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@Sascha_69  ....einen Zähler der wie in der Skizze von @DB_75 elektrisch eingebunden, und Datentechnisch mit der WP verbunden ist.   lg Guennie ... Mehr anzeigen

wenn das was als „Steuerbarer Verbraucher“ bezeichet wird, die WP ist, dann ist das korrekt. lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo,   der Link zum "Messkonzept C3" funktioniert nicht. Am besten Du skizzierst mal auf wie das Ganze bei Dir aktuell aufgebaut ist (Blockschaltbild von Hauslasten / PV / WP / Hausanschluss u.s.w.). Dann sollte man sehr rasch erkennen können, wo der VM Energymeter reingeschliffen werden sollte.    lg Guennie ... Mehr anzeigen

Gibt es hier eventuell zwei unterschiedlicher Gröẞen ? lg Guennie ... Mehr anzeigen

Genau. Der VM Energymeter kommt gleich nach dem Hausanschlusszähler, somit vor den ganzen Lasten, (außer der WP) und auch vor der PV. Zwischen Hausanschlusszähler und VM Energymeter kommt nur die WP (damit der VM Energymeter den WP Strom nicht mit mißt.   Auf diese Weise speist die PV als erstes alle Lasten im Haus (das bekommt der Energymeter nicht mit). Erst der PV Überschuss läuft durch den Energymeter zum Hausanschlusszähler, bzw. ist keine PV Energie da läuft der Netzstrom durch den Energymeter in Richtung Hauslasten.   Die WP kommuniziert mit dem Energymeter über eine Datenleitung, und bekommt so die Info, ob noch PV Überschuss - nach Versorgung der Hauslasten vorhanden ist, und wie hoch dieser Überschuss ist.   lg Guennie         ... Mehr anzeigen

Hallo,   Nicht grundlos gibt VM die Leitungsquerschnitte an. Es kommt darauf an, wie viel Druck die jeweils verbaute Sekundärkreispumpe aufbauen kann. Je kleiner der Leitungsquerschnitt je höheren Druck muss die Pumpe liefern können. Je höher der Pumpendruck sein muss, je höher ist der Energieverbrauch. Je kleiner der Leitungsquerschnitt, je größer ist auch der Widerstand bei gleicher notwendiger Durchflussmenge (Leitungsverluste). Und dann im schlimmsten Fall: zu kleiner Leitungsquerschnitt, und dann noch längere Leitungen…. Ich frag mich echt, warum sich die HB immer alle Vorgaben ignorieren müssen….Gewinnmaximierung ? Ein größerer Leitungsquerschnitt ist logischer Weise teurer……..und somit beim gleichen Preis denn der Kunde zahlen muss, einfach das günstigere verbauen…….“der Kunde merkt es ja eh nicht“…….echt Irre…..   lg Guennie     ... Mehr anzeigen

