Climate Solutions Community

Fiedel · ‎09.11.2022

Das ist nur bei den alten WB3 und vielleicht noch eine Gen. weiter so. Die Neueren haben ein Umschaltventil. Im Zweifel gucke ich immer in die ET- Zeichnungen, aber die WB3 kenne ich schon relativ gut. Unser Sanitärmeister sagte damals: "Das ist der Mercedes..." 😁 Ich bin trotzdem froh die WB2 zu haben. Die ist genau so effizient, aber weniger kompliziert. Gruß Fiedel

Fiedel · ‎09.11.2022

Hi Micha, hier steht zuerst mal die Platine VR20 unter Verdacht. Machmal hilft schon aus- / einbauen (mehrfach ziehen/stecken) und dabei kannst du gleich Fotos vom hier gezeigten Bereich machen. Wenn es hier schon Auslaufspuren gibt, kannst du als Ersatz jede VR20 aus beliebiger Quelle nehmen. Schreibe dir aber zuvor die Codierung vollständig raus (SM ab S.65). Gruß Fiedel

Fiedel · ‎09.11.2022

Vielen Dank für die Einschätzung Patrick! Es ist also ein "halber Bug", denn meinen Anwendungsfall hat wohl niemand voraussehen können. Trotzdem sollte bei "ext. Sperrkontakt offen" alles sofort wieder normal laufen und das tut es nicht (immer). Dann läuft es auf einen Workaround hinaus: Wahrscheinlich werde ich die Taktsperre kurze Zeit vor Beginn des WW- Zeitraums freigeben. Dann läuft die Pumpe schon mit HK- Drehzahl und hier tritt das Problem nicht auf, soweit ich das bisher beobachten konnte. Nochmals vielen Dank! Fiedel Nachtrag: Ein Stromerkennungsschalter meldet meiner Taktsperre- SPS jetzt, ob die Pumpe läuft. Das klappt sehr zuverlässig und ich schalte nun den Brenner sofort wieder ab wenn der Fehler auftritt. Lustigerweise "überlegt" es sich die Steuerung dann doch noch anders und startet die Pumpe. Das was zuvor ohne das erneute Sperren des Brenners nicht der Fall. In der SPS lasse ich auch noch die "Bedenkzeit" berechnen, welche von wenigen MS bis hin zu einigen Minuten variiert.

Fiedel · ‎09.11.2022

Um das genau sagen zu können muss das Ventil ausgebaut und zerlegt werden. So wie ich das sehe, enthält der Satz die Druckseitige Durchführung und die "Umschaltzunge" mit dem Abdichtgummi. Aber ich habe das Ventil noch nie zerlegt gesehen. Ich selbst würde die Therme ablassen und einfach nachsehen, aber im Normalfall macht das der Heizungsspezi.

Fiedel · ‎09.11.2022

Wenn es ein "richtiges" Rückschlagventil ist, hat es meist eine manuelle Blockierschraube mit der man es von Hand öffnen kann. Ist es aber nur eine "Ventilscheibe" in einer der Verschraubungen wird es schwierig: Zuerst müsste man sie mal finden und dann hat sie keine externe Betätigung. Also bleibt nur Ablassen und Ausbauen.

Fiedel · ‎09.11.2022

Es müsste dieses Teil sein, was es auch reichlich gibt. Das Ventilgehäuse ist wirklich nicht in der Liste, aber vermutlich gibt es damit nie ein Problem.

Fiedel · ‎09.11.2022

Lieber Phil, wenn diese Anlage ein Italiener wäre würde sie sagen: Isch abe gar keine Umschaltventil Senjorina! 🤣 Dieser Typ hat zwei Pumpen und nur eine darf jeweils laufen. LG Fiedel

Fiedel · ‎09.11.2022

Hi Annett, dann wäre das erst mal soweit klar. Nun muß zuerst geprüft werden, welche Stellung das "Umschaltventil" in der Therme als Grundstellung hat: In einigen Thermen ist das die WW- Stellung und dann kann sich solch eine Fehlzirkulation einstellen. Das Ventil muss dann auf Grundstellung = Heizbetrieb umgestellt werden. Möglicherweise erreicht das Ventil auch seine Endanschläge nicht und steht "einen Spalt offen". Wenn das nicht hilft, oder das nicht die Ursache ist kann über Rückschlagventile nachgedacht werden. Siehe auch hier. Gruß Fiedel

