Climate Solutions Community

kein vergleich…..die KSB hat bei mir das ganze Haus beschallt…eine einzige Zumutung das Ganze…...nach entsprechender “penetranz” meinerseits, und seit dem Garantieaustausch durch den VM Techniker auf die Grundfos ist die Pumpe selbst bei 100% nicht mehr zu hören…….     ... Mehr anzeigen

@S007  schrieb: Wenn ich noch einstellen könnte, dass er beim Hochspringen jede halbe Stunde auch bei den 80% bleibt, dann wäre ich sonst eigentlich ganz zufrieden mit der Anlage. Daher wenn du es weißt, sag es mir gerne wie ich das einstellen kann 🙂   Zur Pumpe: Was kostet so eine Grundfos Pumpe für die Vitocal 200? Und ist damit garantiert, dass es leise ist? Ich habe hier auch einige Beiträge gelesen, dass selbst die Grundfos Pumpen laut waren.   Wenn das jede "halbe Stunde" passiert, fährt die Pumpe zum Abtauprozess hoch, und hier sind die 100% sicher nicht Grundlos......schließlich muss ja die Pumpe dem Verdichter die Energie zur Abtauung möglichst rasch und möglichst viel zur Verfügung stellen können....so ein Abtauprozess soll ja auch nicht ewig dauern.....und der zweite punkt, wo die Pumpe hoch fährt ist die WW-Bereitung, auch dieser Vorgang soll so schnell als möglich fertig gestellt werden.......   Somit ist der einzig wirklich Sinnvolle Weg, die Pumpe von KSB auf Grundfos tauschen lassen, und gut ist es.......alles andere ist nur eine "Krücke", und kein lösen des eigentlichen Problems.   und.....wenn Du noch in der Garantiezeit bist, kostet Dir der Austausch € 0.- also wo ist das Problem ?   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo,   Damit Du eine ungefähre Idee bekommst, worum es hier wegen dem Rohrdurchmesser geht:   Bei meiner Anlage ist zb zwischen WP und FBH Verteiler ein 28x1,5 Rohr somit ID 25mm verbaut. Die Leitungslänge VL + RL zum FBH Verteiler ist in Summe 4,3m lange zum FBH Verteiler müssen hier 840l/h mit diesen Werten kann man nun den Druckverlust in diesem Rohr berechnen: 5,8mbar   Würden wir hier nun zb ein 20mm Rohr haben, und der FBH Verteiler ist hier zb. 10m weit entfernt (somit 20 Leitungslänge) bedeutet dies bei 840L/h Fördermenge einen Druckverlust durch das Rohr von ca. 77mbar. Durch diese beiden Faktoren würde dies somit bereits mehr als den 13fachen Druckverlust im Rohr bedeuten.   Und wenn es dann nicht 840l/h sind, welche man durchleiten musst, sondern zb. 1200L/h dann steigt der Druckverlust bereits auf ca. 144mbar an, also nochmal ungefähr das doppelte drauf.   Nun kommt es eben darauf an, welcher Rohrquerschnitt hier bei Dir tatsächlich verbaut ist, wie lange die Rohrleitung ist, und wieviel Wasser Du letztendlich in Summer durch dieses Rohr zu den FBH Verteilern transportieren musst. Kann somit möglich sein, das auch hier ein Einfluss vorhanden ist, muss es aber nicht.....nur sollte man diesen Punkt einfach nicht übersehen, zu überprüfen.....   Warum das doch wichtig ist das Problem zu finden - sieh Dir mal folgende Kennlinie an: Wenn Du den vorhandenen Differenzdruck runterbringst, bzw. die Ursache findest, bedeutet dies direkt das du mehr Wasser und somit Energie in die Heizkreise fördern kannst. Hier denke ich an die aktuell zu kalten Räume, wo die Heizkreise komplett offen sind.   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo,   mit dem Rohrquerschnitt habe ich nicht die FBH Leitungen gemeint, sondern die Zuleitungen von der WP bis zu den FBH Verteilern……   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo Michael,   was ich bei Deiner Anlage bisher nicht verstehe, woher der notwendige derart hohe Differenzdruck kommt.    Ich habe nochmal weiter hinten im Thread nachgesehen, dort hattest ja mal die Blätter von VM drinnen. Wenn Du Dir hier mal die Spalte mit den jeweiligen Druckverlusten der Räume ansiehst, hier geht kein einziger Kreis weiter rauf bis knapp unter 200mbar.   Wenn Dein Überströmventil bei 700mbar notwendigen Druck “gerade an der Kante” arbeitet, dann hast meiner Meinung nach noch ein strömungstechnisches Problem irgendwo im Anlagenkreislauf.    Sei es, das hier noch wo ein Ventil / Absperhahn im Heizungskreislauf nicht komplett geöffnet ist, oder Du hast hier im Anlagenkreislauf irgendwo einen Filter drinnen der gereinigt werden sollte, oder was auch möglich ist, das die Zuleitungen zu den FBH Verteilern zu klein gewählt wurden…….das sind alles Punkte, welche man sich ansehen sollte……irgendwoher muss ja die hohe VL RL Druckdifferenz kommen……   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo, Du kannst vom Innengerät die Front abnehmen, dann siehst Du dieses Ventil sehr gut. Am Ventil ist ein Drehknopf mit einem Punkt drauf, und am Ventil sind auch Punkte und Symbole sichtbar.   Je nachdem was die WP gerade macht, sollte das Ventil in der korrekten, und eindeutigen Position stehen….. Du könntest ja dann mal Fotos posten, wie das Ventil steht, wenn gerade WW bereitet wird, und wie das Ventil nach der WW Bereitung, bei der Raumbeheizung steht……nicht, das dieses Ventil in irgend einer undefinierten Zwischenstellung stehen bleibt…….   