Climate Solutions Community

übrigens hat ein vierter Betrieb mittlerweile das anschauen verweigert mit der Begründung da da schon zu viele dran waren, dabei haben die doch gar nichts gemacht?   Das musst du denen ja nicht auf die Nase binden... 😎   ...ich glaube von Anfang das keine der Platinen kaputt ist sondern das die Heizung in einer harten Sicherheitsverriegelung steckt, weil sie eben trocken gelaufen ist...   So etwas gibt es bei dieser Therme nicht. Die Sicherheitstemperaturschalter sind selbstrückstellend und wenn die noch offen wären, hättest du eine FM, aber würdest die Temps sehen und in die Facheinst. kommen.   ...und deswegen die Fühler und Dichtungen an dieser Stelle kaputt sind, das würde man an den Schmelzresten drum herum sehen. Was sagen die echten Profis dazu? Normale Rückstände nach 22 Jahren oder ist da was passiert und das austauschen dieses Blocks wäre die Lösung?   Ja, normale Rückstände von durchgesickertem Kondensat. Da ist nichts geschmolzen und das ist  auch die völlig falsche Stelle für dein Problem. Das spielt sich im Bereich Platinen - Comfortrol -  Verkabelung ab. Um das als Laie selbst heraus zu bekommen, brauchst du alle diese genannten Teile doppelt zum Tauschen. Rufe auch noch mal deinen Reparaturdienstleister von den Platinen an. Vielleicht hat der noch einen Tipp. Frag ihn auch, ob er die Plat. in einer Teststeuerung oder Testumgebung getestet hat. Ggf. kann er dir Leihweise einen Satz Platinen + Comfortrol schicken zum Testen.     Das sind ja meines Wissens nach die Zündung und die Ionisations oder auch Temperaturprüfung innerhalb des Kessels.   Genau, nur Zündung und Ioni. Der Temp.- Fühler sitzt oben am Ausgang des WT.   In welchem Ort steht die Therme, falls jemand überlegt dir zu helfen?   Hast du schon eine zweite VR20 bestellt und ausprobiert, wie von mir vorgeschlagen? ... Mehr anzeigen

So ist es. Also Kontakte und VR20 im Fokus behalten!   Noch ein Tipp: Falls du (was auch sinnvoll ist) die Stecker des langen Flachbandkabels von Display zur LGM29 ziehst/steckst, verdrehe niemals aus Versehen die Stecker. Die passen auch verdreht drauf, aber das würde die gesamte Elektronik zerstören. ... Mehr anzeigen

Hi,   das könnte im einfachsten Fall ein Kontaktproblem sein. Nimm dazu noch mehrmals das Display wieder raus und stecke es zurück. Hilft das nicht, kommt die VR20 unter Verdacht. Lies dazu hier unter 2. und poste hier Fotos des Bereichs um die Elkos vorn und hinten. Außerdem ist es auch sinnvoll die Spannungen vom Trafo zu messen und die Sicherungen auf der LGM29 zu prüfen. Die Schaltung findest du hier ab S. 93. In der oben verlinkten Fehlerliste findest du unter 5. noch eine eingelötete Batterie im Bedienteil. Diese sollte hier nicht die Ursache sein, könnte aber auch geprüft oder auf Verdacht erneuert werden.   Gruß Fiedel  ... Mehr anzeigen

Also: Deine LGM29.42B1010 darfst du nicht einbauen, da sie von der Vitodens 100 WB1 stammt.   Als Gebrauchte finde ich z.B. gerade diese vom neueren Typ und diese identisch zu deiner eingebauten. Das hier ist eine neue in einem der günstigsten Shops.   Bei dieser alten (aber potentiell langlebigen) Therme würde ich zumindest eine erwiesen intakte LGM29 und VR20 im Haus haben. Du kannst aber auf deiner alten Platine das Relais mit der def. Lötstelle austauschen (lassen) und diese dann mit ruhigem Gewissen noch lange weiter betreiben. ... Mehr anzeigen

Hi Harald,   er ist damals auf WP umgestiegen.   Leider kann dieses Fehlerbild "alles" als Ursache haben. Mache ggf. einen neuen Tread auf und schildere, was schon alles versucht wurde.   Gruß Fiedel ... Mehr anzeigen

