten" und "oben" hast dann noch immer die komplette "Power", wenn es richtig kalt werden würde...... Bei meiner 200-A Monoblock war das möglich, ob das auch bei einem 200-S Splitgerät gemacht werden kann, das kann dann wirklich nur der VM Techniker Vorort sagen, bzw. machen.   Das was Du Dir auch noch ansehen solltest, ob das Überströmventil (siehe Foto) bei Dir komplett geschlossen ist. Du hast mit den über 1500L/h durch die FBH genug Strömung, und benötigst dieses Ventil nicht, solange Du zb die Heizkreise nicht über die ERR weiter schließt. Überprüfen kannst Du das, in dem Du während des Heizbetriebes zb. die Klinge eines Schraubendreher ans Ventil hältst, und Dir das Griffende ans Ohr hältst. Auf diese Weise verwendest Du einen Schraubendreher sozusagen als Stethoskop. Hier sollte kein "Rauschen" im Ventil zu hören sein. Ist ein Rauschen zu hören, ist dieses Ventil etwas zu weit geöffnet, und leitet heißes Wasser aus dem VL direkt in den RL um. Ist das der Fall, solltest Du dieses Ventil etwas weiter schließen - jedoch nur so weit - damit kein Rauschen mehr zu hören ist.     lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo, das mit dem 50/50 Verbrauch ist schon mal das Erste. Ist sehr gut mit der Auswertung aus der Energiebilanz auch Nachweisbar. Erstens hast die beiden Verbräuche (WW und Heizen) schriftlich zusammengerechnet, sowie das Verhältnis der beiden Bilanzen zueinander……   Das Pdf mit dem Diargamm hast jetzt ebenfalls ausduckbar zur Verfügung. Darin kannst ja jetzt mal mehrere Punkte eintragen, wie Deine Anlage in Wirklichkeit arbeitet. Eine Achse ist hier die aktuelle AT und die andere Achse dazu die dabei benötigte aktuelle Verdichterleistung in kW (als Beispiel: bei Dir sind 100% 10kW, 50% sind 5kW 38% sind 3,8kW u.s.w.) Die dabei entstandene Linie kannst problemlos später auch in das Diagramm der D08 übertragen, dann hast sofort den direkten Vergleich, was hier besser passt. Ist auch eine Sache, die das Ganze dann weiter „untermauert“.   Das sind mal die Punkte für den HB bzw. den VM Techniker.   Zum KNX: Hier habe ich kein Smarthome oder so, sondern ich habe das ganze Energiemanagement für mein Haus komplett selber für mich sozusagen von 0 Weg selber programmiert. Mittlerweile ist das ein Projekt an dem ich nun schon ca. 3 Jahre arbeite. Angefangen hat das Ganze damals mit einem Smartmeter im Stromverteiler und einem Rasperry Pi den ich bei mir ins Hausnetzwerk eingebunden habe, und miteinander über Modbus TCP kommunizieren. Mit dem habe ich mal überhaupt das Programmieren gelernt. In dem ich versucht habe nur die Daten aus dem Smartmeter auszulesen, in eine Datenbank zu schreiben, und entsprechend grafisch auszuwerten. Hier gibt es bereits einige fertige Grundbausteine dazu, (zb. die Datenbank, und die Basis für die grafische Auswertung) die man nutzen kann……. Die Software, die die Daten aus dem Smartmeter abholt, und die Werte in die Datenbank schreibt, sowie die grafische Oberfäche, das war der erste Baustein, den ich fertig hatte. Damit konnte ich dann automatisiert den Energieverbrauchsverlauf des Hauses, sowie die Höhe im Jahresdurchlauf schon mal sehr genau darstellen. Das nächste Projekt war die Planung und der Bau einer kleinen 800W PV Anlage im Garten. (Das Ganze Winkelverstellbar wegen dem Sonnenstand im Jahresverlauf ). Auch diese wurde dann mit Modbus TCP ins Hausnetz eingebunden. Es erfolgten wieder Messungen, Aufzeichnungen Auswertungen u.s.w. und das hochrechnen der Ergebnise auf eine Anlagengröße, die gerade gut den Energieverbrauch des Hauses abdecken kann. Jetzt wurde die Anlage auf 2,5kW vergrößert und um einen 7kW Batteriespeicher erweitert (Dieser natürlich wieder ins Hausnetz eingebunden). Wieder Messungen Aufzeichnungen, Auswertungen, eine 0-Einspeiseregelung dazu programmiert……auf diese Weise habe ich es bis hierher geschafft, das die Anlage genau so groß war, um einen PV Eigenverbrauchsanteil von 89% zu erreichen, und das Haus damit schon sehr gut mit ca. 65% Eigenproduktion versorgen konnte………Und jetzt kam das nächte Projekt, das auf den bisherigen Erkenntnissen darauf aufgebaut wurde: der Umbau der Gasheizung auf WP. Hier habe ich in der Planungsphase bereits den HB und den Vertreter von VM mit eingebunden, denen gezeigt was ich bisher gemacht habe, und wie ich mir das Ganze vorstelle, wie ich die WP dann ins Energiemanagement einbinden möchte. Hier wurde mir eben dann ein System aus der 200-A Serie angeboten, da sich diese (jedoch nur über KNX) in so ein System einbinden lässt, wie ich