Climate Solutions Community

"Küssen verboten, küssen verboten..." 🤣   Das ist doch ml eine positive Nachricht zum Sonntagsfrühstück! Das mit dem Sensor kriegen wir jetzt auch noch hin: Gemeint ist der Anlegesensor direkt hinter der Mischerpumpe. Der könnte beim Mischer abklemmen versehentlich ausgeklemmt worden sein, aber zuerst sieh mal nach, ob du hinten an der Comfortrol die Schiebeschalter wieder auf HK A+B zurückgestellt hast.   Ansonsten bitte im Anschluss noch zielführende Beiträge als Lösung markieren! Vielen Dank! ... Mehr anzeigen

Mach dir darüber erst Gedanken, wenn du 38:33 siehst. Mit diesem "Stichwort" findest du auch den C. Den prüfst/misst du theoretisch auch eingebaut, aber vorher Sicherung der Therme raus und noch mal spannungsfrei messen! Ansonsten lieber zur Sicherheit ausgebaut. ... Mehr anzeigen

Nein, der sitzt irgendwo hinten an der Thermenwand. Foto hier.  Aber für dich sind erst mal zum Messen nur die Stecker wichtig und die sind hinten an der LGM29. Der Niederspannungsstecker vom Trafo sieht aus wie ein Spannungsstecker von den alten 3,5" Festplatten. ... Mehr anzeigen

Hi JohnnyB (Goode ? 😎),   Hier deine ET- App und hier die Platine, die du über die Nummer auch gebraucht oder repariert bekommst. Lese im Fehlerfall mal Codierung 2, Par. 38 aus! Der Wert 33 würde eine def. Plat. bestätigen. Es ist dann ein Kondensator für wenige Euros (das meiste sind Versandkosten) defekt.    Meist klebt bei dieser Therme aber nur die Gemischklappe. Dreht man diese um, steht sie immer einen Spalt offen und kann nicht mehr kleben.  Man kann sie aber auch austauschen oder sogar ganz weg lassen (nur die Klappe, nicht den Rahmen).   Hier ab S. 12 findest du den Fehlersuchbaum, mit dem eine systematische Fehlersuche leicht möglich wird. Lege dir mindestens ein günstiges Multimeter zu, mit dem du auch Mikroampere messen kannst, zur Prüfung des Ionisationsstroms. Das hier ist noch etwas unkomplizierter, durch Auto- Bereichserkennung.   Gruß Fiedel ... Mehr anzeigen

Dann haben wir nur noch ein Bauteil, was noch nicht getauscht wurde und zu dem der Stromausfall passen würde: Der Trafo:     Miss hier mal die Spannungen nach.   Prüfe zusätzlich auf der VR20 noch mal die Jumperstellungen. (Hier ab S.51 )   Eine gebr. WB3 ist eine gute Idee! Nur der Gaskombiregler sollte hier eine andere Gasblende drin haben.     ... Mehr anzeigen

Das Geräusch ist völlig normal. Es kommt von der VR20 und entsteht durch Signale die durch Ferritkerndrosseln laufen, welche dabei zum Lautsprecher werden.   Zum A1 muss ich noch mal überlegen...   Schreib mal wieviel/welche Platinen und Teile du momentan "nicht eingebaut" da hast. ... Mehr anzeigen

Toll erklärt! Aus diesem Grund empfehlen wir ja auch, nicht nur die Lötstelle zu erneuern, sondern auch das Relais komplett zu tauschen. Es ist nach wie vor gut beschaffbar.   Gruß und schönes WE! Fiedel ... Mehr anzeigen

Das ist ja nur ein "optionaler Nebenschauplatz". 😉 Wichtig ist, ob bei Auftreten des Fehlers die Pumpe wirklich läuft. Tritt der Fehler immer/sofort auf, kannst du das durch einfaches Hören (ggf. mit einem dicken Schraubenzieher am Ohr als Stabstethoskop wie der Maschinist in "Das Boot") feststellen.   Ist der Fehler sporadisch, könnte man einen Stromschalter in die 230V- Zuleitung der Pumpe installieren und den Ausgang mit einem Logger (Smart Home, Minicomputer, Datenlogger) mitschreiben.   Fällt die Pumpe genau dann jeweils aus, müsste die Platine erneuert werden (Gewährleist.), oder als Workaround per Relais und geeigneter Mini- Steuerung den Brenner sperren, wenn die Pumpe nicht läuft während der Brenner läuft. So mache ich das bei mir und lustigerweise besinnt sich die Therme dann eines Besseren und steuert die Pumpe an, worauf hin ich die Brennersperre abschalte und  alles läuft ab dann normal. Ohne diesen "Trick" ist auch meine Therme dauerhaft in Störung gegangen. Ist aber ein viel älteres Modell und daher muss das bei dir nicht so günstig ablaufen.   ... Mehr anzeigen

