Climate Solutions Community

Guennie · ‎21.02.2023

…..hat zwar nichts mit dem Problem der WW Zone zu tun, aber noch etwas würde ich mir ansehen: Wenn VL von der WP und VL zu den Heizkreisen beim Kombispeicher vertauscht angeschlossen sind, würde ich das nicht so ohne weiteres Unterschreiben, dass dies egal ist. Nicht umsonst sind in der Beschreibung des Speichers explizit beschrieben was der VL von der WP und was der VL zu den Heizkreisen ist. Im Inneren Deines Puffers ist hier eine Einström und Verteilungseinrichtung verbaut. Ob diese Einrichtung auch wirklich korrekt arbeitet, wenn diese Anschlüsse vertauscht angeschlossen wurden, könntest eventuell bei @Flo_Schneider hier im Forum erfahren. LG Guennie

Guennie · ‎21.02.2023

Eines kannst zur Sicherheit auch noch sehr einfach prüfen: Welcher Anschluß am WP-Innenteil bei der WW-Bereitung tatsächlich warm wird. Wird nur der “Anschluss links” heiß, ist es in Ordnung. Wird nur oder zusätzlich der “Anschluss rechts” heiß, dann könnte das VL Umschaltventil im WP Innenteil “hängen”geblieben sein, und schaltet für die WW Bereitung nicht vollständig um. Das war auch schon mal bei ein - zwei Anlagen der Fall…..wenn das Ventil “hängt”, kann es auch zu den eigenartigsten Messungen, und Strömungsverhalten im Kombispeicher kommen……. lg Guennie

Guennie · ‎20.02.2023

Wenn das alles so wie Du beschreibst vorhanden / ausgeführt ist, ist es richtig installiert……und somit kann es eigentlich zu keinem Groben Temperaturabfall am Sensor F6 kommen, da der Sensor über der Ladelanze mit dem Einströmblech sitzt, und das WW nach unten in den WW Speicher eingeleitet wird, und jn der Folge auf Grund der Schichtung nur Warmes Wasser nach oben steigen kann, und kein kaltes…….. irgendwie Eigenartig das Ganze…….vielleicht fällt mir noch eine Idee dazu ein….aber momentan habe ich keine Idee, wie hier die kalte Strömung zum Sensor kommen kann…… lg Guennie

Guennie · ‎20.02.2023

Hallo, ich hab Dir mal eine Skizze aus der Bedienungsanleitung dazugestellt…….ist der F6 Sensor auf der Position C oder E ? (das ist am Foto leider nicht erkennbar)…. lg Guennie

Guennie · ‎20.02.2023

....und das es egal ist wenn das 3-Wegeventil nicht sauber auf beide Stellungen schaltet, gehört meiner Meinung nach ins "Reich der Sagen und Märchen", und nicht zu einer "Fachfirma", die eigentlich ihrer Arbeit einwandfrei ausführen sollte, anstelle den für die Firma bequemsten Weg zu gehen.............was passiert, wenn das Ventil nicht in die exakt richtigen Stellung fährt, siehst Du an dieser Skizze......... lg Guennie

Guennie · ‎20.02.2023

Anbei dazu die Skizze......würde auch den sehr schnellen Anstieg der RL Temperatur erklären........zb. VL ist nach dem Start noch relativ kalt, der RL jedoch wird bereits jetzt sehr schnell warm....... ....und übrigens........das mit den Schraubzwingen am 3-Wegeventil......ich denke hier braucht man dazu nicht wirklich extra etwas dazu schreiben......hier ist ziemlich sicher nicht die Schraube (wenn hier die Originalschraube verwendet wird) zu kurz.....sondern hier ist etwas am Ventil nicht einwandfrei montiert, bzw. Zusammengebaut worden. Dadurch ist mit ziemlicher Sicherheit der Motor nicht vollständig am Ventil aufgesteckt, und deswegen ist in der Folge die Schraube zu kurz.....Das VM hier angeblich keine richtige Schraube mitliefern kann, ist ein "Märchen" von Deinem HB......

