Climate Solutions Community

ist schon klar,,,,,,,das "Dumme" ist nur, wie das z.b. heute gelaufen ist:   Techniker kommt - tauscht Platine - macht Software Update,......   Kein ordentlicher Test, ob das ganze jetzt nach dem Tausch überhaupt funktioniert, keine Zeit für eine saubere Überprüfung, Abnahme, Fehlersuche, oder sonst was......Telefonieversuch des Technikers für Rückfrage im Werk - keiner geht ran. Techniker hat keine Zeit sich weiter im Detail damit auseinanderzusetzen........   Einzige Antwort: er wird sich darum kümmern......und weg war er...... Selber hat man keine Möglichkeit hier nur irgendetwas selber auszulesen, zu überprüfen, u.s.w.   Vor dem Leiterplatten / Softwaretausch hat wenigstens die WW-Bereitung noch funktioniert, jetzt funktioniert nicht einmal mehr das.    lg Guennie     ... Mehr anzeigen

Weiteren Versuch haben wir jetzt durchgeführt: Raumbeheizung/Raumkühlung auf "Abschaltbetrieb", Warmwasserbereitung auf "Ein". Mittlerweile 30 Grad im WW Puffer -> WW-Sollwert ist auf 50 Grad gestellt.   Das Ventil fährt in Mittelstellung - Verdichter startet nicht - Sekundärkreispumpe startet nicht - WW wird nicht bereitet.   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo Flo,   Update: nun war der VM-Techniker Vorort. Es wurde eine Elektronikplatine getauscht, und ein Softwareupdate eingespielt. Das die Heizkreispumpe am Anschluss P1 zum laufen kommt, hat er dieses mal wieder nicht geschafft. Rücksprache zum Werk hat auch nicht geklappt, er hat einfach niemanden erreichen können. Nun ist er wieder gefahren, und muss das weiter "abklären".   Aktueller Status: das Wegeventil steht aktuell komplett rechts bei dem Symbol mit dem "doppelten Kreis" (was diese Stellung bedeutet kenne ich nicht) Somit weder auf WW Beladung noch Heizbetrieb. WW im Puffer ist 37 Grad, Soll 50 Grad - das Ventil schaltet nicht auf WW-Beladung und Verdichter startet auch nicht.   wie schafft man zumindest, die WW-Beladung wieder hinzubekommen ?   lg Guennie     ... Mehr anzeigen

....und genau dafür ist zb. ein eigener Abschnitt in meiner SW zuständig: 24/7 alles aufzuzeichnen, was in der Anlage so passiert.....siehe Foto von heute in der früh......vielleicht kannst das ja auf Deine Anlage sozusagen dann Übersetzen =;-)   Wie ersichtlich ist, läuft der Verdichter ab einer gewissen AT durchgehend. Abgesehen von der Lastspitzen beim Anlauf, hast nach einer bestimmten Zeit einen kurzen Lastanstieg (Abtauung)   Da ich einen Heizkreispuffer (Hydr. Weiche) mit Temperaturmessung im Heizkreis habe, ist hier folgendes bei der Messung ersichtlich: Ab ca. 4 °C AT ist das WP-System bei Minest-Verdichterleistung annähernd im Gleichgewicht  - nicht ganz, da die Temp im Puffer noch immer langsam ansteigt. Wird die AT wieder wärmer kann die komplette Energie nicht mehr in den Fußboden abgeben, die Temp im Puffer steigt weiter bis zur Abschalttemperatur, die WP stopt. Nun wird die FBH weiter aus dem Puffer versorgt, was zur Folge hat, das die Temp im Puffer wieder absinkt. Wird eine gewisse Temp im Puffer unterschritten startet die WP die Beheizung erneut. Diese Schaltpunkte sind einstellbare Parameter in der WP-Regelung   Durch die hohe AT in der Übergangszeit wird die Abschalttemperatur relativ bald erreicht, und die WP muss wieder stoppen. Ist die AT kleiner wird die Abschalttemperatur nicht so schnell, bzw. gar nicht erreicht, da die FBH länger die Energie abstrahlen kann.   Jetzt kommt der clou: wenn Du nun durch gezieltes Abschalten, bzw. Betrieb des Systems den Estrich weiter als notwendig abkühlen/Aufheizen lässt, wirkt dieser als Energiepuffer der während des Verdichterlaufes mehr Energie aufnehmen kann, und durch anschließend längere stopzeiten dann wieder abgibt........ich hab das mal bei mir durchgerechnet: 65qm Estrich kannst in der Übergangszeit Energiespeichertechnisch in etwa mit einem 3000L Heizwasserpuffer gleichsetzen.   Die Regelung erfolgte letztes Jahr folgendermaßen : Verdichterstop bei erreichen der Heizpuffer Abschalttemperatur, Die Raumtemperatur beim Abschaltzeitpunkt wird in der Software Notiert. Erst wenn die Raum-Isttemperatur um 1 Grad unter die Raumtemperatur beim Abschaltzeitpunkt gefallen ist, Verdichterstart  Wie bereits erwähnt: auf diese Weise wurden die Takte von 30/Tag auf 4/Tag reduziert Da ich durch die jetzt kleinere WP, die Regelung noch nicht entsprechend "nachgebessert" habe, siehst was in der Übergangszeit sozusagen ohne Eingriff von Außen "passiert".........."Takten bis der Doktor kommt". Sobald ich das Ganze entsprechend angepasst habe, und der Estrich wieder als Puffer wiren kann, wird der Unterschied in den Messungen deutlich bemerkbar sein........die entsprechende Anpassung wird die nächsten Tage, sobald es die Zeit zulässt passieren...... ... Mehr anzeigen

