Climate Solutions Community

Gutes neues Jahr. Das Thema ist hier schon gefühlt 20 mal behandelt worden. Es hilft auch mal die Suchfunktion zu nutzen. Grundsätzlich ist eine lange Laufzeit immer vorzuziehen. Die Nachabsenkung würde ich mir sparen und wenn dann nur ein oder zwei Grad. Morgens aufzuheizen ist sehr ineffizient weil die Außentemperaturen dann am niedrigsten sind. Wenn Du nicht viel WW verbrauchst kannst Du die Erwärmung auf die Mittagsstunden legen, der Speicher hält das locker über Nacht, evtl etwas überladen (53 Grad), dann kann entsprechend mehr verbraucht werden. Die Heizkurve so niedrig wie möglich stellen, z.B. 0,4/6 oder wie bei mir aktuell 0,3/9, wobei DU mit 0,3/8 auskommen müsstest. Für die exakte Einstellung alle Räume aufdrehen, messen und die Kurve absenken. Möglichst bei gleichen Außentemp. über 2 -3 Tage beobachten, messen. Werden alle Räume ausreichend warm ist die passende Kurve gefunden. Die Räume die kälter sein sollen über das Thermostat runter regeln. Auch dazu gibt es zahlreiche Themen hier. Ich fahre bei 0 Grad außen mit 35 Grad Vorlauf. Wenn Du smarte Thermostate benutzt von VM kannst Du die intelligente Pumpensteuerung aktiv setzen. Dann geht die HZK Pumpe aus wenn kein Bedarf mehr besteht. Alternativ kannst Du in der Übergangszeit die Nachtabsenkung auf 3 Grad setzen, dann geht die Pumpe in den Sparbetrieb. Wenn die Frostschutzfunktion aktiv ist laufen beide Pumpen, hast Du einen Pufferspeicher? Ohne macht eine Absenkung noch weniger Sinn. Ich hänge Dir noch etwas bei. Die Bedienungsanleitung würde ich mir ansehen. Den DLE, Heiz Stab deaktivieren, WW Vorrang Schaltung auf 0 setzen und sich grundsätzlich mit der Anlage vertraut machen. Wie bei einem neuen Auto! Hydraulischer Abgleich - Heizkurve / Vorlauftemperatur https://www.energie-lexikon.info/vorlauftemperatur.html Hier kann man sich grundsätzlich noch schlauer machen (oder verwirrter 😅). Du kannst auch gerne das Forum durchsuchen, da gibt es auch viele Erfahrungswerte einiger Nutzer. In deinem Profil kannst Du auch noch Details zur Anlage hinterlegen, das macht es einfacher bei Fragen zu antworten. Grüße Bei der WP muss man etwas anders denken, ist kein Schnellboot, eher ein Frachter, also träger. ... Mehr anzeigen

Das Brummen wird der Verdichter sein. Ist ja auch ein älteres Model und ich meine mit einem anderen Kältemittel. Daher auch ein anderer Verdichter. Würde ich mir erstmal keine weiteren Gedanken zu machen. ... Mehr anzeigen

Du musst die Frischwasser Zufuhr unter der Anlage schließen. Nicht die komplette Zufuhr. Deswegen hast Du kein Heißwasser mehr. Oder aber in dem WW Tank ist etwas defekt oder falsch angeschlossen. Aber da können wir von hier aus nicht viel machen. Muss der HB morgen noch mal raus kommen. ... Mehr anzeigen

Grundsätzlich stimmt bei der Anlage irgendwas an dem Durchfluss nicht. Ist die Neu verbaut? Oder Du neu eingezogen? Normal braucht man bei einer FBHZ bei 0 Grad keine 35 Grad Vorlauf. Diese Temperatur stelle ich bei mir mit HZK ein und das ist schon ein sehr niedriger Wert. Wie @Lacotiv schon schrieb kommt die erzeugte Wärmemenge nicht in den Räumen an. Das kann viele Ursachen haben, Stellantriebe, Kurzschluss im Verteil System, falsche Auswahl des HZ Kreises an der Anlage usw. Bevor da nicht etwas geschieht wird die WP nicht höher gehen weil die Wärme nicht abgeführt wird. Wobei die Spreizung bei 4K liegt was sehr hoch für eine FBHZ ist. Es kann auch an dem Kombi Speicher liegen, diese sind wohl eher Energiefresser und arbeiten nicht so effizient.  Aber da bin ich dann auch raus. ... Mehr anzeigen

