Climate Solutions Community

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das mag ja sein... aber ändere doch mal irgend eine Einstellung per App und schau, ob sie sich auch auf deiner Heizung ändert 😉 (RaumTemp oder WW Soll oder so...) ... Mehr anzeigen

bist du sicher, dass du auf dem Händi jetzt deine Heizung hast und nicht die vom Nachbarn oder sonstwem in der (welt)weiten Viessmann Cloud (die das WLAN Modul zu deinem Aufkleber abbekommen hat)? 😁🤣 ... Mehr anzeigen

ich vermute, dass die Steuerung eine komplett-Überholung bräuchte (alte/trockene Elkos austauschen, Relaise austauschen, Kontakte saubermachen usw.). Es gibt auf eBay/Kleinanzeigen mehrere Betriebe, die sowas professionell machen.   Die bieten aber auch 'refurbished' Steuerungen an, und da die Zeitschaltuhr auch kaputt ist (eine funktionierende Zeitsteuerung ist neben aussentemperaturgeführt und Niedertemperatur Vorraussetzung für das nicht-austauschen-Müssen gem. Schorni) würde ich wie @Franky  vorgeschlagen hat eine solche 'refurbished' Steuerung da rein bauen. Dann funktioniert für kleines Geld alles wieder und es ist erstmal Ruhe.   Vielleicht bekommst du ja auch noch einen kleinen Nachlass, wenn du denen im Gegenzug deine alte Steuerung überlässt...   Grüsse! ... Mehr anzeigen

Laut ET App ist die Nummer von einer Wärmedämmung einer Vitola NTS22. Gibt es kein Typenschild?   Niedertemperaturkessel mit Aussentemperatur-geführter Steuerung brauchen nicht ausgetauscht werden. Von daher scheint Frankys Vorschlag mit einer einigermassen modernen Steuerung (gibt's ja wahrscheinlcih auch gebraucht & geprüft) schon Sinn zu machen... ... Mehr anzeigen

stolzer Preis... 🤑 ... Mehr anzeigen

Mann ist das zäh hier. Leider kann ICH nicht ersehen, ob Rocksensation ein 3.5 oder 7 Zoll Bedienteil hat, deswegen kann ich auch nicht den mit Sicherheit richtigen Auszug aus der Bedienungsanleitung hier reinkopieren. Benjamin kann das aber. Also...   @CustomerCareBen  kopier doch bitte kurz den Abschnitt hier hin, damit wir auf der sicheren Seite sind. Wenn da dann das WLAN Modul nicht ('ordentlich') auftaucht, soll @Rocksensation sich an seinen Installateur ('Fachpartner') wenden, und der bringt das dann in Ordnung. Ist ja schliesslich Garantie...   Ist doch eigentlich ganz einfach, oder?! 🙂   Danke Benjamin & Grüsse! Phil ... Mehr anzeigen

So würde ich das auch sehen. Kessel und so sind bei 2xx und 3xx glaubich gleich, der Unterschied liegt in der umfangreicheren Sensorik, die für einen 'besseren' Betrieb da ist. Der Volumenstromsensor ist ein wichtiger Teil davon. Wenn der nicht da ist, hast du keine 3xx bekommen. Es ist schlichtweg nicht drin, was drauf steht. beste Grüsse! Phil ... Mehr anzeigen

Moin Alexander! Nich verzweifeln, irgendwie geht es immer weiter... 🤕 Das mit dem ausgelaufenen Heizkörper (Wasserschaden?!) sollte doch eigentlich die Gebäude- oder Hausratversicherung (ok, ham wir auch nich) regeln, oder? Zum Typenschild hab ich schnell was aus nem andren Thread geklaut: Eigentlich ist da immer eins, solange das niemand abgeknippelt hat, was glaubich nicht so einfach ist.   Is ja schon mal bemerkenswert, dass dein Heizi überhaupt Vigiude zum Einsatz gebracht hat! Viele sagen nur "Bleib mir weg mit der Elektronik Schei...!" oder wissen im schlimmsten Fall nicht mal, dass es sowas überhaupt gibt (aber sind 'Fachpartner' von Viessmann). Das ist dann so wie ne Autowerkstatt, die nicht weiss, was ein OBD Stecker ist....   beste Grüsse! Phil ... Mehr anzeigen

genau. oben drauf. neben dem 'Ofenrohr'.   aber ich habe (auf einem Foto) auch schon eine Therme gesehen, wo das Typenschild nicht draufklebte. Die war aber schon älter, und ich hoffe mal nicht, dass dein Installateur den Aufkleber abgeknibbelt hat. 😁 ... Mehr anzeigen