man müsste sich die Frage stellen, warum die WP wirklich aufheizt, wenn es unnötig scheint……Die WP heizt nie Grundlos……hier muss von irgendwo ein Trigger herkommen….von wo dieser auch immer kommen mag……wenn dieser Trigger unterbunden wird, dann startet die WP auch nicht…… ... Mehr anzeigen

…..zum Thema einfache Bedienung für Endbenutzer: Was ich zb. bisher nicht verstehe, warum man dem Enduser zb. eine automatische Heizkurven Anpassung nicht zur Verfügung stellt.    Viele Enduser sind mit einer manuellen Anpassung überfordert Eine manuelle Anpassung ans Haus dauert locker eine Heizperiode Der HB kann diesen Service ohnehin nicht leisten Spart Heizkosten Die WP hätte bei entsprechender Installation alle notwendigen Messwerte zur Verfügung Das einzige was Fehlt - eine entsprechende Funktion in der WP Software. Wie so eine Automatik funktionieren könnte, habe ich mir die letzten 2-Wochen ausgedacht, und mal in meine Software integriert……der Test läuft bereits….. (Heizperiode beginnt ja jetzt schön langsam) mal sehen ob, bzw. wie das ganze in der Realität reagiert…..     ... Mehr anzeigen

Es ist wirklich in der tat so, das man sozusagen mit “Boardmittel” schon das eine oder andere machen kann, jedoch eben nur relativ begrenzt…..sobald man PV, eventuell mit Speicher, 0 Einspeisung, und dann auch noch die Heizung gemeinsam miteinander “Spielen” lassen möchte, dann gehts echt ins “Eingemachte”……..ehrlich gesagt, ist das dann schon mehr Hobby und hat nichts mehr mit Standardanwendung der breiten Masse zu tun………Mit den Board-Standardanwendungen kannst auch bereits sicher 80% erreichen, wenn diese sauber arbeiten…….aber je weiter man dann darüber hinaus will dann wirds aufwändig und…..teuer - alleine die knx Anbindung an das Heizsystem war Preislich von der Hardware her im 1000 Euro Bereich….. (Stichwort Wirtschaftlichkeit)….und an der Software Bastle ich mittlerweile 3 Jahre herum (Immer wieder neue Ideen, Versuche, Erfolge, aber auch Fehlschüsse…...) Wenns das alles rechnest, steht das in keinem Verhältnis zum Wirtschaftlichen Nutzen, sondern das ist eher der Forscherdrang “Was lässt sich maximal technisch aus so einer Anlage herausholen”……         ... Mehr anzeigen

