Climate Solutions Community

Hallo,   für den Fall das die Heizlast 12,7kW stimmt, ist diese eigentlich schon relativ hoch. Wie wurde diese ermittelt ? Jetzt würde noch interessant sein, bei welcher NAT diese 12,7kW benötigt werden, und wo bei diesem Haus die Heizgrenze angenommen wurde......   Mit diesen Werten könnte man dann in den Leistungsdiagrammen nachlesen, wie Deine Anlage hier in etwa liegt......   lg Guennie   ... Mehr anzeigen

Guten Morgen, ok verstehe. Da es vom Innenteil ohnehin nur zwei Geräte gibt, und Du vom Außenteil eine D10 hast, dann passt dazu das D16 Innenteil…..😉.   Ob das Gerät dann 12,6kW oder 13,6kW hat ist überigens vorerst nicht mal so wichtig…….viel wichtiger ist, dass das Außenteil möglichst genau zu der Heizlast Deines Hauses passt. Hierzu sollte das Außenteil weder zu groß noch zu klein sein……   lg Guennie   ... Mehr anzeigen

Hallo,   das ist ja echt Spannend…..wenn man sich hier zu diesem Punkt das Typenschild ansieht, passen hier tatsächlich zwei Eintragungen nicht zusammen: Entweder stimmt die Angabe 400V , dann passen die 12,6kW nicht Oder es stimmt die Angabe der 12,6kW, dann passen die 400V nicht. Die 12,6 kW ist der Wert für die 230V Variante Die 13,6kW ist der Wert für die 400V Variante   so weit mal zu dem……da ich ja neugierig bin……warum bist Du hier eigentlich überhaupt diesem Thema nachgegangen ?   lg Guennie   ... Mehr anzeigen

Hallo @Dennis1502 ,   Als Erstes muss man sich hier das Umschaltventil ansehen. Wenn das Foto vom Ventil in dem Augenblick der WW Bereitung gemacht wurde, steht es am Foto richtig. Wurde das Foto jedoch während der Raumbeheizung gemacht, so steht dieses Ventil gerade in der falschen Stellung……   Um das jedoch exakt verifizieren zu können bitte hier den Stellmotor vom Ventil abschrauben, (Schraube am Hebel) und den schwarzen Stöpsel vom Ventil nehmen…….dann vom Ventil ein Foto posten, darauf wird man dann sehen, bei welcher Stellung des Motors welche Leitungen Durchfluss haben, und welche Gesperrt ist……   Hier kann man Dir dann einzeichnen, wie das Ventil arbeiten muss. Und wie man das - sollte es tatsächlich aktuell falsch herum laufen, sehr einfach richtig stellen kann…….   zum Thema “Vitotrans” kommen wir später…..erstmal muss das Ventil hier korrekt arbeiten.   Lg Guennie       ... Mehr anzeigen

Hallo,   Könntest Du bitte im Detail erklären, was Du hier konkret mit dem Unterschied meinst ? Eventuell am Foto einkreisen…….   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Aha, ist logisch, die Südseite wird aufgeheizt --> die Thermostate an den Radiatoren schließen --> die WP bringt die Energie nicht mehr weg --> Das Takten würde los gehen --> die 252A verhindert das bis zu einem gewissen Punkt durch die Hydro Auto Control --> wenn das nicht reicht schaltet die WP ab.....das hat zb. die 200A noch nicht , wenn man hier nicht selber aufpasst, taktet diese wie blöde....und dann gehen die Probleme sozusagen los.....       ... Mehr anzeigen

Meine 200-A fährt ab und zu mal runter bis auf minimal 27%. Die meiste Zeit ist bei mir so um die 30% sozusagen die "Standgas-Leistung" erreicht.    Aktuelle Werte seit Frühjahr 2023: 1612 Betriebsstunden Verdichter, bei 248 Starts....😉   lg Guennie ... Mehr anzeigen

@VliesMann1 , in diesem Fall, bei so einer kleinen FBH vollkommen richtig, hier könnte eventuell ein Heizungspuffer durchaus überlegenswert sein, aber auch hier nur dann wenn es trotz korrekter Auslegung zur Heizlast, noch immer zu übermäßigen Takten kommen sollte.....😉   lg Guennie ... Mehr anzeigen

