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Dann ist nur der Kollisensor und/oder seine Verkabelung defekt. ... Mehr anzeigen

Wenn du keinen Festwiderst. hast, klemme mal den Speichersensor um auf den Eingang des Kollisensors. Irgendwas muss dann auch angezeigt werden. Gleichzeitig müsste dann die Speicheranzeige nur Striche bringen, weil der Sens. ja jetzt fehlt. ... Mehr anzeigen

Wenn die Speichertemp da ist, hast du Kommunikation über den Bus. Dazu passt auch das Blinken der LED. Versuche zuerst das mit dem Festwiderstand. Wenn das nämlich nicht gehen sollte, ist der Eingang defekt und du musst die Kiste doch tauschen. Wenn es geht -> Sensor und dessen Verkabelung prüfen.   Wenn du keinen Festwiderst. hast, klemme mal den Speichersensor um auf den Eingang des  Kollisensors. Irgendwas muss dann auch angezeigt werden.   Die Inbtr. steht im Serv.Man. der Therme, aber wenn der Speichersensor geht, ist die SM1 auch noch korrekt angemeldet. Deshalb zuerst der andere Test. ... Mehr anzeigen

Blinken am SM1 im Sekundentakt sagt aus, dass die Kommunikation über Bus mit der Therme steht. Dann muss vermutl. nur eine neue Inbetriebnahme der Therme durchgef. werden, bei der die SM1 neu angemeldet wird. Erst wenn das auch nichts bringt, würde ich in Richtung Austauch tendieren. Du könntest versuchsweise auch mal einen Festwiderstand ca. 10-20 kOhm statt des Sensors anklemmen. Dann müsste eine dementspr. Temp angezeigt werden.   Wird in dem Solarmenü die Speichertemp. noch (richtig) angezeigt? ... Mehr anzeigen

Wenn das 17 KOhm sein sollen könnte das passen. Wird auch die Koll.Temp. von der Therme noch angezeigt? Müssten dann ca. 20-25 °C sein? Falls nicht -> F1 rausnehmen / messen, bzw. leuchtet in der SM1 die LED (Sitz der LED siehe hier die Fotos)? ... Mehr anzeigen

Fehler 9A: Kollektorsensor prüfen! Siehe hier S. 138. Ggf. auch Sicherung F1 prüfen (S. 142). Auch die Pumpe + Ausgang sollte gepr. werden (S.137).   Heizungsleute kennen sich damit oft nicht gut aus. Besser wäre ein Elektriker / Elektroniker.   Gruß Fiedel ... Mehr anzeigen

Hast du einen WW- Speicher dran? Vermutlich ist da drin die Heizwendel durchgerostet und nun drückt das Trinkwasser in die Heizung. Stelle mal das Trinkwasser komplett ab und öffne einen Wasserhahn. ... Mehr anzeigen

Bitte hier lesen.   Gruß Fiedel ... Mehr anzeigen

Gasverbrauch ist genauer vom Zähler abgenommen mit Reedkontakt, Hall- Sensor oder Optosensor. ... Mehr anzeigen

Nein, das kann man auch selbst basteln. Leider ist diese Schnittstelle sehr zickig bei Latenzen. Du könntest an dem ESP auch eine der Seriellen Schnittstelle nutzen und zuerst darüber per Terminalprogramm oder vcontrold testen, ob sich die Steuerung ansprechen lässt.  ... Mehr anzeigen

Gleich mit nem ESP einzusteigen ist Mist, wenn man da nicht genug "Rundherumwissen" hat. Das kann vieles sein: Netzwerk, Latenz, Programm, Hardware usw. Besser wäre, es zuerst mit einem USB- Adaper zu testen und wenn der läuft, mit dem ESP weiter zu machen, bzw. als Zwischenschritt mit einem Arduino o.ä., um Netz und Latenzen noch außen vor zu lassen.  ... Mehr anzeigen

Alles klar! Wenn du es trotzdem testen möchtest: Festwiderstand statt des Außensensors anklemmen, der z.B. -10°C liefert und Heizkurve ggf auch hoch auf z.B. 1,6. Die Kennlinie für den Widerstand / Sensor steht im ServMan. Dann gibt es für die Therme "kein Halten mehr"... 😎 Wenn sie dann die selben Mätzchen macht, im Schornimodus jedoch sofort anspringt, hast du kein Brennerproblem, sondern eines mit der Peripherie - z.B. Strömungssensor. ... Mehr anzeigen