Fiedel · ‎08.11.2022

Hi Michael, in der Serviceanleitung findest du zunächst mal alle Standardwerte. Du solltest mal versuchen herauszufinden, ob im Fehlerfall die HK- Pumpe mitläuft und so heißes WW- Heizwasser in den Heizkreis abzweigt. Die "min HK VL" würde ich versuchen auf 20°C zu setzen. Gruß Fiedel

Fiedel · ‎08.11.2022

Hi Mango, am ehesten vorstellbar wäre, dass das Ventil außen korrekt fährt, innen jedoch "abgerissen" o.ä. ist. Wenn keine Luft drin ist, die HK- Pumpe läuft und der Heizkreis frei/offen ist, liegt das nahe. Außerdem könnte das Pumpenrad lose sein und nicht mehr pumpen. Gruß Fiedel

Fiedel · ‎08.11.2022

Hi, schreib doch mal bitte die Ser.Nr. deiner Therme hier rein. Gruß Fiedel

Fiedel · ‎08.11.2022

Sorry für´s kapern aber @Patrick_Zargeshast du das (letzte 2 Posts von mir) schon gesehen und kannst du bitte etwas dazu erklären. Vielen Dank! Fiedel

Fiedel · ‎07.11.2022

Na da hat es doch schon gefunkt. Das würde ich nur als Notreserve- Platine reparieren. Da ist dann mehr defekt as nur der Elko. Einen Schaltplanauszug findest du unter meinem Link von oben. Das weiße Teil ist keine Sicherung. Das hat bei mir auch keinen Durchgang oder Widerstand. Ist wohl eher ein Kondensator oder ein Überspannungsableiter. Ich würde an deiner Stelle eine neue, gebrauchte oder regenerierte VR20 bestellen. Wenn du die eingebaut hast, muss die Codierung neu auf deine Anlage angepasst werden.

Fiedel · ‎07.11.2022

Hi Annett wenn geduscht wird, strömt unten in den Speicher viel kaltes Wasser nach und eine ideale Schichtentrennung gibt es nur in der Theorie... 😉 Bei einem 160L- Speicher ist das kalte Wasser auch sofort näher an der warmen Schicht dran als z.B. bei einem 300er, der entspr. höher gebaut ist. Um festzustellen ob du wirklich ein Problem mit parasitärer Zirkulation hast, könntest du folgendes testen: 1 Mal früh auf ca. 50 °C aufheizen und dann bis abends kein warmes Wasser nutzen. Nun abends die WW- Temp. ablesen. Unser alter Vitocell 100 von 2002 verliert z.B. in 8h 5K Temperatur. Also in 8 Stunden von 50°C auf 55°C runter. Dein neuer Speicher sollte mindestens besser sein. Gruß Fiedel

Fiedel · ‎07.11.2022

Hi Lazy, bei deiner Therme wird das in der Codierung eingestellt, siehe SM S. 48. Im Bedienermenü kannst du nur die "Raumtemp." einstellen, was sich auch irgendwie auswirkt, aber eigentlich nur mit Raumthermostat sinnvoll ist. Siehe BA S.15 Gruß Fiedel

Fiedel · ‎07.11.2022

Hi Bikerboy, ob das eine Sicherung ist, kann ich erst heute abend nachmessen. In deinem Bedienteil Regelung für angehobenen Betrieb Vi 740554 ist auch solch ein Teil verbaut. Dort könntest du vergleichen. Aber mach doch schon mal Fotos von dem hier gezeigten Bereich der Platine. Damit gibt es oft Probleme. Über dem dicken blauen Elko solltest du ca. 20 - 30 V DC messen können. Das wäre normal. Das Vertauschen von Phase und Null sollte keinen Schaden verursacht haben. Die VR20 bekommt das auch ganz von alleine hin. 😉 Nachtrag wegen Franky´s Hinweis: Es gibt alle Platinen für diese Therme auch noch als Neuteile. 😊 Gruß Fiedel

