Climate Solutions Community

Hi,   solche "Szenarien" können nicht allein über die Heizkurve abgedeckt werden. Die ist nur dazu da, dass die Heizung je nach Außentemp in etwa die benötigte Vorlauftemp. bereitstellt. Die Aufteilung in "Wärmezonen" unter Berücksichtigung "solarer Zugewinne", ist nur über ausgeklügelte Regelungstechnik zu erreichen. Ein Abgleich ist dabei eines der sinnvollsten Instrumente.    Um die solaren Zugewinne einzubeziehen, gibt es mehrere Wege: Direkt (Thermostate nehmen die Raumtemp auf und regeln die Heizkörper ab), oder indirekt (nach einem Abgleich und abgeschraubten oder voll aufgedrehten Thermostaten nehmen die Heizkörper die Raumwärme auf, bzw. geben weniger Wärme ab. Dadurch steigt der Rücklauf, das hebt wiederum die Vorlauf- Temp. was die Heizung misst und entspr. abregelt, oder abschaltet).    Für deinen Einsatzfall ist die direkte Variante besser geeignet, obwohl die indirekte die eigentlich effizientere ist. Du willst ja nicht, dass die Heizung abregelt, obwohl deine "Kuschelzonen" noch kühl sind. Also musst du die Thermostateinstellungen optimieren, oder eine Lösung implementieren, bei der sorgfältig platzierte Wandthermostate die solaren Zugewinne "mitbekommen" und über eine separate Regelung die (Funk-) Thermostate entspr. abregeln. Oft nutzt man dazu Smart- Home- Lösungen. Es gibt aber auch autarke Systeme, die sowas können. Auch Viessmann bietet solch  ein vernetztes Thermostatsystem an. Wie gut das geeignet ist (ob es darin z.B. separate Wandthermostate gibt, von denen mehrere pro Raum eingebunden werden können), weiß ich  leider nicht.    Der Brenner wird mit der Direkten Variante etwas mehr takten. Um das zu optimieren, ist dann wieder die Heizkurve interessant. Die stellst du im Winter so ein, dass es ca. 1-3 °C zu kühl wird und dann in Minischritten wirder hoch, bis es gerde passt. Dann erzeugt die Heizung nicht unnötig viel Wärme und schaltet dadurch nicht so oft ab.   Um die Kurvenparameter richtig einzustellen, musst du sie ein Mal komplett verstanden haben. Dazu gibt es im Netz (z.B. YT) unzählige Tutorials und Erklärvideos. Es sieht auf den ersten Blick kompliziert aus, aber mit der entspr. Kurvengrafik aus dem Bedienerheft ist es letztendlich ganz einfach.   Gruß Fiedel ... Mehr anzeigen

  Ist die Ruhestellung 'Heizen', dann könnten im Sommer (nur WW) die Heizkörper (durch Schwerkraftzirkulation) kurz warm werden. Da könnte sich Viessmann vor Reklamationen kaum retten, da sowas (fast) jeder merkt. Eher weniger... 😉 Früher (WB1/2) war die Grundstellung ja immer Heizen. Erst als die Motorventile aufkamen, war es möglich sich das "auszusuchen". Bei den frühen Geräten war das noch eine normale Kundenoption im Servicemenü, so wie sich das gehört. Erst später haben findige BWLer erkannt, dass sich mit ab Werk falsch eingestellten Parametern, an die weder Kunde noch Fachbetrieb ohne teure "Spezialsoftware" herankommen, ein lukrativer "After Sales Service" realisieren lässt. In meinen Augen überwiegt hier der "After"... 😋 ... Mehr anzeigen

Die Rückschlagklappe ist wieder eine Fehlerquelle mehr und die Open- Source Tools sind z.B. für mich sehr interessant, aber die Mehrheit wird wohl abwinken.   Das Umschaltventil in der richtigen Stellung (bei meiner WB2 noch per Federkraft) löst das Problem, bzw. lässt es erst gar nicht entstehen. Dass diese Parameter nicht mal mehr bei der teuren 300er für den Nutzer freigeschaltet sind, sagt viel über Firmenpolitik und Wertschätzung des Kunden aus.  ... Mehr anzeigen

