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Bitte noch zielführende Beiträge als Lösung markiern, Danke! ... Mehr anzeigen

Hi Marisa,   prüfe mal, ob die Therme früh in der Warmwasserbereitung ist und ggf. dort fest hängt. Wenn das so ist, könnte sich der Plattenwärmetauscher für den Speicher zugesetzt haben. Hier gezeigt auf PDF- Seite 152.   Gruß Fiedel ... Mehr anzeigen

So geschlossen ist die ja gar nicht. Zur Abgasanlage hin ist sie völlig offen. Nur zum Heizraum ist sie dicht und das ist auch gut so... 😉   Brennwerteffekt wird scheinbar auch genutzt, da das Kondenswasser kontinuierlich tropft, es läuft schon regelrecht. Sollte ja eigentlich ein gutes Zeichen sein.   Das klingt sehr gut. Richtige "Brennwertnerds" litern das Kondensat aus und berechnen aus Liter, Kondensat, m³ Gasverbrauch und  Gas- Brennwert die genaue Effizienz. Das ist aber was für wenn alles andere perfekt läuft...😎    ... Mehr anzeigen

Ich bin kein Heizungsbauer !   Ich auch nicht, mache aber fast alles selbst... Hast du überhaupt keine techn. Kenntnisse? Falls nein, bist du dem Heizungsbauer leider ausgeliefert. Dann hilft nur viel Geld auf dem Konto und noch mehr Vertrauen - oder umgekehrt...😉   Stell doch mal ein Video mit dem Problem hier rein mit geöffneter Therme und bei dem man das Display erkennt. Bei geöffneter Therme bitte ein Fenster anklappen. ... Mehr anzeigen

Nein,das Gebläse sorgt nicht für den Abzug der Abgase,sondern schaufelt Frischluft rein. Und das Abgas wird dadurch nicht "ausgeblasen", weil die eingsogene Luft wohin verschwindet? 😉   Wir fahren mit Luftüberschuss. Das bezieht sich doch aber auf das Gemisch? ... Mehr anzeigen

Ist diese Anlage noch zu retten oder brauche ich eine neue Heizung.   Ich denke mal, die ist auf jeden Fall zu retten. FE weist allerdings nicht auf das Gebläse hin - zumindest nicht vorrangig.   Es gibt allerdings "tausend" andere Gründe: - feuchter Brennraum - Ionisationsprobleme (Elektrode, Kontakte, Flammkörper verschlissen) - Gasprobleme: Fließdruck, stat. Druck, Gasventil def. - Abgasprobleme: defekte Abgasanlage (Dichtungen, besonders die erste oben am WT, Steckfugen) - Gebläse- Luftklappe (klebt) - usw...   Gruß Fiedel       ... Mehr anzeigen

Ja, Punkt 4 trifft es. Das Reparieren der Lötstelle wird erst mal helfen, längerfristig ist ein neues Relais sinnvoll.   Sieh dir bei dieser Gel. auch gleich die VR20 an. Die ist noch häufiger defekt als diese Lötstelle, wirkt sich dann aber anders aus (kein Fehler FE).   Gruß Fiedel ... Mehr anzeigen

Das spielt auch keine Rolle in der modernen Brennwerttechnik. Für den Abgas-/Zuluft- Austausch sorgt ja genau aus diesen Gründen (Optimierung auf Brennwerteffekt) das Gebläse. Und genau deshalb baut Viessmann in den neueren Geräten sowas wie die "Sturmschaltung" ein, damit die Verbrennung trotz ungünstiger Luftdruck-/Windverhältnisse noch gut klappt. ... Mehr anzeigen