...und genau das ist den nächste Punkt: Du hast hier ein 252A, von dem was hier @Alex1978 schreibt ist eine 200A. Alleine dadurch reden wir hier von zwei vollkommen unterschiedlichen "Welten". Die 252A wird mit Propan betrieben, die 200A mit R410, die 252A hat auch ein vollkommen anderes Innenleben, angefangen vom Aufbau, bis hin zur Software. Und kann dadurch ein wesentlich breiteres Außentemperaturspektrum bezogen auf die Heizlast ohne Takten abdecken, als es die 200A je schaffen könnte.   Schlicht und einfach zusammengefasst: die 200A muss man somit schon alleine wegen der Technik anders betreiben, wie die 252A und verzeiht einem nur einen Bruchteil der dabei möglichen Fehler, welche die 252A problemlos ausgleichen kann. Die beiden Systeme pauschal in einen "Topf" zu werfen ist keine gute Idee. Was bei einer Anlage funktioniert heißt noch lange nicht, das es auch bei einer anderen Anlage funktioniert.....und dazu kommt noch das "Wann". zb. kann es in der Tat durchaus Sinn machen bei AT über ca. 3°C das System so zu fahren, das zb. in der Nacht (zb. ohne PV-Energie) die Anlage abgesenkt gefahren wird, und am Tag dann wieder - zb. mit PV Überschuss der Estrichspeicher nachgeladen wird. Jedoch unter eine AT macht das schon wieder keinen Sinn, da ab dieser AT die WP ohnehin im 24/7 Betrieb modulieren sollte.  Alles eine Frage des Energietechnisch sinnvollsten Zusammenspiels aller vorhandenen Komponenten.    zu Deiner Idee mit einem zusätzlichen Heizungspuffer: Du hast geschrieben, das Du 2 FBH hast. Hast Du Dir schon mal ausgerechnet, wie groß hier alleine dieses Speichervolumen ist ? Quadratmeter FBH Fläche mal 0,08 und davon 40%. Wenn Du hier zb. in Summe 200qm beheizte FBH Fläche hast, entspricht das bereits jetzt schon   200 * 0,08 * 0,4 = einem 6400L Wassertank   Welchen Heizungspuffer möchtest Du hier noch dazustellen, damit das prozentuell gesehen Wirkung zeigt ?   Alleine an dem siehst schon......das Ganze ist sehr individuell, und darf auf keinem Fall pauschaliert werden.....   in diesem Sinne, Guennie ... Mehr anzeigen