Hi Piet,   das kann auch ein Firmware- oder Einstellungsproblem sein: Bei einigen Baureihen hatte Viessmann als Grundstellung für das Ventil "WW" statt "Heizung" voreingestellt. Dann ist klar, dass das Wasser zwischen Speicher und Kessel zirkulieren kann. Bei einigen Thermen konnte man diese falsche Voreinstellung selbst ändern, bei anderen muss das der HB machen. Sieh dazu mal in dein Servicemanual.   Hier S.82, die "Zielposition" Par. 1791.0. Scheint aber der HB machen zu müssen, da nur per "Software Tool". Das ist übrigens der Grund, warum ich eigentlich keine neue Vitodens mehr haben möchte... 🤔 Zu solchen Einstellungen muss man als Eigentümer selbst Zugang haben!!!   Gruß Fiedel ... Mehr anzeigen

Das Ventil muss neu sein, sonst sähe es nicht so gut aus. Du kannst mal die blaue Kappe von Hand drehen. Damit löst du das Ventil aus und es kommt auf ein Mal viel Wasser. Manchmal hat man Glück und spült damit die Dichtfläche sauber. Mach das ruhig mehrmals, aber wenn das nicht hilft, ist es wohl defekt.   Prüfe am Hausdruckminderer auch mal den Hauswasserdruck: Wenn der bei 6 (statt 4) Bar liegt, ist der Druckminderer falsch eingestellt oder defekt und das Ventil MUSS auslösen. ... Mehr anzeigen

Ich vermute mal, das wird das normale Austropfen von Überdruckwasser bei der WW- Erzeugung sein. Beobachte mal, ob es nur während WW- Heizen tropft. Dann darfst du das ignorieren. Diese Art der Abführung der Ausdehnung des Wassers ist gängige Praxis. Um es zu verhindern, müsste zusätzlich ein WW- Ausdehnungsgefäß installiert werden.   Gruß Fiedel ... Mehr anzeigen

Hier ab S. 65 alle aufgeführten Parameter rausschreiben (mit der alten VR20). Dann mit der neuen alles durchgehen und ggf. korrigeren.   Vergleiche auch die Jumper- Stellungen und passe die neue ggf. so an, wie die alte gejumpert ist.  ... Mehr anzeigen

Diese ausgebaute VR20 mit den schwarzen C56 / C60 ist schon eine von der neuen Baureihe und sollte nicht defekt sein.   Schreibe ggf. mal die gesamte Codierung raus und poste sie. Das braucht man für solche Fälle ohnehin immer mal als ausgedruckte Liste neben der Therme. ... Mehr anzeigen

Das sieht gut aus! Wenn das Ventil / Magnet in Stellung T schaltet, bist du fast fertig!   Ich sehe im Display ganz oben nur ein Dreieck. Dort müssen eine ganz Reihe sein. Hast du die Bedienungsanleitung? Dann stelle damit die Heiz- und WW- Zeiten neu auf "alle Tage gleich" ein.   Die lose VR20 könnte defekt sein, oder auch repariert. Mache ggf noch mehr Fotos von C56 und dessen Umgebung aus allen Richtungen und auch ganz nah von den Lötstellen um C56. ... Mehr anzeigen

Findest du alles im Link etwas tiefer unter 4. Poste erst mal Fotos deiner VR20 (Bereich um die Elkos).   Eine gute gebr. VR20 von der neuen Baureihe findest du z.B. hier. Die habe ich zwar schon jemandem hier im Forum verlinkt der sie auch dringend bräuchte, aber noch ist sie ja da... 😎   Prog. werden müssen ca. 2 - 3 Parameter. Welches Bedienteil hast du (ggf. Foto!)?   Habe eben mal nachgesehen: Wir hatten ja bereits hier schon deine VR20 beim Wickel und du hattest Fotos gepostet. Du weißt also wo sie Steckt. Damals hattest du geschrieben, dass "die komplette Einheit mit Display etc." erneuert wurde. Zeige also trotzdem deine VR20 noch mal. Was hast du noch von damals an Teilen / Platinen da? ... Mehr anzeigen

