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Ideal wäre, wenn der Brenner die ganze Zeit auf kleiner Flamme durchläuft, die VL- Temp. möglichst niedrig ist und trotzdem die Raumtemp erreicht wird. Dabei sollte das Wasser ruhig strömen. Nicht zu schnell, da dann viel Wärme ungenutzt zurück zur Therme strömt und dort den Rücklauf unnötig hoch hält. Dann fängt der Brenner an zu takten, was die Effizienz verringert.   Da die Anlage speziell ist: Ja, um so mehr Bilder um so besser... ... Mehr anzeigen

Da muss man die Anlage in der Gesamtheit betrachten: Wenn die Ventile offen sind und das Wasser gut strömt, ist das schon mal gut. Wenn man richtig optimiert, können Die Thermostate im  Wohnbereich sogar ganz ab. Siehe hier: Video Optimierung (Thermostate abschrauben)   Die FBH sollte ja dann am Verteiler komplett zugedreht sein und keinen Einfluss mehr haben. Sind dafür Heizkörper nachgerüstet worden? Wenn die zu kühl bleiben, ist die Neigung noch zu gering. Hier musst du dich jetzt annähern bis es am besten passt. Den Rest machst du dann mit den anderen Reglern.     Für Leute mit Venenleiden ist eine aktuelle FBH kein Problem. Bei uns (Haus BJ 2002) merkt man nur bei extremer Kälte überhaupt, dass der Fußboden angenehm warm ist.  ... Mehr anzeigen

Hi Flo,   du stellst zuerst den mittleren Knopf hinter der Klappe (Fußpunkt) auf Null und auch die beiden Regler rechts mit Sonne und Mond auf N. Dann den linken hinter der Klappe (Neigung) möglichst niedrig einstellen und so anpassen, dass die höchste Zieltemperatur (z.B. WZ) erreicht wird und bei z.B. -5 und +5 °C konstant bleibt.  Ist sie dann konstant zu hoch oder zu niedrig, passt du mit dem "Fußpunkt" an. Besteht jetzt noch temporärer Anpassungsbedarf, oder für Tag/Nacht, werden die "Sonne/Mond"- Regler genutzt.   Warum wird die FBH nicht genutzt? Die würde doch viel besser zum gedämmten Haus passen! Hast du jetzt nur Heizkörper? Gibt es einen Mischer?   Gruß Fiedel   ... Mehr anzeigen

Hi Du25 😉,   Der Fehler sagt:  Wiederholter Flammenverlust während der Kalibrierung Abstand der Ionisationselektrode zum Flammkörper prüfen (siehe Sei-te 27). Zuordnung der Gasart prüfen (siehe Seite 19). Abgassystem prüfen, ggf. Abgasrezirkulation beseitigen. Entriegelungstaste R drücken   Hier das Serv.Man.   Wenn die genannten Schritte erfolgt sind, könnte z.B. der Flammkörper erneut getauscht werden. Dieses Kalibriersystem ist wohl sehr störanfällig und besonders der Flammkörper leitet bei starkem Verschleiß den Ioni- Strom nicht mehr gut durch.   In anderen Posts liest man jedoch "zu geringe Wärmeabnahme" für den Fehler EB, was eine völlig andere Situation darstellt. Auf S. 99 im Serv.Man. gibt es den einzigen Fehler "Eb", der sich genau so schreibt und eben nicht "EB".   Finde mal heraus, welcher Fehler bei dir genau gemeint ist!   Gruß Fiedel     ... Mehr anzeigen

Prüfe mal das Bypassventil, falls vorhanden. Wenn dort die Feder nachgelassen hat, lässt es Wasser durch und die Pumpe kann nichts/wenig an das System rausschicken.   Wenn das i.o. ist und immer noch zu wenig ankommt, erhöhe die Pumpendrehzahl.  ... Mehr anzeigen