@VliesMann1 ,   eines hast aber vergessen zu erwähnen: Eine Wärmepumpe die mit Wasser im Sekundärkreislauf (nach außen) arbeitet, schützt sich im Winter bei entsprechenden minusgraden dadurch, das sich dann das Außengerät entsprechend - sehr wohl mit Strom - selber "beheizt", und das - ohne das man dann in den Innenräumen etwas davon hat..... Eine Wärmepumpe taktet nicht, wenn diese vom HB korrekt geplant und eingestellt wurde, bzw. betrieben wird Eine Wärmepumpe verbraucht nach jeder längeren Stillstandzeit eine gewisse zusätzliche Grundenergie, für die Zeit der eigenen "Aufheizung des kompletten Kreislaufes"  bevor überhaupt wieder die erste Nutzenergie ins Haus kommt.   Wenn schon - dann schon alles.....😉 Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo,   Den Sensor so derart stark raus zu Kalibrieren, für die ersten Test absolut ok, aber wenn dieser wirklich so derart "schief" läuft, muss man hier in der Folge, den tatsächlichen Grund dazu finden.....   Dieser Sensor ist ein NTC 10 kΩ Sensor. Wenn man sich hier das Datenblatt ansieht, erkennt man hier folgendes:   Bei 30°C hat dieser einen Widerstand von 8,057 kOhm Bei 36°C hat dieser einen Widerstand von 6,267 kOhm Bei 42°C hat dieser einen Widerstand von 4,917 kOhm   Das bedeutet das dieser Sensor in diesem aktuellen Temperaturbereich bei einer Soll/Ist Abweichung von 6K eine Widerstandsabweichung von ca. 1,5 kOhm haben müsse, und das ist mit einem Ohm-Meter schon mal problemlos zu überprüfen. Da Du hier die Temperatur nach "oben" korrigieren musstest, ist die eindeutige Schlussfolgerung, das hier der vom Regler gemessenen Widerstand des Sensors um ungefähr 1,5 kOhm zu hoch ist. Dieser zu hohe Widerstandswert muss nicht unbedingt direkt vom Sensor kommen, sondern dieser kann auch durch die Verbindungsleitung Sensor/Regler Platine kommen..... Ist hier das Verbindungskabel vom Sensor bis zur Platine irgendwo "Zwischengeklemmt" ? Sehr Problematisch können hier bestimmte Klemmentypen sein, die nicht zum Kabel passen, oxydieren u.s.w..... Das Ergebnis können hier dann erhöhte Widerstandswerte durch Oxydationen an Klemmen etc. sein..... Ich habe zb. bei mir alle notwendigen "Verlängerungen" bis zum Anschluss an die Regler Platine gelötet, und mit Schrumpfschlauch ausgeführt, um genau solche mögliche Kontaktprobleme zu verhindern....   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo, bei meiner Anlage habe ich, wie gesagt den Fühler in der Mitte der Weiche…..das ist sozusagen ungefähr beim 0-Punkt der Weiche. Das hat sich hier am besten bewährt…..bei einem Test mit dem Fühler an der Position “oben”,  habe ich bei meiner Anlage festgestellt, das es laufend zu Fehlermeldungen “Abbruch Abtauung” gekommen ist……das hatte den Grund, das im Speicher nie genügend Energiereserven für die Abtauung vorhanden war……..somit nun der Umkehrschluss: je weiter der Fühler unten in der Weiche ist, je besser wird die Weiche ausgenützt…….bin schon gespannt, was sich hier nun bei Dir einstellt….   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Diese Lüfter sind ja drehzahlgeregelt, was man da messen kann, bzw. wie das hier die VM Technik machen würde, kann ich leider nicht sagen……Du hast ja als erstes die Lager getauscht…..ist dann die WP wieder gelaufen ?   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Das kann man nie genau sagen, weil man ja nicht weis, ob letztendlich durch einen Fehler auf der EEV Platine die Lüfterplatine abgesemmelt ist, oder umgekehrt, oder das durch den damaligen Lagerschaden der Motor so viel Strom gezogen hat, das die Leistungsendstufe bereits “angeknackst” war, und nun entgültig das “Zeitliche” gesegnet hat, und dies dann zurück bis in die EEV Platine gegangen ist…….hier ist leider letztendlich alles möglich……   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Nein, überhaupt nichts umkonfigurieren, nur von oben nach unten umstecken....   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo @Jan90 ,   ich habe nun die Fotos der Platine noch etwas genaue "unter die Lupe" genommen.....und recherchiert.....   Die Platine ist vom Lüfter Hersteller EBM Papst mit der Nummer 61428. Eine sehr ähnliche Platine gibt es als Ersatzteil um € 70.-. Somit könntest Du ja mal bei Papst anfragen, ob die auch konkret diese Platine im Angebot haben.....   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo,   was dieses Thema betrifft habe ich schon noch einen Ansatz, wovon das herkommen könnte, müsste man einfach mal testen: Den Temperatursensor des Speichers von der oberen Position in die untere Position einbauen....   Die Hintergrundüberlegung dazu ist folgende: Die WP regelt ihre Leistung abhängig von der RL/VL Spreizung im Sekundärkreis. Je höher diese Spreizung ist, je mehr Leistung muss die WP verwenden, um den RL-Ist wieder auf den VL-Soll zu "heben".....   Dadurch, das der Sensor für eine "hydraulische Weiche" eigentlich zu weit "oben" positioniert ist, wird erstens am Sensor sehr rasch die Abschalttemperatur erreicht, und zweitens, ist dadurch der RL zur WP im Verhältnis zum VL immer sehr kalt. Das hat zur Folge, das die WP mit einer sehr hohen Leistung arbeitet, da hier die dadurch die Spreizung relativ groß ist. ( 5K sind für eine WP sehr viel  - bei mir ist diese Spreizung bei maximal 3K ).   Wenn man nun diesen Sensor an die untere Position bringt, dauert es erstens um einiges länger, bis hier die parametrisierte Abschalttemperatur erreicht wird, und zweitens wird zusätzlich nach einer bestimmten Zeit, in den Sekundär RL etwas Warmwasser beigemischt. Dadurch wird die Spreizung VL/RL kleiner, und in der Folge sinkt dadurch die Verdichter Leistung.   Deswegen ist auch der Sensor in einer Weiche eigentlich immer ungefähr in der Mitte positioniert, und nicht entweder - wie gerade "ganz oben", oder "ganz unten".....aber zum Testen, wie sich das Verhalten, des Systems dadurch ändert reicht das für einen Versuch schon allemal....   Und wenn das dann wesentlich besser funktioniert, kann man sich noch überlegen, ob es hier bei dieser Speichertype irgend eine Möglichkeit / Idee gibt, den Sensor irgendwie in der Mitte des Speichers zu positionieren.....eventuell auch als "Virtuellen" Arbeitspunkt mittels der Parameter.....   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo,   Du könntest jetzt wirklich durchaus nun mal versuchen die HK Pumpe von 4 auf 3 zurück zu stellen.....dadurch wird logischerweise die Strömung in die Heizkreise reduziert, und auch der Stromverbrauch der HK Pumpe....   Das hat dann folgende Auswirkungen auf den Heizkreis: Die Strömungsgeräusche werden dadurch im Schlafzimmer und im Wohnzimmer weniger.....aber da auch nun die Heizleistung weniger wird, wird dadurch auch automatisch das Schlafzimmer und auch das Bad etwas kühler, was ja ohnehin, lt. Punkt 1 gewünscht ist..... Da aber auch die anderen Räume nun etwas kälter werden, macht es dann Sinn, in diesen Räumen, die Voreinstellungen wieder etwas weiter zu öffnen. Das Ganze ist somit ein gewisses hin balancieren, bis man hier das persönliche Optimum gefunden hat.....Es kommt dann ja auch noch die Neigung der Heizkurve (Wegen der unterschiedlichen Außentemperaturen) ins Spiel.....bei meiner Anlage hat das zb. eine komplette Heizperiode gedauert.....bis das alles wirklich gepasst hat.....   ..ob sich hier die Takte mehr werden, muss man echt testen. Bei aktuellen 10°C AT lassen sich gewisse Takte ohnehin nicht verhindern...wirklich "Spannend" wird es ab ca. 3°C Außentemperatur.....   Das wo Du Grundsätzlich aufpassen musst, wenn Du solche Ventile so weit geschlossen "Fährst" - durch die dadurch sehr geringe Strömung durch den Heizkörper, könnte es passieren, das sich hier mit der Zeit die Ventile "zusetzen" könnten, sollten im Heizungswasser Verschmutzungen vorhanden sein. Sollte so etwas passieren, dann muss man sich hier die aktuelle Einstellung "merken", das Ventil mal komplett öffnen, etwas laufen lassen, und dann wieder zurückstellen....   Wenn Du den VL von vorher 40°C zurück auf durchschnittlich 35°C gebracht hast, dann wirst sehen, wie sich nun dadurch die JAZ verbessern, und gleichzeitig der Stromverbrauch sinken wird.....😉   lg Guennie   ... Mehr anzeigen

