Climate Solutions Community

Das Gerät ist für den aktuellen Wärmebedarf zu leistungsstark und muss sowieso takten, aber längere Brennerlaufzeiten müssten eigentlich machbar sein. Vermutlich ist die Heizkennlinie zu hoch eingestellt, und möglicherweise gibt es zusätzlich ein hydraulisches Problem. Welche Fläche wird ungefähr beheizt?   Entsprechen die an der Vitotronic eingestellten 23 Grad der effektiv gewünschten Raumtemperatur? Wie sind die Thermostatventile eingestellt?   Öffne testhalber alle Thermostatventile ganz und warte ab; wenn es nach ein paar Stunden zu warm wird (ohne Sonneneinstrahlung), dann ist die Heizkennlinie zu hoch eingestellt. Bitte Verhalten der Anlage bei geöffneten Thermostatventilen beobachten - gibt es längere Brennerlaufzeiten?   Die nach dem Start um 20 K abgesenkte Soll-Kesseltemperatur ist normal, dient eigentlich dazu, dass das Gerät "sanfter" startet, aber bei dir geht der Brenner schon während der Startphase wieder aus, weil der Kessel die Wärme nicht wegbekommt.   Wie ist die Pumpe eingestellt? ... Mehr anzeigen

Wie häufig wurde Wasser nachgefüllt und wie hart in Grad dH ist das Leitungswasser? - Ein verkalkter Plattenwärmetauscher oder zugesetzte Leitungen würde die ungenügende Wärmeabnahme für M2 gut erklären. Eine andere mögliche Ursache ist wie erwähnt ein zu kleiner Volumenstrom über den Plattenwärmetauscher; die Volumenströme sollten bei der Installation richtig eingestellt werden (Strangregulierventil), d.h. entsprechend dem Wärmebedarf der beiden Heizkreise. Wurde dies gemacht? Die ausserordentlich hohe Heizkurve für M2 ist sehr auffällig, möglicherweise eine Korrektur dafür, dass die ungenügende Aufheizung von M2 zwar bemerkt wurde, die Ursache aber nicht erkannt und stattdessen einfach die Heizkennlinie erhöht wurde? (nur Vermutungen...). Ein Temperaturbegrenzer für M2 sollte m.E. vorhanden sein, ist auch in der Montageanleitung von 2008 aufgeführt. Wenn an z.B. den Volumenströmen etwas geändert wird, nicht mit extrem hoher Soll-VL testen (also nicht mit Soll-Raumtemperatur 37 Grad ;-)). 9F:8 statt 9F:12 kann m.E. das Problem nicht erklären - du hast eine Differenz zwischen Soll- und Ist-VL von 16-18 Grad beobachtet. ... Mehr anzeigen

@Volker25 Du schreibst "nachdem zwei Personen geduscht haben". Was heisst "duschen" in Zahlen: wie lange ungefähr, bei welcher Wassertemperatur, bei welchem Durchfluss in l/min, und in welchem zeitlichen Abstand? Ist der Speicher vor dem ersten Duschen ziemlich nahe an den eingestellten 55 Grad oder schon fast auf Nachheiztemperatur abgekühlt? ... Mehr anzeigen

