Climate Solutions Community

Hallo Alex,   Ich hab noch deine erste Frage gesehen.   + Wie/Wo definert man ob es sich um eine Heizperiode/Kühlperiode handelt?   Wenn deine WP Steuerung wie an den Bildern zu vermuten eine Vitotronic 200 W01C ist, dann wird die Heizgrenze über den Parameter 7003 und die Kühlgrenze über den Parameter 7004 als Differenz zur eingestellten RT-Soll eingestellt.   + Wie schalte ich die Anlage im Sommerbetrieb, d.h. wie kann ich verhindern, dass die Sekundärpumpe/Heizkreispumpe im Sommer im Betrieb ist?   Indem du die RT-Soll und die Heiz- und Kühlgrenze entsprechend deiner Bedürfnisse anpasst.   + Ist es richtig, dass für die Verwendung der Raumkühlung (Fan Coils) der Modus: Heizen und Warmwasser aktiv sein muss? Die Kühlung erfolgt doch über den Kühlkreis..?   Ja, bei der Vitotronic W01C gibt es nur den Modus Heizen und Warmwasser in Verbindung mit Parameter 7100 um die Kühlung zu aktivieren.   Gruss Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo ennimann,   Wenn die Sekundärpumpe mit mehr als 70% läuft, dann öffnet sich dieses Ventil, auch bei offenen Zonen-ventilen, da der Gesamtdruck zu hoch ist und leitet quasi sofort die kalte "Brühe" in den Rücklauf zurück. Interessant: Dein Überströmventil öffnet also bei 70% Leistung der Sekundärpumpe? Da stellt sich die Folgefrage, ob deine Heizkreise so wenig Volumen erlauben bzw. so weit gedrosselt sind, dass deine WP bereits am Mindestvolumenstrom arbeitet - evtl. hat dein Führungsraum (Bad) zu wenig Heizleistung oder das Überströmventil ist einfach auf eine zu geringen Druck eingestellt?   Gut ist der Zustand auf jeden Fall nicht, da dieses sowohl im Heizbetrieb als auch im Kühlbetrieb bei einem einzelnen schließenden Ventil sofort zu einem thermischen Kurzschluss führt. Die WP beginnt dann entsprechend schnell(er) zu Takten.   Ähnlich wie im Sommer die Kühlung ungenügend funktionieren könnte daher im Winter die WP zu wenig Leistung pro Takt an die FBH übertragen. Dieses wird üblicher Weise durch eine überhöhte Heizkennlinie ausgeglichen, die zu einem ineffizienten Betrieb der WP führt.   Wie ist denn derzeit die Zahl deiner Verdichterstarts und wie viele Stunden ist dein Verdichter gelaufen?   Da die Temperaturregelung bei Kühlung aber glaube über den Rücklaufsensor läuft, erreicht man dadurch sehr schnell zu kalte Temperaturen und der Feuchtesensor unterbricht den Fluß der schnell.   Meine NC-Box ist so eingebaut, dass die VL- und RL-Sensoren beider Kreise unmittelbar auf den Wärmeübertrag der NC-Box reagieren, so dass es egal ist, ob die Steuerung über die VL- oder RL-Sensor erfolgt. Der Wärmetauscher der NC-Box muss also im RL des Sekundär- und im VL des Primärkreis liegen.   Mein Tipp zur Lösung wäre es hier eher zu versuchen, eher den Durchfluss der Heizkreise zu erhöhen, um mehr Energie übertragen zu können. Ob das Funktioniert hängt aber von der Hydraulik deiner FBH ab.   Übrigens habe ich hier die Steuerung der Zonenventile mit HomeMatic iP bewerkstelligt und auch ein Relay in der Vitocal, die der HomeMatic iP sagt, dass die Anlage in Kühlung ist. Damit stelle ich sicher, dass die Zonenventile im Kühlbetrieb auch entsprechend richtigrum, in Verbindung mit den passenden Thermostaten, arbeiten.   Wenn man es genau betrachtet ist es nicht wirklich Hexenwerk, nur laufen muss es eben.   Bewundernswert. Noch arbeite ich manuell - alle Ventile ohne ERR voll offen. Bei Kühlung klemme ich aber den ganzen Keller und die Bäder ab. Für die Zukunft plane ich hier aber eine etwa intelligente Steuerung über KNX.   Gruss Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @graten24, Ich habe den Flächenkollektor sehr wohl registriert, über die Tiefe hat @tobbes_ aber gar keine Aussage gemacht. Die 1 bis 1,5m sind nur deine Annahme. Was ist wenn der Flachkollektor wie üblich in mindestens 1,5m besser 2,0m Tiefe verlegt ist? Die Forenwelt ist voll von Flachkollektoren die bei korrekter Auslegung in einer Tiefe von 1,5m bis 2,0m sehr erfolgreich mit einer NC-Box betreiben werden und nur selten am Ende sehr heißer Sommer an die Grenzen der geringen Tiefe geraten. Ab 2,0m gibt es dann üblicher Weise auch mit Flachkollektoren keine Problemen mehr. Daher habe ich darauf hingewiesen, dass es durchaus möglich ist einem Flachkollektor mit einer NC-Box zu betreiben und das Abraten ohne Kenntnis der genauen Details unsinnig ist. Gruss Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Alex, ob dein Haus einen extra Kühlkreis hat musst du eigentlich besser wissen oder bei deinem Heizungsbauer erfragen. Ein extra Kühlkreis in einem EFH ist durchaus etwas außergewöhnliches, da man normaler Weise die Flächenheizung mitbenutzt und man Anlagen zum Kühl gewöhnlich auch zum Heizen benutzen kann. Hast du einen Ahnung wo dieser extra Kühlkreis verbaut sein könnte? Gruss Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Stefan,   was Flo sagen will ist, dass du über RT-Soll die Kühlgrenze (Grenze ab der gekühlt wird) verändern kannst. Daneben besteht noch die möglichkeit die +4K anzupassen. Wenn du eine Vitotronic 200 W01C Steuerung hast, dann kannst du den Wert z.B. über den Parameter 7004 anpassen. Gruss Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo tobbes_, Ich würde bei der Ausgangslage auch eher dazu raten in bessere Verschattung und Isolation zu investieren. Eine Außenjalousie für Dachfenster und ein Aufdach-PV tragen mehr