Wie gesagt, das mit der losen Ader ist wohl so richtig, da das ein 2- Draht- Bus ist.   Wenn das Displ. i.o. ist und 38: nich auf 33 steht, ist die Platine höchstw. auch nicht defekt.   "38:132" sagt nur aus, dass beim Start keine Flamme entsteht. Der HB sollte nun prüfen, warum das so ist.   Hier ab S. 12 gibt es eine Fehler- Suchmatrix, nach der er systematisch vorgehen sollte.   Die Zündung kann man mit einem Set Ersatzelektroden bei zugedrehtem Gas optisch beurteilen. Wenn die gut aussieht, kommt vermutl. kein Gas. Das kann man messen (Fliessdruck), oder den Gaszähler beim Start beobachten. Auch messen der Spannung am Gasventil ist innvoll. Wenn das Gas gut da ist, sollte gezündet werden. Dann misst man den Ionisationsstrom. Wenn der fehlt oder zu schwach ist, kann es an der Verkabelung, der Elektrode, oder dem Flammkörper liegen (schlechte Masseverbindung/leitung). Nur in seltenen Fällen liegt es auch an der Auswerteelektronik auf der Platine. Vor Austausch dann aber noch messen, ob überhaupt die Ioni- Spannung anliegt (ca. 60-150V AC).  ... Mehr anzeigen

Sagen wir mal so: Dämmring und Flammkörper müssen bei diesem Aussehen ohnehin erneuert werden. Sonst bekommst du bald "F4", weil der Ioni- Strom abschmiert.  Dann wird sich ja zeigen, ob es daran lag. ... Mehr anzeigen

Der Techniker meinte, dass er das ausgemessen hat. Und die Platine defekt hat. Kein 230 V Spannung dort wo es so sein sollte   Dann dürfte das Display nichts sinnvolles mehr anzeigen, oder der Tech meint damit den Fehler den ich auch im Auge habe. Da wäre nur ein Kondensator defekt. ... Mehr anzeigen

Hi,   poste bitte noch die Ser.Nr. der Therme (Aufkleber ganz oben drauf, und/oder muss "WS3A/B/C" enthalten) )!   das braune Kabel: Sieh mal nach (bzw. Foto), ob in Klemme 5 eine abgerissene Aderendhülse steckt. Falls ja, gehört es dort rein. Klemme 4 ist offen, da war nichts drin. Der Rest ist belegt. Sollte aber richtig so sein, da dieses Kabel an 6+7 der Bus ist und der hat nur 2 Adern.   Zur Regelung: Wenn der Fehler ansteht, lies mal Codierung 2 Adr. 38: aus. Was steht dort?   Aufrufen der Codierung 2: Hier ab S. 43   Ansonsten sollten alle mit dieser Nummer passen. Hier eine Auswahl. Aber zuerst sollten wir checken, ob die Platine überhaupt defekt ist und falls ja, ob es nur ein billiges Teil ist.   Gruß Fiedel ... Mehr anzeigen

Hilft dir das? ... Mehr anzeigen

Noch ein Tipp: Hier auf S.3 siehst du, dass hinten im Vitopend ein MAG eingebaut ist. Meist ist es rot. Sieht dein Vitop. auch so aus, oder istes ein neuerer? Wenn ja -> Ser.Nr. oder Typenschild posten.   Ggf. ist zusätzlich zum eingebauten, noch ein externes MAG verbaut. Dann entspr. beide prüfen.   Generell solltest du dich nicht zu lange mit dem Gerät beschäftigen, falls es öfter Probleme macht: Diese Vitopends sind "Sonderlinge" und für Fehleranfälligkeit bekannt. Die Reparierbarkeit und das Wissen bei den Heizungsbauern über das Gerät sind auch sehr begrenzt.  ... Mehr anzeigen

Hi Steffen,   belies dich zum Thema MAG und prüfe es dann.   Gruß Fiedel ... Mehr anzeigen

Das würde ich zumindest testen - und nachsehen wo das Kabel hin führt. Jede Info ist wichtig... ... Mehr anzeigen

Ja.    Hast du die VR20 genommen? Die ist jetzt nämlich weg...   Auf dem Foto deiner Steckerleiste sieht man übrigens, dass kein weiterer Busteilnehmer vorh. ist. Nur ein Wandmontagesockel an 6.1 und 6.2 ist dran. Den könntest du mal abklemmen. Ggf. ist das auch die A1- Ursache.   Bzw. verfolge mal, wo dieses Kabel hin geht! Deine alte VR20 war ja auf "externes Sperren" gejumpert. Vielleicht hast du enen wasserführenden Kamin/Ofen/Solaranlage, der/die die Therme abschalten kann?  ... Mehr anzeigen