An den Einstellungen für die Heizkennlinien liegt die niedrige Ist-VL nicht - die Heizkennlinie für M2 ist m.E. SEHR hoch eingestellt, das ist eher eine Neigung für Heizkörper als für eine FBH. Möglicherweise eine Reaktion darauf, dass es in M2 nicht ausreichend warm wurde? Die Ursache für die zu niedrige Ist-VL dürfte beim Unterbaukit zu suchen sein. Die Wärme für M2 kommt ab Plattenwärmetauscher, und die Volumenströme für die beiden Heizkreise müssen passend eingestellt sein. Vielleicht stimmt die Einstellung der Volumenströme nicht, oder der Plattenwärmetauscher kann die Leistung nicht mehr liefern. Zum Unterbaukit siehe http://www.loebbeshop.de/viessmann/media/docs/technik-info-unterbau-kit.pdf Wie lange kennst du Haus und Heizung schon? Das Gerät samt Unterbaukit ist offenbar von 2007/8. Lief die Anlage von Anfang an mit diesen Einstellungen, und wurde es „früher“ ausreichend warm? Hast du das Problem schon mit deinem Heizungsbauer besprochen? Zur Differenztemperatur: diese wird zur Soll-VL von M2 hinzuaddiert, erhöht also die Soll-Kesseltemperatur, sofern diese aufgrund der Heizkennlinie für A1 nicht sowieso hoch genug ist; 9F macht sich erst bei höheren Aussentemperaturen bemerkbar, bei deinen aktuellen Heizkennlinien oberhalb von ca. +6 Grad. Beispiel bei AT=15: Soll-VL für M2 ca. 37 Grad, Soll-VL für A1 ca. 42 Grad. Soll-Kesseltemperatur wird aufgrund von 9F:8 ca. 45 Grad sein (37 + 8 = 45), d.h. A1 bekommt eine höhere VL als eigentlich gemäss Heizkennlinie eingestellt. Wenn deine Anlage (nach Problembehebung) die berechnete Soll-VL für M2 tatsächlich liefert (und du höchstwahrscheinlich die Heizkennlinie für M2 erheblich absenken kannst/musst), kannst du austesten, ob auch eine kleinere Differenztemperatur genügt oder ob ev. (z.B. im Winter) sogar eine höhere nötig ist. Ein paar Grad wird die Anlage wegen des Plattenwärmetauschers benötigen, fragt sich wieviele. Aber zuerst muss das Problem der ungenügenden Ist-VL für M2 behoben werden. ... Mehr anzeigen

Du hast 2 Heizkreise, also hast du auch 2 Heizkennlinien. Wie lauten Adresse d3 und d4 für den ersten resp. den zweiten Heizkreis (alle Codieradressen durchdrücken und auf die Beschriftung A1/M2 achten)? Welche Soll-Raumtemperaturen sind für die beiden Heizkreise eingestellt? Was steht in Adresse 9F? C6 für M2 musst du ggf. beim Hersteller des Estrichs abklären (höchste zulässige Temperatur einstellen), wobei 48 Grad für eine FBH eigentlich auch im Winter hoch genug sein müsste, in der Übergangszeit sowieso. ... Mehr anzeigen

Hallo wisch Wünsche weiterhin viel Erfolg beim Optimieren! ... und in ein paar Monaten/Jahren kennst du die Regelung auch so gut, dass du anderen bei den ersten Schritten weiterhelfen kannst 😉 (Nein, ich arbeite nicht bei Viessmann, die Viessmann-Mitarbeiter haben einen roten oder orangen Nick). Auch dir einen schönen Sommer! ... Mehr anzeigen

