Climate Solutions Community

Hast Du einen WW-Speicher oder einen Pufferspeicher (mit 353 Frischwasserstation)?   Falls Du eine 353 Frischwasserstation hast, musst Du dort an der 353 die WW-Temperatur, die aus dem Wasserhahn kommen soll, einstellen und an der Wärmepumpe solltest Du dann zusätzlich eine mind. ca. 5 Grad höhere Temperatur einstellen.   Generell: Bei einer 50 Grad Soll-Temperatur und einer 3,5 Grad Einschalthysterese schaltet die Anlage üblicherweise bei unterschreiten von 46,5 Grad in die WW-Bereitung. Je nach Deiner Anlagenkonstellation ist es dann normal, dass die WW-Temperatur erstmal eine Zeit lang weiter absinkt, bis sie wieder ansteigt. Es gab dazu vor ein paar Tagen schon eine Diskussion. Viessmann Climate Solutions Community - Viessmann Climate Solutions Community       ... Mehr anzeigen

@passivmassiv40  schrieb: die kommen aus den Steuerungen der beiden Geräte. (...) Die Wärmeabgabe hab ich nicht überprüft. Allerdings sollten das ja einigermaßen zuverlässige Werte sein, oder. Die Art Wärmemengen Zähler sind ja auch Anforderung von der Förderung, daher ist es ja mehr als nur ein Spielzeug. Ich wähle Dein "oder", aber zu "Spielzeug" sage ich mal nichts.   Es wird nicht gemessen, sondern geschätzt/abgeleitet. Es ist kein Wärmemengen- oder Stromzähler in der Wärmepumpe enthalten. Abweichungen von 20% sind "normal". Weshalb es nichts ist, worauf man sich verlassen sollte und sofern man verlässliche Zahlen (z.B. für Abrechnungszwecke o.ä.) haben will sind die Zahlen nicht zu gebrauchen.   ... Mehr anzeigen

@norma49  schrieb: Hallo, vielen Dank für die Antwort. Ja, wir bereiten auch Warmwasser über die Vitocal 250 A13. Gestern abend hatte wir gegen 23 Uhr noch gefühlt 50 ° warme Heizkörper. Ich habe ein Bild von Termostaten des Heizkreislaufes gemacht, die VLT lag bei 64° und RLT bei etwa 30°. Hier kann was nicht stimmen. VG Norbert Du solltest die Anlage vom HB prüfen lassen. Es ist möglich, dass das 4/3-Wegeventil oder das Rücklauf-Umschaltventil (wurde bisher über einen Strömungswächter gesteuert, bei neueren auch direkt) nicht richtig bzw. nicht synchron schließen/umschalten und daher Wasser aus dem Warmwasser-Pufferbereich in den Heizkreislauf kommt.   ... Mehr anzeigen

@passivmassiv40  schrieb: Hat jemand einen Tipp wo die 25kwh auf der Strecke bleiben könnten? Woher stammen Deine Angaben zu der thermischen Energie? Hast Du eigene Wärmemengenzähler oder nutzt Du die Angaben der WP/Friwa? Die haben ja keine eingebauten Wärmemengenzähler sondern schätzen das nur ungefähr und können ggf. auch unterschiedlich schätzen.   ... Mehr anzeigen

@passivmassiv40  schrieb: Allerdings kann man in Foren und bei den Herstellern ja weitläufig die Empfehlung für eine FriWa finden, auch wegen der Effizienz. Für mich leuchtet das ein denn: -Durch das hohe Volumen kann ich eine niedrigere Speicher Temperatur nutzen was der COP entgegen kommt. Die Argumentation verstehe ich nicht.  Warum nützt ein höheres Volumen dem COP?   Bei einem WW-Speicher braucht  das Wasser nur so warm gemacht zu werden, wie die gewünschte WW-Temperatur die gezapft werden soll. Und der Speicher braucht auch nur so groß zu sein, wie die Warmwassermenge, die man zapfen möchte. Allerdings muss der WW-Speicher regelmäßig auf höhere Temperatur gebracht werden (wegen Legionellenschutz).   Bei einem WW-Pufferspeicher mit der 353 FriWa sollte das Wasser im Pufferspeicher ca. mind. 5K wärmer sein als die gewünschte WW-Temperatur die gezapft werden soll und der Puffer sollte ca. 1,3 bis 2 mal so groß sein, wie die Warmwassermenge, die man zapfen möchte.   Bisher habe ich noch keine neutrale und belastbare Untersuchung gesehen, die einem von beiden eine grundsätzlich bessere Effizienz bescheinigt.   BTW: Sofern die 353 FriWA aber mit einem Kombi-Pufferspeicher (für Heizen und WW) genutzt wird, ist die Effizienz schlechter bzw. schlecht.   ... Mehr anzeigen

@fpfeifer  schrieb: Nur leider taut die neue dafür je nach Außentemperatur jede 40-90 Minuten ab, was mir als zu oft erscheint. (...) Jetzt meine frage, ist das bei den Viessmann Anlagen normal, das die so oft abtauen, beziehungsweiße, was kann man ändern, damit die Effizienter läuft oder nicht so oft abtaut? Ja,  je nach Wetterlage kann die WP so oft abtauen weil sie vereist. Die Stärke der Vereisung der Anlage ist wetterbedingt und leider nicht beeinflussbar.   Noch eine Frage zu Deinem Diagramm (da ich die unterschiedlichen rot-Farben darin nicht unterscheiden kann): Ist Dein Heizstab oft an?     ... Mehr anzeigen