Brauchst Du auch nicht……..es genügt ein Energymeter. Der muss jedoch an der richtigen (elektrischen) Stelle eingebaut sein, und auch der Einhang/Ausgang des Energymeter dürfen nicht vertauscht sein. Siehe die beigepackte Anleitung wo bzw. wie dieser eingebaut werden muss……   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo, falls Du noch etwas Zusatzlektüre rundum die WP Thematik möchtest, schau Dir mal diesen Link an, hier habe ich mal eine Zusammenfassung rundum die ganze WP Thematik geschrieben……   https://www.viessmann-community.com/viessmann/attachments/viessmann/customers-heatpump-hybrid/63638/1/Das%20Grundprinzip%20einer%20W%C3%A4rmepumpenheizung%20Stand%2005.01.2023.pdf   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo,   kurz mal zu den "Grundlagen":   Die Heizlast kann sehr leicht über die "Schweizer Formel" zurück gerechnet werden, wenn man den durchschnittlichen Gasverbrauch kennt:   https://www.ibo-plan.de/heizlastberechnung/andere-berechnungsverfahren/heizlastberechnung-schweizer-formel/berechnungsmethode-2/gebaeude-heizlast-gasheizung.html   In Deinem Beispiel nehmen wir mal die 1300 Kubikmeter Gas für WW und Heizen (13000kWh), sowie einen Jahresnutzungsgrad von 0,85 als guten Durchschnitt an.   lt. Schweizer Formel wäre das eine Heizlast von 5,4kW   eine WP sollte man - wenn keine EVU Sperre vorhanden ist, auf ca. 80% dieser Heizlast auslegen, somit würde hier eine WP mit einer Leistung von ca. 4kW ausreichend sein. Mit EVU Sperre wäre die nächst größere von 6kW hier optimal.   Bei 150qm Wohnfläche und 13000kWh Heizenergie hätte das Haus einem Energiebedarf von ca. 87kWh/qm/J. Das ist ein Wert, den man nur bei gut gedämmten modernisierten Häusern erreichen würde. Wenn Du sagst, das Haus ist noch nicht gut gedämmt, ist logisch das hier etwas nicht stimmen kann.......(ist ja auch so, da Du geschrieben hast, das das Haus nicht bewohnt ist. =;-)   Damit eine WP wirklich sauber arbeitet, muss sie möglichst genau auf die tatsächliche Heizlast abgestimmt sein. Ist sie zu klein, wird die Bude nicht warm, und Du benötigst mehr Strom als notwendig wäre. Ist sie zu groß, wird die WP mehr als notwendig Takten, und dabei wird der Verdichter schneller verschleißen als notwendig. (unnötige Reparaturkosten), und auch hier durch das Takten mehr Strom als notwendig verbrauchen.   Das Problem bei Dir jetzt ist, das Du durch das Du noch nicht im Haus lebst, den tatsächlichen Verbrauch nicht kennst, und somit auf die tatsächliche Heizlast nicht zurück rechnen kannst. Das hat nichts mit Radiatoren oder FBH zu tun, das ist schlicht die höhere Raumtemperatur wenn ein Haus bewohnt wird, und der WW Bedarf, (muss ja auch beheizt werden).   Ich würde an Deiner Stelle wirklich mal ein komplettes Jahr im Haus wohnen, damit Du den tatsächlichen Verbrauch kennst, dann auf die Heizlast umrechnen, und darauf die WP dimensionieren.   Das nächste auf das man aufpassen muss: wenn Du zb. ein Jahr drinnen gewohnt hast, dann die WP entsprechend einbaust, und 2-3 Jahre später zb. das Haus fertig dämmen möchtest, solltest das durchaus bei der Planung der WP Leistung berücksichtigen: Hier würde ich die Leistung dann etwas kleiner als notwendig auslegen, damit sie nach der Dämmung passt. Denn legst Du sie auf den aktuellen Bedarf aus, könnte sie nach der Dämmung zu groß sein.   Somit: ich würde hier auf keinen Fall mit "Schätzungen" u.s.w. reingehen, wie man hier auch schon lesen konnte sind die Energieberater ebenfalls mit Vorsicht zu genießen. Bei den HB würde es durchaus Sinn machen sich 4-5 Angebote einzuholen, und nicht nur auf den Preis, sondern auch darauf zu achten "wie" der jeweilige HB an die Planung herangeht. Auch hier gibt es leider einige "Zeitgenossen" die einfach Daumen mal Pi "drüber schätzen", und keine ordentliche  - eigentlich gesetzlich vorgeschriebene Heizlastberechnung durchführen.......das Forum hier ist voll mit solchen Ergebnissen, und die daraus folgenden Probleme......   Wenn FBH und Radiatoren vorhanden sind, müssen ohnehin 2 Heizkreise (Mischer/Pumpengruppen) vorhanden sein, da beide Heizkreise auf komplett unterschiedlichen Niveaus gefahren werden.   Zusätzlich wirst Du zur hydraulischen Auskopplung zwischen Heizkreise und WP/Sekundärkreis eine hydraulische Weiche benötigen. Wenn die Radiatoren bleiben sollen, könntest Du Dir überlegen Niedertemperatur-Radiatoren einzubauen, oder einfach unter die bestehenden PC-Lüfter unterbauen, das senkt die VL Temperatur im Radiatoren Kreis, und bringt eine Effizienzsteigerung der WP.   ich hoffe, das hilft Dir fürs Erste mal ein Stückchen weiter........   lg Guennie         ... Mehr anzeigen

Hallo,   Eine Heizlastberechnung ist bei einer Besandsanlage absolut keine große Sache. Ich benötige dazu nur folgende Info: Welches Heizmedium hattest Du bisher ? Gas ? Heizöl Extraleicht ? Strom ? Zusätzlich Kachelofen , oder WW Solaranlage etc.  Welchen Durchschnittlichen Jahresverbrauch hattest Du bisher ? ( z.b m3/J Gasverbrauch) Aus einem weiteren Grund, dann noch dazu die beheizte Fläche in qm, und handelt es sich um ein Radiatorenheizung oder eine FBH Heizung.   lg Guennie   ... Mehr anzeigen

Genau so stelle ich mir das auch mit der Kurvenform vor......andere Erklärung habe ich bisher auch nicht gefunden.......   lg Guennie   ... Mehr anzeigen

Das habe ich bereits auch an VM kommuniziert, nur interessiert es dort niemanden.....dort wird immer wieder gesagt: hier muss die Sekundärpumpe getauscht werden........nur bei denen, wo die Pumpe getauscht wurde, war sie dann weiterhin laut.....irgendwann gibst es auf......mit dem "Workaround" der Drehzahlreduktion funktionierts ja letztendlich......   ich hab mir das Ganze auch mal aus Interesse Vorort bei einer 250er angesehen......hier ist die Pumpe absolut leise......warum wohl......? Hier wurde mit ziemlicher Sicherheit entweder am Pumpendesign der an der Ansteuerung etwas optimiert...........   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo,   Habe ich übersehen, das Du die neue mit der E3 hast…….Und da willst über eine eigene Schnittstelle ran ? Bisher ließt man doch überall, dass dies bei der E3 nicht mehr möglich ist, und man dazu das S…..Teure Wago Gateway benötigt…….   zu den Geräuschen der Sekundärpumpe: Ich habe letzten Herbst bei meiner 200-A Monoblock mal mit einem Akustischen Spektrum Analizer versucht der Sache mit den Sekundärpumpen Geräusche auf die Spur zu kommen…… Irgendwie hat es hier den Anschein gebracht, das die Geräusche von der PWM Modulation der Pumpe kommen. Es könnten hier durchaus elektrische Oberwellen (Resonanzen) sein, die im Eisenpaket des Pumpenmotors in mechanische Schwingungen umgesetzt werden, und sich dann auf die Umhebung wie ein Sprachrohr übertragen. Ich kenne solche Effekte aus dem Bereich von PWM besteuerten Lüftermotoren. Wennst da bei der Auslegung die PWM Taktfrequenz nicht ausserhalb des hörbaren Bereich legst, dann hast genau solche Effekte auch dort. Das ich mir zum Nachweis zur Akustik auch noch das elektrische PWM Signal ansehe, soweit habe ich das dann doch nicht mehr “getrieben”, da die Drehzahlreduktion die Pumpe leise werden ließ.   lg Guennie   ... Mehr anzeigen