Guennie · ‎19.02.2023

Hallo, wenn alles an der richtigen Position am Speicher angeschlossen ist, und kein WW gezapft wird kann es so ein Verhalten das Du beschreibst nicht geben, außerdem beschreibst Du anfangs das ein “mittlerer Sensor” zu weit oben montiert war, (einen mittleren Sensor gibt es zb. bei Deinem Speicher nicht) Bist Du Dir überhaupt sicher, was du hier wirklich misst ? Damit meine ich, sind die beiden Sensoren an der richtigen Position am Speicher montiert, und auch elektrisch an der richtigen Position am WP Regler dann angeschlossen ? Woher bekommst Du die Werte für die Darstellung in Grafana ? Du hast bei Deinem Kombispeicher zwei Zonen die über ein Lochblech miteinander verbunden sind, und auch zwei Sensoren: den F6 an der oberen Position der WW-Zone der ist für das WW zuständig, und einen Sensor F4 ungefähr an der mittleren Position in der Heizungszone. Einen weiteren möglichen Sensor gäbe es noch fúr die Position “WW-Zone unten” der muss aber beimvorhandensein in der WP Regelung extra freigeschalten werden. Im Netz gibt es Fotos,vom inneren Aufbau des Speichers. Bei der WW Beheizung wird das WW von der WP so in den Speicher eingeleitet das es über ein Umlenkblech in der WW Zone in richtung “unten” einströmt. Der Sensor F6 sitzt jedoch oberhalb dieser Einströmlanze. Somit kann die Temparatur am Sensor F6 - wenn er an der richtigen Position sitzt - alleine schon durch den inneren hydraulischen Aufbau des Speichers bei der WW Bereitung nicht sinken. Außer es wäre zb. WW-VL und WW-RL am Anschluß des Speichers vertauscht…….Dann würde das WW aus der WP von unten in die WW- Zone des Speichers drücken und so das Kalte Wasser aus dem unteren WW. Bereich im Speicher nach oben in den heißen drücken…..die komplette Zone würde sich sofort komplett vermischen, und dadurch stark abkühlen……..deswegen wäre es absolut wichtig die Anschlüsse direkt am Speicher zu sehen was wo hier wirklich angeschlossen ist. Ansonnsten bist ja hier im Forum komplett “blind” unterwegs……. lg Guennie

Guennie · ‎19.02.2023

Hallo, Von der Schaltrichtung ist das Ventil so in Ordnung……was auffällig ist,wenn das Ventil nicht genau die 90 Grad fährt,kann es sein, das der schwarze Stoppel der auf die Messingwelle gesteckt wird ein gewisses Spiel hat….könnte der ausgeleiert sein ?…….Das mit der abfallenden Temperatur im WW Speicher hat aber nichts damit zu tun…….hier hätte ich einen komplett anderen Teil der Anlage als Verdächtigen im Visier…….Du hast ja, so wie es aussieht……zumindest nach dem Schema, eine Vitotrans bei Dir integriert…….Diese hat eine Zirkulationsfunktion zum einstellen…..wie ist diese bei Deiner Vitotrans eingestellt ? Dauerlauf, Takt, Anforderung etc……. lg Guennie

Guennie · ‎19.02.2023

Hallo, Bitte lade hier mal,ein Foto von Deinem Kombispeicher hoch, und zwar so, das man alle Anschlüsse und die Positionen der Temperatursensoren sehen kann……. Ein Foto vom 3-Wegeventil (ohne aufgestecktem Antrieb und Mitnehmer - sodaß man die Messingwelle sehen kann), und wie die Verrohrung zum Speicher dazu aussieht wäre ebenfalls hilfreich…… lg Guennie

Guennie · ‎17.02.2023

Hallo, ich habe mal jetzt den Thread von Anfang an nachgelesen……leider bisher keine einzige Info, oder Fotos etc., wie die Anlage bei Dir aufgebaut ist……(Hydraulik etc.). Kannst hier bitte mal etwas in dieser Richtung hochladen, damit man eine Orientierung bekommt, wie das Ganze bei Dir so aufgebaut ist ? lg Guennie

Guennie · ‎16.02.2023

Hallo, die gehört ziemlich sicher getauscht, da in der Pumpe die dafür notwendige Elektronik fehlt...... Mit diesem System: Benötigt man heißes Wasser --> Taste drücken.....Taste leuchtet.......nach eingestellter Zeit zb. 2 Minuten später .....Beleuchtung an der Taste geht aus.......jetzt hast aus der Leitung sofort heißes Wasser......😉 lg Guennie