@Birdie  schrieb: uns ist nun aufgefallen, dass die WP seit es wirklich kalt ist, sich wie folgt verhält: Temperatur ist auf 50° eingestellt. Hysterese 5°. ECO Modus fällt die Temperatur jetzt auf 45° oder weniger, beginnt das Aufheizen, wie es sein sollte. Wir sehen jetzt in der App, und spüren das auch, dass die WP den Speicher reproduzierbar erst um 5° oder auch mehr abkühlt(!), bevor das eigentliche aufheizen passiert. Ja, das Prinzip ist (mehr oder weniger) normal. Der Pufferspeicher hat ja nicht überall die gleiche Temperatur sondern das Wasser ist oben warm und unten kalt. Wenn das Wasser aber oben 45° hat, hat es vielleicht unten nur noch 30° (nur mal so als Beispielwert).   Wenn die WP aber Wasser erwärmt, macht sie das ja immer nur "um ein paar Grad" / Spreizung. Wenn die Spreizung (als Beispiel) 5K ist, erwärmt sie das von unten angesaugte Wasser von 30° auf 35° Grad und leitet dann das auf 35° Grad erwärmte Wasser wieder oben in den Puffer, wodurch natürlich oben im Puffer die Temperatur erstmal sinkt. Und je wärmer dann mit der zeit das unten angesaugte Wasser wird, desto wärmer wird das oben in den Puffer zurückgeleitete.    Deswegen sieht man, wenn man sich das als Diagramm anschaut, wie Vorlauf und Rücklauf der WP sich bei der WW-Bereitung langsam immer höher schrauben.   Dazu kann es natürlich auch noch durch die Wasserströmung zu Vermischungseffekten durch Verwirbelung im Puffer kommen. Dass sich also das warme Wasser von oben mit dem kälteren von unten vermischt und es deswegen oben kälter wird.   Wenn die Zeit der WW-Bereitung zu lange dauert, kann man die WW-Hysterese verkleinern, dass also die WP nicht um eine so eine große Temperaturdifferenz erwärmen muss, oder statt "Eco" den Komfort-Modus aktivieren und dann auch den Heizstab nutzen.   Vor ein paar Tagen gab es dazu eine ähnliche Diskussion. Auch mit Diagrammen.   Viessmann Climate Solutions Community - Viessmann Climate Solutions Community   ... Mehr anzeigen

@AG64  schrieb: @Dale schrieb  Nun ja, wenn das manuelle Abtauen länger laufen würde als das automatische, könnte der bereits abgetaute Verdampfer die durch ihn strömende Luft erwärmen, die dann vom Lüfter angesaugt wird, und diese durch den Lüfter strömende warme Luft könnte da - rein theoretisch - auch Eis auftauen.   Aber das war doch diesen Winter gar nicht das Problem: vielmehr vereisten die Geräte doch erst unmittelbar nach dem Abtauvorgang, wenn der Ventilator das aufgetaute Wasser auf den eiskalten Ventilatorinnenring geschleudert hat und es dort dann unten zusammen liegt und auffror.     Ja, ich weiß. Um dieses Problem zu mildern wäre es eventuell eher sinnvoll,  wenn die Lüfter beim Abtauvorgang erstmal "falsch herum" anlaufen würden, um so Dampf und Wassertropfen vom Verdampfer nicht anzusaugen, sondern erstmal nach hinten wegzublasen. Und erst wenn der Verdampfer dann mehr abgetrocknet ist, wieder "richtig herum" anzulaufen.   Aber auf dieses Problem ist das verlinkte Update von Viessmann gar nicht eingegangen. Entweder wird das nicht als Fehlerursache angesehen, oder sie wollten diesen Fehler nicht öffentlich zugeben.   Es kann aber natürlich auch sein, dass dadurch, dass der Verdampfer länger im "Abtaumodus" warm bleibt, die vom Lüfter angesaugten Wassertropfen/Nebel nicht so leicht anfrieren können (weil der Lüfter dadurch eher erwärmt statt abgekühlt wird) und dann abtrocken, bevor der Verdampfer wieder auf Normalbetrieb schaltet und kalt wird.   Aber das sind natürlich alles nur theoretische Gedanken. Was wirklich im Ablauf anders ist und wie effektiv das sein wird, können wir als Kunden ja frühestens im nächsten Winter feststellen - sofern es dann ähnliche Wetterverhältnisse geben wird.   Ein weiterer Grund, skeptisch zu sein, ob die Änderung wirklich das Problem löst.     ... Mehr anzeigen

