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Hallo,   ich habe jetzt mal Deine Aufzeichnungen ausgewertet, und darauf ist folgendes zu erkennen:   bis zur Einstellung von 200mbar ist das Überstömventil noch so derart durchlässig, dass der verbleibende Druck eben von den 200mbar nicht ausreichen, um das OG ausreichend zu versorgen. daran erkennbar das von 175 auf 200 der Durchfluss im OG keine Veränderung zeigt.   bis zur Einstellung von 325mbar wird ist das Überstömventil immer weiter geschlossen daran erkennbar das bis 325mbar sich die Durchflüsse in den Heizkreisen verändern, darüber ist keine nennenswerte Veränderung mehr sichtbar. Außer kleine Schwankungen  - die auf eventuelle Messfehler kommen, was bei solchen Messreihen durchaus normal ist.   Fazit: das Überströmventil ist irgendwo um die 325mbar nicht mehr durchlässig, und das komplette Wasser läuft durch die FBH Kreise. Eine höhere Einstellung wie 325mbar bringt in dieser Konstellation somit vorerst nichts mehr.   Des weiteren hast dann bereits eine Wasserförderung von 1566l/h , was eine Reserve von 162l/h bedeuten.   Wenn bei diesen Strömungswerten dein Paddelschalter dennoch auslöst, ist das ein Fall für den HB / bzw. der VM Technik. Hier könnte zb. der Paddelschalter selber einen defekt haben.   lg Guennie                 ... Mehr anzeigen

Hallo, wir hatten ja darüber bereits mal gesprochen: Die ERR sollten komplett offen sein. Die Flowmeter lassen sich drehen. Wenn du an denen mit den Fingern drehst wird der Durchfluss mehr, bzw.weniger. Ich würde mal versuchen, durch drehen an so einem Flowmeter den Durchfluss zu erhöhen, bzw zu verringern……das siehst sofort wenn Du an diesen drehst. (Die WP muss dazu natürlich auch laufen……) versuche das mal, und dann gib bitte bescheid, ob Du das hinbekommen hast, das sich beim drehen an einem Flowmeter der Durchfluss ändert.   lg Guennie   ... Mehr anzeigen

