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Also ich sehe hier den hydraulischen Abgleich als völlig daneben an. Es darf nicht sein das Räumen nicht warm werden. Nur der Tausch der Ventile hilft gar nix. Meine Erfahrungen nach 3 Jahren inkl. diesem Monsterwinter hier im Osten.   a) Im Winter wird die WW Bereitung bei Heizkörpern im HK auf Komfort gestellt. Damit wird die Dauer die     es zum Erzeugen des WW benötigt deutlich reduziert und der Heizkreis kühlt nicht so aus. Den     Mehrverbrauch beim WW sparst Du so im Heizkreis wieder mehr als ein.   b) Ich habe WW Soll 48 Grad + 1,5  / - 2 Grad Hystherese; WW-Pumpe ist dauerhaft aus, es wird täglich ausreichen WW verbraucht, auch an der letzten Zapfstelle, so das es zu keiner Stagnation kommt.   c) alle Heizkörper die Wärme abgeben sollen voll aufdrehen und bzgl. der Raumtemeratur mit den Durchflussmengen erstmal eine Balance über alle Räume herstellen. Im Keller an den HK dabei VL und RL abdrehen, es sei denn sie werden wirklich benötigt ( Wäsche trocknen, Bügelzimmer, Werkstatt usw.) Im Abgleich liegt viel Potenztial, denn die realen Leitungsverläufe (Länge, Querschnitte, Winkel, Isolation der Rohre im Keller/Steigleitungen ) sind in der Regel nicht bekannt oder ungenau. Evtl. ist der Heizi davon ausgegangen, dass das mit der FBH ja schon mal gemacht wurde... annozopp. Ob dem so ist und ob das je gestimmt hat weis keiner, man ja früher immer mit viel Überschuss am Erzeuger gearbeitet. Evtl. wurde es auch kaputt optimiert.   d) sehr wichtig, den Mitbewohnern eintrichtern das die Ventile NICHT zum kurzfristigen Einstellen der Raumtemperatur da sind (Todesstrafe) und das es normal ist das die HK nicht mehr so heiß sind wie früher. Am besten in dauerhaft bewohnten Räumen abschrauben und wegwerfen. Es soll ja nur exakt soviel an der WP geheizt werden wie unbedingt im Haus benötig wird und nicht die Heizleistung am HK abgewürgt werden. Dabei würde ich immer alle Räume heizen, außer im Keller). Ein kalter Wohnraum zieht dir die Wärme aus dem beheizten Räumen nebendran ab. Geht dann noch ständige die Tür auf und zu ist so oder alles kaputt mit dem Abgleich.    e) Prüfen ob alle Fenster und Türen dicht schließen, das macht wirklich viel aus und ist mit neuen Gummies und Einstellen selbst machbar.   Ich habe zwei Winter gebraucht um den optimalen Abgleich über drei Etagen mit Heizkörpern zu finden. Der Heizi hat aber nicht Zeit jeden Tag zu prüfen und nachzuregeln. Kauf Dir 20 billig Thermometer und verteile diese im Haus, damit hast Du eine objektive Anzeige und nicht die gefühlte Raumtemperatur. Diese stelltst Du in ca. 1 Meter höhe auf, aber nicht dirket auf der kalten Fensterbank. Ist die schölecht gedämmt wird das Ergbnis zu sehr verfälscht.   f) Prüfe ob die Außentemperaturwerte an der WP plausible sind und nicht mehr als 2 Grad abweichen von der Vorhersage.   Ich beheize hier im Speckgürtel von Berlin ein freistehendes EFH knapp 200qm und nur mit Heizkörpern. Dachboden ausgebaut zum Schlafraum. Haus ist ein Mix von 1932 / 1992 ohne Außendämmung. HK Neigung 0,5 +3, WW wie o.g.    Ich schaffe es auf 92kWh am Tag bei dauerhaft  -14 Grad. Ab -10 geht der Wirkungsgrad der WP massiv in den Keller und man darf nicht vergessen das es keine Lineare Beziehung zw. AT und Heizleistung gibt.   Des weiteren prüfe mal die Pumleistung deiner HK Pumpe, nicht das die für beiden Heizkreise auf FBH steht und Du keine ausreichende Durchflussmenge an den HK hast. Raumtemperatur von 21-22 Grad ist völlig ausreichend. Wird das nicht erreicht sie HK evtl. von Typ 22 auf Typ 33 umzubauen. Spreizung beobachten, alles um 5 Kelvin +/- 3 halte ich für vertretbar.   Zum Schluss kan man auch mal die HK prüfen ob die entlüftet werden müssen.   Ich denke nicht das die WP selbst einen defekt aufweist, es sei denn es fehlt an Kältemittel oder wurde bei der Installtion nicht richtig entlüftet.   Ganz wichtig nur eine Änderung zeitgleich, man verliert sonst den Überblick was welchen Effekt hatte.  Wie weit ist die Außeneinheit von der Inneneinheit abgesetzt. nicht das die Rohrheizung permanent läuft.   Thomas    ... Mehr anzeigen

