Climate Solutions Community

Es geht also um das linke Bild. Das soll nach Möglichkeit wieder so umgesetzt werden. Wenn die externe Pumpe erhalten wird oder durch eine gleich starke Hocheffizienzpumpe ersetzt wird, dann ist der Volumenstrom der internen Vitodens-Pumpe mit der internen Pumpe der Eurola-Therme zu vergleichen. Der Vitodens muss (wie die Pumpe der Eurola-Therme) immer mindestens so viel Volumenstrom liefern, wie die externe Pumpe abnimmt, ansonsten entsteht Unterdruck im Ansaugbereich der externen Pumpe. Das kritische dieser Steuerung ist die geforderte jederzeitige Einhaltung der Volumenströme. Versucht die externe Pumpe mehr Volumenstrom zu ziehen, als die interne Pumpe nachliefert, entsteht Unterdruck im Saugbereich der externen Pumpe. Außerdem werden dann die Heizkörper nicht mehr versorgt, was aber offensichtlich nicht so entscheidend für dich ist. Was für den Vitodens 300W hier besonders spricht, ist sein Volumenstromsensor. Allerdings wäre es gut, wenn die externe Mischer-Pumpeneinheit ebenfalls einen Volumenstromsensor hätte, so dass vor Ort im Heizungskeller die Volumenströme abgeglichen werden können. Die externe Pumpe sollte stufenlos einstellbar sein, keine Dreistufenpumpe. Die Sache bleibt trotzdem eine wacklige Angelegenheit. Ich könnte mir vorstellen, dass der Heizungsbauer die Umsetzung der linken Variante ablehnt oder zumindest dringend von abrät.   Bei der rechten Variante ist wenigstens sichergestellt, dass der Heizkörperkreis und der FBH-Kreis jederzeit mit ausreichend Volumenstrom versorgt werden. Liegen die einzuhaltenden Heizkurven weit auseinander, was anzunehmen ist, dann kann das trotzdem noch zu einer thermischen Unterversorgung der Heizkörper führen.   Die perfekte Lösung wäre die rechte Variante mit einem zusätzlichen Mischer im Heizkörperkreis. Ich muss aber zugeben, dass ich von dieser dritten Variante auch nicht vollständig überzeugt bin, sofern es im Heizkörperkreis wirklich nur um zwei unwichtige Heizkörper geht. ... Mehr anzeigen

Die Tendenz, dass moderne Gasbrennwertgeräte tendenziell kleinere interne Pumpen haben, ist auch nach meiner eigenen Erfahrung so. Grundsätzlich: Die gleichzeitige Versorgung von Heizkörpern und FBH allein durch die interne Pumpe des Gasbrennwertgerätes kann nicht funktionieren. - die FBH erfordert typischerweise höhere Volumenströme bei relativ hohen Differenzdrücken - für die typische Heizkörperversorgung sind die benötigten Volumenströme eher kleiner und das bei niedrigeren Differenzdrücken (z.B. 120 bis 130 mbar)   Vergleich mal die Pumpenkennlinie der internen Pumpe des Vitodens 300W, B3HG mit der Pumpenkennlinie deiner alten externen Pumpe. Ich vermute, dass es sich um eine "stärkere" Pumpe handelte.   Die Kennlinie "L" entspricht 100% der Förderleistung.   Restförderhöhen der internen Pumpe des Vitodens 300W, B3HG Quelle: Viessmann, Datenblatt Vitodens 300W, B3HG, 4/2023, S. 8 ... Mehr anzeigen

Wenn auch die in Vicare angezeigten Werte nicht exakt sind, so sollten aber Vergleiche von Monat zu Monat möglich sein, da der Fehler, der dem Messsysystem zugrundeliegt, in etwa gleich bleiben dürfte. Du kannst die Anzeigegenauigkeit verbessern, wenn du im Parameter 1098.4 (Gaszustandszahl) und im Parameter 1098.5 (Brennwert) die korrekten Werte einträgst. Die Werte für die Zustandszahl und den Brennwert liefert dir dein "Versorger". Zumindest bei Erdgas ist das so.    Dass die Verbrauchswerte im Februar und März höher als im Januar waren, kann ich mir kaum vorstellen, wenn ich konstantes Nutzungsverhalten voraussetze. Wie wird denn der Verbrauch von Flüssiggas am Gastank ermittelt? Über einen Zähler oder über eine Füllstandsmessung. Bei einer Füllstandsmessung müsste natürlich der geometrische Aufbau des Behälters beachtet werden. ... Mehr anzeigen