Früher gab es mal einen Aufkleber oben auf der Therme (neben dem 'Ofenrohr') a la Typenschild. Die Nummer dadrauf unter dem großen Strichcode (oder auch der Strichcode selbst - kannste mit'm Händi scannen) ist die Herstellernummer des Grundgerätes. Grüsse! Phil ... Mehr anzeigen

ich hab grad mal nachgeschaut - die 'Normaussentemperatur' zu der Heizlast beim Hydr. Abgleich ist -14°C. Dafür wurden 14,5 kW Heizlast angenommen, was offensichtlich viel zu viel ist. Dann wurde das Badezimmer als absolutes Muss angesehen und aufgrund dessen der Rest der Heizkörper auf 50% eingedrosselt. Auch das Problemzimmer, was wenn überhaupt eigentlich den Massstab darstellen müsste. Die schon vom Programm ausgegebenen Warnungen wurden geflissentlich ignoriert...   Also - der ganze hydraulische Abgleich taugt vielleicht als Blatt Papier im Antrag für irgendwelche Zuschüsse, aber nicht für viel mehr.   Eine 'Pauschallösung' habe ich jetzt auch nicht zu bieten, aber ich weiss, dass eine Spreizung von fast 25°C verbunden mit nur 500 l/h totaler Müll ist. Mein Gefühl sagt mir, dass es Blödsinn ist, 90% der Heizkörper grob in ihrer Leistungsfähigkeit zu beschneiden. Meiner Meinung nach wäre es sinnvoll, ggf. die Heizlasten für etwas gemässigtere Temperaturen und für eine realistischere Verteilung anzunehmen und den Volumenstrom auf bestimmt 600 l/h 'zu rechnen', bei Extrembedingungen auch mehr (soweit ich erinnere, ist das eine Ausgangsgröße, und nicht ein Parameter, den man eingeben kann. Aber den Differenzdruck kann man glaubich eingeben). Die Pumpe macht über 1000 l/h, wenn man sie lässt.   Deswegen EasyPlan runterladen und ein wenig mit den Parametern spielen. Oder tatsächlich 'nach Gefühl' für mehr Durchfluss bei den HK's in den wirklich wichtigen Räumen sorgen (Differenzdruck hoch und VE Blende weiter öffnen) und die Kennlinie runter nehmen.   Wenn aber das Badezimmer gerade eben warm genug wird und das Kinderzimmer nicht mal das, sind dem Grenzen gesetzt, solange man da nicht größere/dickere Heizkörper reinbaut.   >> die HK sind aktuell nur minimal „warm“, wobei warm da schon das falsche Wort ist das sind sie (waren sie, als die Heizung bei Minusgraden AT noch an war) bei uns auch. Aber das waren sie von oben bis unten, weil genug Wasser durchfliesst (siehe A/B Beispiel...). Und es ist ja auch das Ziel, dass sie weniger warm sind und es trotzem reicht. ... Mehr anzeigen

ich würde auch doch noch mal über Nachtabschaltung nachdenken. Ich hab hier mal in einem alten Log eine weisse Linie für den 'eingeschwungenen' Bedarf eingezeichnet und in grün was nachts gespart wird und in rosa was für das Wieder-Hochheizen drauf geht     Ein Bild verdeutlicht die Sache eben doch oft besser... (streng genommen müsste die Zeit der WW Bereitung auch noch grün sein und in der Nacht ist der Bedarf oft höher. Der eine Peak un ca. 16:45 ist das tägliche alle-Fenster-Auf zum Lüften) ... Mehr anzeigen