Ja mach mal ein Foto von Deiner Heizkurve. Ansonsten über die Service Ebene die maximale Vorlauftemperatur erhöhen. ... Mehr anzeigen

Ich habe zwar eine andere Anlage aber ich habe im Schnitt zwei Taktungen am Tag, bis ca. 10 Grad Außen Temperatur. Dann fängt meine erst an zu Takten. Meine Durchschnitt Laufleistung liegt im Jahresmittel bei 6 Stunden. Da kannst Du über die VL Temperatur womöglich noch etwas optimieren, aber ich kenne die Anlage nicht. ... Mehr anzeigen

Als kleiner Hinweis von mir, vielleicht bringt es was: Ich würde die WW und Heiz Zeiten getrennt setzen. Vorzugsweise WW in den Mittagsstunden (höhere Außentemp.), vielleicht etwas erhöhen dann hält es länger vor. Danach noch einmal zum Nachmittag. Morgens aufzuheizen ist ineffizient, da herrschen die tiefsten Temperaturen. Besser ohne Absenkung durch heizen. Womöglich musst Du auch die Zeiten der Zirkulationspumpe anpassen weil die das Wasser ständig durchmischt. Generell sind die Kombispeicher Energie Fresser und schwer zu handeln. ... Mehr anzeigen

Ja Du hast leider ein Kombispeicher. Da ist es wohl alles etwas komplizierter und bescheidener. Wegen Durchmischung usw. Ich bin da auch raus, es gibt aber zahlreiche Themen dazu hier im Forum. Du solltest ein eigenes aufmachen und mehr Anlagen Details benennen. Heute wird da aber wohl kaum jemand zu antworten. Also empfehle ich zusätzlich die Suchfunktion zu nutzen und sich hier durch zu lesen. In der rechten Spalte gibt es auch direkt Vorschläge zu ähnlichen Themen. ... Mehr anzeigen

Hab mir das eine Foto noch einmal angesehen. Wenn das Sieb nicht total im Eimer ist kann es doch wieder gerade auf das Gewinden gesetzt werden. Oder ist das schon so verklemmt? Von den Sieb hab ich mir damals direkt zwei auf Halde gelegt als Ersatz. Guten Rutsch. ... Mehr anzeigen

Verstehe ich nicht. Der ganze Schrott kostet keine € 100,-. Das wäre bei mir schon lange getauscht. Zumindest schon mal das Sieb. Ich vermute da waren richtige Profis am Werk. Für die Reinigung/Demontage gibt es genau ein Werkzeug für alle Schritte. Liegt der WP bei. Oder im Zubehör. Aber mit Sicherheit nicht die Rohrzange. Und in der Anlage wird wohl mittlerweile auch mehr Luft als Wasser vorhanden sein. https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/kugelhahn/filter-ag-schlaucht-artikel-7874485/ https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/filter-kugelhahn-fuer-vitocal-ausseneinheiten-artikel-7874584/ https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/multitool-fuer-vitocal-250-a/-ah-artikel-7890510/ ... Mehr anzeigen

Nur Mut, ist doch prima erklärt. Das kann doch nur mit Erfolg belohnt werden. Mehr als das die Anlage danach heizt kann doch nicht passieren. ... Mehr anzeigen

Es gibt einen internen DLE in der Anlage oder nicht? Ist dieser wieder aktiviert? ... Mehr anzeigen

Ja wichtig ist das Dach und dass die Fenster richtig schließen. Bei uns waren auch die HZK entscheidend, haben die alten alle raus geworfen. Fassade macht auch was aus aber die Zugluft ist das entscheidende. Ich verliere über Nacht knapp 1K, plus/minus je nach Wetterlage. Dann wird die 16ér wohl passen bei Dir, mit der richtigen Heizkurve. ... Mehr anzeigen