Absenkbetrieb = reduzierter Betrieb, also immer zu den Zeiten, die nicht als Heizzeiten (mit normaler Raumtemperatur) programmiert sind. Abschaltung bekommt man (im reduzierten Betrieb) dadurch, dass die Soll-Raumtemperatur sehr niedrig gesetzt wird, bei reiner Witterungsführung mit Soll-Raumtemperatur 3 Grad. Mit Raumeinfluss (*) bewirkt schon eine Absenkung der Soll-Raumtemperatur um mehrere Grad eine mehrstündige Abschaltung, kommt auf die jeweiligen Bedingungen (Aussentemperatur, Abkühlverhalten) und Einstellungen (Heizkurve, Raumeinflussfaktor) an; mit Adresse b5 kann man eine raumtemperaturgeführte Abschaltung einstellen. (*) auch bei Witterungsführung gibt es eine Pause, aber weniger lang; Hintergrund ist Adresse A9. Wichtig: Je nach Einstellung von B0 hat die Soll-Raumtemperatur für den red. Betrieb andere Auswirkungen. FA und Brennerstop: Die Brennerhysterese ist ca. +8/-4 K; wenn also durch FA eine Erhöhung der Soll-KT um mehr als 8 Grad erfolgt, besteht das Risiko eines Brennerstops bei Ende von Fb. Auch hier: Abhängigkeit von Aussentemperatur und Heizkurve. Sowohl bei FA als auch Raumeinfluss das Aufheizverhalten der Anlage beobachten. Es bringt wenig, mit FA eine sehr hohe Soll-Kesseltemperatur zu erzwingen, die jedoch bei trägem Aufheizverhalten der Anlage (der Brenner hat nur eine begrenzte Leistung...) innerhalb der für Fb definierten Zeit gar nicht oder nur ganz kurz erreicht wird; ev. muss auch Fb je nach Aussentemperatur länger/kürzer eingestellt werden. Auch bei Raumeinfluss das Verhalten beobachten, insb. auch die Raumtemperatur. Bei grossem Raumeinfluss wird u.U. mit sehr hoher Kesseltemperatur aufgeheizt. Auch wenn die Soll-Kesseltemperatur von der Regelung rechtzeitig heruntergeregelt wird, heizen die Heizkörper u.U. noch längere Zeit mit hoher Temperatur weiter, also ev. zu stark (Überschwingen der Raumtemperatur). Bei Nachtabschaltung muss anschliessend wieder aufgeheizt werden, d.h. mit passendem FA/Fb oder Raumeinfluss. Beim Durchheizen entfällt Aufheizen, also auch die Suche nach den passenden Einstellungen dafür. Absenkung ist irgendwas dazwischen - weniger Abkühlung, also weniger Aufheizen. Bei vielen Anlagen in Altbauten kann in der Übergangszeit nachts abgeschaltet werden, im Kernwinter ist jedoch "nur" Absenkung oder gar Durchheizen komfortabler. Die Vitotronic kann diese "Umstellung" selbstständig regeln, siehe Adressen F8 und F9 (Temperaturgrenzen einstellbar). Die Vitotronic hat viele Einstellmöglichkeiten; Anpassung der Werkseinstellungen an das Haus und den Bedarf benötigt aber eine gewisse (Beobachtungs-)Zeit. Einstellungsänderungen aufschreiben, und besser nicht zuviele Änderungen aufs Mal machen, sonst sind die Auswirkungen schwierig zuzuordnen. Vorwarnung für die Übergangszeit: Die Regelung ist insb. bei Sonneneinstrahlung schwierig "optimal" einstellbar, Regelung also nicht immer wieder zu "korrigieren" versuchen, insbesondere die Heizkurve in Ruhe lassen. ... Mehr anzeigen

Nachtabschaltung oder Nachtabsenkung oder Durchheizen: Ob damit Energie gespart wird oder kaum oder gar nicht musst du ausprobieren, jedes Haus ist anders. Problem beim Vergleichen der Verbräuche ist meistens, dass die Aussentemperatur selten an mehreren Tagen genau gleich ist. Aufheizung: Schaue mal nicht aufs Thermometer. Ist es nach einer Stunde noch fühlbar "zu kühl"? Nach anderthalb resp. nach 2 Stunden? Je nachdem früher mit Aufheizen beginnen, ev. (je nach Aufheizverhalten) doch mit einer zusätzlichen Sollwertüberhöhung (FA/Fb) - oder nur Nachtabsenkung oder gar Durchheizen. Bei höheren Aussentemperaturen kühlt das Haus sowieso weniger ab und Aufheizen dauert weniger lang; eigentlich müsste der Aufheizbeginn je nach Aussentemperatur früher oder später gelegt werden, aber das kann die Regelung nicht, sie kompensiert dies (mit Raumeinfluss) mit einer grösseren oder kleineren Soll-VL; das Regelungsverhalten muss jedoch mit dem Aufheizverhalten der Heizverteilung und des Hauses abgestimmt werden. Du entscheidest selbst, welchen Komfort und welchen Energieverbrauch du haben willst, auch, welchen Aufwand mit Vergleichsmessungen du bez. optimaler Einstellungen treiben willst. ... Mehr anzeigen