Guennie · ‎16.02.2023

Guten Morgen, Jetzt kommt es darauf an, was Du unter "sehr lange" verstehst: 10 Sekunden - 1 Minute - 2 Minuten....... Wenn es mal über 30 Sekunden dauert, ist das schon sehr lange. Die Wartezeit, bis das WW aus der Leitung kommt, ist von 2 Sachen abhängig: 1) von der Leitungslänge --> le länger die Leitung zwischen WW-Speicher und Zapfstelle (Wasserhahn) ist, je länger dauert es bis das WW aus der Leitung kommt. 2) von der Isolation der WW-Leitung --> je schlechter die Isolierung ist, je größer der Energieverlust aus der WW Leitung in die Wände. Wenn jetzt zb. die Leitungen sehr lange sind, ist die Rohroberfläche dementsprechend groß, und dementsprechend groß ist die Energieabgabe in die Wände........Du hast hier dann sozusagen eine "WW-betriebene Wandheizung". Ein Hinweis darauf ist der Verlauf in der WW-Energiebilanz: im Sommer sind die Wände von Haus aus wärmer --> der Energieverbrauch WW ist geringer. im Winter sind die Wände von Haus aus kälter --> der Energieverbrauch WW ist höher. Du hast eine "standard-Zirkulationspumpe" verbaut. Aus dieser gleichen Serie gäbe es jedoch auch eine komplett baugleiche Pumpe, die Du zb. gezielt mit einem Funkschalter-System gezielt starten kannst. Bedeutet: vor der geplanten WW Entnahme kurz auf den Funkschalter tippen.......die Zirkulation startet für eine einstellbare Zeit...... Der/Die Funkschalter lassen sich ganz einfach installieren, da sie nur, dort wo du sie benötigst, in eine Steckdose eingesteckt werden müssen. Somit läuft die Zirkulation nur mehr ganz genau dann, wenn Du das WW auch tatsächlich benötigst. siehe Folder: https://www.deutsche-vortex.de/pumpen/index.php?rex_media_type=pdf&rex_media_file=200225_vort_fol_bwo155_ma_sl_ansicht.pdf Damit hast Du dann keine Wasserverschwendung, bei Bedarf auch sofort WW zur Verfügung, und das Ganze bei möglichst geringem Energieverbrauch. Das wäre die optimale Lösung bei Deiner Anlage. lg Guennie

Guennie · ‎14.02.2023

Hallo, Folgendes muss Dir bewusst sein: der “Komfort” der Zirkulation ist sozusagen nicht “kostenlos”…..das benötigt grundsätzlich immer Zusatzenergie……je länger (öfter) die Laufzeit je mehr Heizenergie ist bei der WW Bereitung notwendig……Du hattest lt. der bisherigen Energiebilanz WW (9000kWh /J) einen Heizenergiebedarf WW von einem ca. 9 Personen Haushalt……..(1000kWh pro P und J)…….und das ganze “nur” dafür das etwas schneller WW aus der Leitung kommt……..also mir persönlich wäre dieser “Komfort” eindeutig zu “teuer” erkauft……ist somit eine Frage der individuellen Bedürfnisse, nur man sollte sich dessen Konsequenzen auch bewusst sein…… lg Guennie

Guennie · ‎13.02.2023

Hallo Flo, wenn Du dir das Foto / die Auswertung aus der Energiebilanz der WP hier weiter unten ansiehst, ist das keine Frage der Vorstellung, sondern das Ergebnis aus den Energiebilanzen............ https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-taktet-zu-oft/td-p/301849/page/3 siehe Post vom ‎05.02.2023 15:21 Für mich sah das anfangs nach einem "Kombispeicherproblem" aus, nur.....bei dieser Anlage gibt es keinen Kombispeicher, sondern WW und HW sind hier komplett getrennt........ zweite Möglichkeit wäre auch noch, eine ständig laufende Zirkulationspumpe........da bin ich aber noch dran...... lg Guennie