Hallo, ich habe den Teil der Heizkreis-Beheizung nun noch einmal hier abgeändert, da mir soeben klar wurde, was der Planer mit NT VL und HT-VL gemeint hat....   hier ein Nachtrag, mit einer Skizze was hier zb. bei der WW-Bereitung "passiert".....   1) die WW-Bereitung mit der Therme wird funktionieren (klassischer Anschluss)   2) die WW-Bereitung mit der WP wird hier sicher nicht funktionieren, und das hat folgenden Hintergrund: bei der WW-Bereitung läuft das heiße Wasser aus dem VL Sekundärkreis - unterhalb des Sekundärkreis RL in den Speicher. Da aber heißes Wasser von der Physik her immer nach oben steigt, und kaltes Wasser nach unten fällt, wird es hier innerhalb kürzester Zeit dazu kommen, dass das heiße Wasser aus dem Sekundär VL direkt zurück in den Sekundär RL geleitet wird....die Temperatur im Sekundär RL steigt dadurch sehr rasch an. Durch die hohe Temperatur, die nun im Sekundär RL vorhanden ist, wird der Verflüssiger in der WP nicht mehr ausreichend gekühlt. Im besten Fall wird die WP die WW-Beladung sehr rasch wieder beenden, und im schlechtesten Fall wird die WP auf Hochdruckstörung (Überhitzung) gehen.   Mit dieser "Anschlussweise" ist keine WW-Bereitung über die WP möglich, und man wird hier gezwungen sein, die WW-Bereitung entweder mit der Gastherme (entsprechend schlechterer Wirkungsgrad, unnötiger CO2 Ausstoß, unnötiger Gasverbrauch etc.) oder dem Solarmodul zu bereiten.   Das nächste, was hier hier absolut nicht nachvollziehen kann, wie sich hier der "Planer" die Anbindung zu den Heizkreisen vorstellt.....der VL für beide Mischer kommt aus der gleichen "Ebene"......ok.....nur warum kommen hier beide RL in unterschiedlichen höhen zurück......so funktioniert keine hydraulische Weiche.......   Wenn man sich diesen Bereich des Speichers bei der HK Beheizung ansieht, auch das wird so nicht ordentlich funktionieren:   Wie in der Skizze ersichtlich ist, wird hier zwar das Heizwasser aus dem Sekundärkreis in die Heizkreise geleitet, jedoch der Rücklauf erfolgt über eine nach der WW-Bereitung relativ "heißen" Zone des WW-Bereiches der Therme. Was passiert dadurch: auch hier kommt heißeres Wasser als notwendig in den Sekundärkreislauf der WP. Die WP Regelung stellt jedoch über die RL / VL - Temp Spreizung ihre Verdichterleistung ein......Wenn nun der RL zu heiß daherkommt, ist entweder die aktuelle WP kleiner als notwendig, oder die WP beginnt gleich heftig zu Takten.....die Folge baldiger Verschleiß der WP , und in der Folge hohe Reparaturkosten....und eine Möglichkeit für einer Bivalenten Betriebsweise zwischen WP und Therme zu integrieren, das brauchen wir hier auch gar nicht beginnen zu überlegen....   Und wie hier das Wasser vom Speicher in die HK kommen soll, ohne das hier sehr schnell die Temperatur des Brauchwasser in einem sehr breiten Bereiches des Speichers zusammenbricht, (welches Du natürlich dann wieder nur mit Gas hochheizen musst) kann ich mir hier auch in der "Blühensten Fantasie" bei bestem Willen nicht vorstellen.....hier funktioniert schon bei der Beladung eine saubere Schichtung in 2 Zonen somit überhaupt nicht......   Mit diesem "abenteuerlichen Konstrukt" hättest Du Dir die Wärmepumpe gleich "sparen" können.....so kann das wie bereits gesagt einfach nicht einmal in der Theorie sauber funktionieren....   Wenn Du dieses "Experiment" dennoch eingehen solltest, würde ich Dir dringend raten, auf alle Fälle das Ganze nur unter der Bedingung so umsetzen zu lassen, wenn das Planungsbüro, bzw. der HB dafür - und zwar schriftlich -  die alleinige Haftung übernehmen, und auf deren Kosten dann dies wieder abändern, wenn das dann nicht funktioniert.....   lg Guennie     ... Mehr anzeigen