Fiedel · ‎06.11.2022

Wozu braucht ein Wollschwein überhaupt eine Heizung??? 🤣 Datenblätter gibt es nicht offiziell, aber die Pumpe zieht ca. 10 - 15W beim Heizen und 20 - 30W bei der WW- Bereitung. Eingestellt muss nichts werden. Falls eine der Drehzahlen nicht ganz passen sollten, kann das aber in der Codierung angepasst werden (siehe Serv.Man.). Spareffekt kannst du ausrechnen: Die alte Pumpe war ca. 50W Heizen / 70W WW. Gruß Fiedel

Fiedel · ‎06.11.2022

Was würde die unterschiedlich lange Gaszufuhr denn aussagen? Nur die ersten Sekunden drehen: Flammenproblem Die ganze Zeit drehen: Wärme kommt nicht weg.

Fiedel · ‎06.11.2022

Mit den "baulich passenden Alternativen" meinte ich nur die externe Heizkreispumpe (die nach dem Mischer bzw. Wärmetauscher). Für intern gibt es noch ein besonderes "Sparwunder": Diesen preiswerten China- HE- Pumpenmotor kannst du zunächst mal als ungeregelt betreiben, wie deine jetzige Pumpe. Du musst nur auswählen, ob die alte Pumpe ein Grundfos- oder Wilo- Typ ist (sollte draufstehen.) Ob der was taugt weiß ich leider nicht. Da der Kopf auch PWM kann, lässt sich die Pumpe mit etwas Bastelarbeit sogar mit mehreren Drehzahlen ansteuern. Wie das ungefähr geht beschreibe ich hier ganz unten. Ich sehe gerade dass er auch nicht mehr lieferbar ist - gestern war er noch da ...🤔 Hier sieht er noch lieferbar aus. Als Grundfos- Typ würde auch der gehen (Markenprodukt, aber kein PWM).

Fiedel · ‎06.11.2022

... und in diesem Fall auch mit dem Anlagendruck. 😉

Fiedel · ‎06.11.2022

Noch ein kleiner Tipp, falls du deine Automatisierer scharf machst: Nimm das China- Modul in der 3- Way- Variante auch wenn du nur 2 Drehzahlen brauchst. Das lässt sich besser einstellen, ablesen und integrieren. Man könnte es sogar über eine Serielle Schnittstelle ansteuern. Hier müsste man nicht die Ausgänge per Relais umschalten, sondern könnte nur einen Kanal direkt nutzen. Dessen PWM- Signal wird dann per RS232 passend verstellt. Dazu ist zusätzlich noch z.B. ein kleiner Arduino, Raspberry Pico o.ä. nötig. Gruß Fiedel

Fiedel · ‎06.11.2022

Das ist eine WB3A aus Mitte der 2000er. Hier ist zuerst mal das für´s Festsetzen anfällige Umschaltventil unter Verdacht. Sollte das aber gut umsteuern, könnte es auch an der Pumpe liegen oder falls es in der WW- Heizleitung ein Rückschlagventil gibt muss dieses geprüft werden. Gruß Fiedel

Fiedel · ‎05.11.2022

Hi HK_Pumpe, bei dem Namen weißt du das doch schon alles... 😉 Die Manuals und ET- Liste zu deiner Therme findest du hier. Die neue HE- Pumpe ist die hier. Sie kann auf beide Pos. gesetzt werden, weil sie "geregelt" oder "ungeregelt" betrieben werden kann. Deine Pumpe (mit Stufenschalter) ist definitiv ungeregelt, wenn du die Neue einbaust kannst du in der Codierung umstellen und sie dann "geregelt" betreiben. Wegen dem hohen Stromhunger werden die alten Pumpen immer recht heiß. Als HK- Pumpe kannst du jede moderne HE- Pumpe nehmen, die baulich und Leistungsmäßig rein passt. Solch ein Plattenwärmetauscher ist recht ineffizient und sollte nach Möglichkeit entfernt werden. Gruß Fiedel