mir das eben vorstelle. Die WP wurde geliefert, installiert. Die ganze KNX Erweiterung habe ich mir dann gleich selber dazu besorgt, eingebaut, damit auseinandergesetzt und in den Raspberry Pi integriert, mir jetzt auch noch XNX Programmieren beigebracht, da weder der HB noch der VM Techniker nur Ansatzweise eine Ahnung von der VM KNX Anbindung hatten. Als auch dies alles fertig war und der Raspberry begonnen hat aus der WP die Daten aufzuzeichnen, ist mir sehr schnell aufgefallen, das hier etwas nicht „Stimmen“ kann. Takte ohne Ende, Temperaturverläufe im Sekundärkreis waren etwas „Eigenartig“, das AT - WP Leistungsverhältnis sah irgendwie nicht so aus, als wie ich mir das eigentlich erwartet hätte…..und das war die „Geburtsstunde“ wo ich begonnen habe mich in die Tiefe der WP Technik einzuarbeiten……Dauerte nicht lange bin ich auf das Thema WP Leistung / Heizlast gestoßen…..und wie man das Ganze berechnet…….durch die bisherigen Messungen / Verbräuche der letzten Jahre u.s.w. habe ich das dann für mein Haus umgelegt, und habe dabei entdeckt das bei mir eine D08 optimal wäre, jedoch vom HB eine D16 verbaut wurde…….Darauf hin bin ich mit den Ganzen Aufzeichnungen, Messungen, Berechnungen zum HB gefahren, und ihm das Ganze gezeigt, was hier jetzt los ist…….Er war anfangs durchaus auch „skeptisch“, aber die Aufzeichnungen, lagen ja am Tisch…..Dauerte nicht lange kam der HB mit einem VM Techniker bei mir vorbei und wollten das alles selber vorort Sehen……der VM Techniker bekam jetzt selber kurzfristig “Augen wie Wagenräder“ als er sah, was ich hier alles aufzeichne, auswerte….etc. hat selber das eine oder andere (was auch immer das war) in der WP Regelung geprüft, und konnte nur bestätigen, die WP ist ums doppelte zu groß……   3 Monate später wurde das Außenteil von einer D16 auf eine D08 getauscht, und seither läuft das Ganze Teil „wie eine Eins“.   Da über KNX auch möglich ist in die WP von Außen Werte in die WP zu schreiben, habe ich meine Software dann noch so erweitert, das ich die WP sozusagen von „Außen“ her genau so steuere, wie es gerne gerade haben möchte. (Genau abhängig vom aktuellen Hausverbrauch, von der verfügbaren PV Energie, vom Ladungszustand der PV Batterie, wann punktgenau, und wie hoch WW bereitet wird, und wann nicht, in der Übergangszeit Estrichvorladung am Nachmittag mittels PV, Abschalten der WP bei Sonnenuntergang, Nutzung des Estrichspeichers in der Nacht, um nur einige Punkte zu nennen)…..   Als ich hier genügend Daten gesammelt hatte, wusste ich nun genau, um wieviel, bzw. wie die PV Erweiterung aussehen muss, um jetzt die WP optimal versorgen zu können……es erfolgte die Planung und Erweiterung der PV um 5kW, die ich genau im Winkel fürs maximum im Februar montiert habe, und der PV Speicher wurde auf 21kWh Speicherkapazität erhöht.   Das finanzielle Ergebnis des Ganzen: Das Haus kann im Jahresschnitt mittlerweile komplett mit Strom versorgt und beheizt werden, und es bleiben mit der in Ö aktuellen Einspeisevergütung hochgerechnet in Summe ca. € 1000.- bis € 1500.- im Jahr als Überschuss über. Sollten die Einspeisevergütungen stark sinken, ist somit noch immer genügend Reserve vorhanden……   Das aktuelle Projekt, an dem ich derzeit arbeite: am FBH Verteiler habe ich alle 10 RL Leitungen mit Temperatursensoren ausgestattet. Da ich die VL Temperatur ohnehin erfasse, und nun alle RL Temperaturen ebenfalls kenne, sieht man jetzt sehr genau, wann in welcher Heizzone die Sättigung des Estrich erreicht ist, und wie gleichmäßig die Energieverteilung letztendlich im Estrich im kompletten Stockwerk vorhanden ist. ( Weitere Optimierung vom Energieeinsatz ) Darüber lässt sich nun auch sehr exakt jeder Durchfluss genau so einstellen, das das Wasser aus allen RL Leitungen mit genau der gleichen Temperatur den FBH Verteiler wieder erreicht. Des Weiteren kann so über die Durchflussmenge und VL RL Spreizung für jenden Raum laufend die individuell aufgewendete Energiemenge genau berechnet werden. Bei den ersten Messungen wurde hier bereits sichtbar, das mittlerweile nach 10 Jahren Betrieb der FBH es notwendig ist, das System mal komplett zu spülen / Reinigen, das von den 10 Abgängen bereits 4 dabei sind, die wärmetechnisch nicht mehr einwandfrei arbeiten. (Ablagerungen, in den Leitungen, oder in den Ventilen)……muss sich erst herausstellen, den HB habe ich jedenfalls bereit informiert, das wir und das ansehen müssen……..parallel dazu versuche ich eine automatische Heizkurvenanpassung zu programmieren, damit meine Regelung die für jeden Heizkreis im Haus die richtige Heizkurve (Niveau und Neigung selbständig „findet“, und in der WP, bei Notwendigkeit anpasst,……das Nieveau funktioniert schon sehr gut, am Algorithmus für die Neigung bin ich noch am experimentieren…….es bleibt somit spannend……..   ……alleine die bisherigen Stunden an Arbeit die ich hier in das ganze Projekt investiert habe……wenn ich die mit hinein rechne……das mache ich besser nicht……ist aber ein Hobby, und somit sind ja bekanntlich Stunden egal……=;-)   lg Guennie   ... Mehr anzeigen