Guennie · ‎13.02.2023

Hallo, gestern hate ich keine Zeit mehr, das Ganze etwas genauer zu erklären.......war unterwegs...... Genau in Deinem Fall ist es jetzt wirklich so: Wenn bei kälteren AT die Raumtemperaturen passen, und bei wärmeren AT die Raumtemperaturen zu warm werden, dann musst das genauso wie Du beschrieben hast, die Heizkurve verändern. Durch das Reduzieren des Niveaus reduzierst Du generell die Temperaturen. Wenn Du jetzt aber nur das Niveau runterstellen würdest, würden Dir die Räume, sobald es wieder kälter wird, zu kalt werden, da du ja jetzt mit dem senken des Niveaus sozusagen die Heizkurve parallel nach unten verschiebst. Damit aber bei kälteren Temperaturen die Raumtemperaturen ebenfalls weiterhin passen, musst Du in diesem Fall zusätzlich die Neigung etwas "steiler" stellen. Hier musst aber aufpassen: Die Neigung ist nicht linear, sondern hat sozusagen eine "Hebelwirkung". Eine Veränderung um 0,1 verändert Dir das Ganze im wärmeren AT Bereich nicht sehr stark, jedoch im kälteren AT Bereich um einiges stärker....... Deswegen solltest Du dir vor der Veränderung folgendes ansehen: bei welcher kälteren AT haben die Raumtemperaturen gepasst . Diesen VL-Temperaturpunkt auf der aktuellen Heizkurve sich notieren. Jetzt die Neigung der Heizkurve zb. um 0,1 "steiler" stellen. Dadurch wird nun die VL-Temperatur bei dem Punkt, den Du Dir vorher notiert hast zu hoch sein. Und nun das Niveau so weit runter stellen, bis bei der anfangs notierten AT die VL Temperatur wieder dort ist, wo sie am Beginn gewesen ist. Das Ergebnis des Ganzen ist jetzt so, das bei der notierten kälteren AT die VL-Temperatur und in der Folge die Raumtemperatur gleich geblieben ist, jedoch bei wärmeren AT wird die VL Temperatur, und in der Folge die Raumtemperauren gesenkt. Noch ein komplett anderer Punkt - der derart hohe WW-Verbrauch bei Dir : Du hattes ja mal geschrieben, das Du die WW-Zirkulation mal komplett rausgenommen hast.......wie war/ist diese denn eingestellt ? Bzw. ist diese wieder aktiv ? Wenn die Zirkulation nun nicht mehr aktiv ist.....wie hat sich dadurch die Energiebilanz beim WW verändert ? lg Guennie

Guennie · ‎12.02.2023

Hallo, genau dieses Thema der richtigen Heizkurvenanpassung wird unter anderem im Dokument behandelt, das ich Dir hier am 05.02.2023 19:02 hochgeladen habe. lg Guennie

Guennie · ‎12.02.2023

Hallo zusammen, jetzt habe ich mal einen Effekt, den ich mir absolut nicht erklären kann - siehe Fotos: im HK2 folgt die VL-Ist °C absolut sauber der Sollwertvorgabe vor 2 Tagen Service der FBH Kreise (Spülung nach 10 Jahre.....) dazu schaltet der HB die WP Stromlos - auch logisch nach Serviceende - einschalten der WP ab diesem Zeitpunkt bleibt der HK2 Mischer genau in jener Position, die er seit der Abschaltung hatte. dachte - ich warte jetzt einfach mal ab - was weiter passiert........es passierte genau.....nichts. Der VL Sollwert ändert sich laufend auf Grund der Heizkurve - der HK Mischer, und somit der VL Istwert....nicht heute Morgen AT-wird wärmer - VL Soll sinkt weiter - jetzt bereits eine Soll/Ist Differenz von 2K Dann die Idee - ich nehme nur den VL Fühler von der Leitung - und verpasse dem Fühler mal eine ganz kurze "Schneeschocktherapie" =;-), mit dem Hintergrund, dann muss doch der Mischer mal drauf "reagieren"....... die WP hat auf diesen Schock "reagiert", und wollte gleich mal kurz die Heizregister starten......klar - die denkt jetzt geht es in den Frostschutzbereich.....🤣 Da dieser Temperaturimpuls nur sehr kurz war, sind auch die Heizregister keine 10 Sekunden angesprungen....... Das interessante jetzt......nach dem "Temperaturschock" begann der Mischer wieder sauber zu arbeiten, und regelte innerhalb von wenigen Minuten die VL Ist Temperatur wieder auf die VL-Solltemperatur ein.......alles läuft wieder so wie es soll........ Ist doch echt ein eigenartiges Verhalten.....bleibt hier zweitweise in der WP-Software etwas "hängen" ? Ist hier etwas nach dem Neustart der WP nicht sauber hochgefahren ? Ich konnte auch teilweise diesen Effekt beobachten, nachdem die Heizkurve verändert wurde. Dann hat der HK2 Mischer auch nicht mehr geregelt......nach Neustart der WP war das Problem behoben..........und dieses mal dachte ich.......jetzt versuchst mal keinen Neustart, sondern etwas anderes......😁 Das nächste mal wenn das auftritt werde ich testen was passiert, wenn ich den VL Sensor langsam "händisch" abkühle, bzw. erwärme.....ob dann auch der Mischer irgendwann wieder zu arbeiten beginnt. kennt jemand von Euch auch so einen "Effekt" das der Mischer plötzlich nicht mehr regelt ? lg Guennie