LG Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo,   Du kannst das einfach testen: Am Ventil ist ja ein "Zapfen" drauf der dir die Position des Kükens zeigt.   lt. dem Foto von Dir steht das Küken aktuell auf 12 Uhr, dies sollte der "Heizbetrieb" sein, wo der RL der WW-Zone vollständig gesperrt ist. Zur WW Bereitung sollte das Ventil bei Dir um 90 Grad im Uhrzeigersinn drehen. Nun sollte der RL des Heizkreises vollständig gesperrt sein, und der WW RL vollständig offen. Ist die WW Bereitung beendet, sollte das Ventil um genau 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn zurück drehen. Nun ist wieder der RL der WW Zone gesperrt.   Der jeweils gesperrte RL sollte immer kalt (auf Raumtemperatur) sein (kann man ja am jeweiligen Absperrschieber messen). Sollte zb. trotz korrekter Stellung im Heizbetrieb am Absperrschieber das Rohr "RL-WW" warm/heiß sein. Dann hast Du eventuell mit dem Ventil tatsächlich ein Problem (Dichtigkeit etc.), denn dann läuft hier im Heizbetrieb heißes Wasser aus dem Speicher der WW-Zone.   Eine andere Möglichkeit, was Du testen kannst: Wenn bei Dir zb. der Mischermotor  - warum auch immer - das Ventil nicht jedes mal vollständig um 90° umschaltet, sondern in einer Zwischenstellung stehen bleibt, was ja bei einem Mischer durchaus auch eine valide Stellung sein würde, dann ist im Heizbetrieb auch der RL WW offen.   Ist das ebenfalls in Ordnung, dann gibt es noch eine weitere Möglichkeit, was Du testen kannst: Das 4-Wege Umschaltventil im Innengerät der WP schaltet nicht vollständig von der WW Bereitung zurück in den Heizungsbetrieb.   Ist das der Fall dann ist auch im normalen Heizungsbetrieb der WW-VL von der WP zum Speicher warm. (Messbar am Paddelschalter). Im normalen Heizungsbetrieb, sollte das Rohr im Bereich des Paddelschalter in etwa auf Raumtemperatur sein.   Wenn das der Fall ist, wird Dir laufend über den von der WP nicht vollständig geschlossenen WW-VL zum Speicher Wasser in die WW-Zone des Speicher gedrückt. In der Folge wird Dir über das Lochblech im Speicherinneren das Wasser aus der WW-Zone direkt in die Heizkreise gedrückt.   Der letzte Punkt  - kommt auch nicht selten vor: die Vitotrans ist auf Dauerlauf gestellt, und beheizt Dir über die Zirkulationspumpe mit der WW-Zone über die Zirkulationsleitung ungewollt die Wände im Haus.   lg Guennie     ... Mehr anzeigen

Hallo @tombuilder1907,   die Antwort ist ganz einfach, und Du hast Dir diese bereits selber vollkommen Korrekt gegeben:   Hier wurde Dir vom HB kein Umschaltventil sondern ein ESBE Mischer eingebaut.   Und genau das kann nicht funktionieren. Den Hintergrund dazu kann ich Dir von einem anderen Post kopieren, wo das vollkommen gleiche Thema vorhanden ist, und wo ich dort bereits das Ganze Thema ausführlich erklärt habe....   die wichtigsten Ausschnitte daraus..............   Nichts desto Trotz, was eindeutig nicht stimmt ist der ESBE Mischer......hier muss unbedingt das richtige Umschaltventil - in der richtigen Einbaulage rein. Beide Ventile arbeiten vollkommen unterschiedlich (siehe Skizze).   Der Stellmotor dürfte zwar als 2 Punkt Motor (nur die beiden Endpositionen werden angefahren) konfiguriert werden können, das bringt hier jedoch nix, wenn das innere des Ventil falsch schaltet.   Zu diesem Ventil habe ich im Forum übrigens mittlerweile locker 100 Beiträge geschrieben, da es leider immer wieder vorkommt, das hier entweder falsche Ventile eingebaut werden, bzw. zwar das Richtige Ventil genommen wird, dieses dann jedoch falsch von der Hydraulik her, oder von der Elektrik her falsch angeschlossen wurde.....Die Probleme wurden hier dann sozusagen bereits bei der Montage gleich mit eingebaut.....     ..................und ein weiterer Ausschnitt aus diesem Post.............   ........... Grundsätzlich hat ein 3 Wegeventil immer drei Anschlüsse. Bei einem Mischventil kann das Wasser von zwei Anschlüssen (Eingang) je nach Ventilstellung Stufenlos zu einem Ausgang zusammengemischt werden.....das ist nichts anderes, als wie eine jede Mischbatterie bei einem Waschbecken, etz. funktioniert. Hier hast eine Heiße und eine kalte Zuleitung, und je nachdem wie Du den Hahn stellst, entweder etwas weiter Richtung Heiß oder Richtung kalt, kommt entweder kälteres oder wärmeres Wasser aus dem Wasserhahn.......und auch hier ist das Ganze stufenlos mischbar.   Bei einem Umschaltventil ist das anders. vergleichen wir das Ganze nochmal mit dem Wasserhahn. Hier hättest dann nur zwei Stellungen entweder komplett heiß oder komplett kalt. Wenn Du komplett auf heiß schalten würdest, ist die kalte Leitung vollkommen abgesperrt, und wenn Du auf kalt schalten würdest, ist die heiße vollständig gesperrt.   