Guten Morgen,   Die untere Grenze von 27% hat bei mir der VM Techniker eingestellt. Das ist irgendwo in den "Tiefen der WP-Parameter drinnen - mit ziemlicher Sicherheit in der Passwort-Geschützen Codierebene 2. Macht auch Sinn, denn wenn man diese Geschichte zu weit runter dreht, kann es dazu kommen, das im Verdichter der Schmierfilm nicht mehr ordentlich verfügbar ist, und auch das geht dann voll in die Verdichterabnutzung....hier hätte ich daher auch selber nichts verstellt, denn nur die VM Technik kennt den Punkt, wie weit man hier das Ganze gefahrlos reduzieren kann.   Du könntest ja mal das ganze Thema mit diesen Unterlagen hier, mit dem HB/VM Techniker besprechen, was hier sinnvoller ist, die D10 auf eine D08 abändern, die gleich - ganz nebenbei mal von der Baugröße nur halb so groß ist, oder erstmal nur die mögliche Minimalleistung auf 27% runterdrehen.......   Zu Deiner Frage wie bei mir das Laufzeit / Taktverhältnis aussieht - Stand von soeben : 1364h Laufzeit bei 179 Takte 😀   Mir ist noch eine Idee gekommen, was bei Dir machbar sein könnte: Du könntest die Funktion der EVU-Sperre dafür nutzen. Dazu brauchst nur die Temperatur des Referenzraums, und eine Möglichkeit zu "erkennen", wenn die WP abschaltet. Wenn die WP den Estrich fertig geladen hat, und deswegen die WP abschaltet, aktivierst Du die EVU Sperre (somit kann der Verdichter nicht mehr starten). Wenn die Raumtemperatur des Referenzraumes zb. um 0,5 Grad nach Beladungsende abgesunken ist, hebst Du die EVU Sperre wieder auf.  Die WP wird mit der Beladung des Estrich wieder beginnen. Da nun der "Estrichspeicher" mit ziemlicher Sicherheit komplett leer ist (ansonsten würde ja die Raumtemperatur nicht sinken) dauert es entsprechend länger bis das der Estrich voll geladen ist, und die WP erneut abschaltet. Das hätte den Vorteil, das sobald entsprechend kalte AT vorhanden es nicht mehr dazu kommt das die WP den Estrich vollgeladen bekommt, und die WP somit automatisch in den Dauerbetrieb übergeht, und du brauchst hier die ERR nicht.   Du verwendest hier somit den Estrich sozusagen als "Kachelofen" der einmal voll geladen wird, und dann langsam seine Wärme an die Räume abgibt. Wieviel Speichervolumen der Estrich hat, kann ich Dir in etwa sagen wenn ich die komplette FBH Fläche kenne, die bei Dir vorhanden ist.   Das dies funktioniert weiß ich, da ich mit diesem Vorgehen selber verhindere das auch in der Übergangszeit, wo jede Wärmepumpe eigentlich taktet, dies bei mir eben nicht, bis sehr wenig taktet. (Siehe mein Laufzeit/Takt Verhältnis).   Die Messwerte / Einstellwerte dafür nehme ich zb. direkt aus der WP-Regelung. Ich habe für das komplette Energiemanagement, das ich mir fürs Haus programmiert habe, in die WP die KNX-Schnittstelle eingebaut, über die ich alle Daten aus der WP-Regelung auslesen, bzw. in die WP-Regelung reinschreiben kann......   Wie der WP-Datenaufzeichnungs-Teil bei mir aussieht siehe Foto im Anhang. Außerdem die Kennlinie zum eintragen als pdf. Datei zum Download   lg Guennie   ... Mehr anzeigen

Zum Glück ist Deine WP nicht um „Lichtjahre“ überdimensioniert…… Es gibt schon eine Möglichkeit, die Takte so weit als mögich zu reduzieren. Ich hätte hierzu folgende Idee:  Du hast ja erstens eine sehr Große Wohnfäche, wo überall eine FBH hast, 7nd somit den Estrich super als sehr großen Wärmespeicher verwenden könntest. Wie groß ist bei Dir in Summe die Beheizte Estrichfläche ? Hierüber kann man in etwas das mögliche Speichervolumen abschätzen.   Folgende Überlegung: Angenommen Du hast die Heizkreise optimal abgeglichen, und im Haus werden die Temperaturen nicht mehr über die ERR sondern über die AT / VL Temperatur gehalten. Wenn alle ERR Ventile zb. jetzt programmierbar wären und zb. von einem zentralen Punkt aus parallel komplett geöffnet, bzw. geschlossen werden könnten, hättest folgende Möglichkeit: In einem passenden Referenz-Raum bringst Du einen Temperatursensor an. Bei Erreichen der richtigen Raumtemperatur in diesem Raum schließt Du alle ERR. Die WP wird abschalten. Ab diesem Zeitpunkt werden alle Räume nur über den Estrich weiter mit Wärme versorgt.  