@Triflo  schrieb: Beim besten Willen erschließt sich mir hier nicht, wie das manuelle Abtauen aus der Ferne „Remote“ das Anschlagen der Lüfterflügel am vereisten Ventilatorring beseitigen soll. Aus der Ferne lässt sich nur der Verdampfer enteisen.   Nun ja, wenn das manuelle Abtauen länger laufen würde als das automatische, könnte der bereits abgetaute Verdampfer die durch ihn strömende Luft erwärmen, die dann vom Lüfter angesaugt wird, und diese durch den Lüfter strömende warme Luft könnte da - rein theoretisch - auch Eis auftauen.   @Triflo  schrieb: Ohne Ringheizung bin ich da sehr skeptisch, dass sich das Problem durch angepasste Software lösen lässt.   Skeptisch bin ich auch. Allerdings hätte diese Lösung für Viessmann einen großen Vorteil. Erstens wäre sie deutlich kostengünstiger (für Viessmann!) als wenn man bei den Anlagen die Ringheizung nachrüsten müsste und zweitens wäre das Problem erstmal um mindestens ein Jahr (bis zur nächsten Heizperiode) vertagt. Und ob dann im nächsten Winter wieder so eine großflächige Wettersituation wie in diesem Winter eintritt, ist ja auch nicht sicher und es sind dann nur noch Einzelfälle. Und von denen, die sich jetzt beschwert haben, sind dann vermutlich einige Anlagen auch nicht mehr innerhalb der gesetzl. Gewährleistung (gut für den HB) und denen kann man dann ja ggf. eine kostenpflichtige Nachrüstung mit der Ringheizung verkaufen.   ... Mehr anzeigen

@Heizungspilot  schrieb: Lernt man das im Anlagenmechaniker Handwerk im ersten oder zweiten Lehrjahr, dass man senkrecht stehende Rohrschleifen in Heizungsanlagen (ohne Entlüfter) vermeiden muss ?   Man lernt es im Handwerk anscheinend zumindest immer noch.   Denn als bei mir die Rohre verlegt wurden und ich (als Laie) meinte, man könne ein Rohr doch hoch, über einer Tür und auf der anderen Seite wieder runter verlegen, meinte der Monteur, sowas wäre Mist. Weil man dann da eine Entlüftung vorsehen müsste und man immer Probleme mit Luft hätte und zusätzlichen Aufwand wegen einer vernünftigen Entlüftung an der Stelle.   Das wäre dann ja auch so eine Rohrschleife gewesen.   @Heizungspilot  schrieb: Andererseits fragt man sich warum das in der Nähe verbaute Sicherheitsventil auf 3 bar ausgelegt ist, was z.B. Lambda strikt verbietet, da bei typischer Installation im UG dort ein höherer Druck anliegt als an dem typischerweise höher verbautem Außengerät mit ebenfalls 3 bar Sicherheitsventil. Dadurch öffnet typischerweise das innenliegende Sicherheitsventil zuerst im Falle einer Havarie, sofern das Viessmann SEV dabei nicht sehr zuverlässig absperrt. Lambda verbaut daher außen ein 2,5 bar Sicherheitsventil und verbietet alle automatischen Entlüfter im Hausinneren um zu gewährleisten, dass Havarie Propan-Gas nur außen austreten kann.   Dass man in einem Innengerät aus Platzgründen "suboptimale" Rohrschleifen verbaut, weil es möglicherweise nicht anders geht wenn es so kompakt sein soll und das möglicherweise die Kompaktheit eine Anforderung vom Produktmarketing ist, ist ja eine Sache - auch wenn es nicht gut ist.   Aber es wäre doch kein Mehraufwand und vermutlich wären es auch keine Mehrkosten, wenn Außen statt eines 3 Bar ein 2,5 Bar Sicherheitsventil eingebaut worden wäre.   Solche Planungs-/Entwicklungsfehler würde ich bei einem Newcomer/Startup erwarten, aber doch nicht bei einem Heizungsherstellerunternehmen, welches seit zig-Jahrzehnten bereits Heizungen baut und langjährige, entsprechende Erfahrungen haben sollte.   Gab es vor Jahren, als die 250er Baureihe entwickelt wurde, eigentlich einen "brain drain", dass also mehrere erfahrene MA in den Ruhestand oder zu anderen Unternehmen gingen?   ... Mehr anzeigen

@ABR  schrieb: Vermutlich werden diese in den Stufen 2,4 / 4,8 / 8 kW genutzt, in dem jeweils eine weitere Phase hinzugenommen wird. Möglich wären natürlich auch noch die Zwischenstufen 3,2 und 5,6kW. Ich würde jetzt nicht von Fehler sprechen, wenn man 2000W und weniger einstellen kann. Ich habe jetzt mal die bei mir protokollierten Werte für dieses Jahr angeschaut. Die Anlage hat für die verbrauchte elektrische Leistung vom Heizstab tatsächlich NUR die Werte 0 Watt, 2664 Watt, 5328 Watt und 8000 Watt geliefert.   Ich denke daher nun, es ist so wie Du vermutest, die Anlage schaltet einfach nur die drei Phasen vom Heizstab ein bzw. aus. Schalter/Relais sind ja auch einfacher und preiswerter zu realisieren als eine Leistungsteuerung.   @ABR  schrieb: Ich würde jetzt nicht von Fehler sprechen, wenn man 2000W und weniger einstellen kann. Aber es ist nicht ganz klar, was die Anlage daraus macht. Die gleiche Frage besteht ja auch bei 6000 oder 7000W. Wenn die Anlage nur die 4 Werte/Stufen 0 ...  2,6kW ... 5,4kW ... 8kW kann, sollte die Einstellung auch genau das ermöglichen und nicht etwas anderes vortäuschen. Als Entwickler sehe ich das als klaren Fehler an.  Vermutlich wusste die Entwicklung in Teilen nicht, was die Anlage wirklich kann (oder es war anders geplant).   Ich werde daher in Zukunft nur noch die Werte 0 , 3000, 8000 nutzen.    Ob @Flo_Schneider dazu eventuell etwas mehr Licht in die Sache bringen kann?         ... Mehr anzeigen