Hallo,   ich hab mir gerade die Skizze angesehen…..wenn das wirklich von einem Planungsbüro gekommen ist,……sorry aber dann würde ich mich echt fragen, was die bisher so “geplant” haben……jedenfalls mit ziemlicher Sicherheit nichts was nur annähernd mit einer WP,  zw. deren Hydraulik zu tun hat……wenn das so angeschlossen wird, kann ich Dir jetzt schon sagen, geht das zu 100% in die Hose…….hier wird auch vom Planungsbüro das tatsächliche Arbeitsprinzip einer Wärmepumpe vollkommen weg ignoriert…..   Ich würde mir hier im Vorfeld genau erklären lassen, wie deren Meinung nach dann die gesamte Hydraulik hier funktionieren soll……Die “heißere” Therme unten, und die “kältere” WP oben anzuschließen bedeutet, das hier die grundsätzliche Physik ignoriert wird.  Und dann noch die “Idee” bei einem Speicher einen RL ganz oben anzuschließen, ist schon um einiges mehr als nur mehr “Abenteuerlich” zu bezeichnen. Auch die anschlusstechnische Realisierung einer “hydraulichen Weiche”….wird hier vollkommen weg ignoriert……   wenn heute die “Professionisten” so arbeiten,….dann…..ich erspar mir lieber alles weitere……   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Dann kann man hier aktuell leider nicht weiterhelfen……nur soviel dazu:   1) das Ventil muss unbedingt ein Umschaltventil sein 2) Dieses Ventil muss im Heizbetrieb immer so stehen, das der untere (HK) Rücklauf zur Wärmepumpe vollständig offen ist, und der obere Rücklauf vollständig geschlossen ist. 3) Nur dann wenn die WP WW Bereitung durchführen muss, dann muss dieses Ventil durch eine 90° Drehung den unteren RL vollständig schließen, und den oberen RL vollständig öffnen. 4) Wenn die WW Bereitung abgeschlossen ist, muss dieses Ventil um 90° Zurückschalten. Dann ist wieder der untere RL vollständig geöffnet, und der obere RL vollständig geschlossen.     Angesteuert wird das Ventil aus der Regelung folgendermaßen: Ein Draht ist der N-Leiter Ein Draht ist der Dauer-Spannungsführende 230V in diesem Zustand steht das Ventil vollständig auf Heizen. Wird vom WP Regler an einen dritten Draht am Ventil 230V geschalten, dann schaltet das Ventil auf WW-Bereitung um. Nach der WW Bereitung wird die Spannung wieder vom dritten Draht genommen, und das Ventil schaltet zurück auf Heizungsbetrieb…..   lg Guennie           ... Mehr anzeigen