Hallo, anbei nun ein Beispiel vom letzten Winter: der Ausschnitt zeigt einen Bereich wo ich mal bei -6 bis -7 Grad AT die WP für 3,5 Std. komplett weggeschalten habe. (Wegen Froststutz in der Außeneinheit war der Versuch zur Sicherheit nicht länger) In dieser Zeit hat das Haus gerade mal 0,2 Grad an Lufttemperatur verloren. Die Energie kam in dieser Zeit komplett aus dem Estrich. Klar, muss diese Energie dann wieder zugeführt werden, nur warum dieses Nachladen der abgegebenen Energie dann plötzlich mehr Energie brauchen soll, als Durchheizen kann ich nicht nachvollziehen. Netto-Energieabgabe und Nachladung sind gleich, da ansonsten das Haus nach der Nachladung im Anschluss entweder Wärmer oder kälter sein würde. Und zb. 1 kW Heizleistung ununterbrochen für 6 Stunden oder 6 kW für eine Stunde ist in Summe auch die gleiche Energiemenge. Einziger Unterschied, die Takte werden eklatant weniger, solange die WP sich wegen der AT noch im Taktmodus befindet.   Das mit dem "Gesättigten Estrich" funktioniert sehr wohl, bin den letzten Winter genau so "gezwungenermaßen" gefahren. Dazu habe ich mir eigens eine Software (KNX Anbindung) programmiert, da die WP das von Haus aus nicht kann. Beweggrund dafür war, das mir der HB ursprünglich eine 16kW WP eingebaut hat, obwohl mein Haus gerade mal eine 8kW benötigt, mit dem Ergebnis, das die WP selbst bei  -7 Grad AT noch auf Standgas lief und zusätzlich wie irre getaktet hat....... Dann habe ich der WP - die Steuerung sozusagen "aus der Hand" genommen, über gezielte künstliche Sollwertverschiebungen, die Mischer, und die WP dazu gebracht, das das System von 30 Takte/Tag auf 4 Takte/Tag gedrückt wurde. Temperaturschwankungen in den Räumen: max. +/- 1 Grad wennst hier nicht gezielt aufs Thermometer schaust, merkst diese Schwankungen nicht einmal.   Dieses Jahr wird das aber anders laufen, da im Frühjahr nach der Heizperiode die WP auf eine 8KW getauscht wurde. Hier müsste das von dieser Seite gesehen jetzt nicht mehr notwendig sein, da nun wie ich die letzte Nacht bereits gesehen habe das System ab +4 Grad AT auf kleinster Stufe - so wie es sein soll durchläuft. Und ich den PV Überschuss vom Tag kann ich ab heuer mittels einem 21kW Batteriespeicher von der PV auch in der Nacht in die WP "schieben", und dies wird das heurige Heizperiodenprojekt - dies so gut als möglich regelungstechnisch zu optimieren.......   Letztendlich ist die große "Kunst" einer Heizungsregelung mit WP, das die WP 24/7 durchläuft, und dabei gerade nur so viel, bzw. wenig Energie ins Haus Pumpt, welche das Haus gerade benötigt.....kein kW mehr und kein kW weniger. So ist der Wirkungsgrad des kompletten System am maximum des möglichen.    lg Guennie     ... Mehr anzeigen

Danke für die Antwort, super zu hören, das morgen jemand kommt. Klar werde ich darüber auf dem Laufenden halten.   Die Anlage verhält sich ohnehin noch an anderer Stelle ziemlich eigenartig.......die WW Produktion läuft tadellos, jedoch der Heizkreis wird von der WP einfach nicht "bedient". Es kommt, zumindest soweit man bei der 250er als Kunde das auslesen kann, keinerlei Fehlermeldung.   Die WP ist auf WW und Heizbetrieb eingestellt, AT ist bei 6-7 Grad.   Ein Raumthermometer ist keines vorhanden, somit sollte hier auch kein "Raumtemperaturabhängiges" Problem vorhanden sein.   Egal wie weit man die Solltemperatur in der App hochstellt, die WP will den Heizbetrieb einfach nicht starten.   Die Heizkreispumpe bekommt aus dem Regler auch keinerlei Spannung am Stecker P1. Am Stecker links daneben ist die Spannung vorhanden - sobald man hier die HK Pumpe ansteckt läuft diese sofort an.   Der Mitarbeiter vom TD hatte damals bei der Inbetriebnahme mit dem HB irgendwann auch dann "aufgegeben". Gestern meinte der HB - möglicher Weise hat hier eine der Platinen oder die Firmware ein Problem......   Hoffe, das das Ganze dann morgen zum laufen kommt.....schön langsam kommt der Winter......   lg Guennie       ... Mehr anzeigen