....ich habe mir Deinen ganzen "Leidensweg" von ganz vorne weg gelesen.......und dann so manche Aussagen deines HB............echt Irre das Ganze   Da kommt für mich echt schon die Vermutung auf der macht das nach dem Schema "möglichst lange alles weg ignorieren, und sich doof stellen"....irgendwann reichts dem Kunden und ergibt auf........und dann spart er sich selber eine Menge an Kosten......denn wenn  - wie in der VM Berechnung die empfohlene Heizleistung von ca. 5,5kW steht, und das ignoriert er noch immer.............ich denke spätestens da wäre bei mir der Punkt erreicht gewesen, das ich das Ganze direkt an einen Fachanwalt (Rechtsschutzversicherung) übergeben hätte.   kannst ihm ja unbedingt aber "schriftlich" auch androhen.......   es hilft Dir sehr wenig, wenn Du jetzt möglicherweise den einen oder anderen Euro an Sachversändigenkosten einsparst, spätestens den kaputten Verdichter wirst außerhalb der Garantiezeit dann bezahlen müssen......und dann ist es aber zu spät.......denn auch der, dann neu Verdichter ist wieder irgenwann am Ende........   Außerdem noch eins: wird mit dem Sachverständigen der Murks bestätigt, kannst nicht nur die Nachbesserung einklagen, sondern auch die dir entstandenen Kosten und Aufwände, (Sachverständigenkosten, möglicherweise zu hohe Stromkosten,, u.s.w.) somit eben alle "Mangelfolgeschäden". Du kannst ja dem HB das klar machen, wenn er das weiter ignoriert, was auf ihn dann "zukommt".........eventuell hilft hier die entsprechende "Rute im Fenster".......wenn nicht, dann solls ein Fachanwalt klären.......ich denke die Karten für Dich stehen hier durchaus nicht schlecht.......und diese Kosten hat natürlich dann auch der HB zu tragen.........   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Die C08 wäre bereits wesentlich besser als die C09 unterwegs gewesen.......(siehe den direkten vergleich in den Diagrammen)   Die C09: (Dauerbetrieb ab ca. -7°C AT - und Bivalenzpunkt bei  -18°C / WP Leistung also deutlich zu stark )   Die C08: (Dauerbetrieb ab ca. +1,3°C AT - und Bivalenzpunkt bei  -14,9°C / WP Leistung also schon wesentlich besser  - nur mehr etwas zu stark - würde dadurch zwar noch immer etwas zu früh zu Takten, dafür hättest aber mehr Leistungsreserven bei sehr kalten Außentemperaturen. (Könnte man somit durchaus über die Regelungseinstellungen relativ gut in den Griff bekommen.)    Die C06: (Dauerbetrieb ab ca. +3°C AT - und Bivalenzpunkt bei  -12°C / WP Leistung also optimal)  - Takte würden sich am Minimum bewegen, dafür ist etwas früher der Bivalenzpunkt erreicht, und es müssen etwas früher die Heizregister zugeschalten werden. ( dadurch höherer Energieverbrauch bei sehr kalten AT ab  -12°C abwärts).   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo,   1) Der tatsächliche Heizenergiebedarf ist mal die "Basis" für alles weitere. (Hast ja jetzt zb. im Excel)   2) Auf dieser Basis kann man nun mittels der "Schweizer Formel" auf die tatsächliche Heizlast des Hauses rückrechen. https://www.ibo-plan.de/heizlastberechnung/andere-berechnungsverfahren/heizlastberechnung-schweizer-formel/berechnungsmethode-2.html   3) da Du eine EVU Sperre hast ist die WP Leistung gleich der Heizlast anzusetzen (VM Planungsanleitung)   4) in diesen Planungsanleitungen findet man auch die hier geposteten Leistungskurven der unterschiedlichen WP-Leistungstypen. Dort habe ich die Heizlast (bei angenommenen  -12°C) entsprechend eingetragen ist der erste Punkt. der zweite Punkt ist die Heizgrenze, ab der normalerweise nicht mehr beheizt werden muss (habe ich mal mit ca. 18°C AT angenommen) Die beiden Werte sind etwas von der jeweiligen Region abhängig.   Diese Kurven, wie man damit umgeht, und welche tatsächlichen Werte, die bei Dir hier zu verwenden sind, sollte Dein HB eigentlich kennen, denn das ist die Grundvoraussetzung für eine individuell richtige Auslegung der WP Leistung.    übrigens: des weiteren solltest Du die Berechnung von VM die Du am 13.03 gepostet hast (welche ich leider übersehen habe) mit beilegen. Diese passt sehr gut zu den Messwerten der letzten 52 Wochen.   Ich habe mir die Berechnung von VM mal genauer angesehen, und habe dazu folgende Vermutung, wie das Ganze "passiert" ist :  Ganz unten in der Berechnung steht eine Leistungsabgabe an die komplette FBH von 8642W -> das wird der HB "schnell überflogen" gelesen haben, und hat einfach "Daumen mal PI" die 221.C09 (weil gedacht werden 9kW sein) gewählt, und die 221.C09 liefert bis zu 11,6kW Nennleistung bei 7°C AT und 9,5kW bei 2°C AT.......   Dabei hat er aber folgenden Eintrag auf der Seite 6 in der VM Berechnung übersehen:  Dort steht nämlich genau drinnen, das bei Dir die Heizleistung der WP im optimalen Fall 5563W haben sollte. Und das ist nun mal eben die 221.C06 (mit 5,5kW Heizleistung) und nicht die 221.C09 (mit 9,5kW Heizleistung)   Die C09 ist bei Dir somit von der Heizleistung um annähernd das doppelte zu groß. Hier decken sich somit auch genau die Kurven, die ich Dir gestern angehängt habe, mit den Daten aus den Berechnungen von VM.   Somit ein eindeutiger Fehler des HB, den er im Zuge der Gewährleistung wegen Fehlauslegung kostenlos zu beheben hat.   lg Guennie   ... Mehr anzeigen