zur Kühlung bei als eine NC-Box. Diese würde ich daher erst nach anderen Maßnahmen auf die Liste setzten. Allerdings stimmt es nicht unbedingt, dass die NC-Box mit Flachkollektor nichts bringt. Die Leistung ist der NC-Box ist halt grundsätzlich begrenzt - vor allem durch die minimale VLT und den Feuchtesensor zum Bauteilschutz - meine NC-Box arbeitet derzeit auf minimaler Leistung kühlt trotzdem mit minimaler möglicher VLT eine etwas wärmere Quelle würde halt etwas mehr Durchfluss benötigen. Ein Problem solltest du aber im Hinterkopf behalten. Eine NC-Box ist keine Klimaanlage: Gefühlt kühlt sie schon deswegen deutlich weniger, da Sie nur den Boden abkühlt - nicht die Luft. Aber der Hauptnachteil ist das die NC-Box nicht die Luftfeuchtigkeit senkt. Gerade ohne "Zwangslüftung" kann es daher im Haus schnell schwül werden, wodurch der Feuchtesensor auslöst und die Kühlung unterbricht. Die NC-Box sollte daher optimaler Weise mit einer Umluftfähigen, enftfeutenden KWL oder einem Splitklima-Gerät kombiniert werden. Der wesentliche Vorteil der NC-Box liegt übrigens darin, dass Sie im Sommer neben der Kühlung effizient die Wärmequelle für den Winter regeneriert und damit die JAZ verbessert. Gruss Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo ennimann,   habe jetzt den Parameter 7356 von 100 auf 70 geändert und mittels Parameter 7100 =1 die Kühlung eingeschaltet.   Die Sekundärpumpe läuft sofort los, jetzt mit den 70%, was schon mal deutlich besser  als 100 ist.   Allerdings befindet sich meine Anlage im nur WW Betrieb, trotzdem startet die Sekundärpumpe und das kann so ja nicht richtig sein.   Da ist in jedem Fall Nachbesserung angesagt.   Sehe ich genauso. Habe das Problem als Mangle über meine Heitzungsbauer weitergeben lassen.   Werde dann bei warmen Tagen die Heizung/Kühlung komplett zuschalten und schauen, ob die Kühlung dann besser funktioniert, als mit den vormals 100%. Ich habe hier einen Bungalow mit nur Fußbodenheizung 100m² und 50 Liter Passivpuffer.   Die 70% werden nicht für eine bessere Kühlleistung sorgen - eher schlechter als bei 100%. Verbessern kannst du die Kühlung nur über die richtige Einstellung der RT-Soll (Parameter 2000), der Kühlgrenztemperatur (Parameter 7004) und der Kühlkurve (Niveau und Steigung, Parameter 7110 und 7111), sowie der minimalen VLT (Parameter 7103) erreichen.   Dabei gilt: wird die VLT der WP zu kalt löst der Feuchtesensor aus und die Kühlung beginnt zu Takten. Auch hier gilt es die negative Energie gleichmäßig über einen Langen Zeitraum zu übtertragen.   Gruss Gwyn   ... Mehr anzeigen

Hallo Michael,   Danke, prima erklaert!   @Guenniedem kann ich nur zustimmen.   Vollständig offene Heizkreise, alle Topmeter auf Anschlag, also maximalen Durchfluss stellen (die Stellmotoranschluesse sind sowieso offen). Ist das korrekt?   Nicht ganz. Du kannst das zwar so machen, aber dann hast du später mehr Arbeit beim eindrosseln. Zudem muss das Überstromventil dann im Prozess immer weiter gedrosselt werden, da sonst sofort wieder ein thermischer Kurzschluss entsteht.   Im optimalen Fall sollte nur etwas über das Überstromventil gehen, wenn die noch offene Heizkreise den Volumenstrom gerade nicht mehr sicherstellen können. Das ist magischer Punkt der durch die einzelnen Innenwiderstände der offenen Heizkreise bestimmt wird und je nach Kombi etwas anders liegen kann. Ziel der Einstellung ist es also gerade so zu verhindern, dass die WP mit Störung abschaltet.   Ich hatte ein Video von Novelan zum Ueberstromventil gesehen. Dort ist es so, dass man die Aenderung des Volumenstroms (L/h) beim manuellen Drehen am Uebertromventil im Display verfolgen kann, ist der gewünschte Wert erreicht, ist die Einstellung am Ventil beendet.   Ich hab das Video zwar nicht gesehen, aber ich könnte mir Vorstellen, dass es zeigt, wie man bei vollständig geschlossenen Heizkreisen das Überstrom so einstellt, dass es mit maximaler Einstellung gerade noch den Mindestvolumenstrom der WP durchlässt. Das sollte dann der optimale Punkt sein, an dem das Ventil einen möglichst hohen Strom durch die Heizkreise erzwingt aber noch seine Notfalltätigkeit erfüllt.   Aber ehrlich, ich hab zumindest bei meiner WP keine Anzeige die man für diese Einstellung nutzen könnte. Bei Viessmann werden nur Überstromventile mit Skala eingebaut, die man PI mal daumen auf den Druck entsprechend Pumpenleistung einstellen kann.   Wichtig ist dabei aber bei der Einstellung des Überstromventil zu realisieren, dass die Einstellung nur für die Sekundärpumpenleistung stimmt, d.h. verändert man die Leistung der Pumpe muss das Überstromventil neu einregeln und entsprechend reduzieren oder erhöht werden.   Wenn ich das Ventil so einstelle, wie von Dir beschrieben und danach die Topmeter wieder auf die von mir per thermischem Abgleich reduzierten Topmeterwerte einstelle, dann sollte das Ueberstromventil immer offen sein, denn die Heizkreise liegen immer unter dem Mindestvolumenstrom, richtig? Dann rauscht es während der Heizphasen permanent?   Ich kann hier nur noch einmal Betonen: Ziel ist es die Heizkreise mit dem vollen Volumenstrom zu betreiben, so dass das Überstromventil eigentlich immer geschlossen bleibt. Das Ventil soll erst übernehmen wenn so viele ERRs schließen, das die restlichen Kreise den Volumenstrom mit dem Verfügbaren Druck nicht mehr leisten können.   