7736172031316225 eine zweite Nummer auf dem Etikett daneben gibt es auch noch 7720485203248125   welche der beiden Nummern die Seriennummer ist, kann ich nicht sagen.   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo, wegen der "29 Grad"......das Umgehe ich, indem ich an solchen "Hochtemperaturtagen" die WW Beladung etwas verzögere, und erst starte, wenn die Außentemperatur entsprechend abgefallen ist......hier laufen dann (zumindest bei meiner Anlage) die VL RL Temperaturen problemlos hoch.  Siehe meine Aufzeichnungen an einem solchen Tag. Verdichter-Außenteil steht bei mir auf der Nordseite (somit im Schatten) des Hauses, somit knallt auch die Sonne nicht direkt drauf.   Bei mir läuft die "alle zwei Tage Strategie" seit dem Frühjahr, ohne dem geringsten Problem.   zum Thema Heizung absenken im Winter - in Kürze ein eigener Eintrag.   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo, Die Zeitpläne sind schon mal sehr gut. Die Strategie, das WW zu mittag erwärmen ist optimal, und hat zwei Vorteile: erstens hast die beste PV Leistung, und zweitens die höchste Außentemperatur……   Was Du beim WW noch machen könntest: Wenn es sich vom Wasserverbrauch her ausgeht, könntest Du mit einer größeren Hysterese im Puffer arbeiten. (zb. Solltemperatur auf die 55 Grad, jedoch die Nachladung erst bei 42 Grad starten) dafür den WW Speicher nur jeden zweiten Tag nachladen.   Damit hättest zwei Vorteile: erstens eine Halbierung der Verdichterstarts bei der WW Bereitung ( macht sich im Sommer entsprechend stark bemerkbar) und zweitens sparst Du die halbe Energie ein, die die WP benötigt, bis überhaupt das erste Wasser im Puffer aufgeheizt wird.   Entsprechende Messungen bei mir haben gezeigt, das ich mit dieser “jeden zweiten Tag Strategie”ca.22% an Heizenergie bei der WW Bereitung einsparen konnte. Da bei uns (2 P Haushalt) nur geduscht wird, geht sich das Ganze mit dem 300L WW Speicher optimal aus. Ist zwar in Euros gerechnet  nur eine Kostenreduktion von 2,25 auf 1,75 pro Woche……(25 Euro Pro Jahr) aber warum verschenken, wenn mans einsparen kann……Sieht man dann sehr gut in den Aufzeichnungen der Energiebilanz. (konntest diese bereits finden ?)   Die Strategie mit der FBH ist auch richtig, Da Du so den Estrich sozusagen als Wärmespeicher in der Nacht verwendest, den du tagsüber mit PV Energie wieder auffüllst…..gleiche Strategie, wie ich das Ganze betreibe…spart auch viele Verdichterstarts, und Energiebezug aus dem Netz….   Zur Laufzeit der WP: bei Inverterpumpen, ist es am besten so, das wenn alles optimal läuft, ab ca. +3 Grad AT die WP 24/7 auf kleinstmöglicher Leistung durchläuft. Je kälter es wird, je höher wird dann die Verdichterleistung. Es sollte die WP immer nur genau die Wärme ins Haus “Pumpen” die das Haus AT abhängig nach Außen abgibt. Wenn Du die WP über einen Außenfühler betreibst, wird das Ganze mittels der Heizkurve an das Haus angepasst. Vorraussetzung: Du hast keine Einzelraumregelung, und der HB hat einen hydraulischen Abgleich der Heizkreise durchgeführt.   Der Start/Stop der WP erfolgt bei Dir mit ziemlicher Sicherheit über die Messung der VL/RL Temperatur im Sekundärkreis, da Du, soweit ich auf den Fotos erkennen konnte, keinen Heizungspuffer, Heizkreismischer, und VL Sensor installiert hast. Die WP startet, wenn die Temp im Sekundärkreis RL eine einstellbare Temperatur unterschritten hat, und stopt wenn diese RL Temperatur eine einstellbare Temperatur überschritten hat. Da ich Mischer mit Heizungspuffer habe, wird das Ganze über den Temperatursensor im Puffer gesteuert, aber vom Grundprinzip her ist es nicht anders als bei Dir.   Solange die Energie, die die WP in den Heizkreis schickt, von der FBH aufgenommen an den Raum abgegeben wird, steigt die RL Temperatur nicht soweit an, damit die WP abschaltet…das System ist im Gleichgewicht.   Ist die FBH gesättigt, und kann die von der WP gelieferte energie nicht mehr aufnehmen, steigt die RL temperatur an,  bis die WP beim eingestellten Wert abschaltet.   lg Guennie       ... Mehr anzeigen