Hallo @BobDerWuehler ,   zusammenfassend sieht es auf Grund des Heizbedarfes des letzten Jahres folgendermaßen aus: Heizen: 6854,8 kWh WW: 3358,7 kWh somit in Summe: 10214kWh/J ergeben eine Heizlast von rund 5kW   Da hier eine EVU Sperre vorhanden ist, wäre eine WP von rund 5 kW Nennleistung optimal.   Ergibt folgendes - bei optimal eingestellter Anlage in Deinem Fall:  Die C09 ist eindeutig zu groß (Dauerbetrieb bei Deinem Haus erst erst ab ca. -7°C AT - und Bivalenzpunkt erst bei  -18°C also alles zu spät )   Die C06 würde gut passen (Dauerbetrieb bei Deinem Haus ab ca. +3°C AT - und Bivalenzpunkt bei  -12°C also optimal)   Die C04 ist zu klein (Dauerbetrieb bei Deinem Haus schon ab ca. +5°C AT  - und Bivalenzpunkt schon bei  -6°C also alles zu früh)    (Anbei dazu die drei unterschiedlichen Diagramme)   Erst wenn die WP-Leistung optimal zur Heizlast des Hauses passt, wird das übermäßige Takten der WP schon mal von der Basis her verhindert.   Der nächste Schritt der folgt, ist hydraulische Abgleich der Heizkreise, der passen muss. Das verhindert eine zu geringe Strömung in den Heizkreisen, und ist der erste Schritt zur Verringerung des Energieverbrauch durch Verringerung der VL Temperatur auf das notwendige Minimum. Oft kommen hier vom HB argumente wie "Dazu hat man ja die ERR".....das ist nicht richtig.......ERR ist nur "bequem" für den HB damit er sich den Abgleich spart........und generiert zusätzlich Umsatz.......den durch "ERR anstelle von Abgleich" entstehende höher als notwendigen Energieverbrauch zahlt dir aber sicher nicht der HB, sondern Du selber, und das ist dem HB letztendlich wiederum egal......   Der letzte Schritt ist dann die Anpassung der Heizkurve - dadurch wird in der Folge von der WP nur immer jene Heizenergie ins Haus geliefert, die das Haus auch auf Grund der aktuellen AT tatsächlich benötigt.   lg Guennie ... Mehr anzeigen

@qwert089  schrieb: @Guennie  wenn du den post von gestern mit der Berechnung anschaust sind es 5,5 kW und nicht 4,5 kW.     .....hoppala.......da hab ich zu wenig weit zurückgelesen........😳......deswegen bin ich über ein "Mehraugenprinzip" durchaus ganz froh.......Danke.......   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo @qwert089 ,   ich habe mal schnell die Diagramme herausgesucht, und die Werte (lt. dem Energieausweis eingetragen).... mal mit EVU Sperre - somit WP-Leistung gleich Heizlast.........   Das sagt doch ziemlich eindeutig was hier los ist....wie siehst Du das ?.....🙄   Jetzt bin ich gespannt, was bei den Werten aus den Energiebilanzen rauskommt.......   muss nun leider weg, und kann mich erst morgen wieder melden.......   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo,   Machen wir mal "Nägel mit Köpfe"........und fangen "ganz langsam und ganz von vorne" an.........   Damit Du mal ein Gefühl dafür bekommst wie überhaupt ein WP System arbeitet, habe ich Dir hier mal ein Dokument angehängt, das Du dir durchlesen solltest.   In Deiner WP Regelung findest Du die sogenannte Energiebilanz:   (Menü und ok Taste für 2-3 Sekunden gleichzeitig drücken ) Diagnose --> Energiebilanz -> Energiebilanz WW bzw. Energiebilanz Heizen   Schreibe bitte mal jeweils als erstes die 52 Wochenwerte (in kWh) der beiden Energiebilanzen raus und diese jeweils aufsummieren.   Daraus lässt sich dann die tatsächlich benötigte Heizlast Deines Hauses berechnen. Hat man die Heizlast, ist der nächst Schritt, sich das ganze im WP-Leistungsdiagramm anzusehen, wie hier deine Anlage wirklich "arbeitet".......und man sieht schon mal sofort, ob die WP und wie weit diese in der Realität überdimensioniert ist.   Der nächste Punkt, ist zu wissen hast Du bei Deiner Anlage eine EVU Sperre oder nutzt Du die WP 24/7 ? Diese Info fließt zusätzlich in das Ganze dann ein.   Was Du bei der Gelegenheit auch bitte gleich noch bekannt geben könntest: die 3 Werte der JAZ in der Energiebilanz.   lg Guennie       ... Mehr anzeigen