Hi,   hier auf S. 55 wirst du fündig. Die Umschaltung erfolgt dann über einen Kontakt (Relaiskontakt von der WP) an den Anschlüssen X4.1 und X4.2   Wirklich sinvoll ist das aber nicht: Die WP kann auch effizient WW erzeugen, der Bivalenzpunkt wird bei sinnvoller Auslegung selten erreicht und die Kosten des Gasanschlusses könntest du dir somit sparen.    Gruß Fiedel  ... Mehr anzeigen

Das klingt nach defekter VR20, da die Spannung für das Ventil dort her kommt. Siehe hier Punkt 2. ... Mehr anzeigen

Hier kannst du noch mal deine LGM29- Anschlüsse vergleichen.   Die VR20 wie gesagt doppelt beschaffen (diese hier ist momentan das Superschnäppchen aus der neuen Baureihe). Die kannst du bedenkenlos nehmen und du solltest auch schnell sein, sonst ist sie weg.   Ich hab dir in deinem Gesamtfoto mal die Sicherheitstemperaturschalter (Rot) und den Vorlaufsensor (Grün) markiert. Die beiden Schalter müssen Durchgang haben. Der Sensor einen Widerstand laut Diagramm im Service Manual auf S. 41. Also z.B. bei 20 °C -> 15 kOhm.   ... Mehr anzeigen

übrigens hat ein vierter Betrieb mittlerweile das anschauen verweigert mit der Begründung da da schon zu viele dran waren, dabei haben die doch gar nichts gemacht?   Das musst du denen ja nicht auf die Nase binden... 😎   ...ich glaube von Anfang das keine der Platinen kaputt ist sondern das die Heizung in einer harten Sicherheitsverriegelung steckt, weil sie eben trocken gelaufen ist...   So etwas gibt es bei dieser Therme nicht. Die Sicherheitstemperaturschalter sind selbstrückstellend und wenn die noch offen wären, hättest du eine FM, aber würdest die Temps sehen und in die Facheinst. kommen.   ...und deswegen die Fühler und Dichtungen an dieser Stelle kaputt sind, das würde man an den Schmelzresten drum herum sehen. Was sagen die echten Profis dazu? Normale Rückstände nach 22 Jahren oder ist da was passiert und das austauschen dieses Blocks wäre die Lösung?   Ja, normale Rückstände von durchgesickertem Kondensat. Da ist nichts geschmolzen und das ist  auch die völlig falsche Stelle für dein Problem. Das spielt sich im Bereich Platinen - Comfortrol -  Verkabelung ab. Um das als Laie selbst heraus zu bekommen, brauchst du alle diese genannten Teile doppelt zum Tauschen. Rufe auch noch mal deinen Reparaturdienstleister von den Platinen an. Vielleicht hat der noch einen Tipp. Frag ihn auch, ob er die Plat. in einer Teststeuerung oder Testumgebung getestet hat. Ggf. kann er dir Leihweise einen Satz Platinen + Comfortrol schicken zum Testen.     Das sind ja meines Wissens nach die Zündung und die Ionisations oder auch Temperaturprüfung innerhalb des Kessels.   Genau, nur Zündung und Ioni. Der Temp.- Fühler sitzt oben am Ausgang des WT.   In welchem Ort steht die Therme, falls jemand überlegt dir zu helfen?   Hast du schon eine zweite VR20 bestellt und ausprobiert, wie von mir vorgeschlagen? ... Mehr anzeigen

So ist es. Also Kontakte und VR20 im Fokus behalten!   Noch ein Tipp: Falls du (was auch sinnvoll ist) die Stecker des langen Flachbandkabels von Display zur LGM29 ziehst/steckst, verdrehe niemals aus Versehen die Stecker. Die passen auch verdreht drauf, aber das würde die gesamte Elektronik zerstören. ... Mehr anzeigen