Guennie · ‎12.02.2023

Hallo, Wegen der Pumpengruppe denke ich hast Du hier etwas falsch verstanden: Es geht nicht darum die komplette Mischer Pumpengruppe weg zu lassen, sondern es geht darum das die Regelungselektronik für diese Mischer Pumpengruppe bei Dir unnötigerweise doppelt vorhanden ist. Diese Regelungselektronik ist bei Dir zusätzlich direkt auf der Pumpengruppe ein zweites mal montiert (graue rechteckige Kasten auf der Pumpengruppe) die Du auch sicher bezahlen musstest, obwohl diese Elektronik für die Mischer Pumpengruppe in der WP Regelung bereits eingebaut ist…….das sollte der VM Techniker eigentlich wissen…….😉 Ist kein technisches Problem, und hat absolut nichts mit Smart Grid zu tun, sondern ein reines Thema von unnötig entstandenen Kosten. Die paar 100 Euro an zu viel bezahlten Kosten für die unnötige Mischer Regelelektronik wären viel besser in die Integration von Smart Grid investiert gewesen……denn das macht bei vorhanden sein einer PV Anlage durchaus Sinn…….jedoch auch dann erst wirklich, wenn nicht nur die WW Bereitung darüber eingebunden wird, sondern auch die Raumbeheizung……..(ist aber nur eine Frage der Parametrisierung)……Wenn Du jedoch auch soweit ich gelesen habe zusätzlich eine PV Speicher Batterie hast, ist auch das regelungstechnisch absolut machbar, aber hier wird es dann ziemlich zum “Tüfteln” wie man das Ganze dann am besten Sinnvoll kombiniert, ohne das sich die PV Batterie und die WP bei PV Überschuss in die Quere kommen…….. Wie das mit Deinen Themen bezüglich der Soleleitungen aussieht, kann ich die leider nicht beantworten, da ich eine LWP habe…… lg Guennie

Guennie · ‎11.02.2023

Hallo, …richtig, Flo Schneider ist ein Mitarbeiter bei VM…….……und wenn die WP auf 50°C hochfährt, ist ziemlich sicher die WW Bereitung aktiv…….erkennst auch am 3 Wegeventil……da bist ja jetzt bestens Informiert, um zu erkennen, wenn es auf WW Bereitung, und wenn es auf Heizen steht….😉. Erfolgt die WW Bereitung relativ oft, wird entsprechend WW benötigt, oder bei vorhandener Zirkulationspumpe kann diese das auch verursachen, oder die Hysterese bei der WW Bereitung ist zwischen WW Sollwert und Nachladestart sehr knapp eingestellt……. lg Guennie

Guennie · ‎10.02.2023

Hallo, im konkreten Fall handelt es sich um die Anlage von @Dan1 : lt Energiebilanz der WP von einem Jahr: Heizwasserbedarf : 9600kWh WW-Bedarf: 9000kWh 3 Stockwerke, 3 FBH Verteiler, 28 FBH-Heizkreise Gut gedämmtes Haus: somit Heizlast für die Raumbeheizung 4,5 kW Durch den hohen WW-Verbrauch jedoch Heizlast : 9,6kW HB hat somit eine D10 eingeplant und verbaut......... das Haus benötigt aber fürs Heizen gerade mal 4,5kW an Heizlast. verschärft wurde das Ganze noch durch zu schwach eingestelltem Durchströmventil Ergebnis : 7017 Betriebsstunden 31993 Start lg Guennie