Fiedel · ‎05.11.2022

Hi, für Vicare oder andere Viessmann- Systeme ist die Therme leider zu alt. Bei Tado musst du mal nachfragen wie die Anbindung funktioniert. Wenn das nur ein potenzialfreier Kontakt ist der den Brenner sperren soll, könnte das gehen. Ansonsten nimm einfach thermenunabhängige Thermostate wie AVM (passend zur Fritzbox) oder ELV HomeMatic oder HomeMatic IP. Ähnliche WLAN- oder Funkthermostate gibt es ja wie Sand am Meer...😉 Gruß Fiedel

Fiedel · ‎05.11.2022

Sowas ähnliches hab ich doch vor Kurzem schon mal beantwortet... 😉 Im Prinzip ist das genau der Effekt, den man sich von einem konsequent umgesetzten Pufferspeicher erhofft. Klar kannst du das so lassen. Schaden wird es nicht und es ist sicher schonender für die Therme als das extreme Takten. Wenn das so auch noch bei tieferen Temperaturen funktioniert - herzlichen Glückwunsch! 😎 Allerdings ist das "Prinzip Pufferspeicher" nicht so effizient wie den Heizkreis direkt zu beheizen und braucht daher etwas mehr Gas. Das braucht das extreme Takten mit den vielen "Fehlstarts" allerdings auch. Ich würde es so lösen: Ventil in Ordnung bringen (lassen) und dann per Eingang "externes Sperren" eine externe Taktsperre realisieren. Das ist z.B. eine kleine SPS oder ein Smart Relay, das Am Eingang das Signal "Brenner ein/aus" bekommt und bei Brenner aus die Therme für Zeit X sperrt. Damit hat man dann wesentlich weniger Brennerstarts und längere Laufzeiten bei jedem Start. Somit wärst du beide Probleme los und könntest noch mehr Gas sparen.

Fiedel · ‎05.11.2022

Hi Thomas, bitte mal Ser.Nr. der Therme posten. Gruß Fiedel

Fiedel · ‎05.11.2022

Zu 1.: Soweit richtig, aber zum Modulieren nicht auf "modulierend" umstellen sondern auf stufig belassen (siehe 3.) Zu 2.: Genau. Zu 3.: Am einfachsten kommt ein Reedkontakt mit Kabelbinder an die Umschaltventilspule dran (zuerst mal messen ob der zuverlässig mit umschaltet) und dieser schaltet ein kleines Umschaltrelais. An dessen Mittelkontakt kommt das PWM- Kabel zur Pumpe und an die beiden Umschaltkontakte kommt jeweils ein PWM- Ausgang der "China- Karte". Diese stellst du nun so ein, dass bei Ventil aus (Heizen) sich eine kleine Drehzahl ergibt und bei Ventil ein (WW Erzeugung) eine größere Drehzahl.

Fiedel · ‎05.11.2022

Da würde ich mal bei abgenommenem weißem Gehäuse (Innenverkleidung dran lassen) einen Camcorder o.ä. vor das Umschaltventil stellen. Vielleicht hat das eine Funktion wo es von allein umsteuert, damit es nicht fest geht. Weil die Therme in dieser Zeit weder heizt noch WW macht, wäre das denkbar. Sobald ein Heizprozess beginnt, bleibt das Ventil so weil es gerade passt, oder fährt in die passende Stellung zurück.

Fiedel · ‎05.11.2022

042:075 (alt), 042:070 (neu) -> kann so bleiben 048:000 (alt), 048:255 (neu) -> erst mal so lassen, falls irgendwas nicht so geht wie vorher auf 000 ändern 0A9:255 (alt), 0A9:098 (neu) -> erst mal so lassen, falls irgendwas nicht so geht wie vorher auf 255 ändern Die beiden letzten Adr. sind nicht dok., daher muss das eben ausprobiert werden. Aber sehr gut, dass du die alten Werte notiert hast!

Fiedel · ‎04.11.2022

Bitte mal den Wert der Adresse 38 posten, bzw. mal im Netz nach WB2C 38:33 suchen. Muss es nicht sein, aber wäre eine Möglichkeit. Falls ja, kann die Platine repariert werden. Gruß Fiedel

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