Climate Solutions Community

@Torga  730F: 50 7310: 20   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Muss ich mir heute Abend ansehen...... ... Mehr anzeigen

Nein, bei mir ist der 503A auf den von Werk aus eingestellten -10. Soweit ich bisher feststellen konnte, wird bei mir die Abtauung auch nur dann durchgeführt, wenn es auch wirklich notwendig ist. Ist die Luftfeuchtigkeit höher, und somit das Vereisen mehr, wird öfter abgetaut. Je kälter es draußen wird, und somit auch die Luftfeuchtigkeit sinkt, je weniger vereist die Anlage, und je weniger wird dann auch abgetaut……   Auf was ich schon acht gebe, das die Kühlrippen vom Kondensator immer absolut sauber sind, und sich hier keine Blätter etc. angesammelt haben, denn dies würde die Luftströmung negativ beeinflussen, und dann der WP eventuell eine vorhandene Vereisung sozusagen Vortäuschen.   Ich habe bei mir nur über den  beschriebenen 5047 die natürliche Abtauung komplett deaktiviert. Meine Anlage taut somit nur mehr über die Kältekreisumkehr ab, und stoppt den Verdichter nicht mehr für den Abtauprozess. —> Somit eine zusätzliche Reduzierung der Takte nur wegen der Abtauung auf 0.   Übrigens, hab soeben nachgesehen, meine aktuellen Werte seit dem Frühjahr: 150 Takte, bei 770h Verdichterlaufzeit…und dieses Verhältnis wird immer noch täglich besser.😀   Die Parameter 6019 bis 601D sind dazu da um die WP Leistung bei der WW-Bereitung zu steuern, zu optimieren, und haben nichts mit der Steuerung der Abtauung zu tun.   Am Parameter 5010 habe ich nichts geändert, auch dieser ist bei mir auf Werkseinstellung.   lg Guennie   ... Mehr anzeigen

Hallo, zu Deinen Fragen: 1) Nein das wird nirgendwo angezeigt, sondern nur über den Paddelschalter eine Unterschreitung überwacht. 2) Ist im technischen Datenblatt Deiner WP angeführt 3) Das ist eine gute Frage, hier habe ich diesbezüglich auch noch nix gefunden.....nur, das eben bei zu wenig Volumen zb. der 46L Reihenspeicher integriert werden muss. Übrigens : die 250-er Serie hat mittlerweile einen eigenen Speicher - nur für die Abtauung im Innenteil der  WP integriert.....dieser hat übrigens gerade mal 16L, und der dürfte bereits, wie auch immer das möglich ist hier ausreichen.....  4) Bei so einem Vorschlag von einem HB muss ich mich echt zurückhalten, das ich nicht....naja..... Nein, dadurch wird das Problem nicht behoben, sondern nur "Überpinselt". Denn hier würdest dann nicht mehr mit dem WP-Verdichter (JAZ über 3) das Haus beheizen (somit auch keine Notwendigkeit der Abtauung) sondern vereinfacht gesagt mit einem "Heiz Stab" (JAZ von 1).....und die dann mehr als das dreifache an Stromrechnung zahlt Dir hier dann der HB ?   lg Guennie   ... Mehr anzeigen

@Strelitzer genau so ist es (leider), das hat aber einen ganz bestimmten Hintergrund:   Mit Schaltkontakten ist das Ganze in der Tat eine absolut "holprige" Angelegenheit, damit kann aber schnell jemand umgehen.....   Wesentlich eleganter und Zeitgemäßer ist das Ganze Datentechnisch über BUS-Systeme zu lösen, nur......   Bis heute gibt es hierfür keinen standardisiertes Bus-System. Jeder Hersteller kocht hier sein eigenes Süppchen, und am besten noch, wie bei einigen Herstellern sogar noch Verschlüsselt.   Es geht sogar noch weiter : Ich hätte zb. den Versuch unternommen von einem PV WR einer Firma - direkt mit jemandem vom Werk gesprochen - eine ordentliche vollständige Adressliste von deren Datenbus - genau für diesen Zweck zu bekommen....weit gefehlt, die haben mich sowas von "im Klo runtergelassen", da hab ich nur so geschaut.....es kamen nur so "patzige Antworten" wie "Was willst überhaupt mit den Daten machen?" oder "Immer die Leute, die sich alles selber machen wollen".....man soll sich halt von denen das komplett fertige Energiemanagement (um locker € 2500.-) kaufen, wenn man so etwas möchte....u.s.w. Ich habe mir dann diese Datenliste letztendlich über einen anderen Weg (in der Tiefe des WWW) besorgt....   Will man hier was "ordentliches" und auch "Zeitgemäßes" bauen, ist man letztendlich entweder komplett auf Sich gestellt....und ein HB oder Elektriker greift Dir das dann schon zweimal nicht an.....oder man kauft sich um fast schon "pervers viel" Euros das Ganze als Fix und fertig Paket gesammelt (und zum "Dank" dann komplett von ihm abhängig) von einem einzigen Hersteller.....    So ist leider der aktuelle Stand in diesem "Markt"....und deswegen leider hier noch immer die 100 Jahr alte Technik der Schaltkontakte.....   lg Guennie         ... Mehr anzeigen