Ich würde auch sagen, hier muss eine dritte VR20 her die "über alle Zweifel erhaben" ist. Da sehe ich meine oben verlinkte von Ebay als geeignet, da sie quasi neu ist. ... Mehr anzeigen

Die VR20- Nummer ist ehrlich gesagt egal. VR20 ist VR20. Wenn du nicht eine ganz alte gebrauchte von WB1 oder WB3 erwischt, die keine geregelte WW- Pumpe kann, darfst du jede nehmen. Auch diese ganz alten würden laufen - nur eben mit WW- Erzeugung bei max. Pumpendrehzahl.   Deine "neue" von Germ.DE ist natürlich repariert. Die haben die Elkos erneuert. Aber sie haben nicht den Platinenlack entfernt und die bereits angeätzen Leiterbahnen verzinnt (so wie ich das machen würde... 😎). Dadurch kann das ausgelaufene Elektrolyt weiter zerstörerisch wirken.   Kauf dir diese hier, bevor sie dir jemand wegschnappt! Die ist fast neu und sehr günstig.   Jetzt müssen wir aber noch den A1- Fehler finden. Hast du den Test von @divanc mit der Pumpe schon gemacht? Falls der auch nichts ergibt (weiterhin A1), mache mal ein Foto der Steckerleiste vorn hinter der großen Displayfront, die man nach vorn abziehen kann (siehe hier Foto 1)!       ... Mehr anzeigen

Der Wartungsmonteur, der eigentlich schon seit Jahren die Wartung durchführt konnte dazu nichts sagen und hat es selbst wohl nicht gemacht. Aber die Heizung lief mit dieser Brücke ja bereits ewig, daher hoffe ich das dass jetzige Problem nicht daran liegt...   Nein, das kann erst mal so bleiben und "bei Gelegenheit" repariert werden.   Funktionieren denn noch beide VR20 und mit beiden tritt "A1" auf, oder macht das nur die neue? ... Mehr anzeigen

VR20: Jumper X6 steckt unterschiedlich. Hier auf S. 53 bitte "Auslieferungszustand" herstellen.   Die VR20 sehen beide nicht mehr gut aus: Die rechte (neu?) sogar noch schlimmer als die linke (alt?). Die linke würde sich noch lohnen zu retten, indem die beiden Elkos (die bei der rechten schwarz sind) erneuert werden:     Die Anlage hat WW- Speicher, aber keinen Mischer/weiche. Also:  0B8 auf 002 und 000 auf 001 ... Mehr anzeigen

Diese Therme hat keinen Codierstecker. CC ist einfach nur ein erkannter Spannungsausfall. Es reicht dann 1 Mal Reset zu drücken.   Bezügl. A1: 1. : Sieh dir auch die Jumper auf der neuen VR20 an diese müssen genau so gesteckt sein, wie auf       der alten. 2.: Hast du einen Mischer (ggf. bitte Fotos von der gesamten Anlage posten)?       Falls nicht: 000 auf 001 stellen.   Hast du einen WW- Speicher oder eine hyd. Weiche? -> bitte Fotos von der gesamten Anlage posten! ... Mehr anzeigen

Meist ist es nur die Dcichtung vom Haupt- Wärmetauscher zur Abgasanlage, bzw. die erste Dichtung in der Abgasanlage, wenn man von unten reinguckt.   Der Lüfter ist vermutl. auch nicht defekt. Hast du den alten noch - falls nicht: Sofort aushändigen lassen.   Gruß Fiedel ... Mehr anzeigen

Bedienungsanleitung   Servicemanual   Im Servicemanual kannst du im gesamten PDF per Textsuche nach "Heizkennlinie" suchen und findest dann sämtliche Einstellungen dazu. Auf S. 29 geht es los... ... Mehr anzeigen