@BobDerWuehler  schrieb: @Guennie  Wer hat denn bei Dir die Heizlastberechnung etc. vorab gemacht VM oder HB? .....ehrlich.....das frage ich mich bis heute noch selber......denn........   1) beim ersten Gespräch mit dem HB habe ich ihm dazu extra die dafür notwendigen Daten (wie zb. den durchschnittlichen Heizenergiebedarf der letzten 6 Jahre) mitgegeben.   2) Der HB hat mir dann ein entsprechendes Angebot zukommen lassen, und irgendwann die Anlage auch so eingebaut.........   3) Nach der Fertigstellung habe ich die WP Datentechnisch in mein Energiemanagement des Hauses eingebunden.......Die Messwerte die hier aufgezeichnet wurden, sind mir irgendwie "eigenartig" vorgekommen.....irgendwie nicht so, wie ich das eigentlich erwartet hätte.........   4) Nun habe ich begonnen, mich in die Ganze WP Thematik möglichst gründlich einzulesen, zu recherchieren....   5) Mit den gewonnenen Erkenntnissen war ich dann in der Lage die Heizlast des Hauses selber nachzurechnen.......und ........habe nicht schlecht gestaunt........die WP wurde ursprünglich vom HB ums doppelte zu groß ausgelegt......   lg Guennie   ... Mehr anzeigen

Hallo,   das ist nicht ganz richtig: hier musst Du dich nicht bei VM "durchsetzen", sondern beim HB, denn der HB plant die Anlage, und bestellt (bei VM oder Großhandel oder sonst wo) die für den Einbau notwendigen Teile.   Somit kann VM absolut nichts "dafür" denn diese liefern eben das was der HB bestellt....und wenn der was falsches plant, und dann bestellt....   Somit war das Erste das ich gemacht habe, selber mal die Heizlast meines Hauses nachzurechnen, und mit Tests und Aufzeichnungen meiner aktuell verbauten Anlage dem HB nachgewiesen, was hier nicht passt. Der HB ist darau mit einem VM Techniker bei mir vor Ort gewesen, hatte sich alles mögliche genau zu diesem Thema angesehen, und musste leider feststellen, das die WP tatsächlich ums doppelte zu groß war.......   Der HB hat dann VM beauftragt das passende (kleinere) Außenteil zu liefern. VM hat dem HB dann das Außenteil geliefert, und der HB hat es bei mir ausgetauscht. Die Rückverrechnung u.s.w. erfolgte dann seitens Dir auch mit dem HB und nicht über VM.   Direkt mit VM hast eigentlich als Endkunde gegenüber VM keine "Geschäftsbeziehung", sondern: Endkunde <-> HB <-> VM   lg Guennie   ... Mehr anzeigen

Hallo,   Einfach mal über die Anlage im Heizraum drüber fotografieren, sodass man ab besten die Komponenten sieht, die bei Dir so verbaut sind, sowie die Verrohrung zu den Teilen.   Das gibt den Aufschluss darüber ob überhaupt mal alles so von den Verrohrungen so angeschlossen ist, wie es sein soll....ist leider nicht das erste mal das hier etwas nicht passt........und das gilt es mal als erstes zu überprüfen.   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo,   damit man sich einmal ein Bild vom Aufbau Deiner Anlage machen kann, bitte ich Dich, mal Fotos von Deiner Anlage hier zu posten.   Ohne die vorherige Kenntnis des hydraulischen Aufbaus wird das Ganze nie mehr als "Kaffeesudleserei" sein. 😉   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Jederzeit gerne.......😉   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo,   hier mal der direkte Vergleich von Messungen ohne Rückschlagventil bzw. mit Schwerkraftbremse gegenüber mit Rückschlagventil:       lg Guennie       ... Mehr anzeigen

Hier muss dann aber der Verdichter vom Werk aus bereits irgendwie pumpenintern falsch verdrahtet gewesen sein…. Denn anders ist es schwer vorstellbar, wie man bei einem einphasige 230V Gerät die Drehrichtung falsch hinbekommen will….🤔   Lg Guennie ... Mehr anzeigen

…….wenn man sich das Datenblatt des Speichers genau ansieht, und Du in der WP die WO1C Regelung verbaut hast, sollte ein Fühler wirklich oben eingebaut sein.   Du kannst natürlich auch oben einen zusätzlichen Fühler einbauen lassen.   Dann gibt es in der WO1C die Möglichkeit den zweiten Fühler zusätzlich zu integrieren. Damit lässt sich die Speicherbeladung zusätzlich optimieren, welche mit einem Fühler alleine (oben) nicht möglich ist. Parameter 600E.   lg Guennie     ... Mehr anzeigen