Hallo,   Zur ersten Frage : Radiatoren sind Heizkörper. Zur zweiten Frage : Gibt es irgendwo in Deinem Heizungssystem außerhalb der Vitocal einen zusätzlichen wärmeisolierten „Wassertank“ wo die Heizungsrohre angeschlossen sind ? Jetzt hab ich mir mal die Planungsanleitung der 242-S angesehen…….dort steht unter dem Punkt 8.7 Hydraulische Bedingungen für den Sekundärkreis auch drinnen, das neben dem (ohnehin bekannten) Mindestvolumenstrom auch ein Mindestvolumen notwendig ist, und wenn dieses nicht vorhanden ist, ein Heizwasserpufferspeicher im Sekundär-Rücklauf notwendig ist.   Dieser Hinweis passt somit perfekt zu meiner Vermutung, das das Thema bei Euren Anlagen wirklich von dort her kommen könnte, das zu wenig Volumen und somit Energiereserve für die vollständige Antauung vorhadnen ist……..denn genau über den Sekundär Rücklauf wird die Energie für die Abtauung in den Verflüssiger geleitet…..   Was,Euren Geräten eventuell fehlen könnte ist das hier: https://www.meinhausshop.de/VIESSMANN-ZK03801-Vitocell-100-E-Typ-SVPA-40-l?campaign=google_shopping_at&spartner=google_shopping_de&utm_source=google&utm_medium=cpc   lg Guennie     ... Mehr anzeigen

Hallo,   ich denke nicht, das dieses Problem durch den Austausch des Rohres bei Wärmemengenzähler behoben werden wird, da der Sekundärkreislauf (der ja auch die Aufgabe der Abtauung etc. übernehmen muss) keine Verbindung mit dem Brauchwasserkreislauf (wo ja der Wärmemengenzähler sitzt ) hat. Somit kann der Sekundärkreislauf gar nicht  mit der Zeit "Verkalken"........außer......was eigentlich nicht sein sollte.......wurde, bzw. wird bei Bedarf anstelle von entsprechend aufbereitetem Wasser einfach "normales Leitungswasser" nachgefüllt....dann kann es sein, das sich mit den Jahren die dünnen Lamellen der Wärmetauscher "zusetzen" und das würde sehr schlecht sein.......   lg Guennie   ... Mehr anzeigen

Hallo, man sieht bereits eines: seit den letzten Fotos ist die RL Temp aus dem Estrich in die WP bereits gestiegen, und somit auch die VL Temp von der WP in den Estrich.....somit alles bestens.....dauert eben nur seine Zeit.....hier ist somit echt nur etwas Geduld angesagt....😉   Warum ich wegen der beheizten Fläche gefragt habe - hier ein kleines Rechenbeispiel welches das Ganze verdeutlicht: Alleine die Energiespeicherkapazität deiner 190m² Estrich entsprechen umgerechnet einem Wassertank von ungefähr 6000L welcher der WP sozusagen als Zwischenspeicher zur Verfügung steht.   Das Ganze noch etwas weiter gerechnet : um die 6000L Wasser um 1K zu erwärmen, müssen ungefähr knappe 7kWh an Heizleistung mehr in diesen Speicher "reinfließen", als aus dem Speicher entnommen werden.   Das wiederum bedeutet wenn den Estrich nun von anfänglich 19°C im RL nach ca. einer Woche auf die aktuellen 25,5°C hoch geladen wurden, sind in diesem Zeitraum nur ca. 45kWh an Überschussenergie von der WP im Estrichspeicher "eingelagert" worden. Mit der restlichen Energie, welche die WP in dieser Zeit ins Haus geliefert hat, wurde alles andere (Wände etc. Versorgt) und letztendlich auch Energie nach Außen wieder abgegeben.....genau so wie eine WP auch optimalerweise arbeiten soll, möglichst nur jene Energie ins Haus bringen, welche das Haus auch benötigt.....und.....möglichst wenig Überschussenergie im Estrich "lagern".    Somit läuft hier derzeit alles bestens......😉   Wie das alles dann im Detail zusammenhängt, letztendlich "arbeitet", und wie man später - wenn sich mal alles stabilisiert hat, die WP auf optimalen Wirkungsgrad einstellt, dazu kannst Dir ja mal, wenn Du Zeit hast mein Dokument hier durcharbeiten....   lg Guennie       ... Mehr anzeigen

ups....hatte ich übersehen.....klaro, dann ist es der "Parameter 503A auf –60"....😉 ... Mehr anzeigen