1.: Heizkurve: Mal Foto vom Display/Bedienfeld der Therme bitte!   2.: Per IR- Thermometer oder Differenzthermometer an den Rohren      kurz vor der Therme messen, dort wo keine Isolierung ist.       Einen Rücklaufsensor hat die Therme nicht. ... Mehr anzeigen

Hi,   hier sind die Passwörter und das Reset beschrieben. Teste zuerst mal, ob ggf. die Standardpassw.  noch aktiv sind. Falls nicht, sollte der neue Betrieb per Anruf bei Viessm. (wenn er Partner ist) das Master- PW bekommen.   Gruß Fiedel ... Mehr anzeigen

Wie gesagt - es reicht schon (und kommt oft vor), wenn der Stecker an der Dose nicht richtig sitzt. ... Mehr anzeigen

Wäre möglich. Luftfeuchtigkeit der Außenluft wird bei Schnee-Regen höher sein, als bei Dauerfrost. Behalte aber trotzdem Flammkörper und Abgasdichtung im Fokus... ... Mehr anzeigen

Bist du so vorgegangen wie auf S. 86 oben beschrieben? ... Mehr anzeigen

Tja, du hast ja auch das falsche Bedienteil... 😉  Die WB2 hat meist das "BES", du hast Comfortrol.   Du musst jetzt auf Seite 86, dann Adressen 0B8 auf 002 und 000 auf 001 oder 003 (mit/ohne Mischer).     ... Mehr anzeigen

Hi Norman,   Leider wusste der Fachmann nicht wirklich Bescheid und hat uns somit nur mehrere Fehlerquellen genannt die es sein könnten. Da allerdings das reine Teiletauschen im Endeffekt so teuer werden würde, riet er uns zu einer neuen Gasheizung... Irgendwie nicht da was wir erwartet haben.....   So läuft es leider meistens - du hattest noch Glück: Oft wird das Spiel nämlich MIT Teiletauschen gespielt...🤑   1. Um Fehler 59 zu beheben: Codierung 1 Parameter 03:xx auf 03:02 stellen, Par 04:xx auf 04:01     (ohne Mischer), oder 04:03 (mit Mischer) einstellen ; siehe hier ab S.: 66   2. Um die alten Platinen zu prüfen/reparieren: Hier mal Punkte 2. und 4. gründlich durcharbeiten      (auch den Links folgen und querlesen). Zusammengefasst sind auf der VR20 oft 2 Elkos defekt,      die man tauschen könnte, wenn das ausgelaufene Elektrolyt nich schon zu viel zerfressen hat.      Auf der LGM29 ist meist nur eine Lötstelle defekt und man sollte auch das entspr. Relais      tauschen.   Du kannst auch um es erst mal wieder warm zu haben die "neue" LGM29 mit der alten VR20 kombinieren. Das erspart dir das Umcodieren, wenn die LGM29 ansonsten i.o. ist. Danach siehst du dir in Ruhe die Fehlerquellen auf den Platinen an...    Du hast noch eine "blutjunge" WB2 von 2004. Erhalte sie so lange es geht. Das waren richtig gute Geräte.   Gruß Fiedel ... Mehr anzeigen

Hi,   ja, das Gebläse kann so lange halten wie deines. Das ist schon ein sehr gutes Alter. Wenn jetzt immernoch F06 auftritt, kann es noch an der Druckdose liegen - das schwarze runde Teil über dem Gaskombiregler. Dieses arbeitet hier nicht als schnöder Schalter wie bei WB1 und WB3,  sondern gibt einen Analogwert (Spannung) aus. Allein das zeigt, wie weit diese Therme ihrer Zeit voraus war... 😎 Die Werte zum Überprüfen füge ich dir später noch unten an.   Prüfe aber zuerst mal, ob der "Sockel" dieser Dose noch der kleine weiße ist. Dieser reißt gern auf und dann stimmen die Differenzdruckwerte nicht mehr. Folge: F06.   Vielleicht sitzt auch nur der Stecker an der Dose nicht richtig drin.   PDF zum Prüfen hängt an. Hier noch eine Übersicht der häufigsten Fehler.   Gruß Fiedel     ... Mehr anzeigen