Aus welchem Grund beheizt Du den Speicher überhaupt im Intervall ? Gibt es eien Grund den Speicher immer komplett heiß zu halten ? Ist von der Effizienz her schlecht (Könntest bitte mal auch Fotos der beiden Energiebilanzen der WP hier Posten). Besser Du beladest den Speicher auf den gewünschten Solllwert, und die Nachladung erfolgt erst dann wenn die Temperatur im Speicher eine einstellbare Temperatur unterschritten hat. Das hat zwei Vorteile: der Speicher wird nicht unnötig hoch geheizt, (Energieverbrauch) und das Takten der WP wird verringert (Verschleiß der WP).   Kennst Du die zuständigen Parameter, wie man das an der WP einstellen kann ? (zb. Parameter 6007) Ist bei dir die Vitotronic 200, Typ WO1C verbaut ?   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Stopp !!!! 😮 Gut das Du die Fotos hier jetzt nachgesendet hast. Den Fühler kannst selber nicht versetzen….So wie das bei Deinem Speicher aussieht ist dies kein Rohr, wo der Fühler einfach reingeschoben werden kann…..Das ist ein Fühler der eingedichtet sein dürfte. Wenn Du diesen rausdrehst läuft das Wasser aus dem Speicher……..somit sollte das bei Bedarf vom HB erledigt werden…..nicht das Du im Wasser stehst…….   Das wegen der Heizlast: Kannst mal aus der Energiebilanz jeweils die 52 Werte der WW Bereitung und der Heizung zusammenrechnen und hier posten…….darüber lässt sich das Ganze sehr gut abschätzen, wie das Ganze System bei Dir zusammenpasst…..   lg Guennie     ... Mehr anzeigen

zum Thema Heizen: Ich hab Dir mal Skizziert, wie Deine Anlage in etwa von der Hydraulik her aussieht (pdf). Der übersichtshalber habe ich nur die für die Erklärung wichtigen Teile eingezeichnet.   Während der WW Bereitung wird durch den Sekundärkreis WP / WW Speicher das Warmwasser bereitet. in der gleichen Zeit läuft aber der Heizungskreis (über den Mischer) weiter - etwaig notwendige Energie wird vom Mischer aus der hydraulischen Weiche dazugebessert, um die VL °C im heizkreis weiter auf 28°C zu halten. logische Konsequenz RL im Sekundärkreis zb. 55°C und VL im Heizkreis 28°C.    nach der Beendigung der WW Bereitung  - Umschaltung des Ventils von WW auf HW: Die WP reduziert die Leistung / Temperatur im VL. Die Überschussenergie des WW VL wird über das Umschaltventil in den HK geschickt, und im WW RL ist auf Grund der kurzen Leitung zum T-Stück in der nähe des Speichers keine große Wassermenge (und somit Energiemenge, die nicht genutzt werden kann vorhanden). Auf diese Weise wird keine Heizenergie "vergeudet".   Ist das Heizsystem gut eingestellt, und die WP Leistung passt gut zur Heizlast des Hauses, so fährt die WP ab ca. 3°C AT im 24/7 Dauerbetrieb und liefert immer genau jene Temperatur (Energie) in die Heizkreise, die auch tatsächlich verbraucht werden. (HK Mischer sollte hier annähernd komplett offen sein). In diesem Betriebszustand ist das System im hydraulischen Gleichgewicht, und die Weiche für das Heizsystem sozusagen "unsichtbar".  Nachtrag: Warum ich wegen der qm Heizfläche gefragt habe - zur Erklärung warum das im Heizungskreis kein HK Speicher ist:   Diese Speicher wäre mit 80L viel zu klein. Der wirkliche Energiespeicher ist der Estrich in deinem Fußboden: 140qm Estrich hat eine Energiespeicherkapazität von ungefähr einem 5500L WW-Tank. Was sollen also hier diese 80L dagegen ausrichten ? Richtig.....nämlich genau gar nichts.   Diese Weiche hat eine komplett andere Funktion: die hydraulische Auskoppelung der Sekundärkreispumpe von der Heizkreispumpe.   Wie das genau funktioniert, und was in dieser Weiche so vor sich geht, habe ich im pdf, das ich Dir bereits angehängt habe erklärt. Außerdem gibt es diesbezüglich im Web gute Videoanimationen, wo das sogar als kurze Filmchen gezeigt wird.....   lg Guennie     ... Mehr anzeigen