@T-Fritz ,   wie ich sehe, hast Du Zugang zu den Hydraulikleitungen, das ist schon mal super. Hast Du zufällig Ahnung von Elektrik/Elektronik, und einem Raspberry Pi, und wie man diesen programmiert ? Dann könntest Du hier mal an die entsprechenden Leitungen DS18B20 (Digitale Temperatursensoren) dranmachen.   Mit dem Raspberry lässt sich dann sehr einfach, und extrem genau aufzeichnen, was sich wann in welcher Leitung "abspielt".   Meine derzeitige "Vermutung" zu dem Ganzen: Hier könnte das gleiche Problem vorhanden sein, welches ich auch schon mal bei einer WP (Innenaufstellung) von einem anderen Hersteller gesehen habe. Das ist die mangelnde Energie für die Abtauung.   Diese Geräte für Innenaufstellung haben das Problem, das erstens im Gerät kein Platz für - zumindest einen ordentlichen (Reihen-Speicher) für die Abtauung vorhanden ist, und zweitens sich auch niemand (aus optischen Gründen), so einen Zusatzspeicher irgendwo hin an die Wand "Pappen" möchte. Solche WP - Innenaufstellungsgeräte werden ja gerne in den Wohnbereich integriert.   Was passiert nun: Die WP arbeitet ganz normal vor sich hin  - der VL (FBH) ist nicht sehr warm, der RL entsprechend noch kälter. Irgendwann benötigt das Außenteil - vollkommen logisch - einen Abtauprozess. Wie wird dieser gemacht - auch klar - durch Kältekreisumkehr, dabei wird jetzt der Verflüssiger zum Verdampfer - und der Verdampfer zum Verflüssiger.....soweit so gut, nur.....der Verdichter braucht für die Abtauung für kurze Zeit ordentlich Wärmeenergie (aus dem relativ kleinen Verflüssiger)  - um die große Fläche der Kühlrippen möglichst schnell und effizient abtauen zu können - somit "zieht" der Verdichter zwar nur für wenige Minuten, dafür jedoch - massenhaft Energie (in Form von Wärme) aus dem Verflüssiger.   Diese vom Verdichter entzogene Energie muss aber von irgendwo her - in den Verflüssiger "Nachströmen", damit dieser bei der Abtauung nicht zu kalt wird. Dazu läuft bei der Abtauung auch die Sekundärkreispumpe weiter, und transportiert über den Sekundärkreis die notwendige Energie in den Verdichter...aber von woher bekommt wiederum der Sekundärkreis dafür seine Energie geliefert ? Richtig.....zb. aus einem zwischengeschalteten Reihenspeicher.....was aber.....wenn so ein Reihenspeicher nicht vorhanden ist ? Dann muss die Energie zb. aus dem RL der FBH oder dem RL der Radiatoren gezogen werden.....   Spannend wird es nun, wenn der Sekundärkreislauf nicht genügend Energie aus dem RL der Heizkreise  - warum auch immer für die Abtauung nachgeliefert bekommt.....der RL wird zu kalt --> der Verflüssiger wird zu kalt, und bevor es zu (Frost)-Schäden im Verflüssiger kommt,......der "Abbruch der Abtauung".   Bei einer WP (Innenaufstellung) eines anderen Hersteller habe ich gesehen, das diese  - wenn der HK zu wenig Energie zur Abtauung liefern kann, in so einem Fall die benötigte Energie "gnadenlos" aus dem Brauchwasserspeicher zieht.  Hier wird sozusagen der Wärmetauscher im Brauchwasserspeicher so zusagen als Reihenspeicher "zweckentfremdet". Wie viel Energie so ein Abtauprozess in der Realtität aus den Kreisen benötigt, habe ich bei so einem System mal aufgezeichnet  - innerhalb von nur 12 Minuten Abtauung fällt dort die Temperatur im 200L Brauchwasserspeicher im Bereich des Thermometers um 3K ab.   In der hydraulischen Weiche meiner Vitocal 200-A sind es in einem ähnlich langem Abtauprozess ca. 2K an Temperaturabfall in der gesamten Weiche, mit einem Wasservolumen von 100L.   Wenn man nun gegenüberstellt, um wie viel Wasservolumen weniger sich dagegen im Sekundärkreis befindet, Bei einem System mit Mischer - wenn dieser sehr weit geschlossen ist noch entsprechend weniger - kann man sich vorstellen, das diese Energie im Sekundärkreis unmöglich ausreichen kann, um einen vernünftigen Abtauprozess zu gewährleisten. Als Ergebnis, Angefangen von nur "Abbruch Abtauung" bis zur kompletten Vereisung, und in der Folge der WP-Ausfall ist hier dann alles möglich.   Das dies alles nicht nur "Theorie" ist, habe ich an meiner Anlage einfach mal folgendermaßen "getestet": Ich habe den Temperaturfühler der hydraulischen Weiche so weit wie möglich nach "oben" gesetzt, das die Sekundärkreispumpe quasi die komplette gespeicherte Energie der hydraulischen Weiche in die Heizkreise abgeben konnte, die hydraulische Weiche war somit relativ "kalt" unterwegs, und sozusagen als Speicher für die Abtauung nicht vorhanden. Ergebnis des Tests: laufend kam die Fehlermeldung "Abbruch Abtauung".   Dann den Sensor wieder zurück ca. in die Mitte der Weiche  - ab diesem Zeitpunkt wurde die Weiche wieder nicht komplett in die Heizkreise entladen, sondern es standen somit ständig ca. 50L des Wassers in der Weiche ausschließlich zur Abtauung als Reserve zur Verfügung. Ergebnis: kein einziges mal mehr die Fehlermeldung "Abbruch Abtauung".   ist wie gesagt aktuell nur eine Vermutung von mir, das es bei Euren Anlagen auch in diese Richtung etwas sein könnte, "beweisen" könnte man das Ganze mit den entsprechenden Sensoren an der richtigen Stelle, und einer entsprechenden Datenaufzeichnung.    lg Guennie   ... Mehr anzeigen