Super. Dann ist 12 die Pumpe 1 = geregelt, 0 = ungeregelt. Da du eine Vitodens 100 (WB1) hast, mit ungeregelter Pumpe, gilt bei dir "12 = 0". 16 ist die "Pumpenlogik". Diese kannst du auf 1 lassen, da dann die Pumpe immer dann abschaltet, wenn es sinnvoll ist und somit weniger Strom verbraucht.   Die beiden "Basisparameter" die ich meinte sind 03 und 04. Man muss dann wissen was an der  Therme angeschlossen ist, bzw. herausfinden welcher Wert zutrifft. Oder die alten Werte kennen. ... Mehr anzeigen

Welches Bedienteil hast du denn nun?   ... Mehr anzeigen

Hi Gerd-Martin,   den Schaltplan findest du hier (runterscrollen zu den Reparaturbildern).   Codierung je nach Bedienteil hier ab S. 66 oder 86. Damit es funktioniert musst du nach Tausch der VR20 nur den Heizgerätetyp und die Heizkreise einstellen. Das hier ist das eigentliche ServMan., aber dort  fehlt das Comfortrol- Display.    Gruß Fiedel ... Mehr anzeigen

Hier ab S. 86 siehst du es noch mal: Klappe auf -> Taste D drücken -> dann mus da " Facheinstellungen" stehen. Es kann aber auch sein, dass mit defekter VR20 der Punkt nicht da ist. Habe leider keine  Comfortrol. Bei der einfachen Bedieneinheit kommt man auch in dieses Menu, wenn die Einhet von der Therme getrennt (abgezogen) ist. Das kannst du mal probieren: Bedienteil rausnehmen und dann versuchen. ... Mehr anzeigen

Ja, "Facheinstellungen" muss es dort geben und die Fühler sind höchstw. auch nicht kaputt. Bei diesem Fehlerbild fällt mir zuerst die VR20 (Steckplatine) ein. Diese sollte man immer doppelt vor Ort haben, um genau in solchen Situationen schnell per Tausch testen zu können.   Hier mal ein Link zu einer relativ günstigen aktuellen gebraucht- Platine.   Bist du dir denn 100% sicher, dass alles wieder richtig zusammengesteckt ist? Hattest du beim Ausbau der Platinen Fotos gemacht, wo welcher Stecker gesessen hat? Hast du ein Multimeter und kannst damit umgehen? Wenn ja, miss mal die beiden Spannungen vom Trafo. Schaltplan ist hinten im ServMan. ... Mehr anzeigen

Diesen Stecker müsstest du auch haben, allerdings ist er meist schwarz. ... Mehr anzeigen

Daher ist auch die Strategie nicht verkehrt, jetzt noch mal eine "kleine" Vitodens, oder die auch nicht so teure Wolf zu nehmen und wenn der Gaspreis eskaliert, wieder genug Erspartes für eine WP zu haben. Wenn die WP zum Wärmebedarf des Hauses passt, bekommt man das auch auf z.B. kuschlige 23°C. Falls dazu ein Heizkörpertausch nötig ist, muss das dann eben sein. Sonst wird die Stromrechnung zu hoch. Ich bin aber eher ein Freund von einer nachträglich eingefrästen Fußbodenheizung, wenn der Fußboden das hergibt. ... Mehr anzeigen

Hi Gerhard,   das Thema CO2- Bepreisung hast du im Hinterkopf und daher auch überlegt eine WP zu nehmen?   Ansonsten keine schlechte Entscheidung, da die WB3 zwar nahezu unkaputtbar ist, aber wenn wirklich mal Gebläse oder Wärmetauscher ausfallen, gibt es keine Neuteile mehr. Wenn  das im  Winter passiert, wird es stressig.   Wen du damals "den Mercedes" gekauft hast, ist das auch heute eine gute Wahl, also wieder die aktuelle Vitodens 300. Leider sind diese nicht mehr "für die Ewigkeit" gemacht, wie deine alte Anlage. Vor dem Hintergrund wäre es auch nicht verkehrt die 100er oder 200er zu nehmen. Zu den Funktionen und Problemstellen im Detail solltest du dich hier im Forum, im Haustechnik- Forum und ggf. auf anderen Bewertungsportalen einlesen.    Da ich selbst noch eine WB2 von 2002 betreibe und mir die Animositäten der aktuellen Viessmann- Thermen nicht gefallen, hier noch mein Tipp eines anderen Herstellers, bei der mir die Servicefreundlichkeit besonders gefällt.    Gruß Fiedel ... Mehr anzeigen