Guennie · ‎10.02.2023

Hallo, Verstehe.....Danke für die Info......warum ich das Frage: ich bin derzeit im Kontakt mit jemanden, bei dem ist das Verhältnis Energiebedarf WW gleich groß wie der Energiebedarf Heizen. (somit ca. ein 50/50 ) Verhältnis. Wenn man hier die WP für die Summenleistung auslegt, würde sie somit im normalen Tagesablauf von der Leistung her um einiges zu groß sein. Die Wasserbereitung dauert ca 1 Std. und das Heizen dagegen 23 Std.. Das würde doch jetzt bedeuten das die WP in so einem Fall die meiste Zeit ihres "Arbeitslebens" zu groß sein würde, ( Stichwort unnötiges Takten ) nur um auch einen möglichen Extremfall abdecken zu können ?......Ich stell mir das echt bei Kwf40 Häuser etc. echt "spannend" vor.....wie so etwas dann sinnvoll ausgelegt werden soll.....hier bekommen die HB durchaus auch in eine gewisse "Zwickmühle".....zwischen zu große Auslegung, und zu wenig Leistung........ lg Guennie

Guennie · ‎10.02.2023

Hallo Flo, weil Du soeben vom Zuschlag für die WW-Bereitung geschrieben hast, dazu hätte ich folgende Frage. Ich verstehe bisher nicht, warum für die WW-Bereitung eigentlich ein Zuschlag draufgerechnet wird. Vom WP-Verdichter wird doch immer nur entweder der Heizkreis, oder der WW-Speicher mit Energie versorgt, aber niemals parallel. Warum muss also bei der WP Auslegung dennoch WW + Heizen gerechnet werden ? Die WW Bereitung dauert doch gerade mal 1 bis höchstens 2 Stunden, und das wird doch locker von der WP sofort wieder aufgeholt...... lg Guennie

Guennie · ‎10.02.2023

Guten Morgen, ich hab Dir mal das Ganze in die Diagramme der bei Dir aktuell verbauten D10 sowie in die D08 eingezeichnet..... Was man hier erkennt: Verwendet man die Werte aus der Energiebilanz der letzten 52 Wochen D10: Übergang vom Dauerbetrieb in den Taktbetrieb bei -0,5°C D08: Übergang vom Dauerbetrieb in den Taktbetrieb bei +5°C Durch dein Verhältnis - sehr hoher WW Bedarf im Verhältnis zur Raumbeheizung mal das WW für ein Jahr komplett herausgerechnet: D10: Übergang vom Dauerbetrieb in den Taktbetrieb bei -10°C D08: Übergang vom Dauerbetrieb in den Taktbetrieb bei 0°C mit den aktuellen Werten - der reinen Raumbeheizung gerechnet: D10: Übergang vom Dauerbetrieb in den Taktbetrieb bei -17°C D08: Übergang vom Dauerbetrieb in den Taktbetrieb bei -2,5°C mit WW Bedarf eines durchschnittlichen 4P Haushalt gerechnet: D10: Übergang vom Dauerbetrieb in den Taktbetrieb bei -2,5°C D08: Übergang vom Dauerbetrieb in den Taktbetrieb bei +4°C Hier sieht man jetzt die zwei Themen bei Dir: Hier dürfte die - nicht alltägliche Situation des WW/Heizungsverhältnis von 50/50 berücksichtigt worden sein. Die D10 ist Definitiv zu stark Die D08 stellt in Deinem Fall den besten Kompromiss dar. Die D06 wäre zu knapp bemessen, und könnte möglicherweise zu klein werden. (Bivalenzpunkt bei zu hohen Außentemperaturen) Das anfangs extrem hohe Takten kam dazu zustande, da bei Dir erstens die WP zu hohe Leistung hat, und zweitens das Überströmventil zu schwach eingestellt war. Und wenn dann möglicherweise auch noch über die ERR Heizkreise schließen. Dadurch ist eine "Kombination" erreicht worden, die für ein WP System auf lange Sicht mit ziemlicher Sicherheit in einem frühzeitig verschlissenem Verdichter endet. lg Guennie

Guennie · ‎09.02.2023

Hallo, Super das es jetzt passt.......😉 hast Du eigentlich bei dem Besuch des VM Techniker auch die Punkte: die unnötig teure Pumpengruppe (Erweiterungssatz), da der Regler für den HK2 bereits in der WP verbaut ist. falsch eingestelltes Anlagenschema angesprochen? lg Guennie