Nun könnte man ja sagen dann schaltet man eben das ESBE Ventil entweder komplett in die eine oder andere Richtung. Nur das kann eben das bei Dir verbaute Ventil (zumindest nach der Skizze in der Bedienungsanleitung) nicht. Wenn Du Dir die Skizze des Ventils ansiehst, steht das Ventil immer zu 50% in jede Richtung offen. Und das kannst in diesem Fall absolut nicht brauchen......   Und nun dazu, was macht das Ventil bei Deinem Kombispeicher: Dein Kombispeicher hat zwei Rückläufe, einer weiter oben aus der WW Zone, und einer unten aus der hydraulischen Weiche (Heizungszone). Das Ventil hat die Aufgabe im Heizungsbetrieb immer den Rücklauf der WW Zone vollständig geschlossen zu halten. Nur bei der WW Bereitung schaltet das Ventil um, und muss nun für die Zeit der WW Bereitung den RL der hydraulischen Weiche vollständig geschlossen halten.   Nach der WW Bereitung muss das Ventil wieder vollständig umschalten, damit der RL der WW Zone wieder vollständig geschlossen ist.   Ist das nicht der Fall, wird Dir wenn die WP die Heizkreise beheizt über den nicht geschlossenen WW RL die WW Zone "leer gezogen".......   ..................und zum Abschluss.............     Das wirklich richtige Umschaltventil für den Kombispeicher zur korrekten Umschaltung des Rücklaufes sieht so aus: Dieses stimmt dann von der Hydraulischen Anbindung, und auch von den Elektrischen Aufbauweise zum Schaltplan der Wärmepumpe. Ich hoffe das hilft Dir weiter....... lg Guennie       ... Mehr anzeigen

Korrekt: den 5047 von 50 (+5°C) auf 200 (+20°C) hochstellen. Das bedeutet für den WP Regler das die natürliche Abtauung erst unter 20°C AT beginnen soll. Da man bei 20°C sicher nicht mehr heizen wird, ist mit diesem "Kunstgriff" die natürliche Abtauung vom Prinzip her ab geschalten.   Wie man in die Codierebene 2 kommt wurde hier im Forum schon mehrmals erklärt......bitte hierzu die Suche verwenden, damit sich nicht immer die gleichen Infos wiederholen, und in den Threads sinnlos ansammeln.....😉   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo Michael, Du bist jetzt schon auf einem sehr guten Weg, und kannst nun folgendes in dieser Reihenfolge machen:   1) Das Niveau der Heizkurve etwas erhöhen Dadurch werden die zu kalten Räume mit den komplett geöffneten Durchflussregler automatisch auf die richtige Temperatur gehen.   2) An den nun durch Punkt 1 zu warmen Räumen die Durchflussregler etwas weiter schließen. Dadurch werden die nun zu warmen Räume wieder automatisch die korrekte Temperatur bekommen   3) Das nun durch das Schließen bei Punkt 2 etwas durchlassende Überströmventil in den Griff bekommen Damit das Überströmventil später nicht ständig auf „maximalem Anschlag“ arbeiten muss, würde ich das mal auf 400mbar stellen. Und im Anschluss daran die Drehzahl, der Sekundärkreispumpe so weit reduzieren, damit das Überströmventil bei den 400mbar nicht mehr durchlässt……. Da Du ja noch genug Reserve zur Mindestströmung hast, könnte das durchaus so machbar sein.   4) Nun wird es so sein, das die ehemals zu kalten Räume durch die Reduzierung der Pumpenleistung wieder etwas zu kalt sein werden. Hier sind ja die Durchflussregler bereits komplett geöffnet. Somit hier wieder mit Punkt 1 beginnen.....wird nun jedoch bereits weniger sein zum nachjustieren.....   Und geht es sich mit der Mindestströmung in Deiner Anlage noch immer aus, könntest Du im Anschluss noch testen, das Überströmventil runter auf 300mbar zu stellen, und die Drehzahl der Sekundärkreispumpe noch etwas weiter runter regeln……Wenn es sich noch ausgeht, spart das noch zusätzlich etwas Strom an der Sekundärkreispumpe…..   Das Ganze ist eben ein langsames herantasten an das optimale Maximum des Möglichen was Deine Hydraulik leisten kann…..   Ist alles fertig, sollte nun alles in einem hydraulische Gleichgewicht sein, und alle Räume die richtige Temperatur haben, und das bei dem bei Dir geringst möglichen Strombedarf.   Deine „Regelungsstrategie“ in der Übergangszeit den Estrich als Energiespeicher zu verwenden, ist genau so, wie ich es auch immer den anderen sage, das dies der effizienteste Weg ist, und extrem an Takte einspart…….zb. bei meiner Anlage habe ich diese Funktion über einen Raspberry Pi komplett automatisiert. Nur mit dem kleinen Unterschied, ich mache es nicht über die Uhrzeiten, sondern überwache die „tatsächliche Ladung“ des Estrich über die gemessenen Temperaturen im System, und lade diesen erst dann wieder nach, wenn dieser komplett „leer“ ist. Zusätzlich habe ich mir hier eine vollautomatische Nachführung (Anpassung) der Heizkurve eingebaut. Ist alles somit noch exakter. Hier habe ich damit eine Schwankungsbreite der Raumtemperaturen von max. +/- 0,2 K vom Sollwert erreicht, egal welche AT vorhanden ist. Dafür ist aber auch der ganze Regelungs (Softwareaufwand) entsprechend hoch….   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo,   ich würde sagen, fast, aber nicht ganz: Mit den Durchflussreglern stellt man jeweils den Durchfluss ein, der in den Heizkreis gelangen soll (als Beispiel 2L/min). Das ist soweit korrekt, nur.....erhöht man nun auf irgend eine Weise den "Druck" auf der "Eingangsseite" bedeutet das keine Erhöhung des Durchflusses in den eingestellten Heizkreis, denn der Durchflussregler dieses Heizkreises hält weiter die eingestellten 2L/min.   