Die Startleistung beträgt bei allen neuen Vitodens 2xx/3xx ca. 11 kW. Da du eine 19 kW-Ausführung hast, entspricht das einer Startmodulation von ca. 11/19 = 0,579 = 58%.    Das Baujahr deines Vitodens ist in der Seriennummer enthalten. Wenn du das Baujahr wissen willst, dann betrachte die achte Ziffer der Seriennummer des Vitodens. Steht da eine "2", ist dein Vitodens aus 2022, steht da eine "3" ist er aus 2023. Die Seriennummer des Vitodens steht oben auf dem Gehäuse, in der Nähe des Abgasrohrs. ... Mehr anzeigen

Ich weiß nicht, was du unter Elektrodenabstand verstehst. Sieh dir mal die technische Zeichnung auf der S. 37 der Montage- und Serviceanleitung des B3TB an.   Wo hattest du das mit dem Elektrodenabstand von 8 mm +4 mm gelesen?   Ionisationselktrode: Beim 19 kW-Gerät gilt ein Abstand von 12 mm +2. Beim 26 kW-Gerät gilt ein Abstand von 14 mm +1 -1. Der Maßpfeil in der techn. Zeichnung ist falsch. Der Maßpfeil sollte den Abstand der Elektrode vom Drahtgewebe bemaßen, nicht die Dicke der Elektrode. ... Mehr anzeigen

Geht es tatsächlich um den Fehler U7? Ich vermute, es geht um E7.   Die nachfolgenden Aussagen gelten für den Fehler E7.   Störungsursache für E7: Ionisationsstrom während der Kalibrierung zu gering   Maßnahmen: Ionisationselektrode prüfen: ■ Abstand zum Flammkörper falsch (siehe Seite 37 der Montage- und Serviceanleitung) ■ Verschmutzung der Elektrode ■ Verbindungsleitung und Steckverbindungen   Abgassystem prüfen, ggf. Abgasrezirkulation beseitigen. Entriegelungstaste R betätigen.   Da der Heizungsbauer offensichtlich schon ständig die Ionisationselektrode tauscht, würde ich den Fehler an anderer Stelle suchen: - Die DN60-Dichtungen, die vom Abgasrohr in den Ringspalt abdichten, könnten kaputt sein. Das führt dann dazu, dass Abgas aus dem Abgasrohr in den umgebenden Ringspalt dringt und rezirkuliert, also wieder angesaugt wird. Das lässt sich durch eine Sauerstoffmessung im Ringspalt leicht nachweisen. Liegt der gemessene Sauerstoffgehalt unter 20,6 %, also nicht beim Normalwert 20,8%, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die DN60-Dichtungen des Abgasrohres undicht sind. Die Überwachung der Ionisationselektrode detektiert den Fehler und gibt E7 aus.   Defekt der Ionisationselektrode?  Variante 1: Die Ionisationselektrode ist tatsächlich defekt. Dann ist das nicht durch die Undichtheiten im Abgassystem erklärbar. Hier würde ich dann eher an Kondensatablaufprobleme denken, die möglicherweise noch immer nicht gelöst sind. Das Kondensat steigt im Brennraum bis zur Ionisationselektrode, - Ende. Variante 2: Die Ionisationslektrode hat keinen Schaden. Der Heizungsbauer sieht E7 und vermutet eine kaputte Ionisationselktrode. Da ihm nichts weiteres einfällt, tauscht er die Ionisationselktrode. Er muss ja irgendwas austauschen, damit er eine Rechnung stellen kann. ... Mehr anzeigen