Hallo,   anbei das Zitat von Anfang 2023:   Ich habe die Hoffnung auf eine Lösung in naher Zukunft durch Viessmann verloren. Habe jetzt die natürliche Abtauung per 5047 (200) de facto deaktiviert. Bin jetzt von rund 9 Verdichterstarts pro Tag auf 9 Verdichterstarts in 5 Tagen bei Außentemperaturen zwischen 2°C und 10°C. (Heizbetrieb nur zw. 07:00 und 22:00 um PV Strom auszunutzen  - daher min. 1 Start pro Tag, ansonsten wäre ich wohl nochmals deutlich darunter) LG Colorman Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16"   Die Verdichterlaufzeit, und die Takte wurden bei mir (leider) dadurch zurückgesetzt, wie der VM Techniker bei meiner 200-A ein Softwareupdate durchgeführt hat. Ob das vom VM Techniker beabsichtigt zurückgesetzt wurde, oder durch das Update automatisch passiert ist, kann ich nicht sagen.   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo,   Jetzt bekommt das Ganze ein "Bild", was hier (leider) los ist....   Ein Gasverbrauch von 4000m³ / J ( Mittelland WW+Heizen ) bedeutet eine Heizlast von in etwa 16,7kW. Bei einer Wohnfläche von 170m² bedeutet dies einen Energiebedarf von 235kW/m² und Jahr   Das bedeutet hier (überschlagsmäßig) folgendes:   An den 235kHh/m² und J ist zu erkennen, das dieses Haus in einem - für heutige Verhältnisse Energieverbrauchstechnisch sehr schlechtem Zustand ist. Durch eine thermische Sanierung könntest hier schon mal locker 50%-70% der aktuellen Energiekosten einsparen.   Durch den aktuell sehr hohen Energiebedarf, musste somit eine doppelt so große - in diesem Fall die Leistungsstärkste  - verfügbare WP (somit unnötig höhere Anschaffungskosten) eingebaut werden, und selbst hier muss noch mit einer Gastherme die Heizleistung der WP unterstützt werden.....als wenn vor der WP Integration, das Haus thermisch saniert worden wäre.   Da die Sanierung nicht erfolgte wird hier nun zwar die hier notwendige Heizenergie zwar effizienter genutzt, jedoch auch gleich wieder ordentlich durch die Wände nach außen abgegeben. Bedeutet, trotz WP laufend unnötig hohe Energiekosten.    Jeder seriöse Energieberater hätte Dir hier im Vorfeld geraten, vor der Investition in eine WP hier die Investition für die thermische Sanierung zu verwenden.   lg Guennie ... Mehr anzeigen

@Franky , hierbei handelt es sich ja um einen Neubau….😉   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Na der Stromverbrauch ist, unabhängig ob FBH oder Radiatoren schon wirklich heftig.....ich nehme mal an, das vor dem Einbau der WP ein reine Gasheizung vorhanden war. Das was hier interessant sein würde, wie hoch war hier der durchschnittliche Jahresverbrauch an Gas ? Wie groß ist die beheizte Wohnfläche ?   In der APP würde auch ersichtlich sein, wie der Heiz-Energieverbrauch, bzw. der Elektrische Energieverbrauch auf Warmwasser und Heizen verteilt ist.   Warum ich das Frage: Eventuell ist noch wo eine Möglichkeit "versteckt" um den Verbrauch zu verringern, anstelle von zusätzlich Gas zu benötigen.....nur so eine Idee.....    lg Guennie ... Mehr anzeigen

Sorry, wenn ich das jetzt so direkt schreibe, aber mittlerweile sollte doch eigentlich jedem klar sein, das so eine „Idee“ in der heutigen Zeit, wo eigentlich für jeden einzellnen die „CO2 Reduktion wo immer es geht“ das oberste Gebot der Stunde sein sollte, grundsätzlich vollkommen in die falsche Richtung gedacht ist.   Der Sinn eines WP Systems das Bivalent betrieben werden kann, ist nicht, das man „hin und her“ stellt was gerade am kostentechnisch „Billigsten“ ist, sondern das in erster Linie mit der WP, und dadurch mit maximaler Energieeffizienz (Stichwort möglichst hohe JAZ) geheizt wird, und wirklich nur dann, wenn die AT so tief sind, das die WP Leistung alleine nicht mehr ausreichend ist, (somit der Bivalenzpunkt der WP erreicht ist) das hier dann entweder mit den WP Heizregistern, oder zb. mit der Gastherme nur die noch fehlende Energie zugebessert wird. Und dieser Punkt ist bei richtiger Auslegung der WP ziemlich sicher noch nicht bei -5°C erreicht, sondern, natürlich je nach Heizlast des Hauses, eher schätzungsweise bei -12°C.   lg Guennie   ... Mehr anzeigen