Die Spreizung ist zu hoch. Angestrebt werden etwa 4-6 K. Daraus folgt,dass die Drehzahl der Pumpe zu niedrig ist. Das Heizwasser hat ,,zuviel Zeit,, die Wärme abzugeben. Denn du musst hier beachten,dass der Rücklauf der nächste Vorlauf ist. Und wenn der sehr kalt zurückkommt,muss das Heizgerät mehr Leistung bringen .   Das ist höflich ausgedrückt nicht meine Meinung:   Wenn die Spreizung hoch ist und der Rücklauf kühl, ist das die beste Voraussetzung für vollen Brennwerteffekt. Daher auch der Tipp später mit der Pumpleistung nach unten zu experimentieren. Solange alles warm wird, kann die Spreizung für ein Brennwertgerät garnicht hoch genug sein...   Ist das schon mal ein gutes Zeichen? Aktuell sind es so um die 0 Grad bei uns.   Auf jeden Fall! 😊 ... Mehr anzeigen

Die liegt immer bei. All zu schwer ist das nicht. ... Mehr anzeigen

... oder eben die Teillast-/Brennergrundeinstellung, beschrieben hier ab S. 52. ... Mehr anzeigen

Das geht sogar: Laut ET- App passt diese hier. Stelle dann alle Drehzahlen ca. 20-30% höher ein. Das hat sich in der Praxis als nötig erwiesen. ... Mehr anzeigen

Dann habe ich vielleicht noch eine blöde Frage. Fange ich dann mit vollem Durchfluss an im Wohnzimmer? Also Einstellung 6 (1-6). Der Heizungskeller befindet sich direkt unter unserem Wohnzimmer, das heißt der Heizkörper bekommt ja immer als erstes das heiße Wasser.   Das ist sogar eine gute Frage! 😉 Sowas nennt sich "hydraulischer Kurzschluss" und nimmt dir die Heizleistung für die weiter entfernt liegenden Räume weg. Zusätzlich fängt die Therme an stärker zu takten.   Also immer die zur Therme räumlich nahen Heizkörper eher stärker drosseln. Weiter entfernte entspr. weniger.    Prinzipiell soll es später so sein, dass alle Heizkörper (die Durchfluss haben) oben deutlich wärmer sind als unten. Hier macht sich Wärmebildtechnik super, aber ein IR- Thermometer geht auch.   Wenn du dann mit dem Abgleich zufrieden bist schadet ein Versuch nicht, die Pumpleistung von 60-100 auf z.B. 30-60 zu reduzieren. Wenn das mit der Wärmeverteilung oben/unten an den HKs nicht so gut klappt (unten auch noch sehr warm), kann dieser Versuch auch schon eher sinnvoll werden.  ... Mehr anzeigen

Wie schon gesagt: FBH- Pumpe gib ihm... 😎 ... Mehr anzeigen

die minimale Leistung des Brenners ist schon zuviel, oder die Vitodens wird die Energie nicht los.   Beides wird der Fall und die Ursache sein. Erhöhe mal alle Pumpendrehzahlen deutlich. Ich weiß nicht was "deltap" ist, aber diese Pumpe sollte mit Festdrehzahl, bzw. Konstandruck laufen. ... Mehr anzeigen

Defekt ist hier ja auch nichts. Es geht nur um eine Besonderheit der neueren LGM29 gegenüber der alten Version, die sich wesentlich "ausgeglichener" verhält.  Aber so is das nun mal mit den jugendlichen Heißspornen - immer mit dem Kopf durch die Wand, wogegen die Älteren völlig gelassen an der Seite stehen und zugucken... 😉  ... Mehr anzeigen

Beschaffe dir zusätzlich eine neue/gute gebrauchte VR20! Es ist sehr wahrscheinlich, dass eine Reparatur nicht möglich ist: Das Elektrolyt zieht auch in die Platine ein und zerstört Leiterbahnen von unten/innen heraus. Zur Not kannst du eine bedrahtete Diode einlöten, wie bei meinem Reparaturversuch aus dem Link. Damit überbrückst du diese eine besonders anfällige Leiterbahn. ... Mehr anzeigen