Im gutmütigen Fall sieht das so wie bei mir aus: Ich kann etwa 50% der ERRs schließen bevor das Überstromventil eine Durchfluss zeigt. Bis dahin nehmen die offenen Kreise das zusätzliche Volumen der abgeregelten Heizkreise auf.   Da ein thermischer Abgleich ist zu dieser Jahreszeit nicht mehr möglich ist, würde ich jetzt wie folgt vorgehen:   Vorgesehene Leistung der Sekundärpumpe einstellen, da diese das insgesamt bei einem vorgegebenen Druck erreichbare Volumen bestimmt. Topmeter aller HKs aufdrehen, die derzeit unterhalb des geplanten Volumenstrom liegen bzw. abdrehen der HKs die über diesem liegen. Dabei gehst du reihum mehrfach über alle Regler bis jeder Topmeter ungefähr den geplanten Volumenstrom zeigt. Evtl. muss dazu das Überstromventil hier bereits ein wenig geschlossen werden. Optional: zusätzliche Leistung verteilen. Sollte deine WP einen höheren Volumenstrom bereitstellen, kannst du diesen jetzt Anteilig auf die Heizkreise verteilen indem du die Topmeter minimal aufdrehst bis kein weiterer Volumenstrom verteilbar ist.. Nach diesen Schritten sollte zumindest die Hydraulik wieder stimmen. Und deine WP weniger Takten. Den thermischen Abgleich können wir dann im Herbst und Winter machen. Falls sich einzelne HKs nicht auf den berechneten Volumenstrom einstellen lassen, solltest du deinen Heizungsbauer einbestellen um das Problem zu diskutieren, da hierdurch kein Betrieb nach Auslegung mehr möglich ist - ein Mangel!   Gruss Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Franky,   Nein,ich stehe zu meiner Aussage,dass es günstiger ist,eine Temperatur zu halten.   Kannst du gerne, aber die Physik macht da einfach nicht mit.   Im übrigen vermehren sich Legionellen kaum in einem Speicher,wenn dieser regelmässig benutzt wird. Legionellen mögen lauwarmes,stehendes Wasser.   Stimme ich vollkommen zu. Top ist vermutlich zwischen 32 und 40°C. Hab auch nichts anderes gesagt, nur das bei kühlerem Wasser der Austausch steigt und damit die Konzentration im Verhältnis zu 50°C warmen Wasser trotzdem abnimmt.   Wer nun sehr selten Warmwasser braucht,sollte sich keinen Speicher hinstellen. Da ist ein elektrischer Durchlauferhitzer die Lösung. Hygienisch unbedenklich,keine Bereitschaftsenergie.   Kann ich als Aussage so nur unterstützen. Wenn man die Bereitschaftsenergie einer WP betrachtet, welche die JAZ im Sommer leicht auf unter 2 drückt und die üblichen Verluste im Speicher und bei der Zirkulation dazu rechnet, dann kommt man immer mehr zu der Überzeugung, dass ein Mini-Durchlauferhitzer an jeder Zapfstation bezüglich Energie und Komfort die bessere Wahl ist.   Der Schwachpunkt dieser Lösung ist allerdings die Wartung bzw. der Verschleiß der Durchlauferhitzer - wie ich zur Miete Wohnend gelernt habe -, so dass der ökologische und ökonomische Vorteil wieder fragwürdig werden kann. Hygiene bleibt aber das ganz klare Plus.   Gruss Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @Franky, hallo @Viessi18, energetisch ist es nicht natürlich nicht richtig, dass es weniger Energie kostet das WW auf einer Temperatur zu halten als es abkühlen zu lassen und bei Bedarf wieder aufzuwärmen. Der Wärmeverlust ist proportional zu aktuellen Temperaturdifferenz, Eine WP arbeitet aus gleichem Grund auch effizienter, wenn die Zieltemperatur niedriger ist. Daher is es bei WPs immer ökonomischer das WW öfter auf eine niedrige Temperatur zu bringen als nur 1 mal die Woche auf eine hohe Temperatur. Ich denke das @Franky das ausdrücken wollte, oder? Wenn @Heizstab1 aber so einen unregelmäßigen WW-Bedarf hat, dass er nur gelegentlich WW für Baden oder Duschen braucht, dann sollten wir das auch so akzeptieren. @Viessi18 Legionellen sind in diesem Fall mit abgekühltem Wasser kein größeres Problem als mit warmen Wasser. Grundsätzlich findet im EFH-Bereich die Legionellen-Vorsorge durch Durchsatz (sprich Spülen) der Leitungen und des WW-Puffer statt und nicht durch erhitzen - siehe unten. Dieses wird am besten durch eine möglichst niedrige WW-Puffer Temperatur sichergestellt, da dieser sich dann beim Zapfen schneller erneuert. Zirkulation muss daher auch regelmäßig laufen um eine Spülung sicherzustellen. Das Legionelleschutz-Programm der meisten WPs ist übrigens ein Fake, da Legionellen zwar ab 60°C ihre Vermehrung einstellen aber erst ab etwa 70°C abgetötet werden. Es ist also nicht genug 1 mal die Woche den Speicher auf 60°C zu bringen und die Zirkulation laufen zu lassen. Zur Desinfektion gegen Legionellen muss so weit ich weiß der Speicher bis hin zu den Zapfstellen auf über 70°C gebracht werden - bei laufendem Wasserhähnen. Das ist so mit WPs in EFHs nicht umsetzbar. Ich glaube aber auch nicht an einen grundsätzlichen Fehler der WP sondern eine grenzwertige Betriebsweise, die eine Anpassungen der Betriebsparameter erfordert. Um diesbezüglich aber helfen zu können würden ich aber den genauen Typ der Vitocal 250-A WP und die verbaute Steuereinheit (OneBase oder Vitocontrol [200 W01C]) wissen müssen. Zusätzlich wären auch ein paar Beobachtung/Daten aus dem Diagnose-Menu am Display der WP sehr hilfreich. Die Obigen Meldungen geben zu wenig Anhaltspunkte um weiter zu kommen. @Heizstab1 Ein wenig Arbeit im Handbuch der WP wird es hierfür aber schon brauchen. Gruss Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo ennimann,   In der Codierebene 2 war ich bisher noch nie. Muss mal schauen, wie ich da rein komme.   