Ich gehe fest davon aus, dass Nutzer von solchen "Wir kümmern uns um alles..."- Lösungen niemals die Investitionen wieder einspielen. Schon gar nicht, wenn der Anbietler einem nach ein paar Jahren die Zunge raussteckt und vielleicht noch "Ätsch- Bätsch" zuruft... 😋   Ich sehe das in etwa so: Wer BWL studiert hat, einen top Job mit eingebauter Karriere hat, unverhältnismäßig viel Geld verdient und seine gesamte Lebensenergie dort rein steckt, wird keine Nerven und kein Interesse haben sich mit dem Raspi zu beschäftigen. Der kauft sich dann eben das "Rund-Um-Sorglos"- Paket für ein Budget, wo es mir die Fußnägel hochrollen würde. Dem tut aber solch eine "Anbieterverarsche" auch nicht weh. Der ruft seinen Handwerker an und ordert das Ganze ein mal komplett neu. Leider wissen das diese Anbieter und leben ziemlich gut davon...   Wer ohnehin in der Technik oder IT unterwegs ist, sieht zu sich möglichst nicht abhängig zu machen, da man solche Anbietertricks zur Genüge kennt und das Geld nicht so locker sitzen hat.   ... Mehr anzeigen

@Pepeindustries Du kannst das erste Testprogramm dafür nutzen. Siehe S. 44.   @divanc Super, danke! Ich auch. ... Mehr anzeigen

Du müsstest kein neues Geld dafür ausgeben und auch nicht die vorhandenen Geräte austauschen. Hier lassen sie sich wunderbar ohne Cloudzwang einbinden und steuern, bzw. automatisieren.  ... Mehr anzeigen

Unter der Therme in der Nähe des Sicherheitsventils mit der roten Kappe (dort tropft es raus), befindet sich der Befüll-/Entleerungshahn. Meist ist dort schon ein Schlauch angeschlossen. Beim Ablassen kann die Therme auch in Betrieb bleiben. Wenn du versehentlich zu viel ablässt merkt sie das und schaltet von sich aus ab.   Viel wichtiger ist jedoch, warum der Druck so hoch gestiegen ist: Meist ist hier die Heizschlange im Warmwasserspeicher defekt und der höhere Druck des Trinkwassers drückt nun in den Heizkreislauf. Wenn sich das bestätigen lässt, muss der Speicher erneuert werden.   Gruß Fiedel ... Mehr anzeigen

Noch eine andere Meinung: Wenn du nur FBH hast reicht die Wartung alle 2 Jahre, da die Brennerflamme immer sehr klein ist und viel Kondensat anfällt, welches den Wärmetauscher quasi spült. Hast du Heizkörper und fährst damit auch noch höhere Vorlauftemp. weil z.B. ältere Heizkörper oder ungedämmter Altbau, lasse jährlich warten, da es dann mehr  "Feuerungsrückstände" und weniger Kondensat gibt.   Die Betriebsstunden wären in beiden Fällen identisch. Die "wartungsrelevante Belastung" jedoch stark unterschiedlich. Das Foto von @divanc zeigt mit Sicherheit kein Gerät, welches gemütlich über Jahre hinweg eine Fußbodenheizung im EFH versogt hat... 😎   Gruß Fiedel ... Mehr anzeigen

Ganz generell ist es sinnvoll so viel wie möglich "cloudfree" zu machen. Es gibt ja dafür diverse Open Source Smart Home Lösungen. Bei manchen ist es von Vorteil etwas in der dort verwendeten Sprache programmieren zu lernen und dann nur das zu kaufen, was unterstützt wird, bzw. selbst die unterstütze Palette mit zu erweitern.   Was über die Jahre schon an ursprünglich teuren und wirklich hochwertigen / langlebigen Produkten in den Schrott gewandert "wurde", weil man die Cloud abgekündigt hatte... Das hab ich nicht mal mit der Squeezebox Touch mit mir machen lassen, die noch heute reihenweise HighEnd- BlingBling in die Tasche steckt... Der Server dafür und mein FHEM laufen seit über 10 Jahren stabil auf einem ausrangierten Thin Client.    Wenn wir demnächst auch noch das selber denken an die KI´s abgeben, bekommen wir bei einem großen Blackout nicht mal mehr die Kerzen an und die Konservendosen auf, weil wir niemanden mehr fragen können wie das geht... 😋    ... Mehr anzeigen