Hallo,   Mit dem "Energieberater" hast ja echt......ich spar mir das jetzt lieber....... Energieberater vs HB: Ein Energieberater ist nur ein Berater, nicht mehr und nicht weniger. Der kann Dir das blaue oder grüne vom Himmel erzählen, vollkommen egal, er hat für seine "Beratung" Null Verantwortung/Verpflichtung/Haftung oder sonst was.......Wer hier also aus Kostengründen auf solche Leute zugreift, der braucht sich meiner Meinung dann nicht über solche Ergebnisse "wundern".   Ich hab das Ganze Thema mal zum Verantwortlichen bei unserem Energiesparverband (Dachgesellschaft wo diese Berater so drinnen sind) geschrieben: Da waren fragen bezüglich Schulungen, Fachkompetenz, im Bereich Wärmepumpen, Grundwissensvermittlung u.s.w. drinnen, das es hier einiges "Nachholbedarf" gibt, wie die das sehen wollte ich wissen.......   Was soll ich sagen, ich habe nicht die geringste Antwort darauf erhalten......das ist meiner Meinung nach ein Verein, wo die Leute Kohle verdienen, und dabei Null Verantwortung haben........und der Dumme ist dann der Endkunde.   Beim HB sieht das vollkommen anders aus: Das ist ein Meisterbetrieb mit entsprechender Konzession, der kann sich solche Sachen nicht "leisten", denn der steht gegenüber dem Kunden voll in der Verantwortung und Haftung. Aber selbst hier gibt es jene die wirklich gut sind, und andere denen würde ich nie im Leben ein WP planen, bzw. einbauen lassen.......   soweit mal zu dem Thema.....   Der nächste Punkt  - die Radiatoren: Eine WP Heizung "lebt" von der Wasserströmung durch die WP. Wenn diese Strömung einen mindestwert unterschreitet, kann der Verdichter seine Energie nicht mehr sauber abgeben, und würde somit überhitzen. Die WP hat zum Selbstschutz einen sogenannten Paddelschalter eingebaut, der sobald die Mindestströmung unterschritten wird die WP abschaltet. (Störungsmeldung in der Meldungshistory ).  Die D16 benötigt zb. eine Mindestströmung von 1400L/h. Wenn Du nun Heizkörper einfach abdrehst, wird mit jedem abgedrehten Heizkörper der Volumenstrom kleiner. Irgendwann ist der Volumenstrom so klein, bis das entweder die WP auf Störung geht, oder wenn Du zb. ein Überströmventil / Serienpuffer hast, wird dieses Ventil öffnen, und schließt vereinfacht gesagt WP VL und RL kurz (Energieverluste). Die Wassertemperatur steigt schlagartig an, die WP schaltet ab.   Ein WP System fährt man komplett anders als zb. eine Gasheizung (siehe mein pdf). Hier sollten am besten alle Heizkörperventile immer komplett geöffnet bleiben. Über die Ventileinsätze wird der hydraulische Abgleich durchgeführt, wobei bei komplett geöffneten Heizkörperventilen die Ventileinsätze nur so weit geschlossen werden, das alle Räume die gleiche Temperatur haben. Ist es nun in allen Räumen zu warm, dann wird über die Heizkurve (Niveau) die VL Temperatur etwas gesenkt. Ist es nun in allen Räumen zu kalt, dann wird über die Heizkurve (Niveau) die VL Temperatur etwas erhöht. Ist das Erledigt, kommt noch die Heizkurveneinstellung (Neigung)....u.s.w. ist alles genau im pdf beschrieben.   Sind vereinzelt Räume dabei, die nie benötigt werden, sollten auch dort die Heizungsventile nie komplett geschlossen werden, da ansonsten die WP Probleme bekommt (im schlimmsten Fall Störungen) im besten Fall erhöhtes Takten, da die WP ihre Energie nicht mehr "los wird".    Und jetzt kommt das Problem der Überdimensionierung ins "Spiel": Ein WP Verdichter muss - sobald er läuft immer eine Mindestleistung (Mindestdrehzahl) abgeben, da ihm ansonsten der Ölfilm im Verdichter abreißt (keine Schmierung), und das bedeutet Verschleiß. Die Mindestleistung ist im im DB angegeben, und das ist bei deiner D16 WP ca. 5kW. Das bedeutet, sobald der Verdichter startet, müssen 5kW Heizleistung irgendwo hin geliefert werden können. Wenn dann zb. die hälfte Heizkörper geschlossen, und die andere hälfte eventuell nur halb offen sind......wo können dann die 5kW hin abgegeben werden ? In einen Heizungsspeicher - falls vorhanden. Wenn der aber nicht vorhanden ist, dann kommts zwangsläufig zum Problem.   Zum Vergleich dazu: würde bei Dir eine D08 eingebaut sein, hätte die eine Mindestabgabeleistung von 2,8kW also ca. die Hälfte an Energie, die irgendwo hin muss.   zum Knick in den WP Leistungskurven bei ca. 2,5°C habe ich zwar eine Vermutung, wirklich wissen jedoch tu ich es nicht:   unter den 2,5°C AT sollte die WP auf der kleinsten Stufe im Dauerlauf sein, und je kälter es wird, erhöht der Verdichter dann seine Drehzahl  (Heizleistung) - bis die Heizleistung ihren Maximalwert am Bivalenzpunkt erreicht hat. (Steigende Kurve) über 2,5 Grad taktet die WP zwar auf kleinster Leistungsstufe, aber je wärmer es wird, je höher wird der COP Wert, und somit der Wirkungsgrad der WP auch hier steigt somit die Heizleistung der WP an, obwohl sich die Verdichterleistung nicht ändert.   zur Erinnerung an mein pdf : eine WP Heizung wo Wärmenergie mit Hilfe von Strom von Außen nach innen transportiert wird ist etwas vollkommen anderes als eine Gas / Öl / oder Holzheizung, wo Brennstoffe in Heizenergie umgewandelt werden, und ist somit auch vollkommen anders zu betreiben, wenn die WP wirtschaftlich arbeiten soll.   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Guten Morgen,   Anbei nun die Grafiken, wie Deine WP aktuell arbeitet, und wie sie arbeiten sollte.   Die D16 ist hoffnungslos überdimensioniert. Das ist daran erkennbar das die WP bis ca.  -6,5°C hinunter Takten wird, und der Bivalenzpunkt bei unter -20°C liegt.   Die D6 würde eine Spur zu klein sein. Das ist daran erkennbar das die WP bereits ab ca.  +4,5°C das Takten beenden würde, und der Bivalenzpunkt bei ca.  -8°C liegen würde.   Die D8 würde bei Dir die optimale WP Leistung sein. Das ist daran erkennbar das die WP ab ca. +3°C das Takten beenden würde, und der Bivalenzpunkt bei ca.  -11,5°C liegen würde.   