Wie man das mit der WW Optimierung machen kann, ist eine eigene Geschichte, kann ich dir gerne mal genauer schildern, aber machen wir vorerst mit den anderen Punkten weiter.   Bezüglich 40°C runterregeln und oben 50°C erreichen: Hier könntest aber dann durchaus auch versuchen, den Fühler in der oberen Position zu platzieren, und das Soll auf den 50°C lassen. Dann zeigt schon mal der analoge Fühler und der digitale das selbe an. =;-)   Wenn Du dann noch für deinen Bedarf genügend Warmwasser zur Verfügung hast, könntest sogar noch versuchen mit der Temperatur zb. auf die 45°C runter zu gehen......sollte es zu wenig sein, kannst ja sehr einfach die Solltemperatur dann wieder etwas weiter anheben.   Ich hab die Mindesttemperatur im Speicher (unteren Einschaltpunkt) bei mir so ermittelt, in dem ich den Speicher nicht mehr beheizt habe, (Sollwert auf 30°C runter) und dann haben wir einfach getestet, und beobachtet, wie oft bzw. bis zu welcher Temperatur man noch problemlos und vernünftig duschen kann, und dabei immer die Temperatur im Speicher beobachtet. Ich war echt anfangs verblüfft, das man selbst bei einer gemessenen Speichertemperatur von ungefähr 38°C noch absolut komfortabel duschen kann, das kommt daher, das wenn der Speicherfühler 38°C anzeigt, noch im Bereich über dem Sensor locker 40°C drinnen sind, und das reicht zum duschen absolut aus. Erst ab so 37°C am Temperaturfühler wird es dann am Wasserhahn wirklich merkbar kühler, denn ab ungefähr diesem Zeitpunkt duscht man nurmehr mit dem komplett offenen WW-Hahn, und dann geht es entsprechend schnell runter mit der Temperatur im Speicher =;-).   Das Ganze zu testen macht durchaus Sinn, (und auch irgendwie sogar Spaß ) denn nur so weis man wirklich, wo bei seiner individuellen Anlage die wirklich unterste Grenze des Möglichen liegt. Und wenn man dann zb. über die Parameter die Hysterese 1-2°C über diesem Minimum einstellt, bewegt man sich im Energiespartechnisch perfekten Bereich, da im Speicher dann nie mehr Energie als notwendig "gelagert" ist.   Und zb. an den Tagen wo zb. am Abend gebadet werden soll (oder später einmal reichlich PV Überschuss vorhanden ist) die Temperatur im Speicher am frühen Nachmittag auf die 50°C oder 55°C hoch zu heizen. Dann hast zusätzlich jeden zweiten Tag (zur Gewissensberuhigung) eine "Entkeimung" - wo bei diese bei 55°C ohnehin eigentlich noch zu niedrig ist.   Dieses Vorgehen reduziert natürlich den Energieverbrauch, da erstens die WP in einen besseren Wirkungsgrad kommt (siehe JAZ in der Energiebilanz), und zweitens der natürliche Temperaturverlust des Speichers sinkt.   Das Thema heizen kommt nun............   ... Mehr anzeigen

Das mit dem Gas-Wärmetauscher ist eine wichtige Beobachtung, ich hatte mal bei einer Anlage ein sehr ähnlich gelagertes Thema.   Ich lese jetzt aus dem Ganzen bisherigen mal "zwischen den Zeilen". Dein WW-Speicher kann von zwei Seiten versorgt werden: einmal von der WP und einmal von einer Gas-Therme. Kann es sein das am Anschluss des WW-Speicher in der VL-Leitung von der Gas-Therme zum WW Speicher kein Rückschlagventil verbaut ist ?   Fehlt hier das Rückschlagventil kann es durchaus sein, dass dir hier die Energie aus dem Speicher in den Wärmetauscher der Gas Therme verschwindet.   Da Du ja die Möglichkeit der Temperaturaufzeichnung hast, würde ich mir mal die Temperatur dieser VL Leitung am Anschluss der Gastherme messen. Ist die Gastherme nicht in Betrieb, und wir diese besagte Leitung dennoch warm, dann "verflüchtigt" sich laufend Energie aus dem WW-Speichers in den Wärmetauscher der Gas-Therme. (Schwerkraftzirkulation)   lg Guennie     ... Mehr anzeigen