Hallo Zusammen,   kürzlich habe ich auch solch eine "neue" LGM29 mit den Dip- Schaltern als Ersatzteil gekauft und ausprobiert: Das von euch beschriebene Verhalten trat auch bei mir auf.   Es ist eindeutig so, dass die neuen LGMs auf eine höhere Startleistung programmiert sind, was durchaus sinnvoll für eine stabilere Startphase ist. Leider wurde seitens der Programmierer versäumt (wie bereits von @berndste erkannt), die Brenner- Abschalttemperatur ebenfalls für diese Zeit großzügig zu erhöhen, sodass die Startphase sicher überstanden wird.   Viele Berichte über "Startphasen- Takten" von moderneren Viessmann- Thermen zeigen jedoch, dass dies kein Versehen war, sondern bis heute "immer so gemacht" wird.  Dahinter steckt vermutlich kein nachvollziehbarer technischer Grund, sondern das Thema ist wohl nie ernsthaft im Fokus gewesen.   Da es auch nicht möglich ist, die Pumpenleistung temporär beim Start zu erhöhen und eine dauerhafte starke Erhöhung (wenig reicht hier leider nicht aus) ineffizient wäre, wird bei mir mit Einsatz dieser Platine eine Bastellösung Einzug halten, die während der Startphase den Kesselfühler beeinflust, sodass dieser eine niedrigere Isttemperatur (Widerstandswert) ausgibt. Die Gesamtsicherheit des Systems beibt erhalten, da bei einer Fehlfunktion die Sicherheitskette mit den Übertemperaturschaltern auslösen würde.    Möglicherweise ist das jedoch noch lange nicht (oder sogar niemals) nötig, da die alten LGMs extrem langlebig zu sein scheinen, wenn man von der (behebbaren) Schwäche mit dem Relais (Gasventil) absieht: Während die neue LGM zum Test in der Therme lief, habe ich die Elkos der alten LGM von 2002 durchgemessen (ESR- Messung): Diese hatten durchweg viel bessere Werte als sie als Neuteile hätten haben müssen. Lang lebe also die alte LGM29... 😉 ... Mehr anzeigen

Hi,   - der Brenner läuft und takter, also geht an und aus - durchfluss an den Verteiler liegt bei ca 1-2l/min   Hier solltest du ansetzen: Deine (bisher für uns unbekannte -> Ser.Nr. posten!) Therme schafft das, egal welche Leistungslklasse sie nun genau hat.  Du musst für den ausreichenden Durchfluss und die richtige Wärmeverteilung sorgen (hydr./therm. Abgleich). Dazu muss zuerst die Pumpleistung passen. Da die externen Pumpen auf Mittelstellung (gut) laufen, erhöhe zuerst die Drehzahl der Pumpe in der Therme. Schließe dann per Drosseleinstellung an den HK- Verteilern Kreise, die einen sehr hohen Durchfluss haben, und/oder die räumlich sehr nah an der Therme liegen. Deine 1-2 L/Min passen schon, allerdings kommt die Wärme entweder nicht weit genug und/oder zirkuliert in einem hydr. Kurzschluss. Wenn das halbwegs passt, kannst du die Heizkennlinie in Bereiche von ca. 0,2 absenken, aber das merkst du dann an den Raumtemperaturen.   Wurde nach Einbau der FBH der Estrich trockengeheizt? Falls nicht könnte auch das die Ursache sein. Beobachte mal die Luftfeuchtigkeit in den Räumen...   Gruß Fiedel ... Mehr anzeigen

Sehr schön! Freue mich auch... 😊   Die Pumpe mit "nur einem Kabel" hätte höchstw. auch funktioniert. Dazu stellt man wie gesagt den Parameter 013 von 001 auf 000. Dann wird die Pumpe nicht mehr über den Bus (zweites Kabel), sondern über ein Relais auf der LGM29 geschaltet. ... Mehr anzeigen

Hi,   prüfe mal die VR20 wie hier unter Punkt 2. beschrieben (bitte auch Fotos posten).   Gruß Fiedel ... Mehr anzeigen