Hi, hast Du es mal mit einem freundlichen Gespräch versucht? Mich würde ja tatsächlich mal interessieren was er für eine JAZ HZ und WW damit erreicht. Bevor man mit dem Anwaltshammer droht einfach erstmal das Fachgespräch suchen (auf neugiereig machen !), vielleicht kommt er ja von selbst drauf und passt es nur nicht an weil kein Druck von außen auf ihn einwirkt. Für ihn scheint es zu funktionieren. Im Grunde macht es in der TG nur dann Sinn, wenn die WP genügend Energie aus der TG ziehen kann. Wenn diese ein paar Grad wärmer ist als die Außentemperatur ist es für ihn sogar vorteilhaft. Es darf aber dann keine Wärme abgezogen werden die anderweitig durch Heizen wieder erzeugt werden muss. Das wäre in der TG mMn nur die Abwärme vom Verbrenner. Würden auf so engem Raum mehrere WP in Konkurrenz zu einander arbeiten würden sie vmtl. die kalte ausgestoßene Luft gegenseitig wieder ansaugen. Ich würde meine also nicht dazustellen wollen.   Thomas ... Mehr anzeigen

Hi, ich habe dies bis jetzt nicht geschafft da der Neustart via API nicht vorgesehen ist. Die 230V der Heizung per Zeitschaltuhr killen will auch nicht.  Wenn Du was geeignetes findet kannst Duoch ja mal informieren.   Thomas    ... Mehr anzeigen

Hi, das ist leider schon länger so und mMn so gewollt, es sei denn Du zahlts zusätzlich für den API Service. Es gibt keinen Automatistmus / Workarround. Was ich davon persöhnlich halte das mir die Daten vorenthalten werden behalte ich besser für mich. Der Aufpreis der aufgerufen wird ist eine Frechheit.   Du kannst es allerdings mal versuchweise testen, in dem Du das Kommunikationsmodul neu startest über die App / Einstellungen / Kommunikationsmodul. Nach einer Weile sollten die Daten für den Tag wieder vorhanden sein, allerdings stirbt das Ganze erneut wieder in den frühen Morgenstunden. Mein Rat, lass Dir für IE und AE je ein Shelly Pro3 M setzen und löse das Ganze Thema unabhängig vom Hersteller. Auf diese Weise verlierts Du auch keine historischen Daten wenn mal eine Platine getauscht werden muss. Frag mich woher ich das weis......   Thomas    Thomas ... Mehr anzeigen

Hi, ich lass die Pumpe nur 10 Min. vor der Aufbereitung bzw. kurz zu Zeiten wo sicherlich WW benötigt wird laufen. In einem EFH in dem regelmäßig zur gleichen Zeit WE benutzt wird reicht das. Im Gegenteil, das WW das herum pumpt wird kühlt viel schneller aus. Ich pumpe also nur wenn es nötig ist mehr oder weniger sofort WW anliegen soll.   Thomas ... Mehr anzeigen

Hi, zunächst kenne ich das Phänomen nur wenn die benötigte WW Menge nicht transportiert werden kann. Das kann daran liegen das die WW Temperatur zu geringe gewählt wurde oder zum Zeitpunkt des Nutzens nicht ausreichend WW mit der erfoderlichen Temperatur im Speicher vorhanden ist. Zunächst wäre wichtig zu wissen  a) was für eine obere WW Temp ist eingestellt b) was für ein Delta zur unteren WW Temp ist eingestellt c) wann tritt das auf und welche Temp. hat der Speicher zu diesem Zeitpunkt? d) läuft die Zirkulationpumpe, wenn ja zu welchen Zeiten? 24/7?? warum??   Thomas ... Mehr anzeigen