Hallo, zur Position des WW Fühler (mitte): Diese Position kann bei Dir Sinn machen, oder auch keinen Sinn machen. Das kommt darauf an, wie viele Personen ihr im Haushalt seid, und wie das WW Verbrauchsverhalten ist - wie viel WW ihr pro Tag benötigt. Seid ihr zb. ein 2 Personen Haushalt, wo nur geduscht wird, ist die obere Position des Fühlers Sinnvoller. Hier wird dann weniger WW bereitgestellt, der WW Speicher hat weniger Abstrahlung, und somit weniger Bereitstellungsverluste. Seit ihr jedoch zb. ein 4 Personenhaushalt wo auch eine Badewanne in Betrieb ist, können die 300L WW im Speicher etwas knapp werden. Hier ist die aktuelle Position des Fühlers dann besser, da eine größere Menge an WW vorgehalten wird. Die Position ist somit eine Sache der Abwägung zwischen tatsächlichem WW Bedarf und Bereitstellungsverlusten, hier kann es durchaus Sinn machen, die obere Position zu testen. Wenn die WW Menge mit der oberen Fühlerposition ausreichend ist, ist diese die energieverbrauchstechnisch sicher bessere Position. Das zweite zum Thema WW - die Sollwert Temperatur: Du heizt das WW sehr heiß auf. Das macht in einem WP Heizungssystem energieverbrauchstechnisch keinen Sinn. Je “heißer” Du den Speicher fährst, je schlechter wird der Wirkungsgrad (JAZ) der Wärmepumpe. Diese hohe Temperatur, die sich Deine WP sozusagen an der oberen Kante des überhaupt möglichen “erkämpfen” musste, wird später über den Mischer am Wasserhahn wieder runter temperiert…..somit eigentlich logisch das hier der energieverbrauchstechnisch schlechtest mögliche Wirkungsgrad vorhanden ist.   Bei meiner Anlage (ich habe zusätzlich eine PV Anlage) habe ich das Ganze folgendermaßen eingestellt: Ohne verfügbaren PV Strom Wird der 300L Speicher erst beladen, wenn die WW Temperatur im Speicher unter 40°C fällt, und dann nicht weiter als bis auf 45°C Hochgeladen. Die so beheizte Wassermenge reicht völlig damit 2 Personen morgens und abends duschen können. Es wird einfach der WW Hahn entsprechend weiter aufgedreht, und so weniger Kaltwasser beigemischt.   Durch den dadurch entstehenden hohen Wasseraustausch im Speicher ist auch keine Gefahr bezüglich Legionellen vorhanden. Ist jedoch genug PV Energie vorhanden, dann heize ich den WW Speicher von den 40°C bis auf 55°C hoch, dann reicht das WW im Speicher für 2 Tage. Im Sommer somit entsprechend weniger WP Starts.   Auf diese Betriebsweise benötige ich im Durchschnitt 35kWh an Heizenergie pro Woche für die WW-Bereitung, und das bei einer JAZ von aktuell 3,3. Das entspricht somit einen Stromverbrauch im Durchschnitt von 10,6 kWh/Woche oder 1,5kWh / Tag.   soweit mal zum Thema Warmwasser…… Zum Thema, wie das Ganze bei Dir bezüglich der Heizkreise aussieht, mache ich Dir heute Nachmittag mal entsprechende Skizzen…..   Wie groß ist bei Dir die beheizte FBH Fläche ?   lg Guennie ... Mehr anzeigen