Zurück-Taste und Ok gleichzeitig für 10s gedrückt halten (offiziell 4s), dann kommt eine Code abfrage. Der Code ist 344 254 1331.   Geht die Sekundärpumpe dann aber aus trotz 7100 = 1?   Nein, die Änderung der Leistung hat leider keinen Einfluss auf die AN/AUS-Steuerung.   Gruss Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo ennimann,   ich hatte gestern ein längeres Gespräch mit dem Technischen Dienst und der hat mir nun auch, entgegen der Empfehlungen hier, den Parameter 7100 = 1 für meine neue Variante der NC Box empfohlen. Mit Softwareänderung (irgendwann) wurden die alten NC Boxen mit eingebauter Umwälzpumpe auf Parameter 7100 = 4 verschoben und die neue Variante OHNE Umwälzpumpe auf 7100 = 1 gesetzt.   Deckt sich vollständig mit meinem Kenntnisstand.   Prinzipiell funktioniert die Kühlung auch bei mir (mehr schlecht als Recht) mit 7100 = 1, aber auch mit den von Dir beschriebenen Verhalten, dass die Sekundärpumpe permanent läuft. Bei mir läuft die übrigens immer 24/7 mit 100%, egal ob Heizen/Kühlen/WW oder auch wenn eigentlich keine Anforderung ist.   Hallo Leidensgenosse. Momentan behelfe ich mir im wesentlichen damit die WP den Parameter zwischen 0 und 1 zu wechseln wenn etwa die Kühlgrenze erreicht ist und umgekehrt wenn das Tagewerk getan ist. Wirklich keine langfristige Lösung!   Das "mehr schlecht als Recht" Problem hat sich beim mir übrigens gelöst, als ich den Satz in der Anleitung gefunden hab, dass die Kühlung mit reduzierter Betrieb eingestellt in der Zeitsteuerung nicht startet - siehe meinen Post irgendwo in der Mitte dieses Fadens. Nachdem ich die entsprechenden Intervalle auf Normal-Betrieb gewechselt habe funktioniert die Kühlung wie erwartet.   Man darf von einer FBH basierten Kühlung natürlich nicht zu viel erwarten, da es keine Klimaanlage ist, welche die Lufttemperatur niedrig hält, aber ich merke den Effekt gerade auf der Sonnenseite deutlich. Wo der Fußboden im Frühjahr bei Sonneneintrag deutlich Warm war ist die Temperatur jetzt deutlich kühler wahrzunehmen. Hab leider vergessen die Temperatur mit Infrarot bei Kühlung mal zu messen, aber im Frühjahr hatte ich Temperaturen von deutlich über 30°C - gemessen bis zu über 34°C. Auf Grund der gute Dämmung und der großen Fenster meines Hauses starte ich derzeit bereits bei einer AT von 18°C mit der Kühlung.   Bei mir steht Parameter 7343 = 70 (Nennleitung Sekundärpumpe) Den Parameter 7356 gibt es allerdings bei mir gar nicht! Wäre der auch unter Hydraulik zu finden?   Ja, der Parameter 7356 ist auf Codierebene 2 für Experten zu finden. Stand bei mir auch auf 100% und habe ich aber zur Verifikation auf 90% reduziert - auch um die Pumpe wenigstens etwas im Dauerlauf zu schonen.   Inzwischen lasse ich die Sekundärpumpe auch im Heizbetrieb auf 90% laufen (Parameter 7343, ursprünglich auch 70%), um den Wärm-/Kältetransport zu optimieren. Dauert schon mit 90% etwas mehr als 20 Minuten bis die Wärme/Kälte durch meine 26 Heizkreise am RL ankommt. Der optimale Wert ist aber sicher bei jedem Haus anders. Da ich im Kühlmodus zur Zeit auch nur etwa die Hälfte der Räume offen habe könnte auch ein niedriger Wert Sinn machen - bisher scheint der Durchfluss aber mit den verbleibenden Räume gut zu funktionieren.   Gruss Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo gw86,   grundsätzlich sollte man eine WP nur begrenzt mit ERR und Puffer betreiben. Die FBH ist der deutlich besser Puffer und sollte bei richtiger Auslegung und Einstellung der Betriebsparameter deutlich besser und effizienter funktionieren - meine 250m² FBH nimmt bei 2K Hysterese 24kWh auf, ein Puffer müsste 10K Hysterese 2m² fassen [24kWh x 3600s / 10K / 4.19 J/g](siehe Wärmekapazität: Die Bedeutung einfach erklärt). Ein Puffer ist immer eine Krücke die das System nur begrenzt auf kosten der Effizienz stabilisieren kann - eine richtige Betriebsweise erreicht deutlich mehr.   Um einen WP optimal und flexiblen betreiben zu können, sollte die FBH nach dem flow 30 Prinzip ausgelegt werden. Dann verkraftet diese bei korrekten Einstellung auch eine deutlich überdimensionierte WP. Dabei ist eine WP allerdings weniger flexible als eine Gas- oder Ölheizung und muss weitgehend entsprechend der Auslegung betrieben werden.   D.h. Räume die in der Auslegung mit 20°C geplant sind sollten auch mit (nahe) 20°C betrieben werden. Gerade wenn die WP überdimensioniert ist und die flow 30 Prinzip bei der Planung der FBH vernachlässigt wurden, sind die Spielräume für einen abweichenden Betrieb gering ohne ein Takten auszulösen. Die gute Nachricht ist aber das in einem Neubau mit üblicher Dämmung ein Betrieb entsprechend Planung oft nicht nur effizienter sondern auch Komfortabler macht.   Bei einem Neubau besteht übrigens in der Gewährleistungsfrist Anspruch auf Nachbesserung, wenn tatsächlich ein überdimensionierte WP eingebaut wurde, d.h. man kann ggf den Austausch auf ein richtig dimensionertes Gerät durchsetzen. Bei der Einstellung der richtigen Betriebsweise und Parameter ist der Kunde leider oft auf sich selbst gestellt, da viele Heizungsbauer derzeit zu wenig von den Ansprüchen der WP verstehen, und WPs z.B. erst dieses Jahr offiziell in den Prüfungskatalog der Gesellenprüfung aufgenommen worden sind.   Zum Glück gibt es aber kompetente Foren, die beim Einstellen helfen. Zudem ist der erreichte Takt von 4000 Stunden und 5000 Starts gar nicht so schlecht für den Anfang. Vielleicht kannst du ja mal dein Heizsystem im Detail beschreiben und schildern, wie du deine WP eingestellt hast bzw. was du zur Optimierung gemacht hast. Dann können wir sehen wie wir dir weiterhelfen.   