Wenn im Referenzraum die Temperatur zb. um 0,5 Grad gesunken ist, öffnest Du alle ERR wieder. Jetzt muss die WP zwangsläufig den kompletten Estrichspeicher nachladen…..und das dauert seine Zeit…..   Wie weit das bei Dir in der Praxis realisierbar ist, kann ich von hier aus nicht sagen. Das kommt sehr stark auf die gesamte Situation darauf an. Bei mir hat es damals vor der Änderung der WP Leistung durchaus funktioniert. Habe jedoch alles selber komplett maßgeschneidert auf meine Anlage programmiert……   Was auch als ersten Schritt möglich ist, das Dir der HB die WP so einstellt das diese auch bis ca. 27% runterregeln kann. das ist gerado noch im vertretbaren Bereich, was der Verdichter in etwa verträgt.   lg Guennie     ... Mehr anzeigen

Hallo, hier nun die Kurven wie die Zusammenhänge in etwa bei Deiner Anlage sind. 1) eine Kurve mit der D10 in Verbindung mit der Annahme das Du am Haus eine tatsächliche Heizlast von 9kW benötigen würdest. (hier würde die D10 durchaus ganz gut "im Rennen" liegen...... 2) Diese Kurve zeigt, was "passiert", wenn relativ wenig Energie fürs Heizen, dafür um einiges mehr Energie fürs WW benötigt wird. Im Heizbetrieb würde die WP bis ca.  -10°C AT Takten. 3) die Realität wird irgendwo dazwischen liegen - somit habe ich ein neutrales Diagramm eingefügt, wo Du mal deine WP Leistung in Verbindung zur AT eintragen kannst.......nach mehreren Einträgen entsteht eine Linie, die  zeigt Dir dann die Arbeitskennlinie auf der Deine WP im Haus arbeitet. 4) Was passiert, wenn die 5kW tatsächliche Heizlast stimmen, und die WP würde eine D08 sein.  Hier würde der Übergangspunkt Takten/Dauerbetrieb sehr gut stimmen, und auch der Bivalenzpunkt würde bei sehr guten  -14°C liegen  5) Was passiert, wenn die 5kW tatsächliche Heizlast stimmen, und die WP würde eine D06 sein.   Hier würde der Übergangspunkt Takten/Dauerbetrieb auch sehr gut stimmen, jedoch der Bivalenzpunkt würde bereits bei  -11°C liegen. Das könnte bei kälteren Temperaturen zu höherem Energieverbrauch führen.   Somit bin ich wieder dort, das bei Dir das Optimum bei einer D08 liegen würde.   Wie der HB auf die D10 gekommen ist, könnte folgende Gründe haben. 1) er ist von der tatsächlich notwendigen Heizlast von 9kW ausgegangen 2) und hat zur "Sicherheit" an stelle der nächst kleineren D08 die nächst größere D10 gewählt.   Zu den Einstellungen: Wenn für Dich die 23°C ok sind, dann ist es durchaus in Ordnung. Mir persönlich wäre das viel zu warm - ich habe alle FBH Räume auf 21°C geregelt und lasse die Räume mit Radiatoren auf bis zu 20 Grad Nachtabsenkung runterregeln. Erstens fühle ich mich hier irgendwie wesentlich wohler, und außerdem spart nebenbei jedes K ca. 6% Heizenergie pro Jahr ein. Ist aber wirklich eine komplett individuelle Angelegenheit.   Wie Du die Heizkurve am besten anpasst, damit das Ganze auch unabhängig von der Außentemperatur stabil bleibt, dazu kannst Dir mal den Abschnitt auf Seite 10 im angehängten PDF von mir durchlesen.   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo, wegen der 50/50 ist absolut nichts „falsch installiert“. Es ist nur kein typisches Verbrauchsverhalten eines Familienhauses, wie man es sonst so kennt. Hier ist es ja so, das mit 6 Personen Dein WW Verbrauch durchaus im normalem liegt. Und das Haus ist sehr gut gedämmt, erkennbar an der geringen Heizlast für die Raumbeheizung. Somit kann es durchaus zu solcher Konstellation kommen. Ist absolut nich „schlimm“, einfach nur eben anders.     Das nicht so gute Thema ist die WP Leistung: Wenn man das Ganze rein mit der kompletten Heizlast (WW plus Heizen) betrachtet - hier hast ja in Summe eine Heizlast von 9 kW, wurde die D10 vom HB „nur“ um eine Stufe zu groß (D08) ausgelegt. Das Ganze würde sich zwar schon in der Taktung etwas bemerkbar machen, aber wird sich noch in „Grenzen“ halten.  Was bei Dir aber dazukommt ist jetzt die 50/50 Geschichte, und mit der hat mit ziemlicher Sicherheit der HB auch nicht gerechnet. Das bedeutet das die WP nicht nur um eine sondern durchaus sogar um zwei Stufen zu groß sein könnte. Das ist jetzt genau das, was ich vorhin damit meinte, das diese Besonderheit bei Dir der HB möglicher Weise falsch berücksichtigt hat, bzw eigentlich speziell berücksichtigen hätte müssen - wenns dem HB diese Besonderheit überhaupt bekannt war.   Der WW Speicher, der bei Dir vorhanden ist, ist für die D10 gerade noch im Rahmen der Planungsanleitung. 10x0,3 sind genau die 3 qm Mindestfläche. Somit in Ordnung.   Das mit den 7kW bei 0 Grad ist das leider nicht ganz so. Denn die Heizlast, und in der Folge die WP Leistung wird nicht auf 0 Grad sondern auf die Norm Außentemperatur gerechnet. Und diese liegt - je nach Region zwischen -12 Grad bis - 17 Grad.    Was das bedeutet, dazu später eine Kurve wie das bei Dir zb. aussieht.     lg Guennie       ... Mehr anzeigen

