Sehr Gut,
Das nächste währe jetzt folgendes - hast Du schon mal, die 52 Werte aus der Energiebilanz von 1 Jahr fürs WW und Heizen abgeschrieben ? Mit diesen kann man dann mach überprüfen was Dein Haus tatsächlich (sozusagen in Natur) in einem Jahr so wirklich an Heizenergie benötigt.
Dann kommt der nächste Punkt:
Bei Dir sind Einzelraumregler montiert. Da Du ja auch einen Außentemperaturfühler hast, ist die Einzelraumregelung einer FBH mit Einzelraumregler Energietechnisch bei einem WP System nicht Sinnvoll, bzw. sogar kontraproduktiv, da du damit den VL höher als eigentlich notwendig fahren musst.
Du kannst mal folgendes versuchen: alle ERR komplett öffnen, und dann überprüfen, wie sich die Temperaturen in den einzelnen Räumen einstellen. Sind die Temperaturen in den Räumen dann zu hoch, ist dies über die Anpassung der Heizkurve zu reduzieren. (Energieeinsparung). Durch die komplett offenen ERR Regler bringst auch mehr Wasser durch die FBH, das Takten wird, wenn die WP Leistung zur Heizlasst stimmt, dadurch auch reduziert. Sind beim komplett offenen ERR die Temperaturen in den einzelnen Räumen dann unterschiedlich, passt der hydraulische Abgleich der FBH nicht, und sollte korrigiert werden. Auch das verbessert das Ganze in zweierlei Hinsicht : Optimierung der VL Temperatur, und Reduzierung der Takte.
Diese beiden Punkte währen somit die nächsten.
Ein weiterer Punkt der bei Deiner Anlage auch noch zum tragen kommt:
In Deiner Anlage ist Verdichter verbaut, der nicht im Inverter Betrieb arbeiten kann. Somit gibt dein Verdichter ab dem Startzeitpunkt seine Nennwärmeleistung ab.
Da jedoch das Haus - je nach Außentemperatur einen anderen Bedarf an Heizenergie hat, der Verdichter jedoch eben immer die gleiche Heizenergie liefert, wirst Du das Takten bei Deiner WP nur sehr begrenzt in den Griff bekommen.
Als Beispiel:
Passt WP-Nennleistung der WP mit der Heizlast des Hauses zusammen, wird das Haus die volle Energie der WP erst ab zb. ca. -10°C bis -12°C benötigen.
Wird es kälter wird die WP über den Bivalenzpunkt kommen und die WP muss die Heizregister zuschalten, um die noch fehlende Energie zu zu bessern.
Wird es wärmer wird die WP mehr Energie liefern, als das Haus eigentlich aktuell benötigt. Dieser Energieüberschuss muss jedoch "irgendwo" hin.
Jetzt hat Deine WP-Type nur folgende Möglichkeit:
am Anfang wird der Überschuss in der hyrd. Weiche "zwischengelagert".
Ist der Estrich mit Energie "gesättigt" und auch die hyrd. Weiche voll geladen (Temperatur überschreitet den oberer Ausschaltpunkt) kann die WP ihre Energie nirgendwo anders mehr unterbringen, und muss somit abschalten.
Nach der Abschaltung der WP wird das Haus aus dem Estrich, und in weiterer Folge aus der hyrd. Weiche mit Heizenergie versorgt.
Ist die Energie aus der hydr. Weiche verbraucht (Temperatur unterschreitet den unteren Einschaltpunkt) wird die WP mit der Beladung des Estrich und in der Folge der beladung der hydr. Weiche erneut starten.
Das ist nun ein kompletter Taktzyklus.
Bei Inverter Pumpen hast den Vorteil - das die WP nicht nur EIN-AUS schalten kann, sondern hier kann den Verdichter zusätzlich zw. ca. 27% und 100% stufenlos Leistungsregeln.
Somit beginnen diese WP erst - bei richtiger Auslegung ab ca. +3°C. zu Takten, und bei Temperaturen darunter setzt die Leistungsregelung ein.
Hier fährt die WP dann ihre Leistung AT abhängig - beginnend von ca. 27% bis 100% am Bivalenzpunkt stufenlos hoch.
Somit kannst niemals eine einstufige WP wie die 350-A Serie mit einer Inverter Pumpe wie zb. der 200-A Serie vergleichen. Das sind zwei komplett verschiedene "Welten".
Durch die Regelungsart der 200-A Serie kommst mit einer hydr. Weiche von zb. 100L locker aus, den Rest erledigt der Inverter.
Bei der 350-A bringst das Takten nur weit runter, in dem du diese hyd. Weiche mit entsprechend großem Speichervolumen auslegst. (je größer dieses Volumen, je weniger Takte).
lg
Guennie