....dazu könne ich mir folgendes vorstellen:   Wenn die WP - gerade in der Übergangszeit dazu neigt zu Takten, könnte es eventuell folgendermaßen ablaufen:   Der Raum / bzw. Vorlaufsensor "fordert" Wärme an -> Verdichter startet, bringt etwas Wärme in die FBH. Da eine FBH eine sehr große Fläche hat, zum abstrahlen, benötigt es in der Übergangszeit noch relativ wenig Energie im Fußboden, um die Raumtemperatur schon zu erreichen, die WP schaltet somit wieder ab.   Du hast somit bereits genügend hohe Raumtemperatur, mit einem relativ kaltem Fußboden.   Im Winter verliert das Haus mehr Energie, daher muss die WP ständig mehr Energie nachliefern, und schaltet im besten Fall, durch den Inverter Betrieb nie ab, sondern regelt entsprechend die aktuell notwendige WP-Leistung. Da der Fußboden nun auch ständig mehr Energie abstrahlen muss als in der Übergangszeit, ist dieser auch nun wärmer als in den Übergangszeiten.   Diesen "Effekt" federe ich zb. etwas ab, indem ich in der Übergangszeit zweitweise - wenn ich zu bestimmten Zeiten einen wärmeren Fußboden haben möchte - gezielt die WP komplett ab. Am Abend schalte ich die WP ab, die gespeicherte Wärme des Fußboden strahlt in den Raum ab  -> in der Nacht "kühlen" der Fußboden und die Räume ab. So um 3 Uhr starte ich die WP wieder, durch das vorherige abschalten ist nun die Vorlauftemperatur etwas höher, und liefert mehr Wärme in den Boden - um 5 Uhr zum Aufstehen ist der Boden dann wärmer als wenn ich das Ganze sozusagen auf "kleiner Flamme" durchfahren lasse. Tagsüber ist niemand zu Hause, deshalb schalte ich am frühen Vormittag, die WP wieder ab.  Es kühlen die Räume und der Fußboden wieder etwas weiter ab. Am Nachmittag ca. 2 Std. bevor wir nach Hause kommen - WP-Start, der Fußboden ist dann am Abend, wenn man zu Hause ist wieder etwas wärmer.....   Durch das hat man zwar etwas Temperaturschwankung in den Räumen, dafür einen etwas wärmeren Fußboden, und zwar genau dann wenn man das auch haben möchte......ist jedoch etwas "Spielerei", bis man wegen der Massenträgheit des Fußboden die ungefähren Schalt-Zeitpunkte der WP im Gefühl hat. Eine einfache Alternative, wenn ich für diese "Einstellerei" mal keine Zeit habe......sind Hausschuhe =;-)    lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo Flo, ist die neue 200-S in Ö auch schon erhältlich ? Bisher wird bei uns bzw. auf Eurer Viessmann.at Seite als Produkt nur die bisherige 200-S mit dem R410A Kältemittel beschrieben, jedoch nicht die neue Serie.   lg Guennie    ... Mehr anzeigen