@Mr_Vito  schrieb: Ist mir alles einleuchtend aber die Tatsache ist das hier eine unausgereifte Abtaustrategie angewendet wird. Ich widerspreche Dir da nicht, aber mangels genug Informationen seitens Viessmann kann ich nicht beurteilen, aus welchen tatsächlichen Gründen die Anlage sich in einigen Punkten so verhält, wie sie sich verhält. Was ist eine bewusste Abwägungsentscheidung und was ist einfach nur unausgereift oder versucht einen Produkt(design)fehler der Hardware auszugleichen?   ... Mehr anzeigen

@Oberberger  schrieb: Daher empfiehlt es sich, einen separaten Stromzähler (z.B. Shelly Pro 3EM = ca. 80 EUR) zur Erfassung des Energieverbrauchs der WP sowie einen Wärmemengenzähler (ca. 200 EUR) verbauen zu lassen, damit überhaupt eine Relation zwischen Input und Output hergestellt werden kann. Alles andere ist Stochern im Nebel.   Nur mal an Rande eine Frage: Welche guten und preiswerten Wärmemengenzähler, die man auch gut per LAN abfragen/monitoren kann (halt so wie ein Shelly) kannst Du empfehlen? Ich denke darüber nach, mir davon 1-2 (einen in VL/RL zwischen IDU und ODU meiner 250-A und einen in VL/RL zu den Heizkörpern) nach dieser Heizperiode einbauen zu lassen.   Danke.   ... Mehr anzeigen

@Heizungspilot  schrieb: Mit der neuen SW wird der Volumenstrom nicht mehr mit +-2% genau gemessen über den Ultraschall-Volumenstromsensor, sondern der Volumenstrom wird geschätzt aus dem PWM Rückmeldesignal der Heizkreispumpe, welche entweder im Konstantdruck oder Proportionaldruck Modus arbeitet. Siehe Viessmann Release Notes. Die Abweichungen im Volumenstrom beruhen somit bei gleichem PWM Signal der Heizkreis Pumpe und ohne sonstige Änderungen der Hydraulik auf Schätzfehlern des Volumenstrommodells der Heizkreis Pumpe.   Ja, richtig. Mit einer kleinen Korrektur: Es ist nicht die Heizkreispumpe, sondern die interne Pumpe (Sekundärkreispumpe), die zwar auch die Funktion einer Heizkreispumpe haben kann - aber nicht muss.   In einer Support-Antwort wurde das bereits vom V-Support vor dem Update für die 2440 bestätigt: Der Flow-Sensor wird mit der 2440 nicht mehr abgefragt, sondern die PWM-Abfrage der internen Pumpe wird gespiegelt - dieses würde stabiler laufen. Aber es würde sich anzeigentechnisch nichts dadurch verändern.   @Heizungspilot  schrieb: Wenn ich mir die Applikation des Ultra Schall Volumenstromsensors in der Inneneinheit ansehe, wird zumindest mir klar, warum man das geändert hat. Viessmann hat in einer auf dem Kopf stehenden 180 Grad Rohrschleife im stromabwärts gerichteten Schenkel diesen Sensor senkrecht verbaut, so dass dort Luftblasen kaum oder nur schwer ausgespült werden können. Der Ultra Schall Sensor kann unter Anwesenheit von Luftblasen -physikalisch bedingt- keine oder zumindest keine präzise Volumenstrommessung gewährleisten. Ja. Ich kann mich noch gut an die Inbetriebnahme meiner Anlage im Mai 2024 erinnern. Der Monteur vom HB war total am fluchen, weil meine Anlage ständig irgendwelche Fehler beim Volumenstrom melden würde. Er meinte, dass sei bei den Anlagen eine totale Pest und sie hätten damit sehr oft Probleme, weil die Anlage schon bei der kleinsten Luftblase diese Fehler anzeigen würde - da müsse man halt immer und immer wieder spülen und hoffen, dass die Luftblase irgendwann woanders hin wandert.   Bei mir in der Statistik sehe ich den Unterschied (beim roten Punkt erfolgte das Update von 2323 auf 2440) deutlich. Im Heizbetrieb ist bei mir der angezeigte Wert von ca. 1600 l/h auf knapp über 1800 l/h angestiegen.       ... Mehr anzeigen