Was bedeutet nun diese Überdimensionierung:   Wie bereits bereits von @Peter erwähnt: unnötige Anschaffungskosten unnötiger Energieverbrauch unnötiger Verdichterverschleiß (unnötige Reparaturkosten) dazu kommt zusätzlich folgendes: Ab der D09 muss eine Splitt-Anlage nach aktuellen Vorschriften einer jährlichen Überprüfung unterzogen werden. (Dichtheitsprüfung) Derzeit findet eine Überarbeitung der EU F-Gase Verordnung statt, wo es durchaus möglich sein könnte, das bei Anlagen die eine so große R410A Füllung beinhalten, zukünftig die Vorschriften wesentlich verschärft werden. (Umweltschutz). Ist zwar noch nicht fix, aber möglicher Weise dürfen solche Anlagen nächstes/übernächstes Jahr nicht einmal mehr neu in Verkehr gebracht werden.......( siehe entsprechende Medien bezüglich der geplanten neuen EU F-Gase Verordnung )   Ich würde an Deiner Stelle umgehend Deinen HB kontaktieren, das er im Zuge der Gewährleistung wegen Fehlplanung diese Anlage richtig stellt. Sollte er sich "Querlegen" - eine ganz einfache Frage: auf welcher Grundlage hat der HB die WP Leistung festgelegt ? Der HB ist nämlich gesetzlich verpflichtet, vor so einem Einbau eine Heizlastberechnung durchzuführen, und diese Berechnung soll/muss er Dir vorlegen (können). Kann er das nicht, würde ich im klar machen, das Du das Ganze somit sehr einfach auch einem Sachverständigen bzw. Fachanwalt übergeben kannst. Die entstehenden Zusatzkosten, wird er dann zusätzlich zu tragen haben.....   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo, dass nenne ich mal jemanden der die Sache zur Sicherheit gleich selber “in die Hand” nimmt. Super !   Ich hab mal grob drübergerechnet, die WP Leistung hast mit der D08 sehr gut erwischt.   Der Punkt Sekundärpumpe: Die Lärmentwicklug ist ein bekanntes Thema bei dieser VM Serie (das Forum hier ist voll mit entsprechenden Beiträgen) Diese kannst abstellen, indem du die Pumpendrehzahl etwas weiter reduzierst. (ab ca. 70% wird sie leise) Dazu gibt es entsprechende Parameter in der WP Regelung, die über die Codierebene 2 erreichbar sind. Da Du ohnehin einen Volumenstrom von 1700L hast, stellt das auch von der Seite kein Problem dar. Auf das was Du aufpassen musst: Je weniger Drehzahl die Sekundärpumpe hat, je heißer wird der Verdichter. (Er kann ja dann die Energie dann nicht mehr so gut abführen) deswegen sind diese Parameter mit Vorsicht und entsprechendem Augenmaß zu verstellen.   Da Du “Stellventile entfernt” geschrieben hast, nehme ich an, das es sich hier um die ERR handelt. Hast Du Dir bei Deiner Anlage schon mal den hydr. Abgleich angesehen ? Passt dieser ? Werden alle Räume gleich warm ? Wenn nicht, wird der Abgleich eigentlich über die Durchflussregler (Schauglas) durchgeführt, das spart letztendlich Energie.  Wenn Deine Räume bei 21°C Soll immer etwas zu warm sind, kannst auch das Niveau der Heizkurve etwas reduzieren, spart ebenfalls Energie.   Wenn Du Deine WP von Außen sozusagen komplett steuern/regeln möchtest - hast Du Dir schon mal das KNX Gateway angesehen ? Da mir die On Board Mittel ebenfalls nicht gepassst haben, habe ich das bei mir nachgerüstet, und betreibe darüber (über einen Raspberry Pi ) die komplette Heizanlage (WW Beladung, Estrich Vorladung etc.) inkl. PV Anlage, und PV Speicher.   Die 23-24% Verdichterleistung ist bereits die “unterste Kante des gerade noch Vertretbaren, (normaler Weise ist von Werk aus die untere Kannte bereits bei ca. 36%) weiter runter geht tatsächlich nicht, da ansonnsten der Ölfilm im Verdichter abreißen würde, und das würde sehr hohen Verdichterverschleiß (defekt) bedeuten.    Zum Thema wo der Bivalenzpunkt liegt: hast Du Deine Heizlast schon mal in das Leistungsdiagramm Deiner WP (Planungsanleitung) eingtragen ? Hier siehst dann relativ gut, wie sich Deine Anlage bei welchen Temperaturen leistungsmäßig verhält, und wo in etwa der Bivalenzpunkt ist.   Das die WP nach der WW Bereitung abschaltet, kannwirklich davon kommen, das der BL zu heiß werden würde: Im WP Innenteil hast ein Umschaltventil welche zwischen WW und Heizen umschaltet. Nach der WW Beladung (mit voller WP Energie) ist das System noch sehr heiß, das Umschaltventil schaltet in den Heizbetrieb, und die Sekundärpumpe liefert nun das heiße “Überschusswasser” in die Heizkreise. Da Du geschrieben hast, das Du keinerlei Speicher (nicht einmal einen Reihenpuffer mit Überströmventil ?) hast, kann auch diese Überschussenergie nirgendwo zwischengelagert werden….   Zum Thema WW Steuern: funktioniert über das KNX Gateway super. Dort verstelle ich einfach automatisch über den Raspberry Pi) je nach Bedarf einfach den WW Sollwert dort hin, wo ich ihn gerade benötige: kein PV Überschuss da, Sollwert auf 45°C, PV Überschuss da, Sollwert auf 60°C, (somit Laden mit Vollgas) wenn der Istwert auf 53°C ist, Sollwertreduktion auf 55°C, bei erreichen des Sollwert, Rückstellen des Sollwert auf 45°C. Das reduziert die Verdichterleistung bereits entsprechend vor erreichen des Sollwertes, und der VL Schwingt nicht über, sondern fährt einen schönen Bogen, bis zur Beendigung der WW Beladung. Ob sich das mit der API auch so steuern lässt kann ich leider nicht sagen.   Deine Isolation des Speichers ist auch nicht sehr gut, sind dier alle Anschlüsse gut isoliert ? Jeder noch so kleine Anschluss, jeder Flansch, jede Leitung die nicht gut isoliert ist zieht ordentlich Energie aus dem Speicher. Ich habe bei meinem 300L Schichtspeicher das Ganze bis zum kleinsten Flansch so gut als möglich isoliert, und verliere durch Abstrahlung bei 55°C Ausgangswert im Speicher ca. 2,5°C in 14h.   Welche Type Speicher ist das ? Kennst du den inneren Aufbau dieses Speichers ? Entweder Sackt die Temperatur wirklich beim Start der Beladung ab, oder die Beladung startet, weil die Temperatur im Speicher absackt. Das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge, die man dann sagen kann, wenn man die Typenbezeichnung des Speichers kennt.   lg Guennie     ... Mehr anzeigen