Nachtrag, wegen der Zirkulation : Wenn Du nirgens eine Zirkulationspumpe findest, hast du womöglich gar keine WW-Zirkulation, dann brauchst das Ganze rundum das Thema WW-Zirkulation nicht weiter betrachten. Bemerkbar ist das ganz einfach, wenn Du das WW an einer Zapfstelle aufdrehst, ob sofort WW zur Verfügung steht, oder ob das ein wenig dauert, bis WW aus der Leitung kommt. In diesem Fall ist der Wasserverbrauch etwas höher, dafür der Energieverbrauch für die WW Bereitung geringer……   LG Guennie   ... Mehr anzeigen

Zur Energiebilanz kommst Du folgendermaßen: An der Wärmepumpe die Tasten OK und Menü (Sind die 3 Striche) gleichzeitig drücken, und für ca. 3-4 Sekunden gedrückt halten. Mit Pfeil Aufärts oder Abwärts auf die Zeile Diagnose stellen, OK Drücken, mit den Pfeilen auf Energieblinaz stellen, OK drücken. Hier hast dann schon mal die beiden JAZ. Wenn du weiter in das jeweilige Untermenüs der Energiebilanzen gehst, siehst du jeweils den Wochenverbrauch für die WW bzw.HW Produktion. Die Werte werden hier in KWh (Heizenergie) angezeigt. Wemn Du nun diesen Wochenwert durch die Jeweils dazugehörende JAZ dividierst, hast du den ungefähren Stromverbrauch, den die WP für das WW bzw. das Heizen aufgewändet hat. Diese Werte haben eine gewisse Unschärfe, geben aber eine sehr Gute grundsätzliche Richtung vor, wie effizient das System bei Dir arbeitet.   Die Anzahl der Verdichterstarts, und Laufzeiten seit der Inbetriebnahme der Anlage findest Du in der App   Der weiße Kasten hinter dem WW Puffer……ist das die Zirkulation ? Ist auf den Fotos leider nicht zu erkennen, was so hinter dem Puffer an Verrohrung vorhanden ist. Wenn Die Zirkulation wirklich - Wie am Foto Deiner App von 6:00 - 21:00 durchgehend in Betrieb ist, ist das eine mächtige “Energieschleuder”, da Du so den ganzen Tag sozusagen die Wände mit dem WW beheizt, ohne das du eigentlich das WW benötigst. Die Zirkulation sollte man von den Zeiten her genau den bedürfnissen anpassen, das diese nur dann läuft, wenn man auch WW benötigt.   lg Guennie   ... Mehr anzeigen

Danke für diese Ausführung, jetzt habe ich echt wieder etwas neues dazugelernt….=;-) Bin soeben bei mir alle Anschlussleitungen im Trinkwasserpufferbereich schritt für schritt durchgegangen, und habe - etwas versteckt hinter dem WW Puffer - das Rückschlagventil gefunden……ist mir bisher echt nicht aufgefallen, aber wenn man gezielt danach sucht…….naja man lernt eben nie aus…….   extra Ausdehnungsgefäß für den Trinkwasserpuffer hat der HB bei mir - möglicher weise auch wegen fehlenem Platzangebot - dann, genauso wie bei meinem Bekannten, weggelassen, dafür eben das Überdruckventil an den Abfluss angeschlossen…….   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo, Das musst schon etwas genauer definieren, was Dich hier genau jetzt Stört……ist doch letztendlich eine ganz Normale Diskussion, die sich ständig weiterentwickelt, und man sich dort oder da auch mal irren kann, und auch ständig dazulernt. Hir bei alten Posts herumzulöschen beginnen finde ich echt problematisch, da hier dann mögliche einzellne Punkte aus dem Zusammenhang (Fluss der Beiträge) gerissen werden könnten…..   lg Guennie ... Mehr anzeigen