@ABR  schrieb: Mit Rückstellung auf 3000W ging dann erst die Pumpe wieder an und später auch der Verdichter. Jetzt läuft alles wieder. Dass man 2000W nicht sinnvoll einstellen sollte, kann ich zwar nachvollziehen, da die kleinste Stufe 2400W sind, aber deshalb darf die Anlage nicht kollabieren. Danke fürs testen.   Mir war gar nicht bekannt, dass die Anlage gar nicht weniger als 2400W kann. Mein Heizungsbauer wusste das auch nicht (bevor ich da das erste Mal was selber verändert hatte, hatte ich den ja gefragt, ob ich das "darf").   Ich bin da halt naiv, und wenn eine Bedieneroberfläche eine (schicke) Einstellmöglichkeit in 1000W-Schritten zwischen 0W und 8000W hat, dann gehe ich davon aus, das dahinter auch eine echte Funktionalität liegt, die Anlage es also in diesem Bereich in 1000W-Schritten variieren kann.   Wenn die Anlage aber eigentlich nicht weniger als 2400W kann , also auch gar keine 2000W, dann wäre das ja ein weiterer Fehler, dann in der Bedieneroberfläche.   Welche Stufen für die Maximalleistung des Heizstab kann die 250-A eigentlich tatsächlich?     ... Mehr anzeigen

@Ma2  schrieb: 2. Meiner Meinung wurde die Anlage bei einer Heizlast von 10000W zu groß dimensioniert , Takten ist nicht komplett abzustellen.    Bei keiner WP kann man das Takten komplett abstellen. Wenn der Wärmebedarf geringer ist als die Mindestwärmeleistung, die die WP erzeugt, taktet die Anlage. Was in der Übergangszeit zum/vom Sommer, wenn die Anlage läuft, halt früher oder später der Fall ist. Es geht immer nur darum, dass das Takten der WP rel. spät (bei höheren Außentemperaturen) einsetzt aber sie trotzdem nicht zu klein dimensioniert ist, damit es im kalten Winter immer noch schön warm ist.   @Ma2  schrieb: Kommt mir viel zu hoch vor , ist off topic , aber vielleicht hat einer von Euch eine Idee.    Ja. Geh mal zur Verbraucherberatung (oder den Stadtwerken, oder wer das sonst so in Deiner Stadt anbietet) und lasse Dich mal vor Ort von einem Energieberater beraten. Die können Dir ggf. auch Stromfresser in Deinen Räumen zeigen, an die Du bisher nicht dachtest.   @Ma2  schrieb: 3. Durch die noch aktuellen Förderungen kann man den ein oder anderen Cent sparen.   Naja, viele Firmen haben ihre Preise wegen der Förderungen entsprechend nach oben korrigiert. Ich gehe fest davon aus, dass die "Normalpreise" in ein paar Jahren so sind, wie heute die Preise, die die meisten mit Förderung zahlen.   Du musst im Endeffekt festlegen, wie lange Du es einschätzt, dass deine Anlage noch läuft. Wenn sie in den nächsten 6-12 Monaten ersetzt werden muss, würde ich versuchen, die jetzt bestehenden Förderbedingungen noch mitzunehmen, bevor es durch die neue Regierung da Änderungen gibt. Wenn die Anlage noch 5 Jahre (oder so) mit Instandhaltungsarbeiten laufen würde, würde ich warten.   ... Mehr anzeigen

@Frankg63  schrieb: Da mir auch in der Niederlassung keiner die Fragen beantworten konnte. (...) Da die auch von Viessman geliefert werden können, sollten die dann auch funktionieren.   Generell stimmt zwar die Vermutung, dass unterschiedliche Komponenten, die alle von einem Hersteller stammen, besser zusammenarbeiten können, als wenn Komponenten unterschiedlicher Hersteller gemischt werden.   Nach den Erfahrungen, die diverse Leute hier im Forum gemacht haben, kann man bei Viessmann leider nicht immer davon ausgehen.   Kann sein, dass es funktioniert. Kann sein, dass nicht.   Und wenn es nicht funktioniert, hast Du eine "black box" bei der Du nicht so einfach selber nach der Ursache fahnden kannst. Und ob und wann ein Softwarefehler behoben wird steht dann völlig in den Sternen. Wenn es denn überhaupt jemanden gibt, der den Fehler als solchen bestätigt. Und der Heizungsbauer (der nun mal keine IT-Firma ist) kann da meist auch nicht viel helfen. Und der Viessmann-Support sagt: Wende Dich an den Heizungsbauer. Und der Kunde, der dem Hersteller Viessmann sein Geld und einen Vertrauensvorschuss gegeben hat, ist dann der Dumme.   Daher mein Rat: Baue nur die Sachen/Komponenten von Viessmann ein, bei denen Dir Viessmann (vor Ort, z. B. in einer Niederlassung) bzw. der Heizungsbauer verbindlich zusichert, dass es funktioniert, er Dir alle Deine Fragen ausreichend beantworten kann und der HB bereits positive, praktische Erfahrungen damit hat.   ... Mehr anzeigen