Mit diesen Werten ist es wirklich eine .D16, und somit bei Dir um vieles zu groß ausgelegt. Was das bedeutet, werde ich Dir morgen etwas genauer zusammenstellen. lg Guennie ... Mehr anzeigen

@Ranso  .....da es hier anscheinend "ganz von Vorne" mit den Grundlagen los geht, anbei ein Dokument von mir, welches Dich mal auf einen Basis-Wissensstand eines WP Heizungssystem bringt. 😉   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo,   dazu die ersten Punkte......   zur Heizlast: bei 1500L Heizöl sprechen wir von einer Heizlast von etwa 6kW.   zur dazu passenden WP Leistung: mit EVU Sperre : 6 kW ohne EVU Sperre : 5 kW   Zur WP Type: welche Typenbezeichnung ist am Außengerät drauf ?   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Der COP sagt nicht aus, wie sich die WP bei Dir verhalten wird. Der COP bezieht sich z.b nur auf die WP selber jedoch aber nicht auf Dein Verbrauchsverhalten. Wie effizient wirklich die WP dann bei Dir in der Realität tatsächlich  läuft erfährst Du erst über die JAZ. Beispiel: Du kannst eine WP mit einem COP von 4 bei Dir einbauen. Wenn Du dann die WP mit einer sehr hohen VL Temperatur betreiben musst, ist dann die JAZ aber im schlimmsten Fall unter 2,5. Du kannst aber auch eine WP mit 3,5 bei Dir einbauen. Wenn Du diese dann mit einer geringen VL betreibst, ist hier die JAZ dann auf 3,3 - 3,4.   Das hat dann somit auch absolut nichts mit 400 oder 230V zu tun.   lg Guennie       ... Mehr anzeigen