Bei dieser unspezifischen Fehlerbeschreibung bleibt nur die Hoffnung, dass schon mal jemand diesen Fehler hatte und die Lösung fand. Das scheint aber nicht der Fall zu sein.   Ich würde versuchen, den Fehler zu reprodizieren, und das gelimgt möglicherweise im Aktorentest. Gehe in den Aktorentest, - dabei wird die Heizung vorübergehend abgeschaltet  -, und fahre die möglichen Verdächtigen in der genannten Reihenfolge einzeln an: - Umschaltventil  - Pumpe - Gebläse   Außerdem würde ich am Gaszähler kontrollieren, ob der zum Stehen kommt, wenn der Brenner ausgeht.   Wenn bei dem fast neuen Gerät noch Garantie besteht, würde ich selbst keine Reparaturversuche unternehmen. ... Mehr anzeigen

Zitat Jojo_Vitodens_333f: "Leider führt jeder kleine Wind draußen noch dazu, dass die Modulation etwas höher geht. Wieso das bei meiner Heizung so extrem empfindlich ist, konnte mir auch noch niemand erklären." Das hatte ich noch nicht erwähnt: Die "Sturmschaltung" sorgt dafür, dass bei heftigem Wind, die Brennerleistung angehoben wird. Das muss so sein, weil sonst die Gefahr bestünde, dass die Flamme ausgeht. Die "Sturmschaltung" fördert somit leider auch den taktenden Betrieb. Die "Sturmschaltung" ist aus Sicherheitsgründen weder einstellbar, noch abstellbar.   Zitat Jojo_Vitodens_333f: "Wenn alle Geräte dieser Serie mit 11kW starten, dann würde die 11 kW-Ausführung mit 100% starten?" Antwort: Ja. ... Mehr anzeigen

Gibt es für diese komplexe Hybridanlage einen Hydraulikschaltplan bzw. ein Hydraulik-Schema. Die wenigsten Heizungsbauer werden in der Lage sein, hier irgendwelche Optimierungen vorzunehmen. Das wird deine Aufgabe sein.   Für den Vitodens solltest du dir besorgen, falls du das noch nicht hast: - Bedienungsanleitung (für grundlegende Einstellungen) - Montage- und Serviceanleitung (Einstellungen auf Fachkraftebene, z.B. Parametereinstellungen) - Planungsunterlagen (eigentlich eher für die Planung)   Zu dem vorliegenden "Problem", das möglicherweise keines ist, habe ich nur eine einzige Idee: In der Voreinstellung steht beim Vitodens der Parameter 1394.0 (Warmwassersollwert...Nachladeunterdrückung) auf 40°C. Stell den mal versuchsweise auf z.B. 45°C und beobachte, was passiert.   ... Mehr anzeigen

Vitorondens gehört eigentlich in den Bereich Öl. Wir sind hier im Bereich Gas. Wenn du hier bleiben willst, dann gib bitte die Seriennummer des Vitorodens an. Sie müsste irgendwo oben auf dem Gehäuse, neben dem Abgasrohr zu finden sein.   Dass der Brenner nicht direkt nach deinem Einschaletn startet, kann triviale Gründe haben. Der Kessel bereitet gerade Warmwasser; dann kann es 30 min dauern, bis er nach deinem Einschalten wieder warmes Heizwasser zu den Heizkörpern schickt. Das wäre völlig normal. Der Kessel hatte Warmwasser bereitet und war damit fertig. Wenn du jetzt nach z.B. 20 min den Heizbetrieb einschaltest, dann wird der Brenner nicht gleich loslegen, weil der Kessel noch heiß ist. Erst wenn das Heizwasser durch die arbeitende Pumpe wieder heruntergekühlt ist, wird der Brenner starten, sofern ein Einschaltbefehl vorliegt.   ... Mehr anzeigen