Guennie · ‎09.02.2023

Guten Morgen, Nachdem Du ja immer mit der ungefähr gleichen Vorlauftemperatur ausgehen kannst, nimmst am besten die immer die jeweilige AT ( -7°C oder 2°C oder 7°C ). Um ein grobes Gefühl dafür zu bekommen, ob die Anlage passt, oder nur knapp oder eher weit daneben liegt, ist das ganze nicht so genau......... Du kannst ja mal versuchen mit allen drei Werten zu rechnen, und ins Diagramm alle drei Kurven einzutragen...... Die Unterschiede werden zwar sichtbar sein, aber um eine grobe Richtung abschätzen zu können wirst sehen, liegen die durchaus relativ weit beisammen....... Du kannst mir auch mal zwei drei Messdaten (aktuelle AT und die aktuelle Verdichterleistung in % dazu) aufschreiben, dann kann ich dir das mal als Beispiel ins Leistungsdiagramm einzeichnen....... lg Guennie

Guennie · ‎08.02.2023

Genau so ist es - die 63% waren nur ein Beispiel…… Die etwas höhere Leistung kann durchaus jetzt davon kommen, weil das Überströmventil nichts mehr durchlässt, somit die volle Energie in die FBH geht, dort von der FBH aufgenommen wird, und der RL zur WP etwas kälter ist……Die WP muss jetzt um die VL Temperatur weiter zu halten, einen höheren Temperaturhub von RL Temp auf die VL Temp leisten, und somit steigt etwas die Verdichterleistung, und die Takte werden weniger. Es kann jetzt auch sein, das auch die Räume etwas wärmer werden…….Dann das Niveau der Heizkurve etwas senken……was wiederum in Summe weniger Energieverbrauch bedeutet…..😉 So sind in etwa die Zusammenhänge…… lg Guennie

Guennie · ‎08.02.2023

Hallo, Bei dieser Anlage habe ich ja nun über den tatsächlichen Energieverbrauchs des letzten Jahres zurückgerechnet, und die Linie in die D08 eingetragen. Hier wäre die D08 sogar an der Kante das auch diese (ohne EVU Sperre) noch zu groß ist. (Ende der Taktung bei ca. +1°C). Bei der D06 wäre das Ende der Taktung bei +2°C und der Bibalenzpunkt bei ca. -13°C. Das Deckt sich auch mit einem aktuellen Test beim dieser D09 Anlage. Bei ca. +1°C eine Verdichterleistung von ca. 30-33%. Ich frag mich echt schön langsam, wie es zu solchen Abweichungen zwischen der Heizlastberechnung und dann tatsächlichen Werten in der Realität dann kommt. Wie soll hier eine Anlage - besonders bei Neubauten jemals Punktgenau dimensioniert werden können….. lg Guennie

Guennie · ‎08.02.2023

wegen Deiner Frage bezüglich dem unteren Punkt des Eintrages in der Kurve - ich habe dir jetzt die technisch genaue Erklärung dafür herausgesucht. ( heute Mittag wars ein wenig zu stressig dafür.....😩 )..... Die genaue Erklärung findest Du unter: https://de.wikipedia.org/wiki/Heizgrenze Wenn Du somit von Deinem Haus die genaue Heizgrenze kennst, kannst den unteren Punkt auch genau dort hinlegen wo er bei Dir dann wirklich liegt, dann wird das Ganze gleich noch einmal um ein Stückchen genauer. Ist aber für den Zweck, den wir hier verfolgen relativ egal, ob du diesen zb. auf 20°C oder 15°C setzt...... kannst gerne versuchen, hier die beiden Linien ,mal einzutragen, und Dir dann ansehen, wie wenig Unterschied das für den Temperaturpunkt der zwischen Takten und Dauerbetrieb entscheidet ausmacht. "Interessant" wird der Punkt erst, bei einem KfW-40 abwärts, oder gar annäherndem Passivhaus......hier gilt es diesen Punkt dann wirklich zu beachten.......da reden wir aber dann noch einmal von ganz anderen Heizlasten, als wie hier jetzt bei Dir notwendig sind...😉 lg Guennie

Guennie · ‎08.02.2023

....also ganz nach dem Motto : es sind mehr Leute Erfroren als Verstunken......🤣

Guennie · ‎08.02.2023

lt Datenblatt hast bei -7°C und 35 VL Temperatur wenn der Verdichter mit 100% Leistung arbeitet eine Leistungsabgabe von 8,69kW Heizleistung. Wenn der Verdichter zb. jetzt bei -5°C zb. mit 63% Verdichterleistung arbeitet, als Schlussrechnung: 100% Verdichterleistung sind 8,69 kW, somit sind 63% Verdichterleistung 8,69 / 100 * 63 = 5,47kw Heizleistung die der Verdichter aktuell bei -5°C AT liefert. lg Guennie

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