Hallo nochmal,   ich möchte Dich nicht verunsichern, aber denke doch, das es nicht schadet, das Du folgende Infos bekommen solltest:   Mit dem “diese Takte sind normal” werden immer wieder die nicht wissenden Kunden von den HB abgespeist, nur um keine präzise Berechnung / Auslegung und Einstellung durchführen zu müssen…….zusätzlich wird dann noch eine teure ERR eingebaut, um sich einen ordentlichen hydraulischen Abgleich zu sparen, und nicht nur bei einem FBH System bei korrektem Abgleich komplett überflüssig ist, sondern auch noch das Takten verstärkt.   Ich hab mal über Deine Daten, die Du letztens gepostet hast drüber gerechnet: 12.000 kWh Gasverbrauch im Jahr bedeuten eine Heizlast am Haus von 5kW. Eine WP sollte bei vorhandener EVU Sperre auf diese 5kW, und ohne EVU Sperre auf 4kW Heizlast ausgelegt werden. Ist eine WP optimal ausgelegt, sollte diese unter ca. 3°C AT im 24/7 Dauerbetrieb auf kleinster Leistung laufen, und dann je kälter es wird die Leistung entsprechend erhöhen (Heizkurve). Über 3°C wird die WP anfangen zu Takten. Anfangs mit eher langen Laufzeiten, und kurzen Pausenzeiten. Je wärmer es wird, je kürzer werden die Laufzeiten, und je länger werden die Pausen. Durch entsprechende regelungstechnische Tricks kann man auch hier die Takte noch verringern, wenn man zb, den Estrich als Energiespeicher verwendet.   Ich hab jetzt mal Deine Heizlast ins Leistungsdiagramm der neuen E08 eingetragen. was mich hier jetzt selber ehrlich absolut überraschend ist, die neue Serie "verträgt" bezüglich Auslegung wesentlich mehr an Toleranz als die Vorgängerserie. Das ist schon mal sehr gut...     Dies erklärt aber nun nicht die hohe Anzahl der Takte. Deine WP dürfte, wie hier ersichtlich unter ca. 3-4°C AT nicht mehr Takten.   Ich würde mal unbedingt die ERR abschalten (auf maximum an Temperatur aufdrehen), damit die FBH Kreise von den Reglern her komplett offen sind. Dann die FBH Durchflussmengenregler (am Schauglas) komplett öffnen. In diesem Zustand werden sich nun in allen Räumen (Heizkreisen) die unterschiedlichsten Temperaturen einstellen. Räume die von der Leitungslänge (Widerstand) her am Nähesten an der WP sind, werden am wärmsten, Räume die am weitesten entfernt sind werden am kältesten sein. bei den wärmsten Räumen nun die Durchflussmengenregler etwas schließen. diese Räume werden nun etwas kühler, dafür die kalten etwas wärmer. Ziel ist, das letztendlich alle Räume die gleiche Temperatur haben. (Temperaturhöhe ist egal) ist das geschafft, kommt die Einstellung der Heizkurve. Sind alle Räume zu kalt, das Niveau etwas erhöhen. Sind alle Räume zu warm, das Niveau etwas senken. Ist das geschafft, kommt die Einstellung der Neigung Wird die AT kälter und dabei die Räume auch kälter - die Neigung etwas steiler stellen Wird die AT kälter und dabei die Räume wärmer - die Neigung etwas flacher stellen Alle Einstellungen nur in kleinen Schritten verändern, und immer wieder ein-zwei Tage warten, bis das sich das Haus neu "Eingeschwungen" hat. (Bis so ein Abgleich perfekt passt, kann es schon mal eine komplette Heizperiode dauern. - jetzt ist denke ich klar, warum das kein HB macht, sondern lieber ERR einbaut  - nur Dir kostet das letztendlich erhöhte Heizkosten, und Verdichterverschleiß wenn das nicht optimal passt). Jetzt kann man sich noch "spielen" und zb. in der Übergangszeit tagsüber bei PV Überschuss über die WP den Estrich überladen, über die Heizkurve das Niveau erhöhen, und am Abend dafür das Niveau stark absenken. dann läuft die WP die ganze Nacht nicht mehr, und zieht auch keinen unnötigen Strom aus dem Netz, und das Haus wird jetzt nur durch den Estrich warm gehalten (Kachelofenprinzip).....   Ich mache das alles genau so, meine aktuellen Betriebsdaten: 2301 Betriebsstunden und das bei 383 Takte. Hier ist die WP Leistung perfekt auf die Heizlast des Hauses abgestimmt, und durch entsprechende Regelungstechnik bis auf den letzten Punkt optimiert 😉   lg Guennie   ... Mehr anzeigen