Hi Olli,   "the brain" ist gut! Ich wär ja gern Fiedel the Maestro... 😋   Wenn das US- Ventil durchzieht, sollte es auch umsteuern. "Innere Abrisse" sind bisher nicht bekannt. Du kannst zum Prüfen aber sogar den Magneten mit den 2 Schrauben abnehmen, ohne dass es nass wird.   Bei der WS2 liegt es entweder an der internen Pumpe, oder am Plattenwärmetauscher, der sich gern zusetzt. Beim Austausch müssen auch die zu- und wegführenden Rohrbögen kontrolliert werden, da sich hier gern Kalk "zurückstaut". Ob die Pumpe läuft, hörst du entweder mit einem Schraubenzieher am Ohr, wie der Maschinist in "Das Boot" 😎, oder indem du den silbernen Deckel abschraubst. Dort kommt immer ein feiner Wasserstrahl raus. Es reicht, ein Handtuch unterzulegen.   Zusätzlich solltest du noch die VR20 auf ausgelaufene Elkos prüfen - siehe hier Punkt 2.   Gruß Fiedel ... Mehr anzeigen

Ah, hab ich so noch nie gesehen, aber das ist ein perfekter Fall für die Gewindereparatur! Lass dir kein neues teures Teil aufschwatzen! Die sollen ausbohren und so ein selbstschneidendes Reparaturgewinde reindrehen. Für die Schrauben dann in Zukunft immer Anti Seize Paste verwenden. ... Mehr anzeigen

Hatte ich oben schon angesprochen. ... Mehr anzeigen

... das Gleiche und noch viel mehr. Das ist ein "kann alles sein"- Fehler.   Also Ionisation, aber auch Gaszufuhr oder Abgassystem (Rezirkulation). Das muss der Heizi alles messen. ... Mehr anzeigen

Daher sag ich ja - Fotos wären gut gewesen... 😎 ... Mehr anzeigen

Hi Alex,   dieser Fehler bedeutet "Zu geringer Ionisationsstrom... ". Da die Elektrode neu und der Abstand vermutl. richtig eingestellt ist (besser ca. 1-2mm größer als im Handbuch angegeben), sowie der Brennraum nicht feucht ist (das hätte dem Tech. auffallen müssen), bleiben Verkabelung (Steckkontakte), Flammkörper (verschlissen / Alterung) und die Platine.   Frage zur Sicherheit während der Fehler ansteht mal Codierung 2, Par. 38 ab, um die Platine auszuschließen. Die Steckkontakte sollte der Tech. auch schon alle "bewegt" haben.   Bleibt also der Flammkörper, an dem es durchaus oft liegt und den die Tech´s oft nicht auf dem Schirm haben.   Gruß Fiedel ... Mehr anzeigen

Hi,   interessant wären Fotos gewesen. Zumeist geht es bei solchen Schadbildern um Stehbolzen mit Außengewinde am Wärmetauscher, der ebenfalls als Brennkammer bezeichnet werden kann.   Innengewinde direkt in Alu "fressen" gern fest und verhindern lässt sich das z.B. mit "Anti Seize Paste", die man auf das Schraubengewinde aufbringt. Das ist bei Viessm. zwar nicht ab Werk appliziert worden und auch nicht für die Wartungen vorgeschrieben - sinnvoll ist es aber auf jeden Fall.   Jetzt kommt es darauf an, wieviel "Fleisch" um die Gewindebohrung vorh. ist. Dann wäre eine Gewindereparatur leicht möglich.   Gruß Fiedel  ... Mehr anzeigen

Ja, ergibt Sinn. Da sind mehrere Kabel dran. Wie gesagt: Ganz pingelig messen. Am Besten an den Lötstellen unten an der Buchse auf der Platine. Dann sind alle Kontaktübergänge erfasst. ... Mehr anzeigen

Ich weiß zwar nicht wie es aussehen muss, aber so wie es jetzt ist bietet es eine gute Möglichkeit in die Wanne einen Wassersensor einzubringen. Mit dem könnte man bei Leckagen den Hausanschluss absperren (z.B. per Motorventil). Wichtig ist dazu, dass die Wanne bis unter die Verschraubungen der angeschl. Rohre ragt. ... Mehr anzeigen

Du schreibst "den Temperatursensor gemessen" - es sind ja zwei Elemente: Vorlauftemperatursensor und der STB, bzw irgendwie ist das kombiniert (Fotos?). Miss auch direkt am Stecker auf der Platine, nicht dass doch "unterwegs" etwas wackelig ist.  ... Mehr anzeigen

Wenn die Batterie i.o. war, sollten keine Codierungsdaten verstellt sein - aber Kontrolle ist immer gut. ... Mehr anzeigen