Hallo, Dazu müsste man den hydraulischen Aufbau Deiner Anlage kennen. Nehmen wir aber mal folgendes an: Das System bei Dir ist so aufgebaut, das du in jedem Stockwerk einen FBH Verteiler hast, und das Ganze über eine HK Pumpe (Konstantströmung) angetrieben wird. Wenn Du hier bei allen Flowmetern im EG nun den Durchfluss etwas reduzierst, und dafür im OG etwas erhöhst, dann wird Dir automatisch entsprechend mehr Durchfluss, und somt Heizenergie in das OG geleitet.   Ziel, des Ganzen ist, das jeder Raum in jedem Stockwerk am Ende die Energie bekommt, die er benötigt.   Das Ganze nennt sich „hydraulischer Abgleich“ und muss (gesetzlich vorgeschrieben) vom HB bei der Inbetriebnahme einer Heizanlage durchgeführt werden.   lg Guennie ... Mehr anzeigen

„Vorlauftemperatur“ ist nicht gleich „Vorlauftemperatur“ da es im Heizsystem mehrerere „Vorlauftemperaturen“ gibt…..   Beispiel WP-Sole WP: Hier hast eine VL Temperatur im Primärkreislauf, dann hast eine VL Temperatur im Sekundärkreislauf, und wenn Du zb. 2 Heizkreise mit Mischer-Pumpengruppe hast, noch zwei zusätzliche VL Temperaturen in den Heizkreisen……das alles sind VL Temperaturen, aber jedes mal auf einem anderen Temperaturniveau…..   lg Guennie   ... Mehr anzeigen

Guten Morgen,   Erst mal gleich eine Beruhigung zum Anfang : das die WP zu klein ausgelegt ist, kann man hier noch überhaupt nicht sagen. Das würdest erst ab Temperaturen ab -7°C abwärts "merken".  Aber nicht bei  -2°C. Außerdem kann man das - wenn eine Heizlastberechnung vorhanden ist sehr leicht überprüfen. Ein WP System muss Leistungsmäßig zur Heizlast des Hauses passen, hier ist aus bestimmten technischen Gründen eine zu hohe Leistung genau so schlecht, wie eine zu kleine Leistung.   Wie sehen die aktuellen Werte aus ? Die Fotos von Deinem Eingangspost sind ja schon eine Woche alt - hat sich hier was geändert ?   Wenn ich mir die Fotos vom Eingangspost ansehe, ist hier folgendes zu erkennen: Wenn es im Haus 14°C hat, bedeutet dies das der Estrich noch relativ "kalt" ist. Dies ist auch daran erkennbar, das die RL Temp (Aus dem Estrich) gerade mal 19,2°C hat. Die VL/RL Spreizung mit ca.4K (19°C RL mit 23°C VL) ist durchaus im normalen Bereich. Da die Spreizung für das WP System im korrekten Bereich ist, kann durch den noch sehr kalten RL aus dem Estrich die Wärmepumpe schlicht die VL Temperatur lt. Heizkurve nicht erreichen. Was ich hier jedoch nicht verstehe - warum die Sekundärkreispumpe bei Dir im Foto des Kältekreis mit 0% Leistung angezeigt  wird - würde bedeuten, das diese nicht läuft. Das ist nicht möglich, noch dazu da im ersten Foto die gleiche Sekundärkreispumpe mit 85% Leistung angezeigt wird.....was stimmt hier ?     Das nächste was interessant wäre - wie groß ist die zu beheizende FBH Fläche ? In einem Neubau ist noch sehr viel "Restfeuchte" vorhanden. Diese Restfeuchte muss erst einmal durch "verdunsten" entweichen. Verdunstung kostet aber sehr viel Energie (Physik). Wie sieht es mit der Wärmedämmung des Hauses aus - ist diese schon fertiggestellt ? Wenn nicht, kostet dies auch noch mehr Energie als im späteren Betrieb.....und eines darf man auch nicht vergessen:   Eine WP-Heizungssystem ist von der Arbeits- und Betriebsweise etwas vollkommen anderes als eine Gas, Öl Heizung etc. Ein WP System ist ein sehr langsam und träge arbeitendes System. Das bedeutet, das selbst in einem komplett "Trockenen" Bau wo eine WP schon mehrere Jahre arbeitet, sich eine Temperaturänderung nach Änderung der Heizkurve bis zu 2 Tage dauern kann, bis sich das wieder einpendelt. Bei einem Neubau - wo letztendlich noch alles "Feucht" ist - dauert das Ganze dann entsprechend länger.......   lg Guennie       ... Mehr anzeigen