Hallo, ich verstehe nicht, warum es unbedingt eine 400V WP sein soll…….In der WP wird ohnehin die ankommende Spannung wegen der Leistungsregelung über einen Inverter geschickt. Bei einem Passivhaus wird ziemlich sicher eine relativ kleine WP benötigt, und da sind die 230V absolut ausreichend. Meine 8kW (Heizleistung) WP läuft mit 230V, und zieht bei Vollast keine 2,5kW an elektrischer Leistung…….und kann sie somit sogar über den 230V PV Batteriespeicher im Notfall betreiben……   Hier würde somit die kleine WP mit 4kW Heizleistung gerade mal um die 1kW elektrische Leistung benötigen. Bei diesen kleinen Leistungen macht ein 400V Anschluss überhaupt keinen Sinn. Ein Wasserkocher oder Haarföhn wird ja auch nicht mit 400V Drehstom betrieben…….   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo,   nur so als kleiner Input: wenn ich lese:...."In 11 Tagen 85 Verdichterstunden und 150 Starts"...... würde ich mir das ansehen, woher das kommt.......   Das Forum hier ist voll von Beiträgen, was das Thema "hohe Anzahl an Verdichterstarts" , und deren Auswirkungen auf den Verdichter betrifft.   lg Guennie      ... Mehr anzeigen

Hallo,   Du gehst hier schon mal komplett falsch an die Sache heran.   Als erstes solltest Du Dir mal Gedanken darüber machen, welche Wärmeleistung die WP haben muss, und wann, bzw. wie Du die WP betreiben möchtest. Die Wärmeleistung der WP muss genau zu Deinem Bedarf passen. Ist die WP Leistung zu klein ausgelegt, bringst Du damit das Haus nicht warm, und sie benötigt unnötig viel Strom. Ist die WP Leistung zu groß ausgelegt, wird die WP sehr stark Takten, und dadurch den Verdichter entsprechend schnell verschleißen.   Erst wenn die bei Dir notwendige Heizleistung der WP feststeht, macht es Sinn, sich über die bei Dir passenden Type Gedanken zu machen.   Nur so als Beispiele: Benötigst Du zb. aus irgend welchen Gründen relativ hohe Leistung, wirst Du über kurz oder lange mit den 200S in das Problem laufen, das die R410A Geräte in Split Ausführung möglicherweise vom Markt genommen werden müssen, und auch nicht mehr von der Gas-Technischen Seite repariert werden dürfen. Hierzu könnte sich aktuell etwas bezüglich der EU F-Gas Verordnung "zusammenbrauen", diese wird aktuell überarbeitet, und keiner weis noch was da aktuell letztendlich verabschiedet wird....nur so als "Vorwarnung".   Bei den 250er Geräten hast das Problem zb. nicht, da diese mit R32 gefüllt sind, und mit einem GWP von 675 um einiges umweltfreundlicher sind. Möchtest Du zb. bei Deiner WP selber auf alle Einstellungen vollständigen Zugriff haben, wirst bei der 250er das Problem bekommen, das hier VM mit der neuen Softwarestrategie den Endkunden nicht mehr an die Einstellungen in dem Maße zugreifen lässt, wie es bei der 200er Serie noch möglich war. Es gibt hier zwar eine Datenschnittstelle nach außen, die jedoch mit ungefähr € 1500 .- an Mehrkosten zu Buche schlägt, und was hier dann alles freigeschalten ist, und was nicht, das habe ich noch nicht herausgefunden.   Generell von der WP Leistung her: Wenn wir hier von einem Passivhaus sprechen, würde ich überlegen, anstelle der Gasheizung /WP Kombination ,nur mit einer WP Heizung zu heizen. Da Du hier mit einer kleinen WP alleine mit ziemlicher Sicherheit das Haus problemlos beheizen kannst, (siehe den ersten Punkt bezüglich notwendiger Leistung) macht hier eine zusätzliche Gasheizung weder wirtschaftlich noch technisch einen Sinn.   lg Guennie ... Mehr anzeigen

....von diesem Ventil habe ich gesprochen.........kommt Dir sicher irgendwie bereits "bekannt" vor, was passiert, wenn das nicht sauber umschaltet.........😉   lg Guennie     ... Mehr anzeigen

