Climate Solutions Community

OptimusOne · ‎04.01.2026

Ja das ist leider so, wird alles immer komplizierter damit man immer weniger selbst machen kann. Wir hatten früher Öl aber die Art der neuen Heizung ist schon gut. Wenn denn alles funktioniert und man alles halbwegs verstanden hat. Zum Glück auch dieses Forum. Ich mache jetzt die dritte Heizsaison durch und lerne immer noch. Der Aktorentest ist zur Fehlersuche nützlich weil man einzelne Baugruppen direkt ansteuern kann. Über das Service Menü aufzurufen, Passwort "viservice". Man kann sich dort "umschauen" ohne irgendetwas zu aktivieren und sich dann wieder davon schleichen. Gruß

OptimusOne · ‎04.01.2026

Noch als Ergänzung: Der Puffer muss mit einbezogen werden bei der Berechnung. Sobald der obere Pufferspeicher Wert absinkt regelt der Verdichter nach. Bedeutet wenn die Pumpleistung zu gering ist wird der Verdichter immer weiter nach oben regeln um die Differenz auszugleichen. Der passende Volumenstrom ist also schon entscheidend für den Stromverbrauch. Ich bin jetzt wieder bei 86%, knapp 2000l/h.

OptimusOne · ‎04.01.2026

Bisschen was kann man noch prüfen würde ich meinen. Muss man dann selbst entscheiden. Wie lange soll er auf den Techniker warten der womöglich noch weniger weiß?

OptimusOne · ‎04.01.2026

Okay. Im Reiter Allgemein gibt es die Einstellung zur Pumpe. 1100 und so weiter. Zuerst aber prüfen welche Pumpenart eingestellt ist. Normal PWM Grundfos. Dann schauen welche Leistung der Pumpe angegeben ist, also Soll und Ist Zustand. Weicht dieser Wert zu sehr ab ist womöglich das Sieb in der Außeneinheit zu.

OptimusOne · ‎04.01.2026

Die Zusatzheizung schaltet sich bei Bedarf trotzdem zum Abtauen bei, auch wenn sie ansonsten deaktiviert ist. Wenn Du keinen Puffer hast könnte dies der Grund für den geringeren Volumenstrom sein. Vielleicht hilft es im Frühjahr nach der Wartung des Siebes Außeneinheit alle Ventile auf zu stellen und im Betrieb zu schauen wo sich der Volumenstrom einpendelt. Dann hast Du einen Richtwert welche Heizwassermenge im System normal gebraucht wird. Zudem solltest Du schauen wenn eine Abtauung beobachtet wird (hohe Verdichter Leistung/Vorlauftemperatur) welcher Wert beim Volumenstrom angezeigt wird. Der sollte möglichst deutlich über 1000l/h (bei mir 2200l/h) sein. Hier strömt nur das Wasser vom internen Puffer zur ODU und zurück. Hier kann man auch gut erkennen ob sich das Sieb zugesetzt hat. Auch hier kannst Du nach Reinigung des Siebes eine manuelle Abtauung durchführen und den Volumenstrom notieren. Das funktioniert über den Aktorentest. Es nützt grundsätzlich sich mit der Anlage insgesamt vertraut zu machen.

OptimusOne · ‎04.01.2026

Nein, ich vermute die Meldung worauf Du dich beziehst ist Standard Protokoll wenn der Heizstab eh schon deaktiviert ist. Du kannst den Inbetriebnahme Assist einfach aufrufen und alles bestätigen und weiter klicken bis zur Einstellung des Heiz Stabes. Es gibt: Heizen, WW, Heizen+WW, Nicht konfiguriert. Wie erwähnt, die Heizkurve stellt sich zurück, vorher notieren.

OptimusOne · ‎04.01.2026

Stimmt denn der Heizsystemtyp? Hast Du eine Vorlauf Begrenzung in der Konfiguration eingestellt? Evtl. liegt es doch an der Durchflussmenge dass die Wärme einfach nicht transportiert wird. Ich finde den Volumenstrom für den Heizkreis insgesamt zu niedrig. Vielleicht fällt den anderen hier im Forum noch etwas gutes ein.

OptimusOne · ‎04.01.2026

Ja da hab ich noch 300 Liter Reserve bis dies passieren würde. Deswegen könnte ich den einen HZ Körper auch problemlos tauschen. Sind aber 58kg und € 330,-. Da versuche ich lieber noch zu tricksen 😉

OptimusOne · ‎04.01.2026

Ja danke. Leider liegt der Raum schon am weitesten entfernt und die Stellung liegt auf 9. Leider ist das der Heizkörper mit 2200 mm Länge und noch etwas älterer Bauart. Die anderen sind alles Planheizkörper und die bringen ohne Ventilator schon ordentlich Leistung, denke es liegt am Material. Letztlich werde ich den einen wohl doch noch tauschen irgendwann. Durch die Länge gibt es leider nicht viel Auswahl an Herstellern.