Moin @Clay !   Schreib bei Firma einfach 'privat' rein. Nix rumlügen 😉   Es geht nicht nur um 2..3 Heizkörper, sonden um das ganze System. Wenn du mit 130mbar bei 500l/h bleibst, heisst das eben, dass das ganze System zu 'zugeschnürt' ist.   Du kannst jetzt die Pumpe mehr ackern lassen und die 130 weiter erhöhen oder sinnvolle Voreinstellung überall machen und den eigentlichen Nutzen eines HA sinnvoll erhalten.   Miss doch mal, wie groß der Temperaturunterschied der HKs zwischen oben und unten ist - wobei die aktuell hohen Aussentemperaturen eben eine schlechte Ausgangslage für irgendwelche sinnvollen Messungen sind.   Die Abgastemperatur ist wohl eine 'Momentaufnahme'. Grundsätzlich liegt die bei einem guten Arbeitspunkt niedriger als bei einem schlechten. Das muss sich natürlich einschwingen, wozu ich die 63%-Zeitkonstante von 20h ja schon mal angemerkt hatte. Klar geht im ersten Moment die Rücklauftemperatur und damit das Abgas erstmal hoch, aber auf Dauer landest du mit einer gut eingestellten und ausgenutzten System auf einem niedrigeren Temperaturniveau (angepasste H-Kennlinie vorausgesetzt!!)   Das A/B-Beispiel oben leuchtet dir ein, oder? 😉 Der Unterschied sind die 5% von der ersten (zweiten?) Seite vom Thread.     Wenn du schon keine großflächige Fussbodenhaizung hast, solltest du die Flächen deiner Wandheizkörper möglichst vollständig nutzen.   ... Mehr anzeigen

Also das mit der Spreizung, die ja vom Volumenstrom abhängt, versuche ich mal an zwei 'Extrembeispielen' zu erklären, die real nicht gehen, aber die Sache deutlich machen:   A.) Du hast unendlich großen Volumenstrom, und der betrachtete Heizkörper ist floglich überall auf Vorlauftemperatur, sagen wir 40°C, und gibt damit 500W an den 20°C warmen Raum ab.   B.) Du hast so wenig Volumenstrom, dass der Heizkörper unten (am Rücklauf) auf 20°C abgekühlt ist und der Gradient verläuft linear von oben nach unten über den Heizkörper, also oben 40°C, unten 20 und in der Mitte 30°C.   Weil die abgegebene Leistung proportional zu Temperaturgefälle x Fläche ist, werden nur noch 250 Watt 'transportiert'. Die 'effektive Heizfläche' beträgt nur noch 50%. Um jetzt wieder die 500W Heizlast zu decken, muss die Vorlauftemperatur 60°C betragen.   Die Abgaskondensation ist dabei erheblich geringer (vergl. die Kennlinienschar auf der vorherigen Seite) und die Verluste durch den Schornstein entsprechend höher - der Wirkungsgrad des Kessels ist bei gleicher Leistung deutlich schlechter. Deswegen gibt das HA Programm auch eine Warnung aus bei derart ungünstigen Verhältnissen.   >> auf dem Papier stehenden 67 Grad VL-Temperatur gelassen hätte, würde das Kinderzimmer bei 4 wahrscheinlich auch warm werden.  Du musst bedenken, dass das für -20°C AT (oder so) gerechnet ist.   Zumindest hat der HB die Fensterfläche mit einbezogen, viele machen sich noch nicht einmal die Mühe. Eigentlich müssten Raumgeometrie, die Verhältnisse 'hinter' den Wänden, Decke und Boden und der u-Werte besonders der Aussenwand und der nicht zum Bj gehörigen Fenster auch einbezogen werden. Naja, ich sagte ja oben schon - die Heizlast ist meist nur eine grobe Schätzung.   Aber die ignorierten Warnungen sprechen für sich. Die Leistung der HK's ist für 10K Spreizung angegeben, der Abgleich läuft auf 24 raus...   >> wenn ich den Durchlauf im WZ und EZ jeweils um 1 oder 2 Punkte „anheben“ würde? Wenn der Abgleich einigermassen sinnvoll wäre, würde ich sagen alles proportional anheben, damit die Verhältnisse gleich bleiben. Aber die 'Ausgangsbasis' ist eigentlich kaum zu gebrauchen. Man könnte Heimeier Easy-Plan (kostenlos) nehmen und die Daten eintragen und eine vernünftige Spreizung und mal schauen, was dann raus kommt.   >> Dann fliest doch mehr Wasser durch die HK und ich könnte mit der Heizkurve ggf. noch etwas runter? Richtig! genau das wollen wir erreichen! (s.o.)   >> Kann ich den Volumenstrom manuell erhöhen, wenn du sagst das 500l eher „wenig“ ist? Was hätte dies für einen Vorteil/Auswirkungen? das zweite kannst du dir wahrscheinlich inzwischen selber beantworten 😉 Zum ersten:   >> (1432.1 und .2) stehen jeweils auf „0“.  d.h. die Pumpe läuft aussentemperaturabhängig. 'Empfohlene Einstellung' für 1432.1 ist 120 [mbar]. Stell sie ruhig höher (vergl. oben). Sobald es störende (Strömungs-) Geräusche an den Ventilsockeln macht, kannst du ja wieder ein wenig runter gehen. Fang mit 130 an. schau dir vorher den Volumenstrom im Display an und hinterher. Wobei 10°C Aussen keine optimale Ausgangslage sind und die zugeschnürte Voreinstellung erst recht nicht, da pfeift es wahrscheinlich sofort (der Ventilzapfen ist strömungsoptimiert, die VE Blende oft eher weniger)... vielleicht doch mal EasyPlan runterladen?!   ach ja, 1432.2 ist d-pv Regelung, d.h. es wird auf Differenzdruck und Volumenstrom geregelt. Das ist eine empfindliche Sache, die grob gesagt Sinn macht bei sehr engen oder extrem langen Rohren (glaubich). Den würde ich erstmal auf 0 lassen.   Die Regelung auf konstanten Differenzdruck (d-p, also nur 1432.1 größer 0) sorgt dafür, dass umso mehr Wasser fliesst, je mehr Heizkörper weiter aufgedreht sind. Allerdings an der Messstelle, also sozusagen an der Pumpe. Wenn die Leitungen dann sehr stark 'im Wege stehen'/behindern, nutzt eben 1432.2 größer 0. Das birgt aber andersrum die Gefahr, dass bei wenig offenen Thermostatventilen die Versorgung zu gering ausfällt.   ... Mehr anzeigen