Hallo,   Der Verdichter läuft normaler Weise auf Heizbetrieb.......   Kommt eine Anforderung für die WW-Bereitung schaltet das Ventil um in Richtung WW-Bereitung, der Verdichter liefert seine 6kW Leistung in die WW Bereitung......   Ist die WW Bereitung abgeschlossen, schaltet das Ventil zurück auf Heizen, der Verdichter liefert jetzt wenn Bedarf vorhanden ist wieder seine Leistung in die die Heizkreise........Ist kein Bedarf vorhanden sollte die WP nach der WW Beladung abschalten.   Ob Heizbedarf vorhanden ist oder nicht, wird doch über die Temperaturfühler VL / RL im Heizkreis festgestellt, sowie über deren Parameter in der WP gesteuert........möglicher Weise läuft hier noch etwas schief ?   Hier sollte sich in der Tat das Ganze der WP-Techniker ansehen, das kannst so von der Ferne absolut nicht sagen, was hier los ist........für den Techniker ist es natürlich auch schwierig einen Fehler zu suchen, der nicht immer vorhanden ist........aber möglicher Weise hat er was ähnliches schon mal bei einer anderen Anlage gesehen......   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo,   das ist ja interessant, Du benötigst ca. die gleiche Heizenergie für die WW- Bereitung, wie fürs Heizen......das hab ich auch noch nie gesehen......Normalerweise kenne ich das ca. im Verhältnis 80/20 80% Heizen 20% WW Somit sind bei Dir mit 50/50 viele Personen in einem gut gedämmten Haus......😉   Die Heizlast kannst Du nun folgendermaßen rechnen: https://www.ibo-plan.de/heizlastberechnung/andere-berechnungsverfahren/heizlastberechnung-schweizer-formel/berechnungsmethode-2/gebaeude-heizlast-elektroheizung.html   Stromverbrauch setze ich hier 1:1 als Heizenergieverbrauch ein, da eine reinen Stromheizung eine JAZ von 1 wäre. Jahresnutzungsgrad 0,95 (95%). Ergibt eine Heizlast von 8,6kW   Rechne ich zur Kontrolle die Heizenergie vorher auf m³ Gas um sind das ca. 1860m³ Gas, und Jahresnutzungsgrad 0,85 (85%). Ergibt eine Heizlast von 8,9kW   Somit bewegt sich Deine Heizlast um die ungefähr 9kW. Eine WP sollte auf ca. 80% dieser Heizlast ausgelegt sein, somit würde eine WP-Leistung von 7kW bei Dir optimal sein. 7kW gibt es soweit ich denke nicht, somit würde die D08 die richtige Wahl der Verdichter Leistung sein.   Jetzt ist es wirklich wichtig, was am Typenschild des Außenteiles steht. Ist dort zb. D08 angegeben würde das optimal sein. Steht aber wirklich dort auch D16 drauf, dann ist der Verdichter ums doppelte zu groß ausgelegt, und dann darf man sich nicht wundern, wenn Deine WP sich im wörtlichen Sinn "zu Tode taktet".   Bei Dir kommt noch etwas dazu, das normalerweise so nicht vorkommt, das 50/50 Verhältnis WW/Heizen. Die WP kann im Normalbetrieb nur entweder Trinkwasser aufheizen oder die Heizkreise bedienen.   Wenn ich jetzt mal "Daumen mal Pi" rein rechnerisch das Ganze aufteilen, würdest Du mit der WP nur das Haus beheizen, und kein WW Bereiten.  Würdest Du dafür 9600kW Heizenergie benötigen. Hierzu hätte das Haus dann rein für die Raumerwärmung eine Heizlast von 4,5kW. Und ca, 4,1kW Heizlast hättest Du bei der WW-Bereitung.   Da normalerweise das Ganze WW/HW Verhältnis eher mit 80/20 gerechnet wird, könnte bei Dir sogar der D08 durchaus noch zu groß sein, und der D06 Verdichter genügen.......das ganze Verhältnis ist aber bei dir so "speziell" das müsste sicher ein WP-Spezialist genau nachrechnen, ob sich bei Dir der D06 noch ausgehen würde, oder der D08 die richtige Wahl wäre. Ich kann Dir hier nur eine ungefähre Richtung geben, wo in etwa das Ganze bei Dir liegt. Ist ein D16 Außengerät bei Dir verbaut ist das in jedem Fall um einiges zu groß ausgelegt.   Übrigens: würde bei Dir ein D08 Verdichter eingebaut sein, würde auch der WW-Speicher mit der 3m² Wärmetauscherfläche sehr gut dazu passen. 8*0,3 = 2,4 m² Mindestfläche, bei Dir sind es 3m²......😉     lg Guennie     ... Mehr anzeigen