Hallo,   hier sieht man ohne irgendwas zu messen, gleich einmal folgendes……da ist doch ein Bereich von einem Stecker auf der Leiterplatte abgebrannt…   lg Guennie   ... Mehr anzeigen

Hallo, wenn das Das Foto ist, vom Ventil im Rücklauf, welches die Zonen im Kombispeicher umschalten soll, dann mache mal bitte Fotos von diesem Bereich, damit man auch alle Anschlüsse , bzw. die Verrohrung zum Speicher sehen kann……   Des Weiteren, bitte den Stellantrieb demontieren, damit man das Ventil darunter erkennen kann….   Wenn ich nicht komplett danebenliege, (habe noch keine konkreten Datenblätter dieses Ventils gefunden) wurde Dir hier ein Mischventil und kein Umschaltventil verbaut, was noch dazu in irgend einer Mittelstellung steht…..und dann kann das nicht funktionieren……warum das so ist, dazu später….   das korrekte Ventil für den RL sollte so aussehen: https://www.meinhausshop.de/VIESSMANN-ZK01344-3-Wege-Umschaltventil-G-1-1/2?campaign=google_shopping_at&spartner=google_shopping_de&utm_source=google&utm_medium=cpc&gad_source=1   lg Guennie       ... Mehr anzeigen

Hallo, die zwei ersten “Verdächtigen” sind ein nicht korrekt arbeitendes Umschaltventil im RL aus dem Speicher…..oder eine nicht korrekt verwendete (eingestellte) Zirkulation…..   Somit, bitte erstens mal ein Foto vom Bereich des Umschaltventils machen, und hier Posten, und auch die aktuellen Einstellungen in der Vitotrans……   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo, Das schaut ja alles schon sehr gut aus…….😉   Ob ein Ventil “hängt” erkennt man an dem Stössel…..lässt sich dieser problemlos reindrücken, und kommt er auch wieder von selber vollständig raus, dann ist alles ok……   Die Thermostatköpfe kannst dann später auch wieder draufgeben, diese sollten aber dann immer komplett offen bleiben, und zb. nur zum Lüften etc. geschlossen werden…..   Das mit dem Niveau um 4K runter sollte dich aktuell nicht in die Irre führen……Du darfst nicht vergessen, Aktuell ist es sehr warm draußen….Somit könnte es durchaus sein, das Du, sobald es mal wieder runter geht in Richtung 0°C das Du hier das Niveau wieder etwas erhöhen musst…….Das ist jene Funktion, die später einmal die Neigung übernehmen wird…..die ist ja noch nicht eingestellt……   Das mit dem “zweiten Fühler” ist nur so eine Idee, wenn man auch die Möglichkeit einer Datenaufzeichnung hat. Dann könnte man sich das einfach noch etwas besser ansehen….geht aber auch schon so in die richtige Richtung…….😉   Das Ventil auf dem Foto, ist das RLT. Da dieses auf 4 steht, bedeutet dies, das hier der Rücklauf auf 40°C begrenzt wird……das bedeutet weiter, das die FBH Leitungen nicht wärmer als 40°C werden können…es ist sozusagen die Schutzeinrichtung für den Estrich…… Der zweite Teil, wo man den Stössel sieht, hier würde man ebenfalls, vollkommen ident, wie bei einem Radiator einen Thermostatkopf anbringen können……   Wenn hier nun zb. dieser Stössel hängt, dann öffnet das Ventil nicht vollständig, und dann wird auch die FBH nicht (ausreichend) warm……Dieses Ventil hat sicher auch eine Voreinstellungsmöglichkeit (1-9)…..eventuell ist auch diese sehr weit geschlossen……..   lg Guennie       ... Mehr anzeigen