…..Gerade beim Zähneputzen, am Waschbecken ist mir klar geworden, warum in der Trinkwasserleitung kein Ausdehnungsgefäß notwendig ist, und was Flo mit der Einstellung des Sicherheitsventil gemeint hat:   Ein Ausdehnungsgefäß braucht man nur in einem in sich geschlossenen Wasserkreislauf, da sich hier eben der besagte Druck aufbaut. Logisch.   Da jedoch die Trinkwasserleitung kein geschlossenes System ist, sondern rückwärts richtung Wasserversorger immer offen ist, kann sich in der Trinkwasserleitung kein großer Überdruck aufbauen, da dieser sofort richtung Wasserversorger abbauen würde.   Wenn nun am Hausanschluss z.b. ein Wasserdruck von 4 Bar steht, und man das Sicherheitsventil auf 4,5 Bar stellt, ist das immer zu, außer der Druck vom Wasserversorger steigt entsprechend an. Wenn man das Ventil jedoch zu knapp einstellt, das es bei 4 Bar “gerade noch geschlossen” ist, dann reich die minimale Druckerhöhung, zb. von 0,1 Bar, die  durchaus bei der WW Bereitung am Ventil vorhanden sein kann, bereits aus, um das Ventil ein kleines Stück zu öffnen.   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo, ich habe mir das Thema mittlerweile auch bei mir angesehen, wie das aufgebaut ist: Ein 100L Ausdehnungsgefäß im Heizungskreis ist vorhanden. Ein zusätzliches im Zulauf des Trinkwasserspeichers nicht, der Auslauf des Überdruckventil am Abfluss angeschlossen.     Im Haus meiner Eltern genau gleich installiert, bei meinem Bekannten haben wir heute nachgesehen, dort ebenfalls im Heizkreis das Ausdehnungsgefäß, im Frischwasserkreis auch keines……   Dürfte somit Stand der Technik sein, das so zu Installieren…….muss das mal mit meinem HB diskutieren……Deine Überlegung ist durchaus berechtigt 1-2 Liter pro aufheizen sind schnell mal über 600 L pro Jahr und Hausinstallation…..das hochgerechnet, kommt einiges in Summe zusammen. (Trinkwasserverschwendung etc.)   lg Guennie   ... Mehr anzeigen

Hallo, danke für diese wichtige Info, das werde ich umgehend weiterleiten. Was ich bisher gesehen habe wurde kein weiteres Ausdehnungsgefäß vom HB bei ihm verbaut, weder für Trinkwasser, noch für die FBH.  Was so derart tropft is das Sicherheitsventil am Trinkwasserpuffer. Da ohnehin ein Teil nocheinmal komplett neu verrohrt werden muss (Hier haben die Heizungsmonteure so derartig schlampig gearbeitet, das selbst der Firmenchef bei der Abnahme nurmehr den Kopf geschüttelt hat…..) können die Ausdehnungsgefäße gleich mit installiert werden…….   nochmal Danke für die Info lg Guennie ... Mehr anzeigen

Bei meinem Bekannten der vorletzte Woche eine 250er Anlage mit 300L Puffer installiert bekommen hat, ist das folgendermaßen:   Bei einem einzigen Aufheizvorgang auf ca. 55 Grad steigt der Druck beim Aufheizen lt. Display von ca. 1,9 auf 2,2 bar an , und es "tropfen" locker 2-3L aus dem Ventil, bis das der Heizvorgang abgeschlossen ist. obwohl die 250er eigentlich ein 18L Ausdehnungsgefäß integriert hätte. Da kannst Du das mit "Kübel drunter "vergessen". Da brauchst unbedingt einen Siphon mit direktem Anschluss ans Abwasser.   Bei mir, bei der 200-A mit 300L WW Puffer ist ein eigenes Ausdehnungsgefäß mit 100L zwischengeschaltet, und trotzdem zusätzlich das Ventil ans Abwasser fix angeschlossen......muss ich mal anstelle des Abwasseranschluss einen Kübel unterstellen, und testen, ob da auch noch was "tropft"........   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Das mit dem "Tropfen" ist richtig. Für dieses "Tropfen" ist ein eigenes Ventil vorgesehen, und dort sollte es eigentlich dafür bauseits auch eine Ableitung (Siphon odgl.) geben.   Das Tropfen kommt von der Ausdehnung des Wassers bei der Erwärmung (Physik). Entweder der Druck im Puffer würde ohne so eine Ventil entsprechend ansteigen (wäre natürlich nicht zu empfehlen) oder der entstehende Überdruck wird durch ein entsprechendes Ventil abgelassen......da kann bei einem 300L Puffer bei Erwärmung von zb. 40 auf 55 Grad schon mal der eine oder andere Liter raustropfen, das ist völlig normales Verhalten......   lg Guennie   ... Mehr anzeigen