>> Zimmer 9. Hier habe ich das Ventil von 4 auf 8 (Max) gestellt.  erst kürzlich oder nachdem ihr gemerkt habt, dass das Zimmer problematisch ist?   Eigentlich zeigt ja der Fakt, dass Zimmer, die nicht warm genug werden nur VE 4 abbekommen haben, schon die 'Qualität' des Abgleichs. Auch die wohl vom Programm eingefügten und offensichtlich einfach ignorierten Spreizungswarnungen sprechen für sich.   Wer hat den Abgleich gemacht, und was hast du da für bezahlt? Wie hat der die Heizlasten ermittelt?    Meine Philosophie ist ja, dass mindestens ein Heizkörper (nämlich der/die mit dem 'schwierigsten' Verhältnissen) VE max haben muss. Ansonsten behindert man einfach nur die Pumpe. Aber es gibt wohl auch noch diese 'Ventilautorität', was ich bisher nicht ganz verstanden habe. In dem Abgleich sind recht viele HKs ziemlich zugeschnürt.   Eine Spreizung von 24°C ist meiner Meinung nach viiiiel zu hoch! Naja, dass ist ja für -20°C AT und maximale Leistung gerechnet ... Gut 500l/h sind dabei natürlich viel zu wenig. Ich hab schon bei 3,5kW ca. 600l/h...   >> Wo / Wie kann ich denn nachsehen wie meine Pumpe eingestellt ist?     Den Volumenstrom solltest du auch irgendwo im Display angezeigt bekommen.   >> Bei der Küche die zwischen 6 und 7 liegt und eigentlich nicht beheizt werden müsste, bin ich unsicher ob HK besser aus oder an.    Wenn die 'im Austausch' mit den andren Zimmern steht, und (bei abgedreht) von denen 'mitgeheizt' wird, ist es besser, da den HK auch zumin etwas an zu machen, damit sie nicht von den andren Zimmern saugt und due eine größere Heizkörperfläche bekommst.   Du hörst immer wieder 'Heizkörperfläche' - das ist ein Schlüssel zu niedrigem HK Temp Niveau und damit guter Brennwertnutzung. Bei einer Fussbodenheizung ist die Fläche riesig, deswegen ist die so 'gut'... ... Mehr anzeigen