Mit 2 Schrauben kannst du den ganzen Magneten abbauen (es tritt kein Wasser aus) und versuchen wieder gängig zu machen. Oft rutscht nur der Anschlagpuffer (kleiner O- Ring der vorn im Spulenkern sitzt) heraus und blockiert den Aktor. Das Teil geht eigentlich nie kaputt.   Der Umrüstsatz ist sehr teuer und auch fehleranfälliger als die alte Technik. Auf Ebay gibt es noch oft Pumpen mit dem Magneten dran, so wie hier. Damit hast du das Teil schnell selbst gewechselt. Das verlinkte Teil stammt von der WB2. Der Magnet und das gesamte Ventil passt aber auch bei dir. Nur die Pumpe könntest du dann weiter verkaufen - für 99 EUR ... 😉   Gruß Fiedel ... Mehr anzeigen

Hi Eike,   wenn das eine WB1 aus ca. Jahr 2000 ist, wirst du vermutlich hier unter Punkt 2. fündig. Stelle ggf. auch Fotos von den Platinen rein.   Gruß Fiedel ... Mehr anzeigen

Genau das stelle ich ja in Frage. Brauchst du vielleicht nicht! Du änderst doch nur die Hauptwärmequelle und die liefert genau so bis zu 70°C, wie die alte.   Wenn es nur um das Abtauen geht, haben viele WPs bereits einen Mini- Abtaupuffer integriert, weil seitens der Hersteller der Fakt aufgegriffen wurde, dass ein Puffer (der in der Vergangenheit zwingend zu einer WP mit verkauft wurde) einen Großteil der Effizienz wieder auffrisst.   Somit reicht ein kleiner WW- Speicher, oder bei vorh. Solarthermie ein Solarspeicher ohne Pufferfunktion vollkommen aus. Und hier kommt nun die auf der Hand liegende Nutzung des bereits vorh. Speichers in´s Spiel, der (z.B. bei Edelstahlvarianten) ggf. noch ein langes Leben vor sich hat...   Ich lese immer was von "effizienterem Wärmetauscher für die WP im Speicher". Wenn ich sowas einbaue, ziele ich gleichzeitig auf einen geringeren Volumenstrom ab. Mit dem alten, nicht so dicht gepackten WT im alten Speicher, muss ich hohe Volumenströme fahren, die doch für eine WP so gut und wichtig sein sollen.    Habe jetzt mal die KI dazu befragt: Es geht "nur" um Effizienz bei der WW- Erzeugung: Wenn man damit Leben kann, dass der COP (nur während der WW- Bereitung) bei ca. 2 statt bei 3 liegt, könnte man den alten Speicher weiter verwenden und vernünftige 50 °C mit ca. 70°C aus einem Propan- Monoblock ohne Zuschalten des Heizstabes erzeugen. Leider ist auch die Dämmung der alten Speicher nicht mehr so zeitgemäß (was ein cleverer Heimwerker ggf. selbst verbessern könnte), sodass der Austausch des Speichers schon sinnvoll, aber ggf. im Notfall auch vermeidbar wäre.   Den hohen Volumenstrom bei gleichzeitig "dichter gepacktem" WT (= mehr Rohr = mehr Fließwiderstand) erzielt man in den neuen Speichern übrigens z.B. durch 2 parallele Schlangen.  ... Mehr anzeigen

Warum kann man eigentlich nicht den alten WW- Solar- Speicher mit der WP weiter nutzen? Die modernen WPs erzeugen doch auch ca. 70°C Vorlauf für WW- Bereitung. Höher geht unsere WB2 auch nicht, um die WW- Zone auf 50°C zu bringen. Dabei läuft die Pumpe recht schnell, was ja zu den immer propagierten hohen Volumenströmen für WPs passt...? ... Mehr anzeigen

Mach ggf. auch ein Foto, wie der Kasten gerade aussieht. Dann wissen wir wo wir dir helfen können. ... Mehr anzeigen

Ggf. mal seitlich etwas mit einem Schraubenz. hebeln. Das Man. ist von hinten mit Rastnasen eingeschnappt. Wenn du da was abbrichst - nicht so schlimm. Achte nur darauf, diese Kupferleitung (ist ein ganz dünnes Rohr) am Man. nicht zu knicken und möglichst schonend zu bewegen  (nicht zu stark rumbiegen). ... Mehr anzeigen