Gruss Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Heizstab,   das ist zumindest Teilweise so und ich habe auch schon ähnliches beobachtet.   Wenn die Temperaturdifferenz höher wird, erhöht die WP die Leistung des Verdichter. Ohne Heizstab zur Unterstützung kann es dann sein, das die WP interne Grenzwerte überschreitet, was zu eine Abschaltung der WW-Bereitung und zu einer Sperre führt. Die WW-Bereitung setzt sich dann erst fort, wenn ein Timer die Sperre beendet.   Im Detail hab ich das bei meiner Vitocal 333-G noch nicht untersucht, aber auch schon so beobachtet. Das ganze hängt mit den Standard-Einstellungen für die WW-Erzeugung zusammen. Es wäre aber interessant mal die Meldungen durch zu gehen, um zu schauen was genau die Ursache ist und wann sich die Sperre aufhebt.   Um das Problem zu beheben hast du zwei Möglichkeiten:   Du lässt die Automatik der WW-Erzeugung mit oder ohne Zeitprogram ihre Arbeit machen, so daß die übliche Hysterese von 5K für eine frühzeitige Erwärmung sorgt und deine WP nicht in den Überlastbereich kommt, oder Du findest die genaue Ursache der Überlast. Es gibt dabei zwei Kandidaten die bei der WW-Erzeugung mit 100% Verdichterleistung auf einem zu geringen Wert stehen könnten: die Primär- und die Sekundärpumpe Findest du die richtige kannst du den Wert so einstellen (erhöhen), dass die WW-Erzeugung funktioniert. Alternative kannst du möglicher Weise die maximale Verdichterleistung reduzieren.   Bei der genauen Einstellung dieser Parameter muss dir ggf. aber dein Heizungsbauer, oder ein Viessmann helfen, da ich keine Ahnung habe durch welche Parameter diene Anlage im Detail gesteuert wird und welche zur Verfügung stehen.   Gruss Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Bomber,   wenn der große Peek von der WW-Erzeugung kommt und die WP nur einmal am Tag neues WW erzeugt, dann könntest du eines von zwei Dinge versuchen:   Die Hysterese für die WW-Erzeugung verringern, um den Peek auf mehrere Zeiträume am Tag zu verteilen. Dazu könntest du auch mehrere kurze Intervalle einstellen in die du die WW-Erzeugung gezielt zu verschieben suchst. Die Peek der WW-Erzeugung geziehlt auf den Mittag verschieben indem du den Zeitraum der WW-Erzeugung auf die Mittagszeit einschränkst.   Im Übrigen sind 13kWh am Tag für WW eine ganze Menge - meine WP erzeugt WW mit nur ~0,8kWh am Tag. Du könntest darüber nachdenken die WW-Zirkulation zu reduzieren und auf die Zeiten des Bedarf zu fokussieren sowie die WW-Temperatur auf <50°C reduzieren.   Gruss Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Jessy,   Ich denke da musst du mehr information über dein Heizungssystem geben um Hilfe bei den Fragen zu bekommen. Im Wesentlichen sind das folgende Informationen:   Welche Wärmepumpe(n) hast du? Welche Funktion nutzt du zum Kühlen: "Active Cooling" oder "Natural Cooling"? Wie sieht dein Heizungssystem im Detail aus: Hast du Fußbodenheizung und/oder Radiatoren? Wie viele Heizkreise, Heizkreisverteiler, Pufferspeicher und Mischer hast du? Wie sind die einzelnen Komponenten miteinander verbunden? Hast du eine Solarthermie- oder PV-Anlage?   Ohne diese Informationen können wir nur raten, wie dein WP-Heizsystem den ungewöhnliche Spagat schafft gleichzeitig zu Heizen und zu Kühlen.   Gruss Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Floh,   ich hab jetzt noch einmal alle im Forum oben verlinkte Information studiert, unter anderem ein Zitat der offiziellen Antwort. In Beiträgen gibt es aber keinen Erklärung warum die Primärpumpe im wie bei meiner WP (und einigen anderen) mit der Statorheizung eingeschaltet wird. Bei vielen anderen WP scheint dieses auch explizit nicht der Fall zu sein, da hier beim Standby verbrauch explizit nur die ~40W der Statorheizung erwähnt werden.   Daher möchte ich unabhängig davon ob und in welchem Umfang die Statorheizung notwendig ist, vor allem Wissen warum die Primärpumpe bei meiner Sole-WP gegen die Statorheizung ankühlt, da dieses den offensichtlich gewünschten Effekt die Viskosität zu erhöhen und das Ausflocken des Schmiermittel zu unterbinden beeinträchtigen könnte.   Ich bitte daher so schnell wie möglich zu klären ob hiermit ein weiteres Problem vorliegt, dass die Funktion der WP beeinträchtigen könnte.   Gruss Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Michael, Es ist eher anzunehmen, dass es ein Überstromventil gibt, welches den fehlenden Durchfluss zur Verfügung stellt aber damit den thermischen Kurzschluss erzeugt der für das Takten sorgt. Nach deiner Abschätzung fehlen etwa 200 l/h von 700 l/h Durchfluss, die im Kurzschluss durch das Überstromventil zurück zur WP ohne Abkühlung strömen - dass sind fast 29% der Wärmeleistung. Würde kein Überstromventil existieren würde dein WP übrigens mit Störung abschalten. Es könnte übrigens auch sein, dass das Überstromventil auf zu wenig Druck eingestellt ist und dadurch verhindert, dass mehr Heizwasser durch die Kreise geht - vielleicht wurden es nach Berechnung auf 200mbar eingestellt während dein WP aber auch bis zu 700mbar unterstützen könnt. Einige Kreise sind aber definitive schon im Verhältnis zu niedrig vom Durchfluss eingestellt, z.B. Wohnen/Küche (und auch die Schlafräume) müssen deutlich mehr Durchfluss aufnehmen. Vielleicht ist das noch