Das mit den +5,4 Grad AT habe ich nirgens gesehen…..aber egal……das es bei so,warmen AT noch etwas taktet ist durchaus normal……..ab ca. +3 Grad abwärts sollte die Taktung nicht mehr vorhanden sein. Ab diesem Zeitpunkt sollte die WP bei Dir mit den ca. 36% im Dauerlauf unterwegs sein, und je kälter die AT dann wird, je weiter sollte die WP Leistung dann ansteigen……zum Vergleich: meine WP ist so eingestellt, dass sie etwas weiter runter kommt, und läuft ab ca. +4 Grad im Dauerlauf mit 27% Leistung und bei -6 Grad war sie heute in der Früh dann auf ca. 40% Leistung……..schätzungsweise wird sie bei ca. -11,5 Grad dann auf die 100% kommen und den Bivalenzpunkt überschreiten, aber so kalt war es noch nie, deshalb konnte ich das bisher nicht in Natur testen. Ob bei Dir das System zb. wirklich zu stark ist, kann man erst mittels der Ergebnisse aus den Energiebilanzen sagen……   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo,   was man hier so an den Fotos sieht fährt die WP annähernd auf "Standgas", denn der Verdichter fährt mit Werkseinstellungen nicht weiter als 36% Leistung runter - unter dieser Leistung beginnt das Takten. Das was ich auf den Fotos nicht gesehen habe, die aktuelle Luft/Außentemperatur.   Letzendlich geht es um folgendes: Am besten man hätte mehrere Werte von der Verdichterleistung in % und der dabei vorhandenen Außentemperatur. Dabei sollten die Außentemperaturen möglichst unterschiedlich sein.   Mit diese Werte kann man dann in die Leistungskurve der WP eintragen, und sieht dann wie die WP Leistung zur Heizlast des Hauses passt. Das zweite: Du hast in den Energiebilanzen mittlerweile jeweils 52 Wochenwerte aufgezeichnet. Diese 52 Werte jeweils aufaddiert ergeben den tatsächlichen Heizenergieverbrauch fürs die WW Bereitung und für die Wohnraumbeheizung. Daraus kann man dann problemlos auf die tatsächlich notwendige Heizlast des Hauses rückrechnen.   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Du hast mal geschrieben das Du eine D16 Wärmepumpe hast……ist das die Type vom Innengerät, oder ist das auch am Typenschild vom Außengerät drauf ? Hier kann durchaus etwas anderes angegeben sein Darauf lässt sich dann die Verdichterleistung zurückschließen. Hintergrund des Ganzen: Auf dem Typenschild Deines WW Speichers steht eine Wärmetauscherfläche von 3qm drauf. Lt VM Planungsunterlagen ist pro kW Verdichterleistung eine mindestfläche des Wärmetauschers von 0,3qm vorzusehen. 16x0,3 sind aber 4,8qm und nicht 3qm. Hast Du wirklich einen 16kW Verdichter, ist schon mal die Wärmetauscherfläche im WW Speicher für Deine Verdichterleistung zu klein. Das würde auch die relativ kleine Spreizung von nur 2K zw. VL und RL Temperatur im Sekundärkreis bei der WW Bereitung erklären. Der WW Speicher kann die Energie die die WP liefert auf Grund der zu kleinen Wärmetauscherfläche nicht schnell genug aufnehmen. Das sollte man in den Griff bekommen können, indem man die WP Leistung bei der WW Bereitung reduziert. Das lässt sich über bestimmte Parameter in der WP einstellen.   Dazu müsste man aber die Verdichterleistung vorher kennen (Typenschild am WP Außenteil)   lg Guennie         ... Mehr anzeigen

Die aktuellen Werte passen durchaus. lg Guennie ... Mehr anzeigen

Ein weiterer Punkt wäre interessant: könntest Du bitte auch ein Foto vom Typenschild Deines WW Speichers hochladen ? Ich würde hier gerne etwas überprüfen……..   LG Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo, Hier auf diesen Fotos war die WP im Heizbetrieb, dei Sekundärpumpe schiebt das Wasser mit 100% Leistung in die Heizkreise. Somit hast von der Strömung her das maximal mögliche was die WP liefern kann ausgenutzt, und du kannst über den Weg der Strömung keine zusätzliche Wärme (zb. fürs Bad) in die Heizkreise liefern.   Am zweiten Foto sieht man, das der Verdichter ab geschalten hat, da die VL Temperatur ihren Abschaltpunkt erreicht hat.   Warum dieser Punkt erreicht wurde, dazu müsste man wissen, welche Außentemperaturen gerade vorhanden sind, Welche Temperaturen im VL und RL des Sekundärkreislauf vorhanden sind, und mit welcher WP Leistung der Verdichter vor der Abschaltung im Heizbetrieb aktuell ca. läuft. Läuft der Verdichter vor der Abschaltung die ganze Zeit bereits mit sehr kleiner Leistung, die VL RL Spreizung ist genügend hoch, und die AT sind dabei in den minusgraden, dann kommt das Takten daher, weil ist die Verdichterleistung für die aktuelle Heizlast zu groß ist. Ist dabei aber die Spreizung VL und RL Sekundärkreis sehr klein deutet das darauf hin, das möglicherweise das Überströmventil, Wasser vom VL direkt in den RL leitet. Hier müsste man sich dann das Überströmventil ansehen, ob dieses nicht etwas höher eingestellt werden sollte.   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo,   dieses, sowie die anderen Bilder zeigen, das Du die Fotos gemacht hast, als gerade WW bereitet wird, und dabei läuft die Sekundärpumpe mit 100% Leistung (Drehzahl) - soweit vollkommen normales Verhalten.     Interessant wären jetzt noch die Fotos im Heizbetrieb.   Das nächste Bild im Anlagenlogbuch:   Wenn Du hier auf die Zeile "Verdichter 1 0%" wechselst und dann auf OK drückst siehst Du den Grund warum der Verdichter die Leistung auf 0% geregelt hat.   Mit den Fotos kann man aktuell keine Rückschlüsse auf den Heizbetrieb ziehen. Somit bitte abwarten, bis der Heizbetrieb eine Weile läuft, und dann die Fotos machen.......   lg Guennie    ... Mehr anzeigen