Super, das mit dem Shelly. Dann kannst du jetzt schon WW auf 2 Mal am Tag einschränken. Die Begrenzung der Leistung ist auch bei "nur Heizen" nicht wirksam, da du in solche  Leistungsgefilde niemals kommst. Wenn das Begrenzen auch ein verringern der Startleistung mit sich bringen würde, wäre ich im Boot. Ist aber nicht so und daher hilft es dir nichts. ... Mehr anzeigen

Sieh hier auf S.84 mal nach ob an X3.1/2/3 noch ein angeklemmter Stecker dran ist. Falls ja -> mal abziehen und dann die Adr. 20 auf 00 stellen. Die stellt sich nämlich von allein zurück auf 01, wenn dort noch etwas dran ist.   Gruß Fiedel ... Mehr anzeigen

Gesundes Neues zusammen!   Was du nicht schreibst: Gibt es eine WW- Zirkulation und über welche Zeiträume läuft die?   Da ist viel Einsparpotential, auch an Brennerstarts: Die Zirk. automatisierst du z.B. mit solch einem Gerät. Das sorgt dafür, dass der Speicher wesentlich weniger auskühlt. Dann kannst du die WW- Bereitungszeiten stark begrenzen, was auch Starts , aber vor Allem Gas einspart.   Die max. Heizleistung musst/solltest du nicht begrenzen: Das hilft dir nicht beim optimieren des Taktens, aber verlängert die WW- Aufheizzyklen stark, was ggf. Behaglichkeit und Brennwerteffekt kostet.    Ansonsten wäre der nächste Schritt eine "Taktsperre". Das ist ein Bastelprojekt auf der Basis einer mini- SPS, Smart- Relay, oder Hausautomatisierung, womit du den Brennerzustand (ein/aus) und die WW- Bereitung (aktiv/inaktiv) per Nachrüstsensoren (z.B. Reed) überwachst und per Sperreingang der Therme ("externes Sperren") längere Pausen einbaust. Das klappt besonders gut mit einer FBH - bei Radiatoren musst du dich an deine persönl. Behaglichkeitsgrenze herantasten.   Echte Alternativen dazu wären um Größenordnungen teurer und nicht unbedingt besser, wie z.B ein Pufferspeicher, der auch wieder Effizienz = Gas kostet. Dafür würde es sprechen, wenn du das Pelletsteil "wasserführend" machst und damit den Puffer zusätzlich befeuerst. Das Beste wäre die Nachrüstung einer Flächenheizung (FBH/Wand/Decke). Damit bist du maximal effizient, kannst lange Sperrpausen anwenden und bist optimal für eine WP vorbereitet.   ... Mehr anzeigen

Der ist unter der Schaltschwelle - vermute Druckschalter bereits gebrückt...  ... Mehr anzeigen

Keine Flamme ? Wieso funktioniert dann die WW- Bereitung ?   Teillastproblem! 😎 ... Mehr anzeigen

Link hab ich nachgepflegt. Und ja - der Gaskombiregler kann es auch sein. Darauf deutet auch hin, dass keine Flamme ensteht. Den solltest du dann tauschen lassen. Einstellen wäre einen Versuch zwar wert, aber bei dem Alter besser tauschen denke ich. ... Mehr anzeigen

Hi,   zuerst solltest du entspr. hier Punkt 2 die VR20 auf Auslaufspuren kontrollieren (Fotos!). Sieh vorher auch mal nach, ob die AT korrekt angezeigt wird.   Dann müssen  zwei Dinge beobachtet werden: 1.: Entsteht eine Flamme, also steigt die Kesseltemp spürbar/ablesbar an? 2.: Wenn ja, gibt es genug Durchfluss um diese abzutransportieren?   Dazu könntest du mal nachsehen auf welcher Stufe die Pumpe jetzt läuft (Schalter am Pumpen- Anschlusskasten) und diese ggf. hochschalten.   Gruß Fiedel ... Mehr anzeigen