Genau, das ist der Fühler....leider sehe ich hier das bei diesem Speicher nicht die Möglichkeit vorhanden ist, den Fühler zb. Versuchsweise in der "Speicher Mitte" zu positionieren.....aber da Du ja hier ohnehin Radiatoren hast, denke ich ist das schon mal so ok.....das was man hier zu Analysezwecke mal machen könnte: Du hast ja hier, wie auf dem Foto zu sehen ist, die Möglichkeit zum bestehenden Fühler einen zweiten dazu zu hängen. Hättest Du die Möglichkeit, damit mal aufzuzeichnen, was sich so im "inneren dieser Weiche "abspielt".....wie schnell, bzw. wann hier die Temperaturen hier ansteigen, bzw. abfallen.....eventuell gibt das Aufschluss darüber, warum die WP wann zu Takten beginnt....   Oder noch ganz was anderes: An den Radiatoren sind sicher Thermoköpfe  - nicht das diese, aus welchen Gründen auch immer, den einen oder anderen Radiator unverhofft schließen.....Für die aktuellen Tests sollten diese Köpfe ohnehin von den Radiatoren aus diesen Gründen herunten bleiben.....   Noch etwas, wenn die Radiatoren im Keller es nicht schaffen, das diese die Räume nicht warm bekommen, obwohl die Ventile komplett offen (auf 9) stehen....sind die Radiatoren entsprechend warm ? Kann es sein, das hier eventuell die Ventile "hängen", oder die Radiatoren nicht entlüftet sind ?   Ist das alles in Ordnung, und die Radiatoren sind vollflächig warm kann man zb. hier mit PV-Lüftern die Zirkulation durch den Radiator "ankurbeln"....das habe ich selber so im UG im Einsatz, und bringt gleich mal 1-2 Grad höhere Raumtemperatur, ohne das man die VL Temperatur erhöhen muss.....das ist dann so ähnlich wie bei den Niedertemperatur-Radiatoren.....   lg Guennie     ... Mehr anzeigen

Ok, wenn das ausgeschlossen ist, dann fällt mir noch ein Punkt ein......an welcher Stelle in der Weiche ist aktuell der Temperaturfühler eingeschoben ? Oben ? Mitte ? Unten ?   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo, Das was hier auch noch sein könnte, das zb. noch der Gasbrenner mit "reinfunkt".....das würde ich vorerst mal auf jenen Fall unterbinden.....denn stell Dir folgendes "Szenario" vor:   Der Verdichter läuft gerade nicht Auf Grund der aktuellen AT geben die Radiatoren relativ wenig Energie ab. Dadurch ist der RL in Richtung Mischer schon mal relativ warm..... Auf Grund der aktuellen AT braucht auch der VL nicht sehr hoch sein..... Somit wird dadurch der Mischer relativ weit zu sein, und das Wasser wird sozusagen sehr stark im Kreis gepumpt..... Es wird nun relativ wenig Energie aus der Weiche in Richtung HK Mischer geleitet..... Der Speicher kühlt langsam ab, da die WP aktuell nicht läuft..... irgendwann ist die Temperatur in der Weiche so tief unten, das die WP nun die Nachladung beginnt Da auf Grund der Heizkurve nur sehr geringe VL Temperatur im Sekundärkreis benötigt werden, sollte die WP diese Nachladung mit ihrer Mindestenergie durchführen, und diese alleine würde die Nachladung locker schaffen....bisher alles in Ordnung.....nur.... Jetzt stellt man sich aber vor, jetzt springt auf Grund der Parametrisierung zusätzlich der Gasbrenner an..... Dadurch wird plötzlich wesentlich mehr Energie in die Weiche geliefert, als die Radiatoren über den Mischer überhaupt benötigen..... Diese ganze Überschussenergie wird nun in der Weiche zwischengelagert. Da diese Weiche mit 200L nicht sehr groß ist, ist die Weiche sehr schnell heiß, dadurch wird auch der RL des Sekundärkreis heiß, da nun im Extremfall über die Weiche der Sekundär VL und RL sozusagen "kurzgeschlossen" werden..... das gesamte System schaltet nun, um nicht zu überhitzen  - ab.....das Takten ist perfekt.....  Somit stelle bitte zur Sicherheit einmal "Gas Teil" komplett ab. Wenn die WP dann nicht mehr taktet müsstest Du Dir ansehen, warum hier die Gas Therme mit liefert, obwohl das gar nicht notwendig sein würde.....   Korrekt sollte es in Summe so sein: Als Erstes soll die WP versuchen "alleine" mit dem Verdichter die Räume warm zu bekommen...... Durch die Modulation des Verdichter, geht das über einen großen Bereich so, das die Weiche weder wärmer noch kälter wird.....sie wird sozusagen vom gesamten System nicht "gesehen". Im Idealfall ist es so, das die WP über +3°C etwas Takten wird, (Gesteuert über die Hysterese der Weiche) aber das ab einer AT von ca. +3°C abwärts das es dann zu keinem Takten mehr kommen sollte. Je kälter es dann wird, je höher geht die WP Leistung hoch.....das System (Weiche) bleibt dann aber immer im Gleichgewicht..... Nur wenn der Verdichter die Beheizung alleine nicht mehr schafft, weil die AT entsprechend kalt ist,  (erkennbar daran, das der Verdichter zb. auf 100% Leistung läuft, und die notwendige VL Temperatur in die Heizkreise wird nicht mehr erreicht, und die Weiche kühlt entsprechend ab) erst dann soll der Gas-Teil der WP nur gerade mit der Leistung "unterstützen", um die aktuell notwendige VL wieder zu erreichen.....Das Ganze nennt sich dann "Bivalente Betriebsweise"....das kann in der WP entsprechend parametrisiert werden.....   lg Guennie     ... Mehr anzeigen