Vielen Dank, ich war gestern den ganzen Tag auf der Autobahn und hatte keinen Zeit. Ich werde heute mal nachsehen und dann werde ich meinen Ablesefehler wohl hoffentlich finden und auch den Platz an dem ich in Zukuft besser nachsehen sollte 😉 Ist gut möglich dass das gar nicht war genommen habe denn ich war voll auf die 2405 fixiert und hatte nur einen Eintrag mit 2403 gefunden. Vermutlich die Version eines anderen Moduls.   Thomas ... Mehr anzeigen

Hi, es handelt sich bei mir um eine Vitocal 252-A AWOT-E-AC 251.A13. Wo hast Du diese Info her? Würde mir gerne die Quelle selbst erschließen für die Zukunft.   Thomas ... Mehr anzeigen

Sorry, aber das war Deiner Frage nun wirklich nicht zu entnehmen. Thomas ... Mehr anzeigen

Ok, bei mir wurde heute das Update von der 2305 auf die 2403 vollzogen. Da er wissen sollte was er tut dachte ich mir es sollte einen Grund dafür geben. Tatsächlich hätte ich gedacht das man direkt auf die 2405 umstellt, da ich aber kein Changelog habe und keine Abhängigkeiten der SW und HW Versionen der verschiedenen Module untereinander kenne, war ich mir unsicher ob nicht doch ein Zwischenschritt notwendig ist. Bleibt ja auch immer noch die Möglichkeit das bestimmte Modelle mit der 2403 besser laufen und er mir was gutes getan hat, an der Auswahl im Pulldown Menü wird es wohl hoffentlich nicht gescheitert sein.   Thomas ... Mehr anzeigen

Hallo, Du schreibst "KI-gesteuerter stundengenauer Stromabrechnung versorgen". Ich will nicht klugscheißen aber meinst Du "... mit stundegenauen Strompreisen " aus einem Prognosetool im forecast für die nächsten Stunden? Die Heizung selbst kann das mWn nicht, jedenfalls meine nicht und die aus 2022. Was Du aber machen kannst ist, dass Du dir die SG Ready Schittstellen herausrauslegen lässt und dann Deinen Wechslrichter (wenn er das kann) oder z.B. über Home Assistent Deine WP für WW bzw. Heizung anfordern kannst. Damit bist Du dann in der Lage Deine WP bei günstigen Preisen geziehlt anzusteuern und die Pufferspeicher geziehlt zu überladen, d.h. die Abschalttemperatur wird dann heraufgesetzt. Das würde auch mit FBH funktionieren, nur der ist Träger, dafür bzgl. der Speicherfähigkeit besser.   Mein Tipp ist es hierbei immer alles zusammen durchzudenken, PV, PV Speicher, WP und Wallbox. Selbst wenn Du dann in Stufen den Ausbau vorrantreibst, so hast Du Dir dann doch an keiner Stelle den Weg verbaut. SG Ready ist nicht besonders clever von sich aus, auch nur ein/aus, die Logik die dann genau für DEINE Bedürfnisse benötigt wird erstellt man sich günstiger extern.    btw. Wenn Deine PV auch von Viessmann kommt kannst Du alles per Default integrieren wenn Du das willst. Sonst muss man halt ein wenige basteln mit einer HEMS Lösung. Thomas ... Mehr anzeigen