OptimusOne · ‎04.01.2026

Die Wärmeleistung muss aber auch erstmal durch die Leitung. Ich habe nur Lüfter zum Nachrüsten drunter.

OptimusOne · ‎04.01.2026

Der Wert kommt von der Smart Climate Einstellung der Räume? Schalte die Climate Regelung in der App doch einfach mal ab. Ändert sich dann etwas?

OptimusOne · ‎04.01.2026

Na ja 1K gehen schon von Außen nach Innen verloren, da musst Du ran. Ich habe knapp 0,2K Verlust. Die Rücklauftemperatur hingegen sieht für mich okay aus. Volumenstrom auch. Könnte aber auch etwas höher sein! Ich fahre allerdings bei 0 Grad mit 36 Grad Vorlauf, evtl. kann man die Heizkurve nach der Isolierung noch etwas optimieren, aber das ist von Gebäude zu Gebäude verschieden.

OptimusOne · ‎04.01.2026

Also ich habe auch zwei Thermostate verbaut wegen der Anzeige in der App und der Raumsteuerung. Ich habe aber das Intelligent Heat Control deaktiviert weil es mir zu sehr in die Regelung eingreift. Normal gibt es doch für die FBHZ irgendwelche Überströmventile oder so etwas damit der Volumenstrom nicht abgewürgt wird sofern die Antriebe schließen. Und Du hast doch auch einen Puffer, obwohl der Estrich eigentlich genug Puffer darstellt? Bei den Geschichten bin ich aber raus.

OptimusOne · ‎04.01.2026

Ja Lüfter habe ich auch montiert im Wohnzimmer. Ich müsste hier eigentlich einen HZ Körper tauschen weil der Raum mit großen Fenstern und 2 Außenwänden ganz knapp die eingestellte Temperatur erreicht. Ich will deswegen aber nicht die HZ Kurve höher stellen. Mit den Lüftern klappt es bisher ganz gut, sofern die 35 Grad Vorlauf anliegen, vorher springen die nicht an. Es gibt wohl jetzt aber auch konfigurierbare Fühler wo man Drehzahl und Temperatur einstellen kann, also von SpeedComfort. Da rüste ich aber jetzt nicht mehr um.

OptimusOne · ‎04.01.2026

Ja würde ich auch so vermuten, der HB ist dort noch als Endkunde eingelogt.

OptimusOne · ‎04.01.2026

Hast Du die Ringheizung am Lüfter auch installiert? Über den Aktorentest kannst Du die Wannenheizung manuell starten und laufen lassen, vielleicht taut es dann schon mal ab. Alternativ über den Aktorentest die manuelle Abtauung durchführen, da müsste sie auch mit laufen. Das kannst Du ja beliebig wiederholen, sofern die Bude warm genug ist. Den Aktorentest kannst Du über den Service Bereich aufrufen.

OptimusOne · ‎04.01.2026

Vermutlich ist die Anlage auf deinen HB registriert. Was passiert wenn Du dich hier anmeldest? Viessmann Home – Das Zuhause für deine Viessmann Welt

OptimusOne · ‎04.01.2026

Und der Volumenstrom ist auch zu niedrig. Die Wärme wird gar nicht vernünftig abgeführt zum Puffer. Warum ein Puffer für die FBHZ verbaut ist erschließt sich mir auch nicht. @wubl hat aber schon ganz gute Lösungsvorschläge genannt. Wird eher eine Einstellungssache sein und die Filter womöglich dicht.

OptimusOne · ‎03.01.2026

Ferndiagnosen sind immer schwierig aber ich vermute hier ein anderes Problem. Wie hoch ist dein Volumenstrom? Ist der zu niedrig schaltet die Anlage ab. Normal braucht man bis -20 Grad keine Zusatzheizung. Bei der Abtauung wird sie Bedarf zugeschaltet. Über den Service Bereich kann die Inbetriebnahme erneut durchgeführt und geprüft werden ob die Heizung aktiv ist. Passwort ist viservice. Die Heizkurve stellt sich danach zurück. Du müsstest auch weitere Informationen liefern. Neue Anlage oder Altbestand. Anlagen Schema und vieles mehr. Und ja, es gibt einen Zusammenhang: Es ist Winter und Deine Anlage läuft nicht, deswegen kühlen deine Räume aus!

OptimusOne · ‎03.01.2026

Also ich wäre da vorsichtig mit Fern Prognosen. Das Geräusch kann auch vom Kältemittel rühren weil es jetzt mehr arbeiten muss durch den Wärmetauscher. Ich würde mal auf mildere Temperaturen warten und schauen wie es dann klingt.