>> Das mit der Klimaanlage ist aber auch eher eine Nullnummer. Da sparst vermutlich nichts ein. @fg100  vom Kostenstandpunkt hast du damit wahrscheinlich ziemlich recht. Wobei gerade bei hohen Aussentemperaturen die Wärmepumpen sehr effektiv laufen.   Aus Sicht der Umwelt sparst du damit CO2 (hoffentlich - abhängig davon, wie der Strom gewonnen wurde), und du bringst nicht (bzw weniger) neue Wärme in die Atmosphäre, sondern 'verschiebst' nur die von draussen in's Haus, was die globale Erwärmung etwas reduziert... 😉 ... Mehr anzeigen

>> nochmal vielen Dank für die Mühe eigentlich helfe ich ja gerne, Energie zu sparen, besonders fossile... 😉 Ich freue mich, wenn sich Leute dann auch die Mühe machen, sich damit zu beschäftigen. Leider ist es bei den neuen Systemen oft so, dass Viessmann einem da einen Strich durch die Rechnung macht, weil die Parameter nicht mehr zugänglich sind, weswegen ich damit eigentlich aufgehört habe....   >> ob ich mir das Geld für den HA dann auch hätte sparen können.  ein hydr. Abgleich sorgt nur dafür, dass schon per Voreinstellung die Leistung bedarfsgerecht verteilt wird. Die größte Herausforderung da bei ist, die Heizlasten vernünftig einzuschätzen (mehr als schätzen ist es in den meisten Fällen nicht...). Auch davon darf man keine Wunder erwarten. Am Ende geht es auch hier nur um Optimierung des Heizwasser-Temperaturniveaus und damit Optimierung der Abgasverluste/-kondensation.   Dazu noch mal zu deinem 'Problemzimmer': ich hoffe da ist die Voreinstellung auf Maximum - könntest du das noch mal nachschauen? Vielleicht stellst du das Protokoll/Ergebnis des HA mal hier rein, damit man drüber schauen kann.   Und noch mal zu den letzten paar Prozentchen (wo Franz @fg100  und ich ja völlig konform gehen): Wie ist deine Pumpe eingestellt? Meine 2. Grafik war fast am Anfang mit der Heizung mit noch vielen Voreinstellungen. Damit (Voreinstellung) ist die Spreizung viel zu groß und damit die Ausnutzung der Heizkörperflächen schlecht. Mit einer 'üppigen' Anpassung der Pumpenregelung lässt sich oft noch ein geringerer VL Temp Bedraf rausholen, gefolgt von geringerem Temperaturniveau (Heizwasser) verbunden mit besserer Abgaskondensation - bei gleicher Heizleistung (Komfort). {Komplexes Thema, was auch kontrovers dirkutiert wird, aber besonders bei den Wandthermen ohne expliziten Abgaswärmetauscher ist es so, und wenn du es verstehen willst, suche ich auch den/die Threads dazu noch raus} ... Mehr anzeigen

wobei du dir drüber klar sein solltest, dass sich das alles um ein Einsparpotential in der Größenordnung von maximal etwa 5% dreht. du darfst keine Wunder erwarten. So eine Heizung läuft schon recht effektiv und Energiebedarf ist eben Energiebedarf, da beisst die Maus keinen Faden ab.   Das gößere Sparpotential liegt da drin, den Energiebedarf zu senken. In der oberen Grafik liegt die Aussentemperatur (gelb) niedriger als in der unteren. Dass die Leistung der Heizung bei der oberen trotzdem erheblich niedriger ausfällt (obwohl auch bei der 2. Grafik das RT Soll glaubich bei nur 18..19°C lag), liegt nicht unerheblich dran, was ich im Beitrag 15.02.2023 14:06 unter dem Stichwort 'extrem' verlinkt habe. Das ist vielleicht nicht jedermanns/fraus/kinds Sache... ... Mehr anzeigen