Korrekt ist wiederum, das - wenn man den Durchfluss eines Heizkreises verringert das sich der gesamte Durchfluss des Systems verringert, und gleichzeitig der Differenzdruck an der Eingangsseite zu den Reglern erhöht.   Durch diese Druckerhöhung, bzw. Durchflussverringerung hat nun die Sekundärkreipumpe wieder mehr "Reserven" für weitere Heizkreise......ich hoffe das ist verständlich.   ich versuche an einem kleinen Beispiel das Prinzip zu demonstrieren:   Annahme, eine Pumpe schafft bei einer bestimmten höhe (Pumpendruck) mit 100% Leistung maximal 7L/min   aktuelle Einstellungen an den Durchflussreglern: HK1: 2L/min --> Ergebnis : der Raum ist etwas zu warm HK2: 2L/min --> Ergebnis : der Raum ist ok HK3: 2L/min --> Ergebnis : der Raum ist ok HK4: 0,5L/min--> Ergebnis : der Raum ist ok HK5: 0,5L/min--> Ergebnis : der Raum ist etwas zu kalt   Somit ist das maximal mögliche erreicht, was die Pumpe liefern kann, jedoch ein Raum (HK1) ist etwas zu warm, und ein anderer (HK5) ist etwas zu kalt.   Reduziert man nun zb. am HK1 um 0,5L/min, wird dieser Raum etwas kühler, und da die Pumpe nun Druckreserven hat, steigt der Pumpendruck (Differenzdruck) an den Eingängen aller 5 Heizkreise gleich an, da diese am Eingang der Regler parallel geschalten sind.   Nun haben wir folgende Situation: HK1: 1,5L/min --> Ergebnis : der Raum ist ok HK2: 2L/min --> Ergebnis : der Raum ist ok HK3: 2L/min --> Ergebnis : der Raum ist ok HK4: 0,5L/min--> Ergebnis : der Raum ist ok HK5: 0,5L/min--> Ergebnis : der Raum ist etwas zu kalt zusätzlich höherer Differenzdruck durch den Pumpenüberschuss von 0,5L/min, der wenn notwendig (Mindestströmung) über das Überströmventil abgelassen werden muss.   Diesen Pumpen-Überschuss kann man nun aber auch nutzen, um den Durchfluss im HK5 zu erhöhen: HK1: 1,5L/min --> Ergebnis : der Raum ist ok HK2: 2L/min --> Ergebnis : der Raum ist ok HK3: 2L/min --> Ergebnis : der Raum ist ok HK4: 0,5L/min--> Ergebnis : der Raum ist ok HK5: 1L/min--> Ergebnis : der Raum ist ok   Jetzt gibt es aber auch noch bei Anlagen eine andere Situation: HK1: 2L/min --> Ergebnis : der Raum ist ok HK2: 1L/min --> Ergebnis : der Raum ist ok HK3: 2L/min --> Ergebnis : der Raum ist ok HK4: 0,5L/min--> Ergebnis : der Raum ist ok HK5: 0,5L/min--> Ergebnis : der Raum ist ok   Hier haben wir die Situation, das die Anlage mit 6L/min Förderleistung optimal läuft, die Pumpe aber maximal 7L/min bei 100% Pumpenleistung liefert.   Und das ist die Situation wo man überlegen sollte, die Pumpenleistung etwas zu reduzieren. Ansonsten würde das beim Autofahren dem gleich kommen, als wenn man auf der einen Seite immer auf Vollgas steht, und dazu bremsen muss, damit man nicht zu schnell wird....eigentlich sinnlose Energieverschwendung.   Nun muss man jedoch bei der Reduzierung der Pumpenleistung auch etwas aufpassen, das man dies nicht zu stark macht, denn diese Reduktion hat seine Grenzen, und diese ist bei einem WP-System die Mindestströmung die nicht unterschritten werden darf. Je kleiner die Strömung im Sekundärkreis wird, je weniger wird in der WP der Verflüssiger gekühlt. Somit wird auf der Hochdruckseite der Kältemitteldruck höher, und der Verdichter wärmer.   Übertreibt man die Reduzierung der Strömung, dann spricht die interne Eigensicherung der WP an, und es kommt zum Abschalten der Wärmepumpe entweder mit der Fehlermeldung "Hochdruckstörung", oder der Paddelschalter spricht an, und es kommt die Fehlermeldung, das die Mindestströmung unterschritten wurde.....   Und jetzt noch zur letzten Situation: HK1: 2L/min --> Ergebnis : der Raum ist zu kalt HK2: 2L/min --> Ergebnis : der Raum ist zu kalt HK3: 2L/min --> Ergebnis : der Raum ist ok HK4: 0,5L/min--> Ergebnis : der Raum ist zu kalt HK5: 0,5L/min--> Ergebnis : der Raum ist zu kalt   Hier haben wir die Situation, das die Anlage mit maximal 7L/min bei 100% Pumpenleistung das maximum liefert, aber dennoch die meisten Räume zu kalt sind.   Diese Situation hat dann jedoch nichts mehr mit der Sekundärkreispumpe zu tun, sondern hier passt dann die eingestellte Heizkurve nicht zum Haus. Somit ist in so einem Fall das Niveau der Heizkurve etwas weiter zu erhöhen. Dadurch steigt die Temperatur im VL zu den Heizkreisen, und die Räume werden in der Folge wärmer. der Raum HK3 wird dann etwas zu warm, und hier sollte dann wiederum der Durchfluss etwas verringert werden.   lg Guennie   ... Mehr anzeigen