Also ich war mutig und habe es jetzt gerade mal selber ausprobiert und an der Bedieneinheit der IDU den Wert von 0 auf 2000 W verändert.   Es passierte darauf sofort (spätestens nach ca. 5-10 Sekunden) folgendes: Der Verdichter hat sich abgeschaltet, in ViGuide stand bei einigen Werten (nicht allen): "Nicht verbunden" (oder Parameterblöcke wurden gar nicht angezeigt), und der Wert des 4/3-Wege-Ventils (den ich regelmäßig abfrage) und der normalerweise 0,1,2,3,4 ist, wechselte ständig zwischen 0 und 255.   Als ich dann den Wert wieder von 2000 auf 0 zurück änderte, war die Anzeige in ViGuide wieder normal, sowie auch der abgefragte Wert für das 4/3-Wege Ventil.   Im Protokoll/Log standen keine Fehler, sondern es sah aus wie ein normales abschalten/takten.   Anbei ein paar Screenshots davon.             ... Mehr anzeigen

@DieterL  schrieb: Ich möchte mir auch die neue FW aufspielen lassen. Weiß jemand ob es anschließend nötig ist, die ganzen Parameter neu zu setzen? Ich kann ja letztlich nur die Heizkurve in der ViCare app einstellen? Oder brauche ich nach dem update den HB wieder zum einstellwn der WP? Bei mir waren nach dem Update alle Werte so wie vor dem Update, ich musste also nichts erneut eingeben und der HB musste nach dem Update auch nichts einstellen. Es schadet aber sicher nicht, wenn Du Dir Deine wichtigen Werte (Steilheit, Niveau Heizkurve, Zeitprogramme, Temperaturen, etc.) mal aufschreibst.     ... Mehr anzeigen

@ABR  schrieb: Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich 3000W eingestellt habe und kann das Verhalten erstmal nicht bestätigen. Wäre es möglich, dass Du testweise dann mal 2000W und/oder 1000W einstellst wenn der Verdichter läuft? Kannst Du ja nach einer Minute, oder so, wieder zurück ändern, falls es dann bei Dir Eintritt.   Natürlich auf eigene Gefahr. 😉   ... Mehr anzeigen

@Matthias_250A  schrieb: Daher könnte eine einstellbare Mindest-Vorlauftemperatur bis zum Umschalten des 4/3-Wege-Ventils auf den Speicherkreislauf durchaus Sinn machen.   Welches Wasser soll sie denn auf die "Mindest-Vorlauftemperatur" erwärmen?   So funktioniert das mit einer WP aber nicht. Das ist ja nicht wie bei einem Gas-/Öl-Durchlauferhitzer/Brenner, der so heiß ist bzw. so viel Leistung hat, dass Wasser, egal wie kalt, direkt auf die Ziel-Soll-Temperatur erhitzt werden kann.    Wenn die WP das Wasser um z.B. ca. 10K wie bei Dir erwärmen kann, erwärmt sie 20 Grad kaltes Wasser auf 30 Grad, 30 Grad kaltes Wasser auf 40 Grad. etc.  Und wenn die WP das Wasser auf 55 Grad erwärmen soll, muss das Wasser, was zur WP geht dann schon 45 Grad warm sein.   Und das dauert dann natürlich wenn der Puffer kälter ist, weil sie ja quasi den ganzen Puffer "gleichzeitig" (mal von der Schichtung abgesehen) erwärmt.   ... Mehr anzeigen

@Matthias_250A  schrieb: Hallo, mir ist aufgefallen, dass beim Starten der Wärmepumpe zur Warmwasserbereitung das 4/3-Wege Ventil sofort nach dem Starten der Umwälzpumpe auf den WW-Speicher umgeschaltet wird, obwohl die Vorlauftemperatur noch deutlich kälter als die Temperatur im WW-Speicher ist.   Wenn die Wärmepumpe bereits vorher läuft (Übergang Heizen -> Warmwasser), tritt dieser Effekt praktisch nicht auf, da die Vorlauftemperatur sehr schnell entsprechend hohe Werte erreicht (Beispiel in Grafik A).   Also der Effekt tritt in deinem Diagramm auch beim Übergang Heizen -> WW auf, das Durchsacken der Temperatur ist bei Dir da nur nicht so stark, weil das Wasser im Puffer vermutlich nicht so stark abgekühlt ist.   Die Außeneinheit hat nur eine gewisse Spreizung, erwärmt das Wasser also nur um  ein paar Grad/Kelvin und wenn dort erstmal nur rel. kaltes Wasser ankommt (weil es unten im Puffer kälter ist und es von dort zur Außeneinheit gelangt), kann die Anlage das noch nicht auf die Soll-WW-Temperatur erwärmen und das aus dem unteren Speicherbereich erwärmte Wasser ist dann evtl. noch kälter als das (abgekühlte) Wasser im oberen Speicherbereich. Deswegen "arbeiten" sich Vorlauf und Rücklauftemperaturen der Außeneinheit langsam immer höher bis zur Soll-WW-Temperatur.   Außerdem dürfte es vermutlich durch die Wasserströmung zu Durchmischung der Temperaturschichten im Speicher kommen, weshalb sich das obere, wärmere Wasser mit dem unteren, kälteren Wasser vermischt und es oben dadurch etwas kälter wird.         ... Mehr anzeigen

@Badde_V  schrieb: mit der neuen Software 2447 und Nur eine Zwischenfrage. Hast Du Dich vertippt, oder wird tatsächlich inzwischen (schon) Version 2447 installiert? Falls letzteres, könntest Du bitte die komplette Versionsnummer (also 0020.xxxx.2447.yyyy) hier reinschreiben?   Danke.     ... Mehr anzeigen