OptimusOne · ‎03.01.2026

Zu deinem Video: Wenn Du kein Schutzgitter verbaut hast würde ich das schwarze Styropor unten einfach entfernen, dann würde zumindest ein Großteil des Wasser an den Lamellen bis in die Wanne laufen. So würde ich das zumindest probieren. Der Schlauch hat natürlich auch kaum Gefälle und hängt voll in der Luft. Ist klar dass der einfriert. Den würde ich zumindest mit PE Rohr isolieren. Den HB würde ich entlassen.

OptimusOne · ‎03.01.2026

Ja und das Ende/Anfang hätte man am Rand des Ablaufes legen müssen damit es dort erst gar nicht anfangen kann zu vereisen. Dein HB hat das ja einfach so schräg weg geführt. Alles was Schwarz bis zum Kabel geht ist Heiz Band. Sollte dann auch so verlegt werden dass es Nutzen hat. Überall nur noch so halbherzig rum gepfuscht. Begleitheizung, Wannenheizung, alles gleich. Ich hoffe er hat sie zumindest richtig angeschlossen, nicht dass sie an der Ringheizung für die Ventilatoren hängt und die sind nicht aktiv gesetzt!?

OptimusOne · ‎03.01.2026

Auf dem zweiten Bild: Wenn alles mal abgetaut ist, die Schelle ab und den Schlauch entfernen. Geht die Heizung da rein? So sollte es nämlich sein.

OptimusOne · ‎03.01.2026

Ja da stimmt was nicht. Ist auch seltsam verlegt so wie ich das erkennen kann. Normal wird sie komplett am Rand zum Wärmetauscher verlegt, also das Ende in das Rohr und der Rest am Rand des Ablauf Loches. Die anderen Löcher werden verschlossen. Bei Dir läuft ja gar nichts mehr ab. Das würde ich mit Enteiser Spray, Heißluft Gebläse mal komplett weg tauen. An der Inneneinheit mal auf Service gehen, Passwort "viservice" und dann im Reiter Allgemein schauen. Ist die Wannenheizung mit 2 hinterlegt? Ach ja hast Du ja geschrieben. Hast Du ein Infrarot Thermometer? Wenn die Abtauung stattfindet halt das mal auf das schwarze Heizband, ob die überhaupt arbeitet.

OptimusOne · ‎03.01.2026

Ja so hab ich das auch jetzt eingestellt. Den Volumenstrom kann man in der Service Ebene über die Pumpe einstellen. Im Reiter Allgemein. Ich habe minimal 75, maximal 90 und Standard 85% eingestellt. Angezeigt werden aber immer 100%. Man sollte die Heizwasser menge in etwa kennen bevor man sich da ran wagt. Bei Anlagen mit Puffer würde ich mindestens die Hälfte des Inhalt dazu addieren. Ich habe die komplette Menge genommen. In der Übergangszeit nehme ich 10% weniger Pumpleistung.

OptimusOne · ‎03.01.2026

Die Wannenheizung ist auch aktiviert? Normal werden bei einem geschlossenen System, also mit Rohr die anderen Bohrungen verschlossen. Ist das bei Euch gemacht worden?

OptimusOne · ‎03.01.2026

Okay. Meine WP pumpt aber in den Puffer. Mein HZKreis wenn alles offen ist 1600l/h mit der zweiten Pumpe zu den HZK. Was sollte ich jetzt als Referenz für die WP zum Puffer nehmen? Soll nicht zu viel oder zu wenig sein, will nicht dass der Verdichter ständig hoch und runter fährt.

OptimusOne · ‎03.01.2026

@Franky funk ich gerade mal rein. Als User mit Puffer, addiere ich die Wassermenge im Puffer dazu? Also HZ Kreis bei 1600l/h plus die 400l/h im Puffer? Oder nur die Hälfte/anteilig? Aus meinen Experimenten hätte ich gesagt dazu. Aktuell fahre ich mit knapp 2000l/h. In der Übergangszeit setze ich etwas runter. Danke für deine Einschätzung.

OptimusOne · ‎03.01.2026

Was heißt zu hoch? Eine Spreizung zwischen 2-5K sind normal, je nach Anforderung. Der Volumenstrom muss halt auch passen, sonst wird die Wärme nicht transportiert. Ich habe bei modulierenden Betrieb ungefähr 2K Differenz. Die Spreizung sollte so niedrig wie möglich sein ohne dass die WP anfängt zu Takten. Ist aber bei jedem System verschieden was da passend ist.

OptimusOne · ‎03.01.2026

https://github.com/mschneider82/vieventlog/releases https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/ViEventLog-Tool-fuer-das-Ereignissprotokoll-VICARE-Dashboard/m-p/592539#M74531 Hier ist alles erklärt. Wie geschrieben, etwas technisches Wissen nötig. Hier musst Du die Anmeldung vornehmen, gleicher Login wie der Anlage, also VM Konto. https://app.developer.viessmann-climatesolutions.com/ So kann das dann aussehen, die blauen Balken z.B. sind die Abtauungen:

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