Hallo Torsten,   Danke für diese Mitteilung. Es ist wirklich wichtig, das auch solche positive Ergebnisse gepostet werden, da dies anderen Mitlesern hilft, welche mit den gleichen Themen betroffen sind.   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo, Da der 46L Speicher als Reihenspeicher geschalten ist, durchläuft diesen ohnehin ständig das gesamte RL Wasser aus den Heizkreisen. Da bei einem FBH System die Spreizung zwischen VL und RL höchstens 3-4 K ist, wird nun der Teihenspeicher nicht „gravierend kälter“ sein. Sollte - was ich nicht glaube - zuwenig Energie für die Antauung vorhanden sein, wirst Du das im Anlagenlogbuch merken, dort hast Du dann Einträge die „Abbruch Abtauung“ heißen. lg Guennie   ... Mehr anzeigen

Hallo,   Ja, „Natürliche Abtauung“ hab ich schon seit 2 Jahre abgeschalten. Dadurch erfolgt die Abtauung nurmehr mittels Kältekreisumkehr…..egal bei welcher AT. Und ganz nebenbei spart das Takte am Verdichter. Jede natürliche Abtauung generiert ja einen Verdichterstop und somit einen Takt).   Wegen der Effizienz hast Du vollkommen recht. Das würde ja auch der Sinn einer natürlichen Abtauung sein. Und sollte eigentlich nach bekanntwerden eines Problems damit - und guter Reproduzierbarkeit - auch behoben werden.   Die Viessmänner haben jedoch trotz einiger Diskussionen hier im Forum, und auch einigen Updates in den letzten 2 Jahren das Thema mit dem Dauerlauf der Sekundärkreispumpe einfach nicht behoben, oder es ist denen mittlerweile einfach egal. Meine Vermutung: mittlerweile ist ja die 250er Serie mit OneBase da, und wen interessiert dann von denen noch wirklich die 200er Serie.   Somit hilft nur Eins : man hilft sich selbst, und versucht den Zusammenhang, woher das kommt selber zu finden…..bemerkt dabei, das es immer nur nach einer natürlichen Abtauung auftritt…und bastelt sich einen Workaround…..so nach dem Motto: „Besser keine natürliche Abtauung als ständiger Dauerlauf der Sekundärkreispumpe“.   lg Guennie   ... Mehr anzeigen

Hallo @Justin1 ,   Leider sieht man auf dem Foto nicht genau die Verrohrung wo tatsächlich was angeschlossen ist......die Beschreibung, welche Du auf das Foto dazugeschrieben hast, kann ich mir echt nicht vorstellen, das es so angeschlossen ist......könnte aber auch an der Perspektive des Fotos liegen.....somit bitte eventuell Fotos von mehreren Ansichten der Verrohrung machen, damit ich das Ganze ordentlich sehen kann, und mit dem Datenblatt des 120 E vergleichen kann.......   Was schon mal auf dem Foto auffällt: Ist hier tatsächlich die Vitotrans 353 irgendwie an der Rückseite angeschlossen ? Hierzu hat der Speiche extra Anschlüsse an der Vorderseite.......   Der nächste Punkt, das Gerät mit dem die WP den oberen und unteren Rücklauf umschaltet, ist kein Original Umschaltventil welches von Viessmann in der Planungsanleitung vorgegeben wird.  Das was bei Dir verbaut ist ist ein ESBE Stellmotor für ein Mischventil und kein Umschaltventil. Das ist ein gravierender Unterschied.   Das Viessmann Umschaltventil arbeitet so, das es immer den Brauchwasser Rücklauf zur WP vollständig geschlossen hält. Nur für die Zeit der WW Bereitung wird das Ventil von der WP vollständig um geschalten, und verschließt für die Zeit der WW Bereitung den Heizkreis RL zur WP. Ist die WW Bereitung abgeschlossen, schaltet die WP das Ventil vollständig zurück, und verschließt wieder den Brauchwasser Rücklauf.   Wenn hier nun jedoch ein Mischventil mit Stellmotor verbaut ist, kann es sein, das das Ventil auch in irgend einer "Zwischenstellung" zum stehen kommt, und verschließt dadurch nicht den jeweiligen RL vollständig. Somit kann es natürlich zu Fehlverhalten der Anlage kommen....genau so zb. zu von unerklärlichen Wärmeverlusten aus dem Speicher.   Das was ich spannend finde, wie der HB diesen Stellmotor überhaupt an die WP Regelung angeschlossen bekommen hat....soweit ich diese Stellmotoren kenne, arbeiten die eigentlich vollkommen anders als es eigentlich der WP Regler an den Anschlussklemmen vorgibt..... Hast Du zufällig eine genaue Typenbezeichnung bzw. Datenblatt dieses Stellmotors ?   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo, Da Du kein Monoblocksystem hast, wo zwischen Innengerät und Außengerät Wasser Zirkuliert, gibt es hier das Problem der Temperaturverschleppung durch Schwerkraftzirkulation zwischen Innengerät und Außengerät nicht. Wenn hier der Sekundär Vorlauf kälter als der Sekundär Rücklauf ist, dann ist das sicher nicht normal. Hier habe ich schon eine Vermutung woher das kommen kann….   Bitte mach mal Fotos von Deiner Anlage im Keller, worauf man die Bauteile der Heizungsanlage und die Verrohrung gut erkennen kann, und poste das hier……es ist immer Einfacher an Hand von Bildern zu erklären, was Du Dir hier konkret ansehen solltest…….   lg Guennie       ... Mehr anzeigen

Hallo,   sicher gibt es eine Lösung.....die "Natürliche Abtauung" deaktivieren......nach dem Motto "Keine natürliche Abtauung ---> kein Dauerlauf der Sekundärkreispumpe.......😉   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo,   Würde es nicht besser sein, bei den ohnehin zu kalten Räumen die Durchflussmenge zu erhöhen ? Dadurch wird der Differenzdruck wieder kleiner, und die Durchflussmenge der Sekundärkreispumpe wird automatisch wieder mehr, und die zu kalten Räume sollten dadurch auch wärmer werden………   lg Guennie     ... Mehr anzeigen