Wenn du Angst vor dem in der Zirkulationsleitung stehenden Wasser hast, dann bleibt dir nur das Aufklopfen der Fliesen, um die Zirkulationsleitung ordnungsgemäß von der Warmwasserleitung zu trennen und dann mit zwei Stopfen oben und unten zu verschließen. der Vorschlag des Installateurs, das Bad über ein Teilstück der Zirkulationsleitung mit der Warmwasserleitung zu verbinden. Dabei besteht dann die Gefahr, dass der Volumenstrom zum Befüllen der Badewanne nicht reicht. Bei dieser Variante musst du dann noch drauf achten, dass der Rest der Zirkulationsleitung, also der Teil, der nach unten in den Heizungskeller geht, abgetrennt und mit je einem Stopfen oben und unten verschlossen wird. Die schwach gelbe Leitung in der rechten Skizze "Variante laut Installateur" muss dann abgetrennt werden. Sonst hättest du wieder ein Stück toter Leitung. So oder so, du wirst dich für eine Variante entscheiden müssen. Auf Dauer dürfte das Aufstemmen der Fliesen und die vollständige Trennung der Zirkulationsleitung von der Warmwasserleitung direkt an der Stelle, wo die Zirkulationsleitung auf die Warmwasserleitung trifft, die sauberste Lösung sein. ... Mehr anzeigen

Wenn der aktuelle Zustand wie links gezeichnet vorhanden ist, dann würde ich das so lassen und die Zirkulationsleitung unten im Heizkeller druckdicht verschließen. Natürlich hast du dann ein Stück tote Leitung. Das ist natürlich nicht wirklich gut. Aber wenn da nur der Warmwasseranschluss des Waschbeckens noch dranhängt, was soll dann passieren?   Ich kann dir aber nicht die Entscheidung abnehmen, was weniger schlimm ist: - Fliesen aufstemmen und Zirkulationsleitung oben von Warmwasserleitung trennen - die nächsten 10 oder 20 Jahre mit der toten Leitung leben - bei der "Variante laut Installateur" dürfte die Befüllung der Badewanne die nächsten 10 bis 20 Jahre ein Problem werden.   ... Mehr anzeigen

Du streichst die Zirkulationsleitung durch, wieso? Wenn die schon (unsinnigerweise) gelegt wurde, dann würde ich die aber trotzdem nicht mehr demontieren, weil ihr die evtl. später mal brauchen könntet.   Wenn du das Bad, also vermutlich Dusche, Badewanne und Waschbecken über ein Stück Zirkulationsleitung aus der Warmwasserleitung versorgst, dann wird das Füllen der Badewanne ein Geduldsspiel. Ob der Volumenstrom für die Dusche und das Waschbecken genügen wird, kann dir niemand sagen.    Ich würde das Bad direkt aus der Warmwasserleitung versorgen, so wie ursprünglich mal vorgesehen und die Zirkulationsleitung in der Wand lassen.   Allerdings kann ich schlecht beurteilen, wie aufwändig die erneute Korrektur der Leitungsführung ist.    Ich weiß nicht, wieviel Fehler die Chaos-Truppe insgesamt gemacht hat. Was aber aufgrund des ersten Threads bei mir in Erinnerung geblieben ist: 1.) Falsches Heizgerät; in deinem Fall wäre ein B2HB mit einem externen Speicher und Zirkulationsleitung die bessere Wahl gewesen, wegen der langen Leitungen. 2.) Dann bestellt der einen externen Speicher für den gelieferten Durchlauferhitzer B2KB. Fragt sich ob nur grob fahrlässig oder absichtlich? 3.) Dann will der den externen Speicher trotzdem an den Durchlauferhitzer anschließen, obwohl das nicht geht. 4.) Dann will der die Warmwasserversorgung des Baades über ein Stück Zirkulationsleitung an die Warmwasserleitung anschließen!   Wie bist du denn an diese Chaoten gekommen? ... Mehr anzeigen