Guten Morgen, die gleiche Frage an jeden von Euch drei Anlagenbesitzer, mit dem identen Problem, eventuell gibt es hier Gemeinsamkeiten, die bisher nicht aufgefallen sind……   Welches Heizungssystem ist jeweils verbaut ? FBH, Radiatoren ? Gibt ist ein zusätzlicher Heizungspuffer vorhanden ? Mit welcher WW Temperatur (Hysterese) im Brauchwasserspeicher wird jeweils gefahren ?   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo,   ….und schon wieder eine Anlage gewesen, wo das Problem vom 3-Wege Ventil im Puffer RL gekommen ist, und an den Verbrauchsdaten sieht man jetzt auch wieder einmal, was passiert, wenn hier dieses Ventil nicht passt……😔.   Ich hab mir jetzt den Thread nochmal vom Beginn her angesehen…….eigentlich war schon auf den von mäx hochgeladenen Fotos, bei genauer Betrachtung zu sehen gewesen, das hier was mit dem Ventil nicht stimmt……habe hier aber damals nicht gleich weiter in die Tiefe nachgehakt, und dieses Ventil gleich mal zur Sicherheit zu testen, sondern dies leider „hinten angestellt“ da die Beschreibung des ursprünglichen Problems eigentlich nicht auf das Ventil gedeutet hat, also bei der Suche leider „falsch abgebogen“……   Da es sich aber mittlerweile herausgestellt hat, das es ungewöhnlich oft an diesem Ventil liegt, das hier was nicht passt, habe ich dieses Jahr irgendwann begonnen, sobald jemand einen Kombispeicher in Verwendung hat, bei Problemen - egal wie sich diese Zeigen, gleich mal dieses Ventil zur Sicherheit anzusehen, zu testen ob das richtig arbeitet…..😉   ….jedenfalls Super zu hören, das jetzt alles funktioniert……..   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Guten Morgen,   ich habe nun mal in den Unterlagen nachgelesen, und folgendes gefunden: Hast Du einen Raumtemperaturfühler ? (Fernbedienung) Das kannst Du mit folgenden Parametern überprüfen: Ich habe hier dazu die Parameter 2003 , Parameter 200A und 200B gefunden.   Mit diesen Parametern kannst Du die eigentliche VL Temperatur lt. Heizkurve sozusagen "übersteuern". Kann es denn sein, das dies bei Dir aus irgend einem Grund nun aktiviert wurde ?   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo, Sorry das ich mich erst jetzt melde, ging leider nicht früher…..   das was Du an Deinem Display siehst (auf Deinem Foto die 39°C) ist die VL Temperatur vor dem 3-Wegeventil in der WP. Also die aktuelle Temperatur die der VL der Anlage sowohl für die WW Bereitung als auch für die Raumbeheizung hat.   Über die Heizkennlinie stellst aber die VL Temperatur in die Heizkreise ein. Das Ganze sind somit zwei vollkommen unterschiedliche Dinge.   Du kannst ja z.b. mal aufs Display schauen, wenn die WP gerade die WW-Bereitung durchführt. Hier ist es dann so, das zb. die VL Temperatur am Display durchaus um einiges höher angezeigt wird. Wird zb. bei WW Bereitung auf 55°C geladen können hier schon mal bis zu 57°C angezeigt werden……   Das ist somit ein vollkommen normales Verhalten.   Wenn bei Dir alle Räume zu warm werden, so liegt es an der nicht richtig eingestellten Heizkurve. Jetzt kommt es darauf an: Handelt es sich hier zb. um eine FBH so sind von der grundsätzlichen Richtung her bei 0°C AT ein VL von 34°C viel zu hoch……Handelt es sich hier um eine Radiatorenheizung könnte die Richtung schon passen, ist aber ziemlich sicher auch etwas zu hoch eingestellt……somit:   Wenn alle Räume zu warm sind, als erstes mal das „Niveau“ (nicht die „Neigung“) der Heizkennlinie gleich mal um 2K (auf -1) runterstellen…… Dann müssten die Räume schon mal kühler werden…..Bis sich das wieder eingependelt hat, kann es bei einem FBH System schon mal 1-2 Tage dauern, bei einem Radiatorensystem geht es entsprechend schneller. Ist es noch immer zu warm, um ein weiteres K (auf -2K) stellen u.s.w. Bei einem Radiatorensystem sollten bei diesem Einstellen, alle Thermoköpfe an den Radiatoren komplett geöffnet sein, um die kleinste mögliche VL Temperatur zu finden…….(Energiesparen).   lg Guennie     ... Mehr anzeigen

Hallo @meine_zeugs , Einfach die natürliche Abtauung wie von @Colorman anfang dieses Jahres in diesem Thread beschrieben……“deaktivieren“, und nicht weiter damit „herumärgern“…....😉   Ich habe das bei meiner 200-A auch Anfang des Jahres wegen genau diesem besagten Problem abgeschalten, und seither ist das Problem weg, und der aktuelle „Zähler“ steht jetzt bei 611h Verdichterlaufzeit….mit dafür benötigte128 Takte…..   lg Guennie   ... Mehr anzeigen

Hallo @Izzmir , könntest Du bitte mal Fotos Deiner Anlage hier hochladen. Damit würde man einen Überblick über Deine Anlage bekommen wie das Ganze bei Dir - inkl. Verrohrung aufgebaut ist. Eventuell sieht man dort etwas wo die Probleme herkommen könnten….   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo, Ich habe die Wechselrichter/Smartmeter über Modbus/TCP an den Raspberry Pi angeschlossen, und die Wärmepumpe über das KNX Gateway von VM.     Datenbank Basis ist influxdb, und für die grafische Auswertung ist Grafana im Einsatz. Die komplette Software ist in Python erstellt, und ist marke „Eigenbau“.   Es gibt  auch Eigenentwicklungen, welche zb. die optische Schnittstelle der VM WP zur Datenaufzeichnung verwenden, inwieweit sich die WP auch darüber regeln lassen würde, kann ich aber nicht sagen. Glaube das ist von der Software her OpenHAB basierend.   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo, dieses Thema bezüglich der Probleme mit dem Kombispeicher in Verbindung mit der Vitotrans wurde hier in der Community schon sehr oft diskutiert.   Bisher war meistens eines der beiden folgenden Probleme vorhanden: 1) Zirkulationseinstellung passte nicht zu den tatsächlichen Verbrauchsgewohnheiten 2) Das 3-Wege Umschaltventil im Rücklauf wurde entweder elektrisch falsch angeschlossen, oder falsch montiert, oder schaltete nicht richtig um, oder nicht in die exakt richtige Position.   Somit als erstes diese beiden Punkte kontrollieren, ob hier alles korrekt läuft.   lg Guennie   ... Mehr anzeigen