Zuerst abklemmen, dann Par. 000 von jetzt 003 auf 001 stellen.   Mit der Kurzabfrage (hier auf S.90) solltest du auch schon sehen, ob der Mischer "noch da" ist. Das geht aber leider nur, wenn er über KM Bus dran hängt. ... Mehr anzeigen

Falls nach erkennen der neuen MCU der Fehler weiter besteht siehe hier und hier.   Entweder ein Kontaktproblem am Stecker einer der beiden Sensoren, oder Kabelproblem, oder die Spannung fehlt auf der MCU (Sicherung, Platinendefekt), aber die ist ja neu...   Hier noch das Serv.Man. ... Mehr anzeigen

Fotos?! ... Mehr anzeigen

Hi,   also Busstörung steht schon mal fest. Hast du an der Therme noch einen Mischer oder eine Fernbedienung dran? Falls ja, beides (nacheinander) abklemmen und ausprogrammieren, um zu erkennen welche Baugruppe den Fehler erzeugt.   Falls nicht, Codierung überprüfen (besonders "000" und "013"): Es könne nämlich sein, dass die eingelötete Batterie im ersten Bedienteil leer war und sich so Adressen verstellt haben. Das zweite Bedienteil hat diese dann von der VR20 übernommen...   Die Optoplatine kann übrigens wirklich auch diesen Fehler hervorrufen.  ... Mehr anzeigen

Auf der Platine geht meist nur ein Kondensator kaputt. Das ist dann aber ein anderes Fehlerbild (Codierung 2 Par. 38 = 33). Das Display hat oft nur Kontaktprobleme. Ich denke mal als (Hobby-) Elektroniker hat man hier durchaus Chancen, auch ohne Schaltplan. Es geht ja zumeist um die Stromversorgung und deren Struktur lässt sich gut auf der Platine verfolgen. ... Mehr anzeigen

Das hat nichts mit Zeit zu tun. Eher schon mit etwas Feingefühl.   Sehe ich auch so. Aber wenn man nun mal Grobmotoriker ist, braucht man wohl den DMS und bewusst mehr Zeit. Das "Bolzenproblem" ist ja nicht selten...  ... Mehr anzeigen

Man könnte die Leckstelle auch schweißen lassen, oder einen gebr. WT einbauen. Weiterer Vorteil des gebr. WT: Den Ausgebauten kannst du dann in Ruhe schweißen lassen und auf  Dichtigkeit prüfen.    Wenn du das Problem gelöst hast (egal wie), nimm dir den Heizi zur Brust, oder tausche ihn aus: Diese Abrisse an den Stehbolzen entstehen fast immer durch unsachgemäßes Lösen und Anziehen der Schrauben. Es darf nur in ganz kleinen Schritten über Kreuz gelöst und ebenso angezogen werden mit max 4 NM (besser weniger). Das braucht Zeit und die haben die gestressten Heizis meist nicht. Die Wartungen kosten mittlerweile aber ein "Schweinegeld"... Ich habe auch noch nie einen Heizi mit einem Drehmomentenschlüssel an unserer Therme gesehen. 😎   ... Mehr anzeigen

Ja, einfach rausziehen.   Die sieht aber auch so schon völlig hinüber aus. Sieh dir mal den Bereich mit den "blauen Zylindern" an. Da müsste Flüssigkeit ausgelaufen sein.   Das Display ist auch bekannt für solch einen Fehler, aber die VR20 muss vermutlich sofort erneuert werden. Die hier ist ein gutes Angebot, da neue Version. Passt auch bei dir. Hier noch eine fabrikneue. ... Mehr anzeigen

Feuerrüpel ??? 🤠🔥🤣   Naja, mal wieder systematische Fehlersuche: Beobachten welcher Modus angezeigt wird, welche Pumpen laufen usw. Mal angenommen WW- Modus und die geregelte Heizkreispumpe fängt an auszusteigen (Elektronik) ist schon möglich, dass sie mitläuft. ... Mehr anzeigen

Das ist die "Kleine" 18 KW mit Doppelpumpe, also ohne Umschaltventil. Falls das Problem zurückkehrt (wovon ich ausgehe), bitte noch Fotos vom Bedienteil und den  Elkos auf der VR20 (siehe mein Link oben). ... Mehr anzeigen

An dieser Therme kann man nur eine (Haupt-) Sicherung prüfen (hier S.121). Diese wird vermutl. i.o. sein und somit ist die Platine als defekt zu betrachten. Aber auch das Display könnte das Problem verursachen.   Deshalb ist es bei einer so alten Anlage immer gut, die wichtigsten Teille vor Ort zu haben (z.B. aus einer gebr. Spendertherme) und auch schon einmal durchgetauscht zu haben. Dann hat man die nötigen Fertigkeiten und weiß, dass die ET`s funktionieren.   Ein Elektroniker könnte die Platine ggf. reparieren. Wenn du im Netz suchst, findest du eine Hand voll Dienste, die du kontaktieren könntest. ... Mehr anzeigen