7000:6 kann ich mir vorstellen.....mit 7000:5 hättest ein Problem bekommen =;-)  Hast Du Zufällig mit dem VM Techniker bezüglich der Zirkulationspumpe gesprochen - warum das WW an der Zapfstelle bei der Einstellung "Anforderung" nicht entsprechend  Warm wird ?   lg Guennie  ... Mehr anzeigen

Hallo,   bist Du dir sicher, das er den 7000 wirklich auf 5 gestellt hat ? kannst dir selber zur Sicherheit selber ansehen, (aber nichts ändern =;-) ) wie der wirklich steht: Codierebene 1 --> Anlagendefinition --> 7000   Warum ich das frage  - kann sicher Flo genauer beantworten: wenn der 7000 auf 5 steht.....wie soll da WW-produziert werden ? wenn bisher der KM-BUS mit 7000:8 keinen Fehler gemeldet hat, warum soll das jetzt ohne vorherigen "eingriff von außen" plötzlich da sein ?   lg Guennie ... Mehr anzeigen

....mit der Zeit kommt man da schon rein, in die Materie......dauert nur etwas =;-)   bei den beiden Speichern: haben die ein Typenschild ? Könntest ja abfotografieren.......   genauso könntest Fotos von der Heizungsanlage machen, meistens bekommt man da schon etwas überblick, wie das Ganze so aufgebaut ist......   Hast Du bereits die Zirkulationszeiten optimiert ?   Des Weiteren gäbe es in der Vitocal-Steuerung die Möglichkeit die beiden Energiebilanzen und die beiden JAZ auszulesen. das gibt auch schon etwas Aufschluss, wie Deine Anlage so läuft......   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Die WP-Leistung z.b. für die WW-Bereitung hat man zb. wenn man da möchte (eben im Notfall, bei der Notstromversorgung) alleine schon so im Griff, in dem man den Sollwert im WW-Speicher entsprechend anpasst. Beispiel: an einem aktuellen Messergebnis bei einem Test an meiner Anlage:  AT 14 Grad WW Beladungsstart bei 43 Grad, Beladungsziel bei 45 Grad……Hier lädt die WP das WW mit der Mindestleistung der WP (30%). Zweiter Test : AT 14 Grad Beladungsstart 42 Grad Beladungsziel 55 Gradw Hier führt die WP vom Beladungsstart weg mit 70% die Beladung durch. Ich würde somit somit in der Notfallzeit die WW Solltemperatur auf 45 Grad Runterdrehen, und so das WW zwischen 40 und 45 Grad fahren……dann klappts auch jetzt schon mit der reduzierten WP Leistung =;-)   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Der kann bei mir nicht “mithelfen” da ich diesen komplett deaktiviert habe…seit der Inbetriebnahme der WP im letztes Jahr, keine einzige Sekunde Durchlauferhitzerbetrieb…….=;-) lg Guennie ... Mehr anzeigen

So ist es….die 200S hat das gleiche Kältemittel wie die 200-A…….   Die 200-A ist ein Monoblock System, bedeutet der Kältekreislauf ist komplett im Außenteil geschlossen - fix und fertig “Ab Werk” vorhanden, und zwischen Innenteil und Außenteil zirkuliert ein Wasserkreislauf…. Somit kann dieses System ein KWH-Installateur problemlos installieren….   Das 200-S System ist ein Splitsystem hier zirkuliert zwischen Innenteil und Außenteil das Kältemittel…..’ Hier brauchst für die Installation dann möglicherweise zusätzlich einen Kältemitteltechniker, und die Anlage muss regelmäßig überprüft werden, u.s.w.   lg Guennie     ... Mehr anzeigen

….deshalb ja mein Hinweis….dieses “kleine Detail” bezüglich Propangas und Explosionsschutzvorgaben, wird anfangs gerne übersehen, und könnte später bei der Detailplanung dann zum Problem werden….   lg Guennie ... Mehr anzeigen