>> Die Anleitung habe ich Es sind Anleitungen - die Wichtige ist das Servicehandbuch 'für die Fachkraft'... Aber Vorsicht! Nicht ganz umsonst wird die nicht per Default dem Normalbenutzer an die Hand gegeben. Das, was da drin steht und im normalen Handbuch nicht, nur verstellen, wenn du wirklich weisst, was du tust! ... Mehr anzeigen

das ist ein Grund, warum ich Viessmann immer noch bearbeite, endlich auch bei den neuen Heizungen wieder Grafiken ohne Verrenkungen und hohe Zusatzkosten zu ermöglichen. Ohne kannst du dir kaum ein 'Bild' davon machen, was eigentlich so abläuft... ... Mehr anzeigen

auf die Soll-Temp hast du nur bedingt Einfluss, die kommt ja aus der Heizkennlinie. Stell als erstes die Anhebung 424.3 auf 0 oder etwas drüber. Damit es aber trotzdem beim Aufstehen warm ist, musst du ggf etwas früher mit dem Heizen starten. Hier noch mal ein Bild aus einer alten Datei, zum Gefühl bekommen, was passiert. da steht der Boost glaubich auf 5% 1h...     trotz der recht hohen Brennerleistung bleibt die Abgastemperatur einigermassen im Rahmen, weil der Rücklauf noch kühl ist (erkauft mit einer großen Spreizung und damit verbundenen schlechten Ausnutzung der Heizkörper). Wobei zwischen 30 und 40°C Welten liegen, was die Kondensation angeht. Theoretisch geht das bis etwa 50..55°C, real ist 'effektiv' aber eingentlich nur unter 40°C   ( https://www.energie-lexikon.info/brennwertkessel.html ) ... Mehr anzeigen

du fragtest letztens wegen der Grafik - z.B. dazu...     um 8:40 startet die WW Aufheizung, um 9:00 die 'Tagesheizung'. die Überschneidung sorgt dafür, dass der Brenner nur 1x startet. Das braune ist das VL Soll. Der Boost ist eingestellt auf 10% für 30 Minuten. Das kratzt aber meine Heizung nicht, weil ich die Leistung begrenzt habe. Deswegen geht die Modulation (rot) nicht über 19%, egal was die VL Soll sagt. Abgastemperatur (grau) bleibt immer unter 30°C - ein seehrt guter Wert!  ... Mehr anzeigen

ok, gefunden:     hast du eigentlich die vollständige Doku zu deiner Heizung? https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7956286 ... Mehr anzeigen

also, der Energie im Gas ist es erstmal egal, wie die Heizkurve eingestellt ist, und Energie kann bekanntlich nicht verloren gehen.   Die Frage ist, wie viel von der Energie im Gas in dein Haus gelangt. Wichtige Faktoren dabei sind die Abgastemperatur durch den Schornstein und der Grad der Kondensation der Abgase (bzw. des Wassers da drin - Kondensations(=Verdampfungs)wärme, die dann eben nicht durch den Schornstein sondern in deine Heizung gelangt). Beides ist um so besser, je geringer das 'Temperaturniveau' deiner Heizung ist.   Deswegen steckt schon ein bischen 'Wahrheit' in dem "Umso höher die Neigung (und das Niveau)..."   Zum ersten Punkt und dem "Wie kann ich das einstellen / testen?" musst du erstmal die ersten 7 Stellen der SerNr deiner Heizung posten, weil es gerade bei den neueren viele unterschiedliche gibt. Oder du schaust, ob du in deinem Manual das hier findest:     Leider wird auch oft die Beriffswahl gewechselt, von daher kann ich dir nicht mal sagen, wonach du suchen müsstest... ... Mehr anzeigen

ps. die Sache mit dem Split Ding kann auf jeden Fall Sinn machen, besonders bei einigermassen positiven Aussentemperaturen und grünem Strom!   ich zahl aktuell gut 16ct für Gas und gut 61ct für Strom (laut Preisblatt - was hinterher auf der Rechnung steht ist ja immer so ne Sache, und der Gaspreisdeckel ist da auch noch). So eine Wärmepumpe schafft gewöhnlich 300..400%, is also eine knappe Rechnung, die monetär nur aufgeht, wenn die Pumpe gute 'Voraussetzungen' hat. Primärenergie, CO2 und sonstwas für Aspekte gilt es gesondert und situativ zu betrachten.... ... Mehr anzeigen