…..ich glaube du verwechselst da etwas @anwol hatte hier das Problem……..ich selber habe eine 200-A Monoblock…..😉   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo, Der Stromzähler ist vom Prinzip her noch das kleinste Problem. Der muss nicht vom Stromversorger sein, da damit nicht abgerechnet wird. Das größere Problem ist das “Signal” was bei Deiner WP benötigt wird. (2 potentialfreie Schaltkontakte, die “elektrotechnisch” in die EA1 Erweiterung eingebunden werden soll……ich kenne so auf die Schnelle keinen Stromzähler, der solche Schaltkontakte verfügbar hat.   Smart Grid läuft normalerweise etwas anders ab: Im PV-Wechselrichter ist ein Schaltkontakt vorhanden , der im PV WR programmiert werden kann, bei welcher PV Leistung dieser Ein/Aus schaltet. Dieser Schaltkontakt Schließt öffnet zb. am EA1 einen bestimmten Eingang. In der WP Regelung programmierst Du dann, was die WP beim schließen dieses Kontaktes machen soll (zb. Sollwertanhebung WW auf eine bestimmte Temperatur).   Das Problem bei dieser ganzen Angelegenheit: Wenn Du auch einen PV Speicher hast, wann soll der Sonnenstrom in die WP und wann in die Batterie ? Das ist mit einem einfachen Ein / Aus Schaltkontakt nicht realisierbar. Selbst bei der ganz neuen 250a Serie, wo der Smartmeter echte Messwerte über eine Bus-Anbindung in die WP Liefert, selbst hier ist Eigenverbrauchsoptimierung in der WP-Software aktuell noch immer nicht realisiert.   Wenn PV Anlage, PV Speicher, und WP “perfekt” zusammenarbeiten sollen, so wie man sich das weitläufig immer vorstellt,  benötigt man einen “Manager” dazwischen, der sich gleichzeitig mit allen Geräten ständig im datentechnischen Austausch befindet. Bei dem ständig alle Messdaten zusammenlaufen, und der jedem teilnehmendem Gerät laufend genau sagt, wann es was zu tun hat, und wann nicht.   Bei mir habe ich zu diesem Zweck einen Raspberry Pi Rechner zwischengeschalten, der diese Aufgabe übernimmt. Geräte wie zb. Batteriespeicher, WP, PV Wechselrichter etc. sind hier nurmehr die ausführenden Komponenten die nur das machen (können) was der Rechner vorgibt. (zb. PV Speicher wird Sekundengenau genau mit der Leistung Be/Entladen die der Rechner vorgibt. WW wird von der WP nur genau dann bereitet, wenn es der Rechner vorgibt, und nicht wenn die WP “meint” es ist notwendig. FBH Estrich wird durch den Rechner genau dann vorgeladen, wenn die richtige PV Energie, vorhanden ist, um nur einige Punkte zu nennen………   Sowas gibt es leider bisher nicht ansatzweise “von der Stange”, das sind alles Maßarbeiten, die einiges an Zeit beanspruchen……um ein Gefühl dafür zu bekommen…...alleine am Heizungsregelungsteil stecken mittler Weile ungefähr 1 1/2 Arbeit drinnen, und am komplette Energiemanagement arbeite ich bisher in Summe 3 Jahre…….   lg Guennie       ... Mehr anzeigen

Leider seit damals (Anfang Jänner) keinerlei weitere Info mehr bekommen…..nicht einmal eine Retourmeldung was rausgekommen ist……🙁   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo, 1) am Speicher ist ein Typenschild, bitte das auch noch fotografieren. 2) die Verrohrung zwischen Wärmepumpe und Speicher (inkl. der Anschlüsse und Fühler) bitte auch. 3) Ich tippe (nach den bisherigen Fotos) eher darauf das es ein Doppelspeicher ist. Wenn das aber wirklich ein Kombispeicher ist, müsste in der Nähe des Speichers ein 3-Wege Umschaltventil sein, bitte hiervon auch ein Foto machen…….   Kurze Vorabinfo dazu: An Deiner Anlage gibt es mehrere Temperatursensoren ( in Energierichtung): Da es sich um eine Sole WP handelt, sind die ersten Sensoren (im inneren der WP) der VL und RL Sensor des Primärkreislauf (von Außen zur Wärmepumpe) somit ist hier in Strömungsrichtung der VL immer kälter als der RL. Die nächsten beiden Sensoren sind die Sensoren des Sekundärkreislaufes (im inneren der WP) Hier ist der VL immer wärmer als der RL. Sie nächsten beiden Sensoren sind im Speicher: Einer (im Speicher oben) für die WW Temperatur - wobei dieser - soweit es erkennbar ist "verdächtig" weit unten eingeschoben ist. Einer im eher unteren - bei Dir vorderen Bereich für den Heizkreispuffer. Der letzte Sensor sitzt im VL nach dem HK-Mischer. (Gut erkennbar - siehe Foto)   Sieh Dir mal den Hydraulikplan an - der müsste eigentlich zu Deinem Heizsystem passen......habe auch gleich die Temperatursensoren mit eingezeichnet   Darauf ist auch ersichtlich, wie die Temperaturunterschiede zwischen VL und RL entstehen. In Deiner APP wird der VL in die Heizkreise, und der RL der WP angezeigt. Bei der WW-Bereitung wird - damit die WW-Bereitung möglichst rasch fertiggestellt wird, mit möglichst hoher WP Energie in den Speicher geladen - (Spreizung zwischen VL und RL um die 3-5°C) Bedeutet das der RL bei der WW Bereitung sehr warm werden kann - bei mir zb. durchaus auch 55°C. Das hat aber absolut keinen Zusammenhang mit der VL Temperatur FBH-Heizkreise, denn dies ist ein komplett anderer Kreislauf. Somit haben die beiden Temperaturen absolut nichts miteinander zu tun.   des Weiteren habe ich Dir hier auch ein pdf von mir angehängt. Eine Zusammenfassung für WP-Betreiber die mit dieser Materie noch nicht so gut vertraut sind.    lg Guennie ... Mehr anzeigen