Also wir hatten früher Öl und da habe ich das auch simuliert. Da brauchte ich mindestens 55 Grad. Aber mit schweren Guss Rippen Heizkörpern. Die flogen alle zum Schrotti. Jetzt fahre ich mit 37,5 Vorlauf bei Minus 8 Grad außen. Wichtig ist eine gute Dämmung und bei HZK ein Pufferspeicher dazwischen, hab ich von allen VM Technikern die hier vor Ort waren bestätigt bekommen, sonst gibt das auch oft Probleme mit dem Volumenstrom! Wenn das jetzt schon gut klappt bei Dir kannst Du zumindest die HZK drin lassen. Ich bin restlos zufrieden mit der Umstellung. Den hydraulischen Abgleich habe ich in zwei Winter zusammen mit der Heizkurve noch nachjustiert. ... Mehr anzeigen

Okay, hab noch mal geschaut, schaumig ist das falsche Wort. Ist so ein weißer Schleier, ähnlich wie am Meer mit dem Salzwasser. Aber nicht so stark. Der Schleier löst sich mit der Zeit auf. Wasser ist insgesamt klar und sauber. Im Haus haben wir noch die schweren Gussrohre, da wird das Wasser eher grau bis schwarz. Den Schleier habe ich auch nur in dem Filter zwischen Innen und Außeneinheit. Ich spül das im Frühjahr noch mal durch. ... Mehr anzeigen

Ja, drei Etagen hab ich auch. 18 HZK. Knapp 180 qm wenn ich alles beheize. Also ich bin noch weit weg von der maximalen Leistungsaufnahme. So schlecht gedämmt bei Dir? ... Mehr anzeigen

Ich kann nicht erkennen wo hier ein Problem vorliegt. Weiß auch gar nicht woran man das festmachen will. Bei Zeile 2 und 52 sind die Heizwerte gleich und der COP sogar besser! Die Außenbedingungen sind doch auch immer verschieden. Erschließt sich mir nicht dieser Thread hier. ... Mehr anzeigen

Was für eine Wohnfläche beheizt Du denn damit? Ich finde unsere 13 KW Anlage schon groß, deswegen frage ich. ... Mehr anzeigen

Also wenn alles läuft dann ist das schon eine schöne Sache mit der VM WP wie ich finde! ... Mehr anzeigen

Okay. Wir hatten das Thema schon mal zusammen. Da ging es um die Härte. Wenn ich Filter Innen Außeneinheit am Ventil manuell entlüfte hab ich auch erstmal bisschen trüb/schaumig, aber nicht dreckig oder so. Ich ging davon aus dass kommt von der Kartusche. Wasser ist klar und der PH Wert mit den anderen Werten passt auch. Ich dachte so wäre alles gut und normal. Etwa nicht? ... Mehr anzeigen

"Wärmetauscher ,war komplett zu. Heizungspumpe lief und fuhr bei 25 Grad Wasser spazieren. Verdichter und Ventilator waren aus. Nach manuellem Abtauvorgang läuft alles wieder." Was er hier beschreibt klingt für mich nach Standby mit Frostschutz Funktion. Nur weil die Lamellen mit Reif überzogen sind heißt ja noch nicht dass sie nicht abtaut. Dauert halt manchmal bis die Effizienz nachlässt und die Abtauung angefordert wird. Wie auch immer... ... Mehr anzeigen

Mich wundern diese starken Schwankungen. Alle 30 Minuten ist zu häufig, ja würde ich meinen. Ich komme bei schlechter Wetterlage (0Grad 99% Feuchte) auf 1,5 Stunden was ich schon viel finde. Wenn Du das überschlägst mit den 900 Litern, passt das zum Kreislauf? Ich komme bei mir auf 1600l/h mit 18 HZK. Plus Puffer hab ich die knapp 2000l/h. Somit habe ich im Schnitt zwischen 1,5 und 5 K Spreizung, je nach Anforderung und was vorher passiert ist. Ich würde weiter Richtung Volumenstrom tendieren.  So sieht das bei mir mit passender Einstellung aus damit Du mal einen Vergleich hast. Heizkurve bei 0,3/8. ... Mehr anzeigen