Genau richtig! Das ist eine moderne Anlage, die nicht übermäßig takten sollte.  Schon gar nicht im Winter. Leider haben sie dir eine Weiche und 2 Mischer eingebaut, die überflüssig sind und einges an Effizienz kosten. Sowas weiß man aber erst mit dem nötigen Selbstbewußtsein um sich gegen die Heizungsbauer durchzusetzen, wenn man  sich intensiv mit der Materie beschäftigt hat. Mir ist es damals auch so gegangen...   Daher: Ab jetzt intensiv einfuchsen, Anlage so gut es geht optimieren (richtig einstellen) und zum Schluss als Sahnehäubchen Taktsperre (ist ggf. bereits im Gerät vorhanden und muss nur aktiviert werden) und Ofen einbinden.  ... Mehr anzeigen

Prinzipiell sollte das klappen. Poste bitte dazu mal die Ser.Nr. der Therme.   Ist die FBH schon vernünftig hydraulisch abgeglichen? Falls nein -> das zuerst machen, falls ja -> in den Wohnbereichen die Thermostate voll aufdrehen (später Aktoren abklemmen / abmontieren). Ist ein Mischer vorhanden und gibt es noch normale Heizkörper im Haus? Ideal wäre nein/nein, falls ja/nein -> Mischer voll aufdrehen + stillegen, falls ja/ja -> mit den Verlusten leben. Ggf. noch die Pumpendrehzahl(en) interne Pumpe / Mischerpumpe (diese nicht mit stillegen!) erhöhen.   Wenn das Gesamtsystem gut durchoptimiert und dadurch die Taktrate deutlich gesunken ist, kannst du dein Vorhaben angehen und eine "Taktsperre" realisieren: Du fragst mit deinem SmartHome auch noch "Brenner ein" und "Umschaltventil = Stellung WW" ab (z.B. per Reedkontakten an HM-IP- Eingangs- Modul)  und sperrst den Brenner, nachdem er von selbst ausgegangen ist. Dann läuft die Sperrzeit von ca. 2 Stunden (nur FBH), oder 15- 30 Minuten (auch Heizkörper in Nutzung). Danach wird der Brenner wieder freigegeben. Wenn die WW- Erwärmung anspringt (Eingang von Umschaltventil =1) gibst du den Brenner ebenfalls frei. Ich mache das alles mit einer Mini- SPS. Das ist zuverlässiger als das SmartHome, besonders wenn Funk/WLAN im Spiel ist.  Das System regelt sich dann eigentlich selbt und berücksichtigt über die Rücklauftemperatur auch  "solare Zugewinne", oder die Wärme aus dem Ofen. Du könntest aber auch zusätzlich im "Ofenzimmer" noch ein HM-IP- Raumthermostat einbinden, welches die Sperre aktiv unterstützt.   Zu deiner Frage: Ja, die Witterungsgeführte Regelung nach Außensensor und Heizkurve bleibt dabei in Funktion und das ist auch wichtig.    Gruß Fiedel ... Mehr anzeigen

Dass es in den Steckslot läuft und dort die Kontakte verätzt, hatten wir auch schon. Bei dir ist es noch ein recht geringes Schadensbild. Sonst hätte ich dir auch den Reparaturdienst nicht empfohlen. Bei einer total versifften Platine haben auch die Spezis wenig Chancen.   Ja,  in den meisten Fällen liegt es an der VR20. Daher empfehle ich immer, eine als Backup vor Ort zu haben. Dann kann man diese schnell zuerst ausschließen, oder als Ursache erkennen. ... Mehr anzeigen

Was ist mit der VR20?   Das Ding erhalte ich am Leben bis gar nichts mehr geht...   Dann versuche dir eine baugleiche gebrauchte / ausgebaute Therme an Land zu ziehen, als ET- Spender. Achte darauf, dass möglichst Gebläse, oder Wärmetauscher, oder Platinen darin schon mal erneuert wurden. Ubso besser ist der Zustand dieser Teile noch. ... Mehr anzeigen

Zu viele Gedanken... 😉 Bleib beim Wesentlichen:   Die VR20 muss neu / repariert werden.   Der "Dichtungsring" der da vorguckt im Elektromagnet vorn ist nur der Anschlagspuffer, damit es nicht immer so dolle knallt. Der ist nicht für deine Pob. verantwortlich. ... Mehr anzeigen