Tja, @Schnabeltasse wie machst du denn dein warmes Wasser? 😊 ... Mehr anzeigen

"Heizen" kann er derzeit natürlich vergessen, aber WW müsste doch kommen und da hat er 50°C genannt. Darauf würde ich mich jetzt zuerst konzentrieren. ... Mehr anzeigen

...Vitodens 300-W ohne Wasserspeicher ... Er rödelt 3min mit "Prüfung Volumenstrom", ...   Weil ohne Speicher, müsste die Therme ja wenigstens als Durchlauferhitzer WW erzeugen. Es könnte also durchaus am Volumenstromsensor liegen, die sich ja gerne fest setzten.   Gruß Fiedel ... Mehr anzeigen

Du hörst schon an @Franky s Beschreibung der vielfältigen Ursachen: Jetzt geht es mit dem "Monteursgewimmel" erst richtig los. Man kann durch so einen diffusen Fehler irre viel Geld verlieren. Denn die Fehlversuche bezahlst du jedes mal auch. Nicht selten steht am Ende einer solchen Odyssee dann doch der Einbau einer neuen Therme, die du aber doppelt bezahlt hast.   Daher 2 Tipps: 1.: Versuche dich selbst einzuarbeiten und die Technik der Therme selbst zu verstehen und zu beherrschen. Ein besseres Multimeter und ein passendes Differenzdruckmessgerät kosten nicht die Welt, ein Abgasmeßgerät leiht man online und man macht sich unabhängig. Dazu eine baugleiche gute gebrauchte Spendertherme (zerlegt) um genug Teile zum Tauschen vor Ort zu haben. 2.: Versuche auszuhalten bis der Fehler dauerhaft ansteht. Dann ist er von den Fachleuten einfacher zu finden.   Gruß Fiedel ... Mehr anzeigen

Ja, so kann es gehen. Ich arbeite auch in der Industrie. Da legen sich manchmal die Koryphäen die Karten, dann kommt ein alter Anlagenfahrer und tritt an der richtigen Stelle dagegen... 🤣  ... Mehr anzeigen

Genau das hab ich (zu meiner Entschuldigung 😉) auch gedacht - danach haben die bestimmt geguckt... Aber hier hab ich schon so viel unlogisches gesehen. Ist mir trotzdem ein Rätsel, warum mir das nicht gleich eingefallen ist. Ich frag auch noch nach Fotos und sehe die stufige Pumpe... Da ist das sonnenklar - normalerweise... 😎 ... Mehr anzeigen

Nicht dass das nur der Wasserdruckschalter ist? Wurde der schon mal überbrückt?   ... Mehr anzeigen

Die Heizkörper sind originale Röhrenheizkörper aus den 1960er Jahren.   Hier liegt der Hase im Pfeffer: Du kannst damit keinen absoluten Niedertemperaurbetrieb fahren, wie Z.B. mit einer FBH. Außerdem ist die Wärmeabgabe nicht so hoch wie bei modernen HKs mit großer Tauscherfläche und ggf. sogar Lüfterunterstützung. Du wirst die hohe Mindestleistung also "schlecht los" und kannst sie nicht speichern wie in einer FBH oder im Puffer. Deshab sind hier bei z.B. Einsatz einer externen Taktsperre auch nur Pausen von max. 30 Min. drin. Aber auch das wäre vermutl. schon eine Verbesserung.    Die einfachste Methode wäre das Aufteilen von 4 Heizzeiten über den Tag, mit dem eingebauten Zeitenprogramm. Das kostet dann vermutl. jedoch etwas Behaglichkeit, da die Räume in den dann längeren Pausen stärker abkühlen.   Mögliche Nachrüstungen wären moderne Heizkörper (auch sinnvoll für spätere WP) und/oder Anbindung der Therme an den Puffer, sodass nur direkt in den Puffer geheizt wird und die HKs von dort über Mischer "befeuert" werden. Damit könntest du wesentlich längere "Sperrzeiten" per Zeitprogramm oder Taktsperre realisieren. Es kostet aber auch etwas Effizienz, da der Puffer eine gewisse Auskühlungsrate hat. Diese Wärme landet dann vermutl. im Keller und nicht im Wohnbereich...   Gruß Fiedel ... Mehr anzeigen