nicht jedem klar, aber eine knapp ausgelegtes WP-Heizsystem mit Überdimensionierter WP muss im wesentlich nach Auslegung betrieben werden um das Takten zu verhindern, da sonst die verbleibenden Heizkreise zu wenig Reserven zur Verfügung stellen, um die Wärme aufzunehmen. Entsprechend müssen Zimmer die mit 20°C berechnet wurden auch mit (nahezu) 20°C betrieben werden. Gerade bei gut gedämmten Häusern ist der Spielraum hier sehr klein und wird von Druck der Sekundärpumpe begrenzt. Abweichungen sollten nur im Rahmen durch ERR erfolgen - was auch gut ist, da man sonst im Sommer für die Kühlung alle Topmeter umstellen muss. Hast du einen Puffer im Rücklauf deiner Heizkreise? Sollte ein Heizungsbauer nach Schema eigentlich einbauen, um bei fehlendem Durchfluss durch schließende ERRs das Abschalten solange zu verzögern bis zumindest auch etwas Wärme in die FBH gelaufen ist. Wenn das Überstromventil richtig eingebaut ist sollte es sich in (der Nähe) eines Heizkreisverteiler oder in der Nähe des Heizpuffer befinden. Im Fehlerfall ist es an der WP selber zwischen VL und RL eingebaut. Du solltest das Überstromventil finden und seine Einstellung ablesen. Dann können wir abschätzen ob es noch auf einen etwas höheren Druck eingestellt werden könnte um den Durchfluss in den Heizkreisen zu erhöhen. Ansonsten muss der Durchfluss jetzt zuerst über die Topmeter erhöht werden bis nichts mehr über das Überstromventil geht. Den hydraulischen Abgleich kannst du übrigens auch im Sommer bei laufender Kühlung durchführen, wenn du die gleiche Leistung für die Sekundärpumpen einstellst. Wenn du es schaffst die Hydraulik zu reparieren, so dass die 700 l/h an den Topmetern ablesbar sind und nichts durch das Überstromventil geht, solltest du übrigens die Heizkennlinien nach Berechnung einstellen, d.h. die VLT/RLT sollte bei Norm-AT etwa 38/30°C betragen, und bei 20°C sollte etwa RT-Soll als Startpunkt für den thermischen Abgleich gewählt werden. Gruss Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Floh,   werde ich dann mal zähneknirschend die nächsten Wochen probieren. Glücklich bin ich aber über diesen Workaround nicht. Würde mich nicht wundern, wenn diese Änderung auch den die Pumpenleistung beim Verdichterschutz beinflusst.   Hast Du die Anfrage bezüglich einer genaurer Erklärung des Verdichterschutzes schon and die Fachabteilung weitergegeben? Gruss Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Bernd,   den Fakt dass du ein Ventil direkt am Ausfluss des WW-Speichers geschlossen hast habe ich doch glatt übersehen. Gratulation zu der hervorragenden Messvorbereitung.   Gruss Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Michael, hallo Bernd, gut erklärt, danke. Ich stimme voll zu, dass entsprechend der obigen Messung ein großer Teil des Verlustes auf den Konstruktionsmangel geht. Dass heißt aber nicht, dass nicht zusätzlich noch ein Verlust durch den fehlenden Thermosyphon existiert. Dieser ist allerdings im Vergleich zu dem Hauptproblem wirklich gering 🙂. Zum Vergleich, zum Erwärmen meines 220 Liter integrierten WW-Speicher benötige ich täglich in etwa die gleich Energie von 0,9kWh bei normaler Wasserentnahme a 2-3 Duschen + Hände + Putzen + Abwasch/Geschirrspüler. Gruss Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Floh,   Durch den Lauf der Primärpumpe kommt es zu einer Erwärmung des Kältemittels.   Das ist entweder nur ein vereinfachter Teil der Erklärung oder absurd. Die WP ist Innen bei >20°C aufgestellt - für Außen auch gar nicht geeignet -, und die 11-12°C kalte Sole führt eher zu einer Abkühlung des Kältemittels.   Kannst du bitte eine genauere Erklärung der Fachabteilung dazu anfordern?   Knapp 7K Temperaturdifferenz sind zu viel, es sollten nicht mehr als 5K sein.   Das klingt nicht gut. Gibt es dazu ein Software Update um das Problem zu lösen?   Vielleicht kennst du noch einen Trick wie man die WP einstellen kann eine genügende Leistung der Primärpumpe sicherzustellen?   Mit der derzeit Software sehe ich folgende Option, die aber beide dauerhaft sehr unbefriedigend sind:   Die WP manuell gezielt zwischen WW-Erzeugung und Kühlung umstellen bzw. dauerhaft eine Funktion zu deaktivieren. Die minimale Leistung der Primärpumpe mit Parameter 7440 auf 20% oder eher 25% anheben.   Letzteres führt vermutlich zu einem unangenehmen und ineffizienten Takten des Kühlbetrieb, da die Grenztemperatur ständig unterschritten wird. Vermutlich wird auch Feuchtesensor immer wieder anschlagen und es könnte durch die hohen VLT-Schwankungen zu Schäden an der Bausubstanz kommen. Ob dabei noch die volle Kühlleistung erreicht wird sei auch mal in Frage gestellt.   Gruss Gwyn   PS: Es ist schon ein wenig eigenartig, wenn eine Modulation der Primärpumpe bei Heiz-/WW-Betrieb mit dem Argument deaktiviert wird, dass diese PP-Modulation die Verdichter-Modulation stört, aber die Steuerung ausgerechnet dann im Festwert-Betrieb scheitert wenn dieses bei der WW-Erzeugung notwendig wäre. ... Mehr anzeigen