Das was bei Deiner Heizkurve auffällig ist, diese ist komplett „schief“ eingestellt……wenn Du ein gut gedämmtes Haus hast, passt diese so überhaupt nicht…hier mal eine Erklärung dazu: Du hast in der Heizkurve zwei Werte: Niveau und Neigung. Beide Werte machen k9mplett unterschiedliche Dinge. Mit dem „Niveau“ hebst Du die gesamte Heizkurve nach oben. Mit der „Neigung“ stellst Du die VL Temperatur Änderung bezogen auf Außentemperaturänderungen ein.   Das bedeutet folgendes für eine Grundeinstellung zum beginnen: Alle Heizkörper in allen Räumen voll aufdrehen Die Neigung als Erstes mal um einiges flacher einstellen. Und dann das Niveau mal hochstellen, und zwar so weit, das Du zb. bei der aktuellen AT (zb. 10°C) eine VL Temperatur von 50°C hast. Ist sicher sehr hoch angesetzt, aber mal als Basis, damit Du das Haus auf Temperatur bekommst. Sollten nun mit dieser Einstellung die Räume zu warm werden, dann nur das Niveau etwas senken. Haben sich alle Raumtemperaturen in der gewünschten Höhe eingestellt, zb. auf 21°C, dann hast mal eine Basis.   Nun zur Neigung: Nun musst Du beobachten, was passiert, wenn die Außentemperaturen kälter werden: Werden Die die Räume dann zu kalt, dann ist die Neigung etwas steiler zu stellen Werden die Räume dann zu warm, dann ist die Neigung noch etwas flacher zu stellen   Ist die Neigung korrekt, dann hast in den Räumen immer die gleiche Temperatur, egal wie sich die Außentemperaturen einstellen…….   lg Guennie               ... Mehr anzeigen

Was in solchen Fällen auch immer hilfreich sein würde: Fotos von der gesamten Anlage (Heizraum) posten (Aufbau, Verrohrung, Foto von den Umschaltventilen etc.) eventuell ist hier schon was erkennbar……   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo, wenn man sich die Snapshots im Eingangspost ansieht, hätte ich dazu folgenden Input: Ist hier eigentlich schon jemandem aufgefallen, das hier bei dieser Anlage eine für eine WP sehr hohe Betriebszeiten des HW Durchlauferhitzer vorhanden ist ?  Da hat man eine WP und dann läuft der Durchlauferhitzer 576h  und hat dabei über 3340 Starts ? Das kann doch nicht ein ordnungsgemäße Betriebsart sein…..Stichwort : sehr hohe Stromkosten……   lg Guennie   ... Mehr anzeigen

Nein, hier kann nichts kaputt gehen….das einzige was hier wichtig ist, um die richtige Einstellung zu finden, das alle Heizkreise geöffnet sind…..ich habe jetzt weiter hinten im Thread gesehen, das es hier ja eine FBH ist, sollten hier die Heizkreise ohnehin so,weit als möglich offen gefahren werden……(siehe Thermischer Abgleich).   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo @jung_m ,   noch eine kleine Info, ich habe hier in diesem Thread mal schnell etwas zurückgeblättert……eigentlich hätten wir dieses Thema des Überströmventil schon einmal ausreichend im Juni 24 besprochen……und nun wiederholen wir das Ganze exakt ein zweites Mal……..somit bitte zurückblättern und nachlesen…um zu verhindern das sich der Thread im Kreis zu drehen beginnt…….😉   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo @jung_m ,   Wenn man am Überströmventil ein Rauschen hört, dann ist es nicht komplett geschlossen. Das bedeutet das der Differenzdruck zw. VL und RL im Heizkreis zu hoch ist. Dieser Differenzdruck ist dann zu hoch, wenn zb. im Heizkreis zu viele Abnehmer (zb. Radiatorenventile) geschlossen sind) Somit als erstes mal prüfen ob die Ventile an den Radiatoren alle offen sind.   Wie funktioniert nun so ein Überströmventil: Das Ventil muss man sich so vorstellen das sich darin eine Feder befindet, welche das Ventil geschlossen hält. Mit dem Einstellrad stellt man nun die Federspannkraft ein, mit welcher das Ventil geschlossen gehalten wird. Je lockerer die Feder vorgespannt wird, bei je weniger Differenzdruck öffnet das Ventil, je fester die Feder vorgespannt wird, bei je höherem Differenzdruck öffnet das Ventil Das Verhältnis Einstellwert zu Differenzdruck ist in einem Diagramm dargestellt: Nun siehst Du am Überströmventil Nummern aufgedruckt: Stellst Du zb. das Ventil durch drehen auf den Wert 1, so bedeutet dies, das das Ventil quasi bei geringstem Differenzdruck (10mbar) bereits zu öffnen (rauschen) beginnt, und bei ca, 430mbar vollständig für maximalen Durchfluss geöffnet ist. Stellst Du zb. das Ventil durch drehen auf den Wert 4, so bedeutet dies, das das Ventil bei einem Differenzdruck von ca. (250mbar) zu öffnen (rauschen) beginnt, und bei ca, 640mbar vollständig geöffnet ist. u.s.w. Ich nehme mal an das dieses Ventil, wenn man es Richtung links - gegen den Uhrzeigersinn dreht der sichtbare Ziffernwert (und somit der Differenzdruck höher wird und wenn man im Uhrzeigersinn dreht, müsste der Differenzdruck (sichtbare Ziffernwert) kleiner werden. Muss man eventuell testen, in welche Richtung konkret diese Ventiltype arbeitet. Sicherer ist es auf die sichtbaren Ziffern zu achten, ob die mehr oder weniger werden. Sollte auch in der Anleitung von Deinem Ventil zu finden sein)   Wenn nun sichergestellt ist, das alle Radiatoren (Heizkreise) vollständig geöffnet sind, dann mal das Ventil so weit gegen den Uhrzeigersinn hochdrehen, das gerade kein Rauschen mehr hörbar ist. Ist das der Fall so hat man den unteren Punkt des mindestens notwendigen Differenzdruck gefunden, welcher zw. VL und RL vorhanden ist, wenn alle Kreise komplett geöffnet sind.   nun kann man eventuell noch eine Spur weiter hoch drehen, um etwas Sicherheitsreserve zur Verfügung zu haben, falls mal ein oder zwei Radiatoren schließt, das nicht gleich das Überströmventil zu arbeiten beginnt, und Wasser durchlässt.....   