Zu 2). Was ist denn die Funktion des Überströmventils? Wenn du schreibst, dass die Pumpe läuft solange der Brenner in Betrieb ist. Wohin soll denn die Pumpe pumpen, wenn bspw. alle Thermostate zu sind? Es gibt ja keinen Bypass zwischen Vor und Rücklauf (zumindest nicht bei mir)   Genau das ist die Funktion: Sitzt als Bypass zw. VL und RL, öffnet bei zu hohem Gegendruck aus dem Heizkreis um die Minimalzirkulation sicherzustellen, damit der Brenner weterhin die Temp messen und entspr. abschalten kann. Das Teil sitzt oft (bei neueren Geräten) tief im Inneren.   Zukünftig haben wir einen Pufferspeicher (Wassergeführter Kaminofen) und 2 Pumpenmodule für FBH und HK. Und hier muss irgendwie das Pumpenmodul wissen, wann es laufen soll (Thermostate haben eine Differenz zwischen soll und ist festgestellt) oder wann sie aufhören soll zu pumpen.   Dann geht es ja um eine externe Pumpe und nicht die "in der Therme". Dann wirkt der Puffer wie eine hydr. Weiche (wirk ähnlich wie der o.g. Bypass) und die Pumpe läuft wie oben gesagt immer mit dem Brenner mit. Die beiden ext. Pumpen sitzen dann hinter dem Puffer und laufen je nach Heizanforderung aus den Räumen (hier geht das so wie du denkst - Thermostate alle zu -> Pumpe erkennt das und schaltet ab), oder du baust etwas komplizierteres (z.B. "Technische Alternative- Regler") und lässt die Pumpen intelligent modulieren. Thermostate brauchst du dann nicht mehr, bzw. nur in den Räumen wo es dauerhaft kälter bleiben soll. Das ganze Thema ist aber recht komplex - auch schon ohne TA- Regler.   ... Mehr anzeigen

Falls du meinst, wie die Betriebsart umgestellt wird, öffne hier die passende Bedienungsanleitung. Je nachdem, welches Display du verbaut hast.   Gruß Fiedel ... Mehr anzeigen

Mach mal bitte ein Video bei geöffneter Heizung (Gehäuse/Haube abnehmen) und stelle es hier rein. Wende dich auch an den Einbaubetrieb. Du hast dort Gewährleistung. ... Mehr anzeigen

Wenn der Strom ausgefallen ist läuft keine Pumpe, kein Brenner, kein Internet, kein Router usw. aber Hauptsache die zukunfstorientierte Vitoconnect läuft noch.   Ich behaupte mal verschwörungstheoretisch: Die Vitoconnect verliert bei Stromausfall ihre Konfiguration oder wird unbrauchbar... 🤣   Man kennt das Thema Abkündigung/Funktionsverlust ja schon lange von (teilw. teuren) Internetradios. Ich möchte nicht wissen, wie viele intakte, gute Geräte schon auf dem Schrott gelandet sind. Gibt es denn für sowas keine (strafandrohende) EU- Verordnung??? Sowas wie Offenlegung der Quellcodes oder Freischaltung von Lizenzen bei Abkündigung. Das gehört z.B. ins "Reparaturgesetz". ... Mehr anzeigen

1. Im Rücklauf.   2. Überhaupt nicht. Dafür gibt es das Überströmventil. Die Pumpe läuft, solange der Brenner in  Betrieb ist und je nach Einstellung / Frosterkennung auch wenn er aus ist, aber eine Heizzeitzone aktiv ist.   Gruß Fiedel ... Mehr anzeigen

Hab oben noch was ergänzt - bitte im Browser noch mal neu laden! ... Mehr anzeigen

Das klingt so, als ob der Heizi das stillegen will. Vorübergehendes Außerbetriebnehmen (per mündl. Verbot den Gashahn zu öffnen und ggf. entspr. Schild anbringen) ist gerechtfertigt. Rückbau Zähler ist überzogen, da repariert werden kann. Ggf. suche einen kooperativeren Fachbetrieb (muss kein expliziter Viessmann- Partner sein)! Zur Not reparierst du das selbst und steckst dem "Außerbetriebnehmer" die Zunge raus... 😋 Ziehe dabei den Stopfen mit viel Gefühl fest, damit er nicht wieder reißt. Prüfe dann nach ca. 1- 3 Monaten, ob er noch fest sitzt. Entferne auch den losen Rost und streiche den Bereich mit sowas oder Ähnlichem.   Das alte Gewinde bekommst du wie @divanc sagt mit (besser Heißluftpistole als) dem Fön und  Schraubenzieher (flach) und Hammer heraus, indem du die Klinge in spitzem Winkel auf das Plastik (breite Innenfläche linke Seite) ansetzt und mit dem Hammer nach unten (Drehrichtung "raus" / "ccw") schlägst (auch mit Gefühl). Das Gewindeteil sollte sich so herausdrehen/schlagen lassen. Schlage aber nicht zu stark, sodass die Klinge durch das Plastik dringt und das Gewinde des WT beschädigt.     Gruß Fiedel ... Mehr anzeigen