Von mir auch bisschen Senf dazu... Hab mir das mal durchgesehen, Thermostate raus und mal alle Ventile auf vollen Durchlass. Die Raumtemperatur dann erstmal über die VL Temperatur einstellen. Die am weitesten entfernten Räume können auf Stellung 9 bleiben, alle anderen entsprechend kontrollieren und nachjustieren, also die am nächsten stehen auf 2-3 und so weiter. Alle Räume erstmal so einstellen dass gleiche Temperatur herrscht, ideal die eingestellte an der Vorlaufkurve. Danach kann man die Räume die etwas kühler sein sollen mit Thermostat etwas runter regeln. Die Intelligent Heat Control in der App ausschalten falls genutzt. Die Einbrüche von 300l/h auf 1000l/ dürfen so nicht sein. Es sollte ein konstanter Strom möglichst zur Füllmenge der Anlage kontinuierlich durch die WP fließen. Ohne Puffer ist das noch wichtiger. So hoch wie nötig aber auch so niedrig wie möglich. Meine Erfahrung zeigt dass der Verdichter ruck zuck hoch regelt wenn die Wärme nicht abgeführt wird, das kostet Energie und Geld. Man kann die Wassermenge grob überschlagen, idealerweise kann man dies im hydraulischen Abgleich nachlesen. Ansonsten die HZK zählen, Rohrlänge usw. und dann die Pumpleistung entsprechend einstellen. Ich habe bei mir Standard 85, min 76 und max auf 95% eingestellt. Den Rest macht Hydro Control. Ich denke die 1000l/h sind bei dir der minimal Wert. Nach meiner Einschätzung ist geringe Volumenstrom ursächlich für die Probleme. Einen DLE habe ich bis -18 Grad noch nicht gebraucht. Deine Heizkurve sieht auch ziemlich bescheiden eingestellt aus. 45 Grad Vorlauf fahre ich hier bei Minus 30 Grad. Da kann man noch einiges optimieren. Oder weiter Geld verschleudern... ... Mehr anzeigen

@divanc bitte! ... Mehr anzeigen

Das sollte normal so nicht sein. Oder dein Wärmebedarf passt nicht zur Anlage. Bei mir läuft WW ab 12 bis 15:30 eingestellt. Heizzeiten hab ich ab 12:30 bis 17:00 Komfort eingestellt. Anlage läuft komplett durch. Lila ist WW, blau Abtauung. ... Mehr anzeigen

Hast Du nur den Automatik Modus durchlaufen lassen oder auch mit Ablassschläuchen an den Kugelhähnen entlüftet? Also jeden Schritt bei der Befüllung durchgehen und erst anschließend die automatische Entlüftung durchführen. Ich konnte bei mir nach zwei Jahren noch immer Restluft aus der Anlage entfernen. Die feinen Bläschen die Du siehst kommen meines Erachtens von der Füllstation und der Erwärmung im HZ Kreis. Hab ich bei mir auch, mache mir dazu aber weiter keine Gedanken. ... Mehr anzeigen

Ja so ist es bei mir auch. Eigentlich schon immer, egal mit welcher Software. Wird kurz angesteuert und direkt wieder abgeschaltet weil deaktiviert. Dadurch geht der Zähler hoch. Habe aktuell zwischen Minus 7 und 8 und alle Abtauvorgänge finden ohne DLE statt. Ist ja auch eine schön trockene Kälte. ... Mehr anzeigen

Nein natürlich kann nur ein Heizkreis befüllt werden. Das 4/3 Wege Ventil schaltet entsprechend um. Wenn die Vorrang Schaltung auf 0 steht und das Heizprogramm während der WW Bereitung aktiv ist wird nach Erreichen der Soll WW Temperatur einfach das Ventil umgeschaltet ohne dass es einen Verdichter Stopp gibt. Dieses Thema taucht hier im Forum jährlich auf und genauso oft hab ich dazu geantwortet. ... Mehr anzeigen

Das ist normal die Frostschutz Funktion was Du beschreibst. ... Mehr anzeigen

Guten Abend Ich habe festgestellt dass ein höherer Volumenstrom bei Anlagen mit Puffer die Effizienz erhöht. Der Verdichter regelt nicht so hoch und eher wieder runter. Bei der WW Bereitung ist klar dass niedrig besser ist weil der Puffer über eine Spindel erwärmt wird. Zu deinem Problem: Du könntest die Kugelhähne unter der Anlage im laufenden Betrieb bewegen und schauen ob sich dann etwas verändert am Durchfluss, evtl. hängt dort etwas fest. Luft im System kann auch ein Grund sein. Über den Inbetriebnahme Assist noch mal befüllen und entlüften. Beim Sieb reinigen kommt auch jedes mal wieder Luft in das System. Normal würde ich vermuten dass ein Absperrhahn nicht richtig geöffnet ist. Hast Du einen Puffer verbaut? ... Mehr anzeigen