Hallo, ich habe ziemlich das gleiche Setup aber dennoch Fragen: a) Einzelraumsteuerung oder Außentemperatur geführt? b) Pufferspeicher im Heizkreis?   Ich habe ein EFH auf dem Stand von 1992 mit 15 Heizkörpern und ca. 200qm beheizter Fläche. Max. Vorlauftemperatur mit max. 40 Grad ist bei mir zu niedrig für die Heizkörper, ich habe max. 60 im Heizkreis. Zum Vergleich 39 Grad wäre FBH !! Ich fahre März+April Neigung 0,8, November / Februar 1,0 und Dezember/Januar bis max 1,2 ohne weitere Niveauanpassung aber mit Einzelraumsteuerung! Die Kennlinie bezieht sich auf die Vorlauftemp. der WP zum Pufferspeicher, also WP Ausgang. Die WP versucht dann das eingestellte Delta von 5 Kelvin zum Rücklauf zu halten und regelt dynamisch nach. Bei den Thermostaten (ViCare) habe ich 22Grad eingestellt so das sich im Raum 21 - 21,5 ergibt. Den ersten hydraulischen Abgleich habe ich ohne Thermostate kontinuierlich angepasst bis alle Räume der beiden Wohnungen nahezu gleich waren. Dazu die Heizung soweit zurückdrehen bis der erste Raum zu kalt wird. Dann die wärmsten Räume zurück nehmen und die kalten erhöhen. Sind die dann gleich kannst Du die WP in der Neigung anpassen. Das dauert schoan mal ne Woche und alle müssen Verständnis haben!! Jede Änderung musst Du mind 24 Std. beobachten, sonst weist Du nicht was auf was, wie reagiert hat. Danach habe ich die Thermostate wieder montiert, damit ich die Fenster offen Erkennung habe und an Sonnentagen die Räume der Südseite selbstständig abdrehen wenn möglich. Es hilft auch die Heizzeiten am Tag länger zu wählen, ca. 1 Std. vor dem Aufstehen und bis 22 Uhr. Dann benötigst Du weniger in der kalten Nacht und die WP ist länger aber gleichmäßiger am arbeiten. Gleiches gilt für WW Bereitstellungszeiten, lieber gegen 21 Uhr nochmal als morgens um 4 Uhr ganz unten zu beginnen. Da die WP nur Heizen oder WW zeitgleich kann muss Du solange feilen bis sich Deine Zeiten von Heizen und WW möglichst nicht mehr überlappen. Ich musste den Puffereingang auch so setzten das ich gut die WW Bereitung überbrücken kann. Dabei hat mir am meisten geholfen im Winter die WW Bereitung auf Komfort zu stellen und erst im April wieder auf Eco. Auch die Zirkulationspumpenzeiten sind per Default zu lange. Ich Pumpe um 06:00, 12:00 und ab 17:00 jeweils für 20 Minuten. Also immer bevor WW benutzt wird. Auch wichtig ist es die Durchflussmenge korrekt zu haben, mMn sind die meisten zu gering eingestellt. Bei 15 HK habe ich im Winter die HK-Pumpe entsprechend den Herstellenangaben eingestellt. Die Heizung regelt aber auch die Pumpe dynamisch runter. Eine WP ist aufwendiger bis man die Regelung für Dein Objekte und Deine Ansprüche optimiert hat. Früher hat man einfach hochgedreht an der Heizung und am Thermostat des Heizkörper dann die Heizung wieder abgewürgt. Maximale Verschwendung. Leider kann man die Steuerung nicht saisonal Programmieren, ich beobachte daher und regle sanft nach jenachdem ob es Winter oder Übergangszeit ist. Dabei ist mein Indikator ob es Nachts einstellig wird und ob die Tage mind. doppelte Nachtemperatur haben. Das ist für Mich Übergangszeit.   Hoffe es waren ausreichend Ideen und Denkanstöße dabei.   Thomas ... Mehr anzeigen

Hi, verspätet aber evtl. ließt es ja doch noch einer. Unterschiedliche Häuser und Installationen zu vergleichen hilft mMn nicht viel. Was aber Aussagekraft hat ist wenn man vom Vorjahr die montl. Gas /Öl Verbrauch hat. Schaut man sich dann die Temperaturen der beiden Monate aus 2 Jahren an so kann man sehen wie der thermische Energiebedarf des Hauses unter beiden Heizsystemen sich entwickelt hat. Liegen die Mitteltemepraturen nahe beieinander sind die thermischen Werte vergleichbar. Multipliziere z.B. den Gasverbrauch *0,8 und Teile den Wert durch 3 (gedachter COP). Liegst Du dann mit den Realwerten drunter ist alles gut.   Thomas ... Mehr anzeigen

inwiefern resetten? Werkseinstellungen Nein, wie beim Windoof PC. Um besser mitdenken zu können sind die Randbedingungen notwendig. Bsp. wie hoch war die Speichertemp. in der von Dir vorgegebenen Bereitstellungszeit als sie nicht angesprungen ist.. Thomas ... Mehr anzeigen

Hi, naja ich denke das wir noch nicht zu Ende experimentiert haben. Wenn die Heizkurve nur flach genug ist, d.h. der Vorlauf ist weitestgehend niedrig und die Rücklauftemp. passt, könnte auch bei kalten Außentemperaturen mit dem Faktor 3 die 2,6 kW erreicht werden. Ich muß meine Messwert Aufzeichnungen mal dahingehend auswerten. Werde dann berichten. Beim WW in Eco würde ich anfangen zu suchen. ... Mehr anzeigen

Hi, vllt. einfach mal resetten dat Dingens?? Reicht Dir denn die einmalge WW Bereitung am Tag? Bist Du evtl. bei 24 Std. noch immer über 47 Grad?? Außerhalb der WW Bereistellungszeiten und während der WW Bereistellungszeiten wenn die unter Grenztemp. nicht erreicht wird bleibt das Dingens ja aus!! Meine Bereitstellungszeiten für WW über PV sind viel weiter gespreizt als Deine (11:00-14:00). Thomas ... Mehr anzeigen