eine Zirku ist halt ein Heizkreislauf auf einem sehr hohen Temperaturniveau - das frisst schon. meist sind ja die WW Leitungen auch nicht soo dicke isoliert... Der Nachteil ohne ist halt, dass man erstmal das Wasser ungenutzt in den Abfluss laufen lässt, bis es warm wird. Und eigentlich zählt das ja als verbrauchtes WW, weil der Speicher in gleichem Mass geleert wird.   wenn die Heizung von Nacht auf Tag wechselt, greift erstmal die 'Booster' Schaltung, da wird für eine bestimmte Zeit das VL Niveau fett angehoben, damit es schnell warm wird. Das ist natürlich nicht gut für Wirkungsgrad und Brennwertnutzung.   Wenn man diese Anhebung raus nimmt und evtl auch noch die Leistung begrenzt, und dafür die Heizung ne halbe Stunde früher Starten lässt, ist das effektiver/sparsamer. Aber es ist wohl tatsächlich abhängig vom Gebäude (besonders Isolierung), ob sich eine Nachtabschaltung lohnt. Da kann man viel diskutieren und argumentieren, am Ende hilft nur Ausprobieren. Allerdings muss man das sorgfältig dokumentiert und bei gleichen Temperaturverhältnissen und auf unterschiedlichen Temperaturniveaus machen. "Gefühlt" kann da irreführend sein...   Bei meiner alten Hütte mit nur Doppelglas löhnt sich eine Nachtabschaltung auf alle Fälle. Bei einem modernen blowdoordichten Styroporbunker mit Fussbodenheizung mag das durchaus anders sein.   Verluste sind proportional der Temperaturdifferenz zwischen drinnen und draussen. Wenn man es drinnen kühler werden lässt wenn es draussen auch külher wird (nachts) ist das eigentlich eine logische Sache. Wenn aber die riesen thermische Masse von einer Fussbodenheizung dann mit Vollgas wieder aufgeheizt wird, fährt man einen uneffektiven Betriebspunkt und damit ggf. ungünstiger als mit den in der Nacht etwas höheren aber trotzdem geringen Verlusten bei einem Meter Styropordämmung und 3- od. 4-Glasfenstern....    Grüsse! Phil ... Mehr anzeigen

da wird nix gemessen, nur berechnet aus Leistung berechnet aus Brennermodulation und bei Strom aus Pumpenansteuerung und Grundverbrauch und so über die Zeit.   >> Ob eine Veränderung des Wertes von 1.000 auf 0.9496 .. wirklich was bewirkt Hier besteht ein direkter linearer Zusammenhag. Das, was bei 1.0 als eine kW(h) gerechent wurde, wird bei 0,94... nur noch als 0,94.. kW(h) gerechent. Ich denke aber auch, dass das nur für die Zukunft gilt, weil die Verbräuche intern als kWh's gespeichert werden ohne einen Zusammenhang mit den dazugehörige BrW und ZZ Werten, also im Nachhinein auch nicht umgerechnet werden können.   Übrigens werden bei Gas in der Historie nur ganze kWh gespeichert, wenn mal also bsw. am Tag um die 4kWh für WW braucht, wird das gerundet und als 3, 4 oder 5 gespeichert. Dementsprechend genau sind die Zahlen dann. Man kann Glück haben, dass sich das auf Dauer ausgleicht, man kann aber auch 'Pech' haben, wenn es bsw immer 4.4 sind.   Grüsse! ... Mehr anzeigen

sie müsste höher sein, weil das Gas unter dem höheren Druck auf geringerer Höhe dichter ist. Ich würde mal grob einen linearen Zusammenhang vermuten. Guck mal da rein: https://www.stawag.de/fileadmin/stawag/content/Dokumente/Gas/Gasumrechnung.pdf   Die 3% Abweichung von @Vit1 sind natürlich traumhaft. Ich und viele andre erreichen nur +/- 15%, egal wie genau wir Brennwert und ZZ eintragen...   Grüsse! Phil ... Mehr anzeigen

hm, unter der Nummer wirft die EtApp nix aus (Materialnummer unbekannt). Die richtige Nummer steht aber auch unter dem Strichcode auf dem Aufkleber, der gewöhnlich auf der Oberseite auf der Therme klebt (neben dem 'Ofenrohr'). Wenn es eine 200-W ist, bin ich aber auch weniger zuversichtlich, dass die die Differenzdruck-Pumpenregelung kann. Aber gucken kann nicht schaden... ... Mehr anzeigen