Wie Du an dieser Aufzeichnung siehst, es funktioniert, wenn die Anlage zur Heizlast stimmt. Bei mir hat es der HB damals gleich gar nicht den Versuch unternommen hier sich Quer zu legen, da er von Anfang an gewusst hat, das ich jemand bin, der hier nicht klein bei gibt, solange das Ganze nich so funktioniert, wie es vorgesehen ist, und auch jederzeit bereit bin, das Ganze über die Rechtsschutzversicherung abwickeln zu lassen.   Wenn Du das Ganze wirklich richtiggestellt haben möchtest, wird dir schätzungsweise wirklich nichts anderes übrig bleiben, als das Ganze von einem Neutralen Sachverständigen überprüfen zu lassen, und mit dem Gutachten das Ganze beim HB über den Rechtsweg dann einzufordern.   Oder Du wirst damit leben müssen, das Du: Anfangs für die zu große Anlage mehr als notwendig bezahlt hast, später die Reparaturkosten für den wegen Verschleiß durch Taktung kaputten Verdichter bezahlen wirst, und zusätzlich mit der Tatsache leben musst, das Du eine Anlage hast, die nicht so funktioniert, wie sie funktionieren könnte.   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Wie ich das damals selber nachgerechnet habe bin ich folgendermaßen vorgegangen: Der Jahresschnitt an Propangas (flüssig) war im Jahresdurchschnitt der letzten 6 Jahre 2278 Liter 2278 L Propangas sind umgerechnet 708,55 Kubikmeter an Propangas Mittels der Schweizer Formel ergibt das eine Heizlast des Hauses von 9 kW. Die nächst kleinere WP unter dieser Heizlast ist die 8kW . (89% der Heizlast) - ist die optimale Leistung. Noch eine Stufe darunter wäre die 6kW. (67% der Heizlast) - wäre bereits zu klein.   Das habe ich genauso dem HB inkl. den Aufzeichnungen der Taktungen bei den jeweiligen Außentemperaturen vorgelegt, und mit entsprechendem Nachdruck gefordert, das ich mir erwarte, das er die WP auf die richtige Leistung umbaut. Das hat übrigens absolut nichts mit irgend welche Empfehlungen von irgend jemandem zu tun, sondern das ist einfach in der technischen Natur der Inverter Wärmepumpen. Egal ob von Viessmann, Vaillant, und Co. dieses Grundprinzip ist bei allen WP gleich.   Das ich damit komplett richtig gelegen bin, zeigen auch sämtliche Aufzeichnungen aus der WP. Seit dem Umbau arbeitet die WP im perfekten Leistungsbereich - ab ca. +4 Grad geht die WP vom Taktbetrieb in den Dauerbetrieb über, (somit von der Leistung nicht zu groß) und bei -10 Grad ist die WP noch nicht auf max. Last. Der Bivalenzpunkt liegt voraussichtlich bei ca. -11,5 Grad. Hatten wir aber bisher nicht, somit kann ich noch nicht sagen, ob das dann auch wirklich der Fall ist.   Anbei noch die Kurve auf der meine Wp auf Grund der bisherigen Messungen jetzt arbeitet......   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo, anbei jetzt die Skizze Deiner Anlage :   Aktuell hast Du einen Gesamtdurchfluss von 1566l/h - ist soweit ok, da Deine WP einen Mindestdurchfluss von 1400L/h benötigt.   Du hast für eventuelle Reduzierungen durch die ERR in Summe ca, 2,8 L / Min "Reserve". Horcht sich viel an, aber aufgeteilt auf die 28 Heizkreise ist das gerade mal eine Reserve für die ERR von 0,1L / Min pro Heizkreis. Somit ist bei Dir die Regelung aller Räume über ERR ein absolut kritischer Punkt, da annähernd keine Reserve dafür vorhanden ist. Ist weiters nicht schlimm, da es ohnehin besser ist, das System VL Temperatur geregelt zu fahren als über die ERR. Somit alle ERR immer komplett offen halten.   Der Wasserdurchfluss durch das Heizungssystem wird bei Dir durch die Sekundärkreispumpe geregelt. Mit welcher Leistung (in %) wird diese bei Dir betrieben ? Ist diese von der Leistung her gedrosselt, oder läuft diese PWM  Gesteuert, um zb. eine gewisse VL/RL Spreizung aufrecht zu erhalten ? Das sind Parameter in der WP wo diese Werte eingestellt sind.   