Hallo, Super, somit bist bereits auf einem sehr guten Weg, das Ganze hin zu bekommen…..😉. Wenn Du Räume im Winter nur bis auf 17/18°C heizt musst wegen Schimmelbildung aufpassen. Bei diesen Raumtemperaturen kann es durchaus schon dazu kommen, das - besonders an den Ecken und Kanten der Zimmerdecke wegen der Luftfeuchtigkeit, es in Richtung Taupunkt geht, und dann kann es bezüglich Schimmelbildung “kritisch“ werden. Das muss man gut beobachten, oder eventuell ab und zu mal die Mauerfeuchte an diesen neuralgischen Punkten messen.   Zum Thema Estrich vorladen: Wie ich mir damals meine 7,5kWp PV Anlagen im Garten baute, habe ich mir dazu auch einen 21kW Batteriespeicher gebaut, und da ich kein Energiemanagement gefunden habe, um PV / Speicher / WP so zu kombinieren, wie ich mir das vorstelle, habe ich mir das Ganze selber mit einem Raspberry Pi vernetzt, und programmiert.   Das Ganze System läuft im Groben in der Übergangszeit folgendermaßen ab: Am Morgen bei Sonnenaufgang, wird als Erstes das Haus von der PV Versorgt. Ist der Energieverbrauch vom Haus auf 0, geht jedes weitere Watt an PV Überschuss in den Speicher. Ist der Speicher auf einem Ladungsstand von min. 30%, das WW im Speicher unter 42°C, und PV Energie von mindestens 2,5kW vorhanden, wird das WW von der WP auf 55°C hoch geladen. Ist die WW Bereitung abgeschlossen, wird die PV Batterie weiter hochgeladen auf 100% Lasdung. Bei Schönwetter ist ca. um 14:00 das WW auf 55°C und der PV Speicher auf 100% vollgeladen. Jetzt werden die Sollwerte der Heizkreise hochgedreht, die Mischer komplett geöffnet, und die restiche Sonnennergie des Tages in den Estrich geladen. Sobald am Abend die PV Energie nicht mehr ausreicht, wird die Vorladung des Estrich beendet, und mit der restlichen PV Energie bis zum Sonnenuntergang das Haus auf 0 gehalten. Wenn die PV keine Energie mehr liefert wird nun das Haus über den Speicher weiterhin auf 0 Gehalten, und zwar so lange bis der Speicher auf 25% ladung herunten ist. Durch die Vorladung des Estrich läuft die WP nun in der Nacht entweder gar nicht, oder wenn es sehr kalt ist, nur auf sehr geringer Leistung. Am Morgen beginnt das Ganze Spiel von Vorne.    Im Winter, wo sich die WP ohnehin im 24/7 Dauerbetrieb befindet, ist für den PV Speicher nie viel Restenergie vorhanden. Somit startet hier auch die Estrichvorladung nicht. Oder ist zb. zu wenig PV Energie vorhanden, und auch der Batteriespeicher leer, wird das WW erst bei 35°C im Speicher nachgeladen, und dann auch nur auf 45°C.    Auf diese Weise habe ich in der Jahresabrechnung keinen Stromverbrauch aus dem Netz, einen PV Eigenverbrauchsanteil von ca. 86%. Und einen PV Überschuss von ca. 1200kW der ins Netz verkauft wird.   Und ein zusätzlicher positiver Effekt: Sehr wenige Takte auf der WP. Seit dem letzten Softwareupdate der WP in diesem Frühjahr sind es in Summe gerade mal 123 Takte bei 533 Stunden Verdichterlaufzeit.   lg Guennie   ... Mehr anzeigen