Guten Morgen,   jetzt ist mir soeben noch eine Möglichkeit wieder eingefallen: Hast Du schon mal, wärend sich die WP im Heizungsbetrieb befindet, am Ausgang der WP die WW - VL Leitung zum Speicher angegriffen, ob diese warm ist ? Diese muss jetzt wärend dem Heizbetrieb kalt sein. Wenn diese Leitung jedoch warm ist, dann schaltet das 3 Wegeventil im WP Innenteil nicht vollständig vom WW Betrieb auf Heizbetrieb um, und es “drückt” die Sekundärpumpe immer etwas VL Wasser aus der WP in den WW VL. Wenn das 3 Wegeventil im RL zwischen Speicher und WP richtig umgeschalten hat, und somit nun der RL des WW Bereiches geschlossen ist, hat das zur Folge, das in der WW Zone des Speichers ein Überdruck entsteht, welcher das WW aus dem oberen WW Bereich des Kombispeicher durch das Lochblech im Speicher nach unten drückt, und von dort in die Heizkreise ableitet. Der WW Bereich kühlt dadurch relativ rasch aus, der WW Sensor misst diese Abkühlung, und die WP startet die WW Beladung…….   Diesen Fehler des nicht vollständig Umschaltenden 3 Wegeventil im WP Innenteil habe ich bei einer anderen Anlage auch schon mal gesehen, ist mir aber leider erst soeben wieder eingefallen…….   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Ich habe auch einmal eine Zusammenfassung geschrieben, mit allen Punkten die zum besseren Verständnis von einem WP System beitragen….. falls Du es brauchen kannst, anbei der Link:   https://www.viessmann-community.com/viessmann/attachments/viessmann/customers-heatpump-hybrid/68535/1/Das%20Grundprinzip%20einer%20W%C3%A4rmepumpenheizung%20Stand%2005.01.2023.pdf   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo, wenn ich das richtig auf Deinem Foto interpretiere, hast Du über die Vitotrans an einem Tag: von 00:00 bis 09:01 111L bis 15:13 weitere 46L bis 19:45 weitere 131 L somit in Summe 288L ”Heißwasser” aus der Vitotrans gezapft, und dabei eine Heizenergie von 12kWh verbraucht. Dazu jetzt folgende Rechnung: 12kWh / 5 Personen = 2,4 kWh / Person und Tag = 876 kWh / Person und Jahr zum Vergleich bei uns ( und wir sind sehr sparsam unterwegs ) 5kWh / 2 Personen = 2,5 kWh / Person und Tag = 912 kWh / Person und Jahr   somit ist Dein Verbrauch dem geschuldet, das ihr einfach mehr Personen im Haushalt seid, und durchaus realistisch ist.   Ich nehme an, das der bei Dir verbaute Speicher die 600L Variante ist. Dieser sollte lt Datenblatt ohne Nachladung 315 L Warmwasser bei T=45°C  bereitstellen können, was eine Nachladung pro Tag bedeuten würde.   Da hier jedoch mehr WW-Energie aus dem Speicher gezogen wird, als die Vitotrans abgibt, kann diese eigentlich nur nach unten gedrückt und über die Heizkreise abgegeben werden…….   In der Vitotrans hast ja zwei Wasserpumpen: eine Zirkulationspumpe die das Wasser zu den Zapfstellen leitet (die Liter am Display) und eine zweite, die das Wasser vom oberen Bereich des Speichers ansaugt, durch den Wärmetauscher leitet, und unten in den Speicher zurück leitet. Du könntest zb. mal ansehen ob diese Pumpe für den inneren Kreislauf aus irgend einem Grund auch dann läuft, wenn die Zirkulationspumpe nicht läuft.   lg Guennie       ... Mehr anzeigen

Hallo,   zu Deinen Werten  20000  - 24000 kWh / Jahr an Gas bedeuten: eine Heizlast am Haus von ca. 9,6 kW  - 11,5kW. eine optimale WP Leistung von 7,7 - 9,2kW Die WP Leistung passt somit sehr Gut zur Heizlast Deines Hauses 👍 Von dem kann also das Takten schon mal nicht kommen, ist schon mal sehr gut. Der Energieverbrauch liegt um die 89  - 107 kW / qm und J, für ein saniertes Haus auch gut modernisiert.   Wenn hier die WP taktet bleibt letztendlich wirklich nur mehr folgende Themen übrig: Hydraulischen Abgleich machen den Radiatoren dabei immer genügend Durchlaufmenge an Wasser gönnen, am besten verhindern, das jemand nach dem Abgleich die Radiatoren verstellen (schließen) kann, und somit erreichen durch die WP immer genug Strömung läuft. Heizkurve optimal ans Haus einstellen Überströmventil so einstellen, das nun "gerade" nichts mehr durchs Ventil läuft. hydr. Weiche und Mischer/Pumpengruppe einbauen, Dimensionierung gut überlegen, 500L müssten reichen, jedoch je größer --> je weniger Takte, auch wenn zb. in einer Wohnung aus irgend einem Grund komplett die Radiatoren abgedreht werden. (zb. weil diese nicht bewohnt wird....odgl.) Nachtrag:   ich hab jetzt mal noch, zur Sicherheit die Heizlast in das Leistungsdiagramm der WP eingetragen......die WP sollte sich - wenn alles optimal eingestellt ist (Strömung, hydr. Abgleich über die Thermostatventile, Heizkurve,,,,,,) eigentlich, auch jetzt schon sehr gut verhalten....die hohe Taktung kann somit von hier aus schon mal nicht kommen......somit eher wirklich zb. von einer nicht so sauberen Einstellung, oder zuviel geschlossenen Radiatoren (Mindestströmung) ein 500L Speicher - geschalten als hydr. Weiche / Pumpengruppe würde sicher stellen, das die Mindestströmung aufrecht bleibt, auch wenn jemand zb. zu viele Radiatoren abdreht.....   lg Guennie     ... Mehr anzeigen