Hi,   das könnte im einfachsten Fall ein Kontaktproblem sein. Nimm dazu noch mehrmals das Display wieder raus und stecke es zurück. Hilft das nicht, kommt die VR20 unter Verdacht. Lies dazu hier unter 2. und poste hier Fotos des Bereichs um die Elkos vorn und hinten. Außerdem ist es auch sinnvoll die Spannungen vom Trafo zu messen und die Sicherungen auf der LGM29 zu prüfen. Die Schaltung findest du hier ab S. 93. In der oben verlinkten Fehlerliste findest du unter 5. noch eine eingelötete Batterie im Bedienteil. Diese sollte hier nicht die Ursache sein, könnte aber auch geprüft oder auf Verdacht erneuert werden.   Gruß Fiedel  ... Mehr anzeigen

Also: Deine LGM29.42B1010 darfst du nicht einbauen, da sie von der Vitodens 100 WB1 stammt.   Als Gebrauchte finde ich z.B. gerade diese vom neueren Typ und diese identisch zu deiner eingebauten. Das hier ist eine neue in einem der günstigsten Shops.   Bei dieser alten (aber potentiell langlebigen) Therme würde ich zumindest eine erwiesen intakte LGM29 und VR20 im Haus haben. Du kannst aber auf deiner alten Platine das Relais mit der def. Lötstelle austauschen (lassen) und diese dann mit ruhigem Gewissen noch lange weiter betreiben. ... Mehr anzeigen

Hi Harald,   er ist damals auf WP umgestiegen.   Leider kann dieses Fehlerbild "alles" als Ursache haben. Mache ggf. einen neuen Tread auf und schildere, was schon alles versucht wurde.   Gruß Fiedel ... Mehr anzeigen

Super. Dann ist 12 die Pumpe 1 = geregelt, 0 = ungeregelt. Da du eine Vitodens 100 (WB1) hast, mit ungeregelter Pumpe, gilt bei dir "12 = 0". 16 ist die "Pumpenlogik". Diese kannst du auf 1 lassen, da dann die Pumpe immer dann abschaltet, wenn es sinnvoll ist und somit weniger Strom verbraucht.   Die beiden "Basisparameter" die ich meinte sind 03 und 04. Man muss dann wissen was an der  Therme angeschlossen ist, bzw. herausfinden welcher Wert zutrifft. Oder die alten Werte kennen. ... Mehr anzeigen

Welches Bedienteil hast du denn nun?   ... Mehr anzeigen

Hi Gerd-Martin,   den Schaltplan findest du hier (runterscrollen zu den Reparaturbildern).   Codierung je nach Bedienteil hier ab S. 66 oder 86. Damit es funktioniert musst du nach Tausch der VR20 nur den Heizgerätetyp und die Heizkreise einstellen. Das hier ist das eigentliche ServMan., aber dort  fehlt das Comfortrol- Display.    Gruß Fiedel ... Mehr anzeigen

Hier ab S. 86 siehst du es noch mal: Klappe auf -> Taste D drücken -> dann mus da " Facheinstellungen" stehen. Es kann aber auch sein, dass mit defekter VR20 der Punkt nicht da ist. Habe leider keine  Comfortrol. Bei der einfachen Bedieneinheit kommt man auch in dieses Menu, wenn die Einhet von der Therme getrennt (abgezogen) ist. Das kannst du mal probieren: Bedienteil rausnehmen und dann versuchen. ... Mehr anzeigen

Ja, "Facheinstellungen" muss es dort geben und die Fühler sind höchstw. auch nicht kaputt. Bei diesem Fehlerbild fällt mir zuerst die VR20 (Steckplatine) ein. Diese sollte man immer doppelt vor Ort haben, um genau in solchen Situationen schnell per Tausch testen zu können.   Hier mal ein Link zu einer relativ günstigen aktuellen gebraucht- Platine.   Bist du dir denn 100% sicher, dass alles wieder richtig zusammengesteckt ist? Hattest du beim Ausbau der Platinen Fotos gemacht, wo welcher Stecker gesessen hat? Hast du ein Multimeter und kannst damit umgehen? Wenn ja, miss mal die beiden Spannungen vom Trafo. Schaltplan ist hinten im ServMan. ... Mehr anzeigen

Diesen Stecker müsstest du auch haben, allerdings ist er meist schwarz. ... Mehr anzeigen