Das Thema Bad im OG: Wenn hier bereits der Durchfluss annähernd komplett "offen" ist, und das Bad dennoch nicht warm genug wird, benötigt das Bad mehr Energie, als die FBH dort hin liefern kann: Entweder wurden diese beiden Kreise falsch berechnet, und es sind somit zu wenig FBH Meter im Boden verlegt, oder du verlierst in diesem Raum mehr Wärme nach außen, als bei den anderen Räumen. Mehr Möglichkeiten gibt es hier eigentlich nicht.   Durchfluss von einem anderen Raum ins Bad zu "verschieben" wird hier nicht möglich sein, da Du ja im Bad ohnehin bereits annähernd komplett "offen" bist.   Das Problem hier, du kannst hier auch die VL Temperatur über das Niveau nicht weiter erhöhen, um mehr Energie ins Bad/OG zu bekommen. Das ist erstens Energietechnisch nicht wirklich Sinnvoll, wenn alle anderen Räume ausreichende Wärme haben, denn diese Räume würdest Du zusätzlich weiter als notwendig mit erwärmen, was Du dann wiederum nur durch weitere Durchflussreduzierung dieser Räume ausgleichen müsstest. Das wiederum funktioniert aber nicht, da Du hier dann sehr schnell unter die Mindestdurchflussmenge der WP kommst.   Da Du hier ja die FBH nicht einfach vergrößern kannst, würde ich mir als erstes - eventuell mit Wärmebildkamera ansehen, ob hier irgendwo versteckt und unkontrolliert Wärme verloren geht. ( Dichtungen bei den Fenstern, nicht sauber ausgeführte Dämmung am Dachboden, um nur zwei Beispiele zu nennen).   Wenn das alles ok ist, wäre zb. eine Möglichkeit mittels IR Panele  - in diesem Raum bei Bedarf etwas an Heizenergie zu ergänzen.   Zu den Takten: Hier musst auch noch auf folgendes aufpassen - woher kommen diese Takte. Hier gibt es zwei Möglichkeiten - die erste ist, das die WP ihre Energie nicht komplett "los" wird (zb. weil im Heizbetrieb das Überströmventil öffnet)....... .......und die zweite Möglichkeit, die WP hatte in dieser Zeit mehrere Abtauzyklen. Warum der Verdichter ab geschalten wurde, findest Du über das Anlagen Logbuch heraus. Dort wird jede Änderung, der WP Eingetragen. Wenn in diesem Zeitraum des Öfteren so etwas wie "Natürliche Abtauung" vorkommt, dann wäre das eine Erklärung. Denn bei jeder Natürlichen Abtauung wird der Verdichter für diese Zeit ab geschalten, und produziert somit einen Takt pro Abtauung. Wenn das so ist, hier gibt es eine Möglichkeit die WP-Regelung so umzustellen, das die WP nurmehr über Abtauung mittels Kältekreisumkehr arbeitet.   lg Guennie ... Mehr anzeigen

das mit dem WW : bei 6 Personen ca. 120kWh / Woche sind der ungefähre Schnitt, etwas mehr durch die WW-Zirkulation, somit durchaus im Bereich des realistischen.   ....und jetzt schau ich mir das mal mit den Heizkreisen an.......Skizze folgt......   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Das was Du  - genau in diese Reihenfolge  - machen kannst: erstmal überprüfen wie Deine Heizlast zur Anlagenleistung passt. (zb. durch die durchschnittlichen Öl / Gasverbräuche der letzten Jahre) Oder eventuell durch einen vorhandenen Energieausweis, oder durch die bei Neubauten verpflichtende Heizlastberechnung.......    Wenn das soweit in Ordnung ist, Kontrolle ob der hydraulische Abgleich der Anlage wirklich passt, oder nur "Alibimäßig" vom HB bestätigt wurde, wie das funktioniert ist keine große Sache, kann man jederzeit selber durchführen.   Wenn auch dies in Ordnung ist, die ERR weglassen und die Heizungsanlage witterungsgeführt über die VL Temperatur betreiben, dazu ist die Heizkurve richtig ans Haus einzustellen.   ......wenn das auch passt, gibt es mit ziemlicher Sicherheit keine Taktungsprobleme mehr, und der Energieverbrauch ist ebenfalls optimiert.    lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo, das was mir in der Energiebilanz auffällt, ist der sehr hohe Energieverbrauch bei der WW-Bereitung. Wie viele Personen nutzen hier das WW ? Hast du eine WW-Zirkulation in Betrieb ?   Das zweite Thema wegen den Heizkreisen, und den kalten Temperaturen im UG: hierzu hast Du ja mal ein Foto von der Excel Tabelle hochgeladen.   sehe ich das richtig - Zusammenfassung vom bisherigen, was ich mitbekommen habe: die eigene Tabelle ist das UG ? alle 3 Stockwerke haben eine FBH, und laufen über einen gemeinsamen VL - direkt aus der WP einmal mal hoch zu den beiden FBH Verteilern in die beiden Stockwerke, und einmal läuft die Leitung zum HK Verteiler im UG ? das EG wird ausreichend warm, das OG ist etwas kälter und das UG ist zu kalt.   Wenn das so passt, skizziere ich das Ganze mal heute Nachmittag auf, um einen Überblick zu bekommen was wie wohin dann läuft, und was passiert wenn Du an welcher Leitung "drehst".......   lg Guennie   ... Mehr anzeigen