Ich würde auf keinen Fall die Zirkulationsleitung bis zur Dusche/Badewanne führen lassen, um dort dann Warmwasser zu zapfen. Über eine typische Zirkulationsleitung kannst du keine Badewanne füllen. Ob für's Duschen ein ausreichender Volumenstrom zur Verfügung stehen wird, ist schwer zu sagen. Ich würde das auch eher verneinen.   Wenn ihr an den Zusammenschluss von Warmwasserleitung und Zirkulationsleitung drankommt, würde ich die Zirkulationsleitung abtrennen. Die Zirkulationsleitung sollte dann, wie schon gesagt, mit je einem Verschlussstopfen oben und unten (imHeizkeller) verschlossen werden, so dass du die Zirkulationsleitung bei Bedarf wieder in Betrieb setzen kannst. Die Situation könnte dann eintreten, wenn ihr irgendwann zur Einsicht kommt, dass der Durchlauferhitzer B2HK das Warmwasser für Waschbecken, Dusche und Badewanne nicht schnell genug zur Verfügung stellen kann.  Ob ihr mit dem Durchlauferhitzer B2HK im Heizkeller und den langen Leitungswegen zu den Verbrauchern zufrieden sein werdet, bleibt abzuwarten.   Ein Umlaufgerät mit einem z.B. 160 l Standspeicher und angeschlossener Zirkulationsleitung wäre die komfortablere Lösung gewesen.   Die fertig verlegte Zirkulationsleitung würde ich in der Wand lassen. Oben, da wo sie auf die Warmwasserleitung trifft, würde ich eine Revisionsöffnung lassen, so dass ihr da jederzeit wieder dran kommt. ... Mehr anzeigen

Ich denke, wenn die Steuerung auf die Anhebung des Niveaus korrekt reagiert, dann dürfte die Regelung ordnungsgemäß arbeiten.   Wenn der Brenner nach kurzer Laufzeit wieder ausgeht, dann könnte das ganz einfach daran liegen, dass die Wärmeabnahme zu niedrig ist. Da es sich um den Typ WB2C mit 26 kW Nennleistung handelt, kann der nur bis 6,5 kW heruntermodulieren. Wenn ein Wärmebedarf vorhanden ist, der unter diesem Wert liegt, bleibt der Therme nicht anderes übrig als zu takten. Das Heizgerät dürfte Baujahr 2012 sein. Zu dieser Zeit waren die 6,5 kW Mindestmodulation für ein 26 kW-Gerät kein schlechter Wert. Zum Vergleich: Die neuen Vitodens der 200er Reihe können bei 32 kW Nennleistung bis 2,5 kW heruntermodulieren. Gut 10 Jahre Entwicklungsfortschritt haben zu dieser Verbesserung geführt.   Das Takten dürfte sich wegen der Mindestmodulation von 6,5 kW bei den derzeitigen Außentemperaturen nicht vermeiden lassen. Vielleicht beruhigt es dich, zu erfahren, dass hochwertige Thermen,- da gehört dein Vitodens 200 dazu  -, das Takten insgesamt gut vertragen und dass auch der Wirkungsgrad nicht zu sehr abfällt.   Das Niveau kannst du wieder auf den Ausgangswert von 8K stellen, wenn die Räume dabei ausreichend warm werden.     Denkbar wäre auch, dass der Mindestvolumenstrom unterschritten wird. Das kann auch zu einer Abschaltung des Brenners führen. Das ist aber nicht so einfach überprüfbar, weil die Vitodense der Baureihe 200 über keinen Volumenstromsensor verfügen.       Wenn der Vitodens im Winter beim Heizen durchläuft, weil dann der Wärmebedarf über 6,5 kW liegt und der Mindestvolumenstrom vorhanden ist, dürfte das Gerät in Ordnung sein. Du musst dann in der Übergangszeit, bei milderen Außentemperaturen wie zur Zeit, mit dem Takten leben.     Hast du wenigstens den reduzierten Betrieb (Nachtbetrieb) auf +3°C gestellt, damit zumindest nachts die (sinnlose) Takterei aufhört? ... Mehr anzeigen

Wenn du keine Lust aufs Testen hast, lassen wir das. Hast du die Uhrzeit kontrolliert? Ich muss jetzt leider weg. ... Mehr anzeigen

zu 4.) Wenn es kein Raumthermostat im Führungsraum, meistens Wohnzimmer, gibt, dürfte eine rein witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung vorliegen. Um sicher zu gehen, müsstest du den Parameter 933.6 (Betriebsweise HK1) überprüfen. Steht der auf "4", dann fährt die Therme rein witterungsgeführt.   zu 5.) mein derzeitiger Hauptverdächtiger  - Solarthermie Kann es sein, dass die Steuerung der Solarthermie den Vitodens abschaltet? Weißt du, ob der Heizungsbauer bei der Erstinbetriebnahme die Solarthermie im Vitodens eingebunden hat?   Wenn du die Heizgrenze auf 16°C stellst, dann werden bei einer Außentemperatur von 17°C Pumpe und Brenner abgeschaltet. Wenn die Außentemperatur auf 15°C abgefallen ist, werden Pumpe und Brenner wieder eingeschaltet.   Ich muss jetzt leider weg.   ... Mehr anzeigen