Hallo Michael,   ich muss gestehen, dass ich diese Schlussfolgerung nicht so monokausal aus den Messungen zuorden kann. Kannst du mir einen Hinweis geben und an den Graphen zeigen, wie du zu diesem Schluss kommst? Gruss Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Michael, wir sollten das eigentlich in deinem anderen Faden weiter diskutieren. Hier nur ganz kurz: eine starker Abfall der VLT am Ende eines Heiztaktes ist vermutlich ein Fingerzeig, dass deine WP die Wärme nicht in die FBH kriegt und irgendwas and der Hydraulik oder Steuerung nicht stimmt. Besser ist es am Ende eines Heiztaktes aber einen Blick auf die RLT zu werfen, da diese viel näher an der Temperatur deines FBH-Puffer liegt. Nach dem Abschalten sollte sich die VLT in etwa dem Niveau der RLT anpassen welche dabei nicht absinken sondern eher noch leicht Ansteigen sollte, da in der FBH noch ein Ausgleich vom erhöhten VL stattfindet. Der Ausgleich kann dabei einige Minuten dauern - bei mir braucht es z.B. 20 min bevor der letzte Wärmeeintrag vom VL den RL erreicht. Wie ist eigentlich deine Spreizung zwischen VLT und RLT kurz vor dem abschalten - ist diese eher Höher oder Niedriger als am Anfang? Und geht der Anstieg zum am Taktende eher schnell oder langsam und stetig? Gruss Gwyn PS: Ich kann die Grundsätzlich nur empfehlen auf Rücklaufsteuerung umzustellen, da diese einige Gründe fürs Takten beseitigt.   ... Mehr anzeigen

Hallo Floh,   danke erst einmal für die Antwort. Ich weiß, du kannst hier aus rechtlichen Gründen keine Schuldeingeständnisse machen und auch nicht die Sinnhaftigkeit und Fehler der Steuerung diskutieren.   Natürlich habe ich inzwischen in diverse Threads über den hohen Standby Sromverbrauch Vitocal 200s im Forum herausgefunden, dass die Vitocal 333 offenbar auch von der Fehlsteuerung/-konstruktion zum Schutz des Scrollverdichter betroffen ist:   Energieverbrauch im Standby von AWB-M-E-AC 201.D08 sehr hoch Wärmepumpe, Stromverbrauch im Standbybetrieb 1kWh/Tag Merkwürdiges Verhalten beim Standby-Verbrauch der Vitocal 200-S Standby Verbrauch Vitocall 200s, und viele andere...   Als Informatiker und Softwareentwickler aus der E-Technik muss ich aber sagen: Da muss es effizienter Lösungen geben als nach 8 Stunden die Primärpumpe und die Statorheizung in den Dauerbetrieb zu versetzen, z.B. durch eine Intervallschaltung oder eine Vorlaufsteuerung.   Nach Datenblatt frisst die Primärpumpe 25W und die Statorheizung nach Messung bei der Vitocal 200S wohl 40W. Damit fallen bei 15,5 außerhalb (151+41 Tage mit 1 Takt WW) bzw. 8 Stunden durchschnittlich innerhalb (90 Tage mit 1 Takt WW+Heizung) der Heizperiode etwa 3060 Stunden mit 65W und 635 Stunden mit 40W (Kühlperiode) an.   Insgesamt werden also zum Schutz der WP 225kWh aufgewendet. Im gleichen Zeitraum wird für die WW-Erzeugung nur 220kWh aufgewendet, d.h. die JAZ für WW verringert sich effektiv von 3,8 auf etwa 1,9 verringert.   Rechne ich jetzt noch den unnötigen Dauerlauf der Sekundärpumpe (Parameter 7100 auf 1) mit 3624 Stunden (151 Tage weder Heiz- noch Kühlperiode) mit 40W (macht 145kWh) dazu komme ich bei meiner Vitocal 333-G BWT 331.C12 bereits auf 370kWh fragwürdigen Verbrauch - was >15% des kalkulierten Jahresverbrauchs für die Wärmeerzeugung entspricht, womit wir in einen Bereich kommen der auch rechtliche Relevanz hat.     Das Ganze erinnert mich irgendwie and den Schummel-Golf, da hier im Datenblatt bewusst System-Komponenten beim Verbrauch weggelassen werden, die einen nicht unwesentlichen Beitrag leisten. Ich werde das erstmal mit auf die Mängelliste für meine Heizungsbauer setzten, die einer Nachbesserung bedürfen.   Ich habe noch zwei technische Nachfrage, die du vielleicht ja beantworten kannst:   Warum läuft eigentlich die Primärpumpe wenn eigentlich der Verdichter Erwärmt wird? Was ist mit der 6,8K Spreizung die ich im Primärkreis beobachtet habe. Ab welchem Wert kommt es hier zu technischen Problemen.   Gruss Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Bernd,   Vielen Dank für die Gratulation und mein Beileid zu deinem Problem. Habe meine WP mitten ins Haus gestellt, um zu den meisten (wichtigsten) WW-Zapfstellen kurze Wege zu haben und so ohne Zirkulation zu bauen zu können.   Den Komfort eines Durchlauferhitzers nahe der Zapfstelle aus meiner Mietwohnung vermisse ich aber trotzdem - vielleicht installiere ich ja doch noch Mini-Durchlauferhitzer an der einen oder anderen Zapfstelle. Derzeit brauchen wir zu viert pro Woche etwa 5kWh Leistung um 20kWh warmes Wasser zu erzeugen.   Bei der Dämmung der Leitung wäre wohl noch etwas mehr gegangen - habe ich aber Vergessen meine Heizungsbauer explizit drum zu bitten. Aber bei der Auswahl der WP hatte ich wohl auch nur etwas mehr Glück - bei mir Frisst die NC-Box-Steuerung unnötige Strom durch einen Pumpendauerlauf zwischen Heizgrenze (10°C) und Kühlgrenze (20°C).   Was dein Problem betrifft:   Der verlinkte Beitrag ist interessant- hat schon was Slapstick-artiges. Sieht wirklich nach einem konstruktiven Mangel aus. Von einem undichten 3-Wege Ventil hab ich auch schon gehört, aber das die Konstruktion mit dem Speicher Unterhalb der WP genau so eine Mikrozirkulation erzeugt, die ein Thermosyphon für den WW-seitigen Anschluss verhindern soll ... passt für mich daher zusammen.     Der fehlender Thermosyphon kann natürlich auch nur ein Teil-Problem sein. Wie hoch der Anteil sein könnte kann ich zwar natürlich auch nicht sagen aber einige Beiträge in dem Thread weisen auf einen Anteil von bis u 50% hin. Alternativ zum Syphon könnte im WW-Anschluss wohl auch ein Rückschlagventil oder eine Schwerkraftbremse installiert werden. Das Problem würde ich auf jeden Fall auch prüfen lassen.   