Hi, meine geht runter bis 670Watt elektrisch und darunter geht sie aus. Die Werte ansich kann ich nachvollziehen. Aktuell 780 / 4080Watt bei ca. 7 Grad. Es gab hier schon einmal einen Beitrag bei dem sich jemand lautstark beschwert hat, dass die Untergrenze von 2,6 kW thermisch "nicht freigegeben" wären. Ich selbst beobachte das auch und kann es mir nur so erklären das die WP doch mit einer höheren Mindestleistung laufen muss. Evtl. gibt es eine Kompressordrehzahl die nicht unterschritten werden darf/soll. Für die Übergangszeit wären kleiner 4kW schon erstrebenswert aber leider ist auch nirgends die minimale elektrische Leistungsaufnahme definiert. Letztlich muss die WP elektrisch weit genug runter kommen, die Außemtemperatur ist ja von der WP nicht beeinflußbar und ich denke das die WP immer versucht den besten Wirkunsggrad zu erreichen. Man müsste sie also bei gleicher elektrischen Leistung im Wirkungsgrad schlechter betreiben um tiefer zu kommen. Vielleicht ist die Spreizung aber wirklich nur im Labor so hoch 😉 Von welchem Takt sprechen wir denn bei Dir. Würde mich auch brennend interessieren ob man in den tiefen der Parameterkatakomben den Wert herabsetzten könnte.   Thomas ... Mehr anzeigen

Ja, die Steuerung über SG Ready muss in der Konfiguraton der WP durch den Fachbetrieb aktiviert werden. Dabei müssen auch noch weitere Parameter abgestimmt werden. Als Anlagenbetreiber kannst Du das mWn nicht selbst. Wer hat die beiden Komponenten denn verbunden und wie? Bist Du sicher Du hast die richtigen Kontakte benutzt und dem Speicher/WR auch gesagt wann er was schalten soll?? ... Mehr anzeigen

Mit „Heizlast der aktuellen Heizperiode“. Ja, ich hätte gerne Erfahrungen anderer die Vergleichswerte der vorherigen Heizperiode haben. Dabei ist es egal welcher Primärenergie benutzt wird.   Bsp: Hat man mit der WP mehr oder weniger benötigt? Hat man mehr kWh in Gas als mit Strom benötigt, wenn ja welche Größenordnung?   Ich habe derzeit knapp 50% Energiebedarf weniger als mit meiner Uralt Gasheizung. Das Haus hat sich aber nicht geändert....also ist das System sehr viel effektiver oder der Winter war sehr viel milder, oder von allem etwas? Mit dem Faktor 0,8 bei der Heizlast hab ich ja gerechnet (Prognose) aber 0,5 ist schon krass viel weniger.   Thomas ... Mehr anzeigen

Ja da hast Du recht. Ich verwende das was mir die App / API an Werte gibt und berechne meine eigenen Werte anhand der Verbräuche. Da liege ich recht genau bei der APP. Aber wie gesagt ich habe eine andere Anlage mit anderer Firmware. Gesamt JAZ interessiert mich auch nicht, wenn dann HK und WW einzeln. Genaugenommen müsste man sogar noch den Anteil des WW und des HK mit angeben, denn jemand der 30 und mehr % WW hat, hat am Ende die schlechtere JAZ obwohl das System einwandfrei ist. Genau das macht es ja auch fast unmöglich Angaben untereinander zu vergleichen. Aber JA, wenn die Werte zw. Anlage und App nicht stimmen traut man keinem der Werte mehr und fühlt sich vera.....   Thomas ... Mehr anzeigen

Hi, zunächst haben die Raumthermostate keinen direkten Einfluss auf die WP. Nur indirekt. Was geht kommt darauf an welche Pumpe Dein Heizi verbaut hat. Meine hat auf der Rückseite eine Stelleinrichtung und eine Anzeige. Ich muss aber auch Fragen ob der hydrl. Abgleich statisch gemacht wurde und danach noch einmal kontrolliert wurde? Klingt nach sehr hohen Strömungsgeschwindigkeiten oder Ventilen die evtl. mit dem falschen Zwischenring montiert sind. Ich fahre mit knapp über 1000ltr/h da ich damit die besten Werte bzgl. der Heizlast habe, konnte deswegen sogar die Heizkurve optimieren. Aber vorsicht, ist alles sehr träge, nur wenig verstellen und immer nur an einer Stelle und dann ein paar Tage warten. Zu meiner HK-Pumpe habe ich die Bediehnungsanleitung gelesen, die lies sich dann grob einstellen bzgl. der Anzahl der der HK, den Rest regelt die WP.   Hoffe es hilft Dir weiter.   Thomas ... Mehr anzeigen