Stell mal das Niveau testweise auf 16K, um zu sehen was passiert. Nach 15 bis 20 min müsste die Vorlauftemepratur deutlich angestiegen sein. ... Mehr anzeigen

Da bräuchte ich mal paar Angaben: 1.) Typ des Vitodens und Nennleistung in kW? 2.) falls 1. unbekannt, dann Seriennummer  - steht oben auf dem Deckel, neben dem Abgasrohr?  3.) versorgt die interne Pumpe des Vitodens direkt die Heizkörper/FBH? 4.) erfolgt die Regelung der Vorlauftemperatur rein witterungsgeführt? 5.) gibt es Solarthermie? 6.) Gibt es ViCare-Thermostate mit Vitodens-Anbindung? 7.) Wie stehen Neigung, Niveau und Raumtemperatur-Sollwert des Normalprogramms (tagsüber)?   Die Heizgrenze von 25°C (Defaultwert von Viessmann) ist die richtige Einstellung für die Tropen.😁 Den Wert würde ich auf 15 bis 17°C stellen. Weißt du, wie das geht? ... Mehr anzeigen

Wie ist denn die Heizkennlinie eingestellt? - Neigung - Niveau - Raumtemperatur-Sollwert   Ist die Uhrzeit richtig eingestellt?   Werden die Räume ausreichend beheizt, also Raumtemperatur über 20°C? ... Mehr anzeigen

Ich empfehle im Bereich Informationen / Fehler / Störungen / Meldungen auf dem Display des Heizgerätes nachzusehen, nicht in Vicare. Wenn auf der Anzeige des Heizgerätes keine Fehler / Störungen / Meldungen angezeigt werden, könnte es sein, dass ViCare etwas spinnt.  ... Mehr anzeigen

Das sollte auch im letzten Feuerstättenbescheid stehen. ... Mehr anzeigen

Bei der genauen Angabe der Mindestmodulation werden auch die zugrundeliegenden Vor- (Tv) und Rücklauftemperaturen (Tr) angegeben. 2,5 kW ist die Mindestmodulation der neuen Vitodens 200 bei einer Vorlauftemperatur von Tv = 50°C und einer Rücklauftemperatur von Tr = 30°C. Mindestmodulation: Leistungsabgabe, bei der der Brenner gerade noch im Dauerbetrieb durchläuft. Werden über einen längeren Zeitraum kleinere Leistungen als die Mindestmodulation benötigt, geht der Brenner in den Ein-/Ausschaltbetrieb über. Das nennt man auch taktenden Betrieb.      Fall 1 - Mindestmodulation dauerhaft zu hoch Wenn dein Vitodens 200W, B2HF, dauerhaft nur noch bis 3,8 kW (Modulation 20% bei 19 kW-Gerät) heruntermodulieren kann, ist er entweder nicht optimal eingestellt oder es liegt ein Fehler vor. Versuch mal den Parameter 1503.0 (Mindestmodulation) auf 13% zu stellen, denn 2,5/19 = 13,15%. Parametrierbar sind aber nur Ganzzahlen, also 13 (oder 14), nicht 13,15%.   Fall 2  - Mindestmodulation vorübergehend zu hoch Gelegentlich, also zeitlich begrenzt, wird die Mindestmodulation automatisch angehoben. Das nennt sich "Sturmschaltung". Wenn draußen ein kräftiger Wind weht, entstehen Druckschwankungen im Abgasrohr, die die Flamme ausgehen lassen könnten. Deshalb wird die Mindestmodulation angehoben, von 2,5 kW auf z.B. 5 kW (je nach Windstärke), weil der Brenner bei höheren Leistungen stabiler läuft. Die "Sturmschaltung" lässt sich nicht abstellen. Wenn es wieder windstill ist, sollte die Mindestmodulation wieder bei 2,5 kW liegen.   Fall 3: Mindestmodulation beim Starten des Brenners Um einen sicheren Brennerstart zu erreichen, starten alle neuen Vitodens 200/300 mit ca. 11 kW Leistung. Diese hohe Leistung liegt aber nur 20 bis 30 s an. Danach moduliert der Brenner runter. ... Mehr anzeigen