Hallo,   der Punkt mit dem Bypass Ventil bezieht sich rein darauf, wie bei einem Radiatoren-Einkreis System der hydraulische Abgleich durchgeführt werden kann. Diesen Punkt habe ich nur deswegen im Dokument aufgenommen, da noch alte Bestandsanlagen vorhanden sind, wo die Radiatoren-Heizkreise als Einrohrsystem ausgeführt sind.   Moderne Radiatoren-Heizungsanlagen, so wie auch FBH-Heizungen werden als "Zweikreis System" installiert, und hier ist der Abgleich komplett anders durchzuführen. Deshalb auch hier ein eigener Abschnitt im Dokument. Das was hier noch noch fehlt, eventuell einen eigenen Abschnitt zu schreiben, wie der Abgleich bei einem FBH - Heizkreisverteiler konkret funktioniert. Vom Grundprinzip her ja nicht anders als wie bei einem Radiatoren-Zweikreissystem, welches ja beschrieben ist.   Der Nächste Punkt mit dem tagsüber aufheizen, und dann entsprechend weit abfallen lassen, mach nur bei einem FBH System dann Sinn, wenn man zb. eine PV-Anlage hat, und den PV Überschuss vom Tag im Estrich vor zu speichern, und in der Nacht-wenn keine PV Energie vorhanden ist, die Räume über die Überschussenergie im Estrich Warm zu halten. Klar ist, das am nächsten Tag, dieses - dann stärkere "Defizit" wieder (über PV-Energie) nachgeladen werden muss. Aber das ist ja letztendlich auch der Sinn des Ganzen: den PV-Überschuss vom Tag nicht ins Netz verkaufen zu müssen, sondern diesen selber in der Nacht nutzen zu können. 😉    Das Ganze "Überheizen/Absenken) macht natürlich absolut keinen Sinn, wenn man keine PV-Anlage hat, und die gesamte Energie aus dem Netz beziehen muss.   Da Du ja eine WP mit FBH hast, ist auf Grund der Massenträgheit des Estrich eine ERR schon mal - ich sag es direkt  - Sinnlos.   Warum ich das so sehe - hier der technische Hintergrund dazu:   Heizenergie kann immer auf zwei Wege in die Räume übertragen werden - entweder durch langsamen Transport (Strömung), dafür mit hoher VL/RL "Spreizung" (Radiatoren), oder mit schnellem Transport (Strömung), dafür mit geringer Spreizung. Eine WP arbeitet am effizientesten, wenn diese mit möglichst geringer Temperatur (Spreizung) betrieben wird. Um auf diese Weise ausreichend Energie übertragen werden kann, muss somit der Energietransport möglichst schnell sein - das ist auch der Grund, warum bei einem WP System immer eine Mindestströmung im System vorhanden sein muss, und warum die WP mit einer FBH auch einen höheren Wirkungsgrad hat, als mit Radiatoren. Wenn Du "klassische" ERR - Regler in den Räumen hast, dann sind das keine Thermostate, wo Du eine bestimmte Raumtemperatur einstellen kannst, oder welche auf Grund sich ändernder Raumtemperaturen die Stellmotoren weiter öffnen oder schließen. Das sind normalerweise nur "Fernbedienungen" über die Du die Stellmotoren an den FBH-Verteilern etwas weiter öffnen und schließen kannst. Diese "Fernbedienungen" Regler, Elektronik - "Klimbim" kann man sich sparen, wenn über die Durchflussregler einmal manuell das komplette Haus hydraulisch sauber abgeglichen wird. ist alles hydraulisch Abgeglichen, und die Heizkurve richtig eingestellt, werden im gesamte Haus alle Räume problemlos über den AT Fühler auf der jeweiligen festgelegten Temperatur gehalten. Einfach am Flowmeter der FBH einen Durchfluss zu Reduzieren kann durchaus richtig sein, kann aber auch der falsche Weg sein. Hier kommt es immer auf die Gesamtsituation an.   Das Effizienteste bei einem WB / FBH System ist vom Grundprinzip her immer (Kurzfassung): Alle ERR Regler komplett auf maximum offen stellen. Alle Flowmeter komplett öffnen. (vorher die aktuellen Einstellungen notieren) Jetzt wird sich die Temperatur in den Räumen so einstellen, das es Räume gibt die zu warm werden, andere wiederum zu kalt. Wurde die Planung und der Einbau der FBH in die Räume korrekt durchgeführt, dürften die Temperaturdifferenzen zwischen den Räumen nicht zu groß sein.    Das nächste Ziel wird nun sein alle Räume auf ein gleiches Temperaturniveau zu bringen - die Temperaturhöhe ist aktuell noch nicht wichtig. Das gleiche Temperaturniveau wird dadurch erreicht, indem man das, bzw. die Flowmeter vom wärmsten Raum, bzw. wärmsten Räumen etwas schließt. Dieser Raum bzw. diese Räume wird / werden nun etwas "kühler" werden, dafür alle anderen Räume etwas wärmer. Dieses Vorgehen Schritt für Schritt so lange wiederholen, bis sich in allen Räumen die gleiche Temperatur eingestellt hat. Hat man dies geschafft, hat man eine Basis geschaffen - auf der man die weiteren Einstellungen vornehmen kann: Sind nun alle Räume zu kalt, so ist in der Heizkurve das Niveau etwas zu erhöhen, sind nun alle Räume zu warm das Niveau etwas verringern..... Haben alle Räume nun eine gleiche - richtige Temperaturhöhe, so kann man jetzt bei Räumen die man immer etwas kühler haben möchte über die Flowmeter den Durchfluss etwas reduzieren. Bei Räumen wo die Temperatur von der Basis her richtig ist, diese Räume jedoch temporär etwas kühler haben möchte, das kann man nun über die ERR-Fernbedienungen dann machen --> Normalbetrieb ERR komplett offen, temporär etwas kühler ERR temporär etwas reduzieren.   lg Guennie     ... Mehr anzeigen