Daher ist auch die Strategie nicht verkehrt, jetzt noch mal eine "kleine" Vitodens, oder die auch nicht so teure Wolf zu nehmen und wenn der Gaspreis eskaliert, wieder genug Erspartes für eine WP zu haben. Wenn die WP zum Wärmebedarf des Hauses passt, bekommt man das auch auf z.B. kuschlige 23°C. Falls dazu ein Heizkörpertausch nötig ist, muss das dann eben sein. Sonst wird die Stromrechnung zu hoch. Ich bin aber eher ein Freund von einer nachträglich eingefrästen Fußbodenheizung, wenn der Fußboden das hergibt. ... Mehr anzeigen

Hi Gerhard,   das Thema CO2- Bepreisung hast du im Hinterkopf und daher auch überlegt eine WP zu nehmen?   Ansonsten keine schlechte Entscheidung, da die WB3 zwar nahezu unkaputtbar ist, aber wenn wirklich mal Gebläse oder Wärmetauscher ausfallen, gibt es keine Neuteile mehr. Wenn  das im  Winter passiert, wird es stressig.   Wen du damals "den Mercedes" gekauft hast, ist das auch heute eine gute Wahl, also wieder die aktuelle Vitodens 300. Leider sind diese nicht mehr "für die Ewigkeit" gemacht, wie deine alte Anlage. Vor dem Hintergrund wäre es auch nicht verkehrt die 100er oder 200er zu nehmen. Zu den Funktionen und Problemstellen im Detail solltest du dich hier im Forum, im Haustechnik- Forum und ggf. auf anderen Bewertungsportalen einlesen.    Da ich selbst noch eine WB2 von 2002 betreibe und mir die Animositäten der aktuellen Viessmann- Thermen nicht gefallen, hier noch mein Tipp eines anderen Herstellers, bei der mir die Servicefreundlichkeit besonders gefällt.    Gruß Fiedel ... Mehr anzeigen

Ich gehe fest davon aus, dass Nutzer von solchen "Wir kümmern uns um alles..."- Lösungen niemals die Investitionen wieder einspielen. Schon gar nicht, wenn der Anbietler einem nach ein paar Jahren die Zunge raussteckt und vielleicht noch "Ätsch- Bätsch" zuruft... 😋   Ich sehe das in etwa so: Wer BWL studiert hat, einen top Job mit eingebauter Karriere hat, unverhältnismäßig viel Geld verdient und seine gesamte Lebensenergie dort rein steckt, wird keine Nerven und kein Interesse haben sich mit dem Raspi zu beschäftigen. Der kauft sich dann eben das "Rund-Um-Sorglos"- Paket für ein Budget, wo es mir die Fußnägel hochrollen würde. Dem tut aber solch eine "Anbieterverarsche" auch nicht weh. Der ruft seinen Handwerker an und ordert das Ganze ein mal komplett neu. Leider wissen das diese Anbieter und leben ziemlich gut davon...   Wer ohnehin in der Technik oder IT unterwegs ist, sieht zu sich möglichst nicht abhängig zu machen, da man solche Anbietertricks zur Genüge kennt und das Geld nicht so locker sitzen hat.   ... Mehr anzeigen

Du müsstest kein neues Geld dafür ausgeben und auch nicht die vorhandenen Geräte austauschen. Hier lassen sie sich wunderbar ohne Cloudzwang einbinden und steuern, bzw. automatisieren.  ... Mehr anzeigen

Unter der Therme in der Nähe des Sicherheitsventils mit der roten Kappe (dort tropft es raus), befindet sich der Befüll-/Entleerungshahn. Meist ist dort schon ein Schlauch angeschlossen. Beim Ablassen kann die Therme auch in Betrieb bleiben. Wenn du versehentlich zu viel ablässt merkt sie das und schaltet von sich aus ab.   Viel wichtiger ist jedoch, warum der Druck so hoch gestiegen ist: Meist ist hier die Heizschlange im Warmwasserspeicher defekt und der höhere Druck des Trinkwassers drückt nun in den Heizkreislauf. Wenn sich das bestätigen lässt, muss der Speicher erneuert werden.   Gruß Fiedel ... Mehr anzeigen