Wenn der Kessel mit witterungsgeführter Vorlauftemperatur fährt, dann muss es Einstellmöglichkeiten für die Neigung (manchmal auch Steilheit der Heizkennlinie genannt) und das Niveau (manchmal auch Parallelverschiebung der Heizkennlinie genannt) geben. Wenn du jetzt ganz sicher sein willst, ob der Kessel tatsächlich mit der witterungsgeführten Vorlauftemperaturregelung arbeitet (das können nur Niedertemperaturkessel  - nicht Konstantkessel), dann dreh mal testweise das Niveau (Parallelverschibeung) hoch. Dann müsste sich die Vorlauftemperatur des Wassers im Heizbetrieb (nicht bei der Warmwasserbereitung) erhöhen. Die Reaktion sollte in spätestens 15 bis 20 min an den Heizkörpern zu spüren sein. Die Heizkörper werden dann wärmer.  Nach dem Test stellst du das Niveau wieder auf den Ausgangswert.   Wenn der Kessel mit witterungsgeführter Vorlauftemperaturregelung arbeitet, dann wird die Vorlauftemperatur des Heizwassers von der Außentemperatur beeinflusst. Im Winter ist das Heizwasser heißer, in der Übergangszeit ist es häufig nur gut warm. Ein Niedertemperaturkessel muss auch immer einen Außentemperaturfühler haben. Das sind die typischen Merkmale, dass es sich um einen Niedertemperaturkessel handelt. (In der Übergangszeit arbeitet der mit einer niederen Vorlauftemperatur, daher der Name.) Ein Konstantkessel arbeitet typischerweise das ganze Jahr über mit einer  - besonders in der Übergangszeit  - viel zu hohen Vorlauftemperatur, erzeugt also besonders in der Übergangszeit unnötige Verluste. Deshalb das "Verbot" der Konstantkessel mit den oben erwähnten Einschränkungen. ... Mehr anzeigen

Um welches Gerät handelt es sich? Typ und Leistung?   Kann es sein, dass da gerade Warmwasser (immer mit Vorrang) bereitet wurde? Dann entstehen bei einem Umlaufgerät Wartezeiten von 20 bis 30 min bis der Heizbetrieb wieder einsetzt.   ... Mehr anzeigen

Ist es der Typ B3TG des Vitodens 333-F? Welche Nennleistung?   Nach Montage- und Serviceanleitung: Störungsursache: Flammenverlust direkt nach Flammenbildung (während der Sicherheitszeit)   Maßnahmen (fast wörtlich zitiert):  - Gasversorgung (Gasdruck und Gasströmungswächter) prüfen; wurde schon gemacht - Abgas-/Zuluftanlage auf Abgasrezirkulation prüfen - Ionisationselektrode, Flammkörper prüfen: ■ Abstand Ionisationselektrode zum Flammkörper ■ Verschmutzung der Elektrode; wegen der kurzen Laufzeit kaum möglich _______________________________   Auf meiner Verdächtigenliste ganz oben stehen bei diesem fast-noch-neu-Gerät: Die Ionisationselektrode (kann einen Schaden haben; der Abstand zum Flammkörper kann falsch sein) Undichtheiten vom Abgasrohr zu dem umgebenden Ringspalt (das Abgasrohr könnte nicht korrekt installiert worden sein und Undichtheiten vom Abgasrohr DN60 zum Ringspalt aufweisen; vielleicht wurden die Dichtungen falsch eingesetzt; das lässt sich durch eine Sauerstoffmessung im Ringspalt einfach überprüfen) Der Vitodens könnte mal testweise mit geöffneter Haube, d.h. raumluftabhängig, betrieben werden; er saugt dann die Frischluft nicht mehr aus dem Ringspalt des Abgassystems, sondern aus der Umgebungsluft; überprüfen, ob der Fehler dann noch auftritt   ... Mehr anzeigen