Guten Morgen,   @Wärmepumpm_Toni  schrieb:   ...... Die Volumenströme in den einzelnen Räumen passen bei uns ganz gut dass sich überall die gewünschten Temperaturen einstellen......   Diese sollten nicht nur parallel zueinander passen, sondern auch in Summe so weit als irgendwie möglich offen sein......ist das der Fall ?     @Wärmepumpm_Toni  schrieb: ........Vor allem wenn man dann irgendwann merkt, dass die untere Zone gerne die teuer erzeugte Energie aus dem Brauchwasserbereich zieht. wenn das der Fall ist, dann ist das ein komplett eigenes "Thema", welches man sich unbedingt ansehen sollte.....hier gilt es zu überprüfen ob das Umschaltventil im Rücklauf richtig angeschlossen wurde, bzw. korrekt arbeitet. Bei diesem Ventil habe ich schon die "abenteuerlichsten Konstrukte" gesehen.....bzw. ob das 3-Wegeventil im Innenteil der WP während der Raumbeheizung dicht geschlossen hat....auch das ist nicht immer der Fall.....Das könnte durchaus auch die Ursache dafür sein, das der Verdichter unabhängig von der Hysterese der HK Zone startet.....   Du hast damit auch recht, das, wenn man sich - aus welchen Gründen auch immer - nicht selber "intensiv" mit der Anlage beschäftigt, das man meistens nicht draufkommt, das hier etwas "schief" läuft....Das sind dann jene Anlagen, wo so allgemeine Falsch-Aussagen entstehen, das eine WP sehr viel Strom benötigt, eine WP schnell kaputt wird, u.v.m. Dabei können hier meistens die Anlagen selber absolut nichts dafür.... ..sondern da ist dann meistens  - angefangen von falscher Dimensionierung, falscher Installation, bis hin zu falschen Einstellungen, bzw. falscher Betriebsweise, Querbeet alles dabei.....woher das letztendlich kommt, und warum man sich hier auch nicht auf die HB verlassen kann, dazu kannst Dir mal folgende zwei Links ansehen.....   https://greenspotting.de/waermepumpen-die-haelfte-der-azubis-in-der-installateurbranche-faellt-durch/ https://www.zdf.de/politik/frontal/energiekrise-mangelware-waermepumpe-gasheizung-100.html   Wie der Mischer arbeitet, was dabei dann im Kombispeicher tatsächlich passiert, und vieles mehr, dazu habe ich mal ein Dokument verfasst, welches die wichtigsten Themen, die immer wieder so auftauchen behandelt......ich denke das könnte auch Dir helfen, deine Wärmepumpe etwas besser zu verstehen, und dann wird Dir auch noch besser klar, an welchen Schrauben Du drehen kannst, und was jeweils dann welche "Schraube" bewirken wird.....   https://www.viessmann-community.com/viessmann/attachments/viessmann/customers-heatpump-hybrid/63385/...   zu Deiner Frage, wie ich auseinanderhalte, was die WP gerade macht, ist sehr einfach erklärt: ich habe meiner WP eine KNX Schnittstelle verpasst, und darüber meinen Raspberry pi angedockt, der hier bereits ohnehin das komplette Energiemanagement (Eigenentwicklung) durchführt.....Somit "sagt" auch der Raspberry der WP was diese genau wann, was, wie machen soll, und was nicht....   ....zb. das nur exakt dann die WW Bereitung auf die jeweils vorgegebene Temperatur erfolgt, für die auch PV Überschuss da ist, oder wenn am Nachmittag, der PV Speicher voll ist, und das Brauchwasser ebenfalls voll geladen ist, die Räume eine gewisse "Aufnahmereserve" haben, das die HK Mischer dann komplett geöffnet werden, und über die WP der Estrich mit PV Energie für die Nacht gezielt "überladen" wird. u.v.m... Das Ganze wird natürlich auch 24/7 aufgezeichnet und in einer DB abgelegt.....(anbei ein Snapshot von 48h des Heizungsbereich)   lg Guennie ... Mehr anzeigen