Mich würde vor allem zusätzlich interessieren wie sich die Heizlast der aktuellen Heizperiode, bezogen auf die angezeigten thermischen kWh und den vorher in Gas-kWh entwicklet hat, d.h der direkte Vergleich gegenüber der vorherigen Heizung. Ich reibe mir da gerade die Augen, ist der Faktor bei mir doch eher in Richtung 0,5 statt 0,8. Das bedeutet meine Gasheizung war entweder absolut grottenschlecht oder dieser Winter war deutlich wärmer als der letzte. Thomas   ... Mehr anzeigen

Hi, zunächst einmal sind die thermischen Werte der Anlage berechnet und nicht gemessen. Die elektrischen Angaben musst Du aufteilen in Heizung und WW und dabei die Mengenverhältnisse  beachten. Die einfache Division funktioniert nicht. Heizen überwiegt vermutlich und hat die bessere JAZ, da die WP nicht so hoch heizen muss um die WW Soll Temp. zu übertreffen. Zusätzlich kann man auch sagen das nicht alles was eine Zahl ausspuckt deswegen auch gleich ganz genau ist. Du must auch Rundungsfehler in kauf nehmen denn die Werte sind nur vierstellig, 1234,56 gibst es mWn nicht, nur 1234 oder 123,4. Wenn Du es genau wissen musst, wirst Du nicht um einen SmartMeter drumherum kommen und die haben auch so 5% Abweichungen. Ich beobachte ähnliches da ich die Verbräuche tägl. auslesen und aufzeichne und dann zu Monatswerte aggregiere aus denen ich die xAZ ds jeweiligen Monats für WW und Heizung getrennt ermittle.   Warum bei Dir die Heizung im Sommer anspringt ist mir aber auch nicht klar. Könnte es mir nur damit erklären das regelmäßig alle Ventile und Pumpen in der Heizung bewegt werden um die Funktion zu testen. Du willst ja wenn es kalt wird nicht überrascht werden das irgend etwas klemmt. Weiterhin benötigt die Anlage bereits Strom ohne das sie was tut bzgl. Heizen.   Bin mal gespannt ob noch jemand anderes seine Erfahrungen hierzu dazu beitragen kann. Thomas     ... Mehr anzeigen

Hi, ich vermute mal das der Menüpunkt Nahfeldfunk ausgeschaltet wurde. Der ist mWn Default aus und muss aber für die Raumtemperatorsensoren eingeschaltet sein. Ein WLAN Router der im 2,4GHz bereicht funkt stört die Verbindung auch ganz erheblich. a) Kontrolle ob Nahfeldfunk an ist b) evtl. den Router auf 5GHz umstellen wenn das geht bzw. die 2,4 Ghz ausschalten.   Hoffe das hat geholfen. Thomas ... Mehr anzeigen

So, Thema ist für mich erledigt. Ich kann es tatsächlich nur über die Manipulierung der WW Maximaltemperatur den vorzeitigen Start erwirken, und auch nur dann wenn die Hysterese das zulässt. Den Menüpünkt zur Legionellenbekämpfung habe ich noch nicht versucht, sollte aber mehr oder weniger das Gleiche bewirken.   Thomas ... Mehr anzeigen

Ok, das ist zwar nicht was ich erwartet habe aber ich werde es mal testen. Eigentlich kann ich mitr nicht vorstellen das das so schwer zu implementieren sein sollte denn akt. Temp-Wert zzgl Hysterese sind ja beide bekannt und es könnte ja genauso auch automatisch per Knopfdruck so gelöst werden.   Wir werden sehen, war jetzt auch das erste mal bei -11 Grad nötig, sonst hat die Programmierung bisher gepasst.   Ich werde berichten, Thomas. ... Mehr anzeigen

Hi, die Hysterese sollte in dem Fall mMn keine Rolle spielen und die Bedingung bei manueller Anforderung sollte doch eben genau die sein das ich es jetzt benötige und eben nicht wenn die Hysterese so oder so das Aufheizen starten würde. Thomas ... Mehr anzeigen