Gruss Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Michael, auf den Fotos sind schon ein paar sehr kurze Heizkreise sichtbar, z.B. das Dusch/WC EG, oder HWR Vitocal 222-S Kombi. Andere Bilder sind leider nicht Aussagekräftig, da Teile fehlen. Zu kurze Heizkreise müssen stark gedrosselt werden, da sie sonst einen thermischen Kurzschluss ähnlich wie das Überströmventil erzeugen.   Die VLT von 36°C bei 0°C AT klingt sehr viel für einen Neubau. Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass du diese Temperatur zur Zeit in deinen Estrich kriegst, sonst sollte deine RT nämlich bei >30°C liegen. Irgendwas schaltet deine Heizung daher vermutlich ab, bevor die Energie den Estrich erreicht. Schauen wir nächsten Winter mal. Gruss Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo BK2,   der Wärmeverlust sieht ja wirklich grauenhaft aus. Meine Vitocal 333-G mit 220l integrierten WW-Speicher hatte neulich einen deutlich geringere Abnahme von 46°C auf 36°C während unseren 4-tägigen Kurzurlaubs.   Ich gehe mal davon aus, dass du keine Zirkulation betreibst, die diese Abnahme erklären würde. Hat dein Heizungsbauer vielleicht den Thermosyphon vergessen - falls dein WP nicht im Dach steht?   Gruss Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Floh, ganz so einfach kann ich die 5% Pumpenleistung im Primärkreis nicht akzeptieren. Kannst du bitte erklären, was hier genau geschützt wird und wie? Was könnte passieren, wenn ich z.B. die WP im Sommer für mehrere Tage ganz abschalte? Gruss Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Alle,   ich finde die ganze Diskussion und Tips hier über Takten und die Steuerung von WPs, über thermischen Abgleich, sowie den Aufbau von Heizkreisläufen sehr Interessant und wichtig. Vor allem wenn das Heizungssystem sub-optimal aufgebaut ist (wie bei @Guennie), sind diese Tips sehr wertvoll.   Mir fehlt in diesem Thread aber die Abschätzung welche Takte möglich sind und wie es grundsätzlich überhaupt möglich ist eine Heizungsanlage auch für den Betrieb einer überdimensionierten WPs aufzubauen und passend zu betreiben. Im Neubau sollte die FBH dazu üppig nach dem flow30 Prinzip ausgelegt werden, d.h. lieber ein paar Meter Rohr und ein paar Kreisläufe mehr sowie ein etwas dickeres Verteilersystem um den Durchfluss zu erhöhen. Konkret zitiert:   Maximal 30 Grad Vorlauftemperatur in allen Heizkreisen Maximal 30 mbar Druckverlust im schlechtesten Heizkreis Maximal 30% Längenunterschied zwischen kürzestem und längstem Heizkreis Maximal 30% der Heizkreise mit Einzelraumreglern Minimal 30 mm Rohrdurchmesser für die Anbindung der Heizkreisverteiler   Die WP überträgt dadurch ihre Leistung über mehrere Stunden ganz direkt und ungestört ohne Puffer und Mischer an den Speicher der FBH oder BKA. Mit RLT-Steuerung kann man dabei leicht eine Hysterese von <2K erreichen was eine angenehm gleichbleibende optimale RT von <±1K ermöglicht. Die Steuerung funktioniert dann ganz simple über die Heizkennlinien, Hysteresen und Heizgrenze mit den Bordmitteln der WP - auch wenn diese überdimensioniert ist.   Mein um 50% überdimensionierte WP z.B. überträgt bei einem 2K-Heizzyklus etwa 24kW Wärme an die FBH ohne Puffer und ERR, was bei einer minimalen Leistung von 2,4kW (real eher 3kW) bis zu 10 (8) Stunden dauert.   Dieses Beispiel gibt auch einen Rahmen für eine erste Abschätzung die jeder WP-Besitzer machen sollte: Passt die in einem Heizzyklus meiner WP übertragene Wärmemenge zu der Kapazität meines Puffers entsprechend angestrebter Temperaturerhöhung?   Zur Berechnung: Estrich und Beton haben nach abgerundet eine Wärmekapazität von 0,6kW/Km³. Diesen Wert einfach mit Fläche, Aufbauhöhe und der Temperaturdifferenz der Hysterese multiplizieren um eine grobe Abschätzung für die in einem Heizzyklus zu übertragene Wärme zu gewinnen. Die Dauer des Heizzyklus ergibt sich entsprechend der minimale WP-Leistung.   Z.B: FBH mit 120m² synchron aktiver Heizfläche a 7,5cm Aufbauhöhe mit einer angenehmen Hysterese von 2K: 0,6kW/Km³ * 120m² * 0,075m * 2K = 10,8kW. Bei minimal WP Leistung bei 10°C AT ergibt sich bei der Vitocal 200-S D.09 mit 6kW eine Heizzyklus von etwa 1:45h, bei Vitocal 200-S D.08 mit 3,8kW etwa 3:00h.   An der Berechnung kann man auch einfach sehen welche Wirkung eine Reduzierung der aktiven Heizfläche auf die Taktlänge hat - halbe Heizfläche doppelte Zahl der Takte. Man sieht auch wie störend sich ERRs dadurch auswirken können, dass sie Ihre Wärmeanforderung nicht synchronisieren.   Genau so kann eine Unterteilung in mehre nicht synchronisierte und sich gegenseitig nicht ausgleichende Heizkreisläufe problematisch sein - die Zirkulation zwischen den Stockwerken und Räumen sorgt bei abgeschaltetem Verdichter nämlich für den Wärmeausgleich. Dabei wird über die Durchflussmenge und nicht die Temperatur gesteuert. Keep it simple!   Passt die beobachtet Zykluslänge dimensionsmäßig also nicht mit der Zykluslänge nach Berechnung zusammen, muss man der Ursache auf den Grund gehen und versuchen die Wärmeanforderungen zu synchronisieren sowie die übertragene Wärmemenge zu optimieren. Das Stilllegen der ERRs und ein thermische Abgleich sind hier ein hervorragendes Mittel die meisten Ursachen zu beheben.   Die flow30 Prinzipien geben aber weitere Hinweis wo man suchen muss, da diese nur im Zusammenspiel dazu ausgelegt sind den Volumenstrom zu sichern und die thermischen Kurzschlüsse sowie das damit verbundene Takten zu unterbinden. Dieses hier zu diskutieren geht aber wohl zu weit.   Gruss Gwyn ... Mehr anzeigen