@Mr_Vito  schrieb: Kann mir einer erklären: Was soll den bitte dieses Regelungsverhalten? Und warum ist beim turnusmäßigen Abtauvorgang plötzlich die Vorlauftemperatur konstant höher als noch vor dem Abtauvorgang obwohl der Pufferspeichersensor schon Überschuss meldet?   Die für den Abtauvorgang erhöhte/vorgehaltene Wärmemenge wird bei einem unnötigen Abtauvorgang nicht/kaum "verbraucht" (weil keine Vereisung) und kann möglicherweise den Puffer dann so weit überladen, dass die WP dann  (den Verdichter) abschaltet.   Die turnusmäßigen (alle 6h) Abtauvorgänge, die bei niedrigen Außentemperaturen auftreten, scheinen eine Art fail-safe zu sein für mögliche Vereisungen (z.B. ungleichmäßige Vereisungen, Sensorprobleme), die die Anlagensensorik nicht gut erkennen kann.     ... Mehr anzeigen

@Umluft  schrieb:  Letztlich braucht meine Reglung das alles nicht zu wissen, sondern die Regelschleife sorgt dafür, dass durch Anpassung der Vorlauftemperatur die Raumtemperatur den gewünschten Wert annimmt. Und das tut es, egal welche AT herrscht, ob externe Heizquellen dazu kommen, das Fenster auf ist, ... Alles natürlich in Grenzen. Ja, deswegen habe ich das auch vor.  Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich die Regelung in einem standalone Rust Programm (welches alle Daten von und zu Open3E/HA per MQTT liest und schreibt) oder in HA mache. Rust macht (mir) mehr Spaß und ist strukturierter/besser, als in HA herumzuhacken.   Allerdings mit einer leicht anderen Regelstrategie. Denn ich würde immer nur einen Korrekturwert  aus der Temperaturdifferenz ermitteln und den dann (innerhalb eines erlaubten Wertebereiches) zum vorhandenen Wert von DID 881 MixerTwoCircuitCentralHeatingCurve/Level hinzuaddieren und als neuen Wert in die Anlage schreiben.   Nur sind mir ein paar Randbedingungen in der Theorie noch nicht klar. Es muss eine "Abschaltfunktion" geben, wenn z.B. durch Stoßlüften die Raumtemperatur kurzzeitig stark absinkt (dann soll die Anlage ja nicht VL-Soll erhöhen), oder auch wenn die Raumtemperatur (wegen WW-Bereitung) absinkt soll die Anlage nicht VL-Soll erhöhen.   @Umluft  schrieb: Ich möchte hier auch noch mal auf einen wichtigen Punkt hinweisen: gewöhnlich gibt es Regelelement in den Heizkreisen. Also etwa Thermostate an den Heizkörpern oder den einzelnen Schleifen der FBH. Bei mir gibt es in einem (dem größten) Heizkreis ein solches Regelelement NICHT! Diese Funktion hat jetzt meine Reglung (sieh oben) übernommen. Ja, völlig richtig. Mein Referenzraum wäre das Wohnzimmer.  Der größte Raum im Haus und mit 4 großen Heizkörpern. Dort müssten dann alle Thermostate permanent auf 5/offen stehen. Und über den thermischen Abgleich müsste ich sicherstellen, dass es in allen anderen Räume, in denen es warm sein soll, bei dort offenen Thermostatventilen mindestens genauso warm wird.   ... Mehr anzeigen

@Umluft  schrieb:     Dazu kommt dann noch die Formel für die "rohe" Vorlauftemperatur: (SollTemp - AussenTemp) * Neigung + SollTemp Das habe ich mir durch Beobachtung zusammengereimt. Ich hoffe, das stimmt. Das "Niveau" habe ich bisher immer auf 0 gelassen.     Die generelle Ansatz ist ja:  Vsoll = (SollTemp - Außentemp)^k * Neigung + SollTemp + Niveau Du hast also "nur" den Exponenten k weggelassen.   Bei Gasgeräten hatte Viessmann vor Jahren mal eine etwas komplexere Heizkurve vorgestellt die aus einem Polynom 3. Grades besteht.       DAR = Differenz zwischen Außentemperatur und Soll-Raumtemperatur wobei da nicht die aktuelle Außentemperatur verwendet wird, sondern die sog. gemischte Außentemperatur (die aus der aktuellen und aus einer gemittelten Außentemperatur besteht).   Ob bei den WPs die gleiche oder eine andere Heizkennlinie genutzt wird, weiß ich allerdings nicht.   Grundsätzlich ist so eine Heizkennlinie ja immer nur eine Annäherung an die (höchst Unterschiedliche) Realität von Heizungsanlage,/FBH/Heizkörper/Haus und selbst bei perfekt eingestellter Steilheit und Niveau wird es nicht für alle Situationen passen. Die Anlage wird also (fast immer) etwas zu viel Temperatur liefern.  Was aber meist nicht bemerkt wird, weil bei "zu warm" dann halt die in den einzelnen Räumen vorhandenen Thermostate die Feinregelung machen.   Genauer wird es aber erst wenn die echte Raumtemperatur mit in die Regelung einfließt und dann ist die Genauheit der (statischen) Heizkurve nicht mehr so wichtig.     ... Mehr anzeigen