lg Guennie     ... Mehr anzeigen

Hallo,   Die fertig berechnete Heizlast besteht aus der Energie welche zur Beheizung benötigt wird + einem gewissen Aufschlag für die WW Bereitung.   Die Heizlast stellt den Maximalen Energiebedarf des Hauses (inkl. WW) bei der lokalen NAT (Norm Außentemperatur) dar. (zb. NAT von -12°C).  Da es jedoch die meiste Zeit des Jahres nicht die NAT hat, sondern im Durchschnitt wesentlich, wärmer ist, und die NAT nur wenige Tage im Jahr tatsächlich erreicht wird, genügt es vollkommen wenn die WP auf nur 80% der Heizlast bei NAT ausgelegt wird. Die Wärmepumpen können im sogenannten Bivalenzbetrieb arbeiten, das bedeutet, dass sollte es doch mal so kalt werden, das die WP mit 100% ihrer Verdichterleistung die für die AT notwendige VL nicht mehr erreichen kann, dass dann entweder EL Heizregister zugeschalten werden, oder man spart sich diesen Strom, und nimmt in Kauf das es in diesen paar Tagen im Haus eine Spur kühler (bei Weitem nicht kalt) werden könnte……   Zur Verdeutlichung ein Beispiel von meiner Anlage - 3 Jahre in Betrieb: Diese habe ich auf die 80% ausgelegt, und sogar zusätzlich noch etwas unterdimensioniert, da noch etwas WDVS an die Fassade kommt. Die Heizregister habe ich seit Anfang an gesperrt, und haben somit noch keine einzige Betriebsminute. Die NAT ist bei meinem Standort lt. Energieausweis -14°C. Die Durchschnittliche Temperatur über die gesammte Heizperiode ist jedoch lt. meiner Datenaufzeichnunge ca. +5,6 °C. Das letzen Jahre hatten wir zwischendurch gerade mal ein paar Tage wo überhaupt mal noch minusgrade da waren, und hier war ein einziger Tag von -10°C schon die tiefste Temperatur. Also alles weit weg von der Heizlast bezogen auf die NAT.   Deshalb ist es viel genauer, wenn man zb. bisher eine Gasheizung oder Ölheizung hatte, und hier den durchschnittlichen Energieverbrauch der letzten Jahre kennt. Darüber lässt sich sehr genau und sehr einfach die tatsächliche Heizlast errechnen, und die liegt somit noch um einiges tiefer. Und bei meinem Haus bin ich sogar noch, wie gesagt etwas unter 80% dieser tatsächlichen Werte gegangen.   Die Anlage funktioniert auf diese Weise optimal, mit extrem wenigen Takten, und noch an keinem einzigen Tag ging es mal unter die Solltemperatur im Haus.     Bei einer WP ist es sehr schlecht, wenn diese zu leistungsstark ist, denn dann liefert die WP die meiste Zeit, bei kleinster mögliche Leistung (Modulation) noch immer mehr Energie ins Haus, als das Haus überhaupt benötigt……das Ergebnis ist dann sehr starkes Takten, hoher Verschleiß, kürzere Lebensdauer, und höher als notwendiger Energieverbrauch. Und zusätzlich den unnötig höheren Anschaffungskosten.   Korrekt, diese Speicher mit getrennten Zonen haben den großen Vorteil, das sich der WW Kreis und der HW Kreis nicht vermischen können, und somit die ganzen Probleme, welche diese Kombispeicher mit Friwa Modul machen nicht haben.   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo Felix,   Super, wenn das jetzt funktioniert.....was noch kommen wird, ist der komplette Abgleich der Heizkreise für das neue System denn das wird nun ziemlich sicher auch noch nicht passen.......aber das geht erst wirklich, wenn die Temperaturen entsprechend tief sind. Das wird so um die 3°C AT sein, wenn die WP aus dem Taktbetrieb in den Dauerbetrieb wechselt. Vorher macht es nicht viel Sinn.   Bei Fragen, die noch auftauchen, jederzeit gerne einfach Nachfragen.   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Guten Morgen,   ….das zweite 3-Wegeventil braucht man nur wenn man einen Heizwasser-Puffer hat und die Anlage auch im Kühlbetrieb fahren möchte. Im Kühlbetrieb wird der Puffer dann über das Ventil überbrückt.   Ohne Heizwasser-Puffer, bzw. ohne Kühlfunktion wird das zusätzliche Ventil nicht benötigt.   Ob das Überströmventil am “Ende” beim lezten HK Verteiler oder am Anfang bei der WP eingebaut ist, macht nur den Unterschied, das man etwas anderen Differenzdruck einstellen muss. Ist das Ventil in der Nähe der WP verbaut, dann ist dort der “gemessene” Differenzdruck zw. VL und RL am größten, und somit auch am präzisesten einzustellen, als am Ende beim letzten HK Verteiler, wo der Differenzdruck VL zu RL kleiner ist. Somit passt dass, so wie es eingebaut ist.   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo,   das Ventil am Foto ist aktuell extrem "weich" eingestellt. (siehe Diagramm).     Dieses Ventil arbeitet durch den Druckunterschied zwischen VL und RL. Das bedeutet, das bei einem Druckunterschied VL / RL von 100mbar das Ventil aktuell bereits 1,5qm Wasser pro h durchlässt. Stellst Du das Ventil nun zb. auf 2 hoch, dann ist dieses Ventil bei den 100mbar noch geschlossen........so empfindlich "reagiert" dieses Ventil.   Deswegen ist auch der Test mit dem Schraubendreher eine gute Sache um zu überprüfen, ob, bzw. wann das Ventil durchlässt oder nicht.    Wenn alle HK komplett offen sind, und die Pumpe läuft ist eine bestimmte Druckdifferenz zb. VL und RL vorhanden. Diese Druckdifferenz entsteht durch die Widerstände aller Komponenten im Wasserkreislauf. ( ich sag der Einfachhalber jetzt mal 100mbar ).   Ist bei Dir nun das Überströmventil zb. auf 1 eingestellt, dann läuft bereits 1500l/h an Heizwasser direkt als "Kurzschluss" von dem VL in den RL.   Stellst Du nun das Überströmventil hoch auf 2, so ist das Ventil in dieser Konstellation noch geschlossen - das komplette Heizwasser zirkuliert in der FBH. wird ein HK nun geschlossen, steigt der Widerstand im Heizkreis an, dadurch erhöht sich die Druckdifferenz zw. VL und RL. (wieder der Einfachheit halber sagen wir auf 150mbar) dadurch wird nun ca. 1100L/h über das Überströmventil geleitet.   Das sind nur Beispiele, die man an der Kurve zur Erklärung gut ablesen kann. in der Realität ändert sich die Druckdifferenz viel weniger, und somit ist auch das "Kurzschlusswasser" viel weniger.....   Somit am besten alle HK komplett öffnen, und die HK Pumpe muss laufen. Nun das Ventil so weit als möglich Richtung 0 drehen.....dadurch wird sehr viel Wasser durch das Ventil geleitet, das muss man (mit dem Schraubendreher am Ohr eindeutig hören.....und nun das Ventil langsam soweit (in der Richtung 7 ) hoch drehen, bis man kein rauschen im Ventil mehr hören kann. Das ist dann genau der Prunkt in dem das Ventil genau im Gleichgewicht zu den Heizkreisen ist. Hier würde ich noch zb. das Ventil noch eine Spur weiter in Richtung 7 einstellen....sozusagen als Sicherheitsreserve. Dann müsste das Ventil sauber an Deine Anlage angepasst sein.   lg Guennie ... Mehr anzeigen

klar kann man das auch mit einer nicht modulierenden WP hinbekommen, und zwar so, das man die 159m² Estrich als "Zwischenspeicher" nutzt.....nur dazu benötigt es eine gewisse Regelstrategie, und eine Regelung welche diese dann auch umsetzen kann.....hier wird es aber leider bei den Standardmöglichkeiten sehr schnell "ende im Gelände"....   Eine Möglichkeit bei Dir:  Die 159m² Estrich haben eine Speicherkapazität von einem ungefähr 6400L Wasser Speicher. Hier siehst Du alleine schon dadurch, was hier dagegen noch ein zusätzlicher 200L Speiche ausrichten soll. Nämlich genau nix. Aber....Wenn Du zb. Dir so eine Regelungsstrategie zulegst, das Du den Estrich energietechnisch komplett entleeren lässt, bevor Du die WP wieder startest. Dann benötigt diese entsprechend lange, bis die "6400L Wasser" wieder nachgeheizt wurden......das Takten wird hierdurch extrem reduziert..... Mit "Board Mittel" kannst das zb. so erreichen, indem Du Dir über eine Zeit Programmierung in der WP diese zb. in einem gewisse Interwall nachheizen lässt, und dann wieder die WP sperrst. Eine nicht sehr elegante Lösung, aber besser als Nix. Schon viel schöner ist es, zb. das Ganze AT geführt. und über einen Raumfühler zu realisieren (nicht zu verwechseln mit einer ERR - das hat nichts mit einer ERR zu tun).   Das Haus muss vollständig thermisch abgeglichen sein, alle ERR sind komplett offen. Die AT gibt die aktuell notwendige VL Temperatur vor. Nun wird aufgeheizt bis der Raumfühler die Solltemperatur erreicht, dann wird die Beheizung beendet. Die Beheizung wird erst wieder gestartet, wenn die Temperatur am Raumfühler einen gewissen Wert unterschritten hat (Hysterese).   Noch eleganter: die Raumbeheizung wird erst wieder gestartet, wenn die Temperaturen im RL zur WP einen gewissen Wert unterschritten hat, denn dann kannst Dir sicher sein, das der Estrich komplett "leer" ist. Nur hierzu bräuchtest in der WP eine andere Regelungs-Strategie eingestellt. Ich habe mal hier im Forum gelesen, das man die WP von VL geregelt auf RL geregelt umstellen kann.....wie das jedoch geht, weis ich leider nicht.   Sind aber alles "Workarounds" die das eigentliche Problem, die zu starke WP nicht beheben, sondern nur etwas entschärft.   Ich selber habe eine korrekt ausgelegte - modulierende LWP - und zusätzlich eine eigene "Eigenbauregelung" wo ich von Außen der WP ganz gezielt vorgebe wann sie heizen soll und wann nicht (Estrichspeicher). Auf diese Weise konnte ich mittlerweile die Takte auf 425 bei 2212h Verdichter Laufzeit in 1 1/2 Jahre drücken.....   lg Guennie ... Mehr anzeigen