@deNobbes  schrieb: Der Mischer ist in Ordnung. Die Anlage ist erst im Novermber 24 in Betrieb gegangen. Das ganze passiert ja nur bei starker Sonneneinstrahlung auf der Südseite wo sich ja die Wohnräume befinden. Auf der Nordseite sind die Schlafräume und die sind ja eher weniger beheizt. Unter normalen Umständen Regelt die Steuerung den Mischer vollkommen korrekt.  Meine Regelung ist bisher nur auf Witterungsgeführt eingestellt.   (...) Wie gesagt. Der Mischer (Oventrop) wird durch den Erweiterungssatz Mischer EM-M1 geregelt und das auch so wie es die Regelung von ihm verlangt.. Bis hierher alles ok und kein Fehler. Wenn die Anlage witterungsgeführt (also außentemperaturgeführt) ist, ist es der Anlage ziemlich egal, ob die Heizkörperthermostate wegen zu viel Sonneneinstrahlung schließen, oder weil die Anlage (z.B. durch eine zu hoch eingestellte Heizkurve) mehr Wärme produziert als abgenommen wird, oder weil die Solaranlage den Puffer stärker erwärmt, oder man die Heizkörperthermostate manuell abdreht - der Mischer würde sich gleich verhalten.   Wenn das oszillieren/schwingen/takten aber nur bei starker Sonneneinstrahlung passiert, dürfte die Ursache eher nicht am Mischer oder an der Mischersteuerung der Anlage liegen.   ... Mehr anzeigen

@DominikZ  schrieb: Warmwasser steht auf ECO @DominikZ  schrieb: In die Anlage ist ein 200 Liter Pufferspeicher integriert sowie noch eine Brauchwasserwärmepumpe. Was genau hast Du für eine Anlagenkonstellation? Ist die 250-A nur für Heizung oder für Heizung und WW?   Wenn Du eine getrennte WP für Warmwasser hast, und die 250-A kein WW macht, spielt es keine Rolle, ob Du an der 250-A WW auf Eco schaltest, oder nicht. Daher scheinen Deine beiden Sätze irgendwie nicht zusammen zu passen.   Wofür genau ist der Pufferspeicher?     ... Mehr anzeigen

@deNobbes  schrieb: Hallo Forum! An meiner Anlage (A250 an Sailer WPS-Schichtspeicher und Heizkörpern) taktet der Heizkreismischer von Heizkreis 2 bei starker Sonneneinstrahlung. Das Symptom tritt immer auf, mittags bei kräftiger Sonneneinstrahlung auf der Südseite. In den Zimmern auf der Südseite fahren die Thermostatventile (Konventionelle Thermostatköpfe) auf Grund der steigenden Raumtemperatur zu. Die restlichen Zimmer, Arbeitszimmer und Schlafzimmer (Nordseite) sind eh geringer beheizt. Gemäß der Außentemperatur (Pinkfarbene Linie) will die Regelung dennoch Wärme zuführen. Der Mischer macht auf, jedoch kann die Wärme offensichtlich nicht schnell genug verwertet werden, da die HK-Ventile ja fast alle zu sind. Die Temperatur am Vorlauffühler (blaue Linie) steigt an und der Mischer regelt rasch wieder retour. Hmmm. Also die HK-Mischersteuerung der A250 funktioniert da bei mir etwas anders: Wenn die Ist-Temperatur (z.B. im Puffer) höher als die Soll-Vorlauftemperatur ist, schließt der Mischer. Ebenso schließt der Mischer und bleibt geschlossen wenn alle Heizkörperthermostate geschlossen sind. Auch wenn die Anlage dennoch weiter Wärme zuführen will (z.B. weil sie mit der Mindestleistung arbeitet obwohl die Wärme nicht abgenommen wird) bleibt der Mischer geschlossen (genauer: bei mir auf 50%).   Dabei ist der Mischer ja nicht nur ganz offen/geschlossen sondern regelt (bei mir) feinfühlig/genau und stufenlos von 50% (geschlossen) bis zu 100% (ganz offen), je nachdem, wie groß der Unterschied der Soll/Ist-Temperaturen ist.   Der Mischer regelt sehr schnell (bei sich verändernden Temperaturen z.B. in einer Aufheizphase auch quasi ständig), aber ein takten/osziliieren, wie Du es beschreibst, habe ich noch nie beobachtet. Für so eine Oszillation verändert sich die Wassertemperatur im Heizkreis auch gar nicht schnell genug.   Hast Du vielleicht die Möglichkeit, auch noch den Wert von MixerTwoCircuitThreeWayValvePositionPercent (680_476_MixerTwoCircuitThreeWayValvePositionPercent/Position) im Diagramm darzustellen?   Kannst Du den Effekt reproduzieren/provozieren wenn Du z.B. bei kaltem Regenwetter / bewölktem Himmel mal alle Heizkörperthermostate schließt?    Könnte Dein Mischer defekt sein oder könnte das bei Dir evtl. gar nicht an dem Mischer liegen sondern eine ganz andere Ursache haben?   ... Mehr anzeigen