Hallo wisch Zurück aus dem Ausland? Neue Einstellungen während einer Abwesenheit ausprobieren finde ich nicht gut, deshalb gehts hier erst jetzt weiter. Deine am 11.3. abgelesenen Temperaturen sehen gut aus - nur 1 Grad Abkühlung während der Nachtabschaltung bei +4 Grad, also beibehalten. FA:35 ist immer noch sehr hoch. Überprüfe bitte, was die Anlage konkret macht, v.a. gegen Ende der in Fb eingestellten Zeit. Je nach Aufheizverhalten ist die hohe Soll-Kesseltemperatur am Ende der Aufheizzeit noch nicht oder noch nicht lange erreicht, dann "nützt" sie (so hoch) auch nichts. Dafür gibts bei Ablauf von Fb ziemlich sicher durch den starken Abfall der Soll-VL einen Brennerstop, und mit Pause und langsamem Wieder-Hochfahren ergibt das einen Unterbruch während der Aufheizphase - ungeschickt. Alternativvorschlag: b2:20, FA:0. Dann zuerst Aufheizverhalten beobachten (sollte ohne Brennerstop gehen, dank laufend dem Bedarf angepasster Soll-VL). Zudem wird bei Sonneneinstrahlung im Referenzraum die Soll-VL stärker abgesenkt. Zum Vergleich das Aufheizen bei AT=4 Grad durchgerechnet, Anfangs-Raumtemperatur 19 Grad: Mit FA:35 ergibt sich eine Soll-VL von rund 56 Grad, mit b2:8 zusätzlich eine Korrektur von ca. 5 Grad, also Soll-VL rund 61 Grad. Nach Ablauf von Fb Abfall um ca. 14 Grad und somit vermutlich Brenner-Aus und Pause. Mit FA:0 und b2:20 ergibt sich anfänglich eine Soll-VL von ca. 53 Grad, und je mehr die Raumtemperatur steigt, desto kleiner wird die Korrektur durch den Raumeinfluss, aber ohne abrupte Sprünge und dafür so lange wie nötig. Beobachte ein paar Mal das Aufheizverhalten insb. gegen Ende von Fb und nach Ablauf von 1 Stunde (Soll- und Ist-Kesseltemperatur, Raumtemperatur und ggf. Brennerstarts) und dann wähle die besser passende Einstellung. ... Mehr anzeigen

Danke, also B2HA aus 2013. Zu E6/E7: Zum Überprüfen, ob Änderungen die Pumpendrehzahl beeinflussen, stelle bei laufender Pumpe beide Adressen erheblich höher (z.B.auf 80), und zwar an der Vitotronic, wenn du beim Gerät stehst. Den Unterschied müsstest du hören können. Dann beide Adresssen wieder auf die jetzige Einstellung zurückstellen. Zu den Einstellungen sonst: Welche Raumtemperatur willst du, welche ist an der Vitotronic eingestellt, und wie sind die Thermostatventile eingestellt? Hast du die Heizkurve im Winter bereits richtig eingestellt (so niedrig wie möglich, so hoch wie nötig)? Kurztest: Drehe bitte alle Thermostatventile in den beheizten Räumen ganz auf und warte ein paar Stunden; wenn es zu warm wird, ist die Heizkurve zu hoch eingestellt - was zusammen mit geschlossenen Thermostatventilen sowohl zu Rauschen als auch unnötigen Brennerstarts führen kann (das Verhältnis Brennerstarts zu -Stunden ist zwar nicht besorgniserregend, aber für ein modulierendes Gasbrennwertgerät auch nicht besonders gut). ... Mehr anzeigen

Welches Gerät hast du (Typ oder besser erste 8 Stellen der Herstellnummer)? Ältere Vitodens 200 haben nur eine 2-stufige Pumpe (Einstellung nicht über Codieradressen, sondern direkt an der Pumpe).   Die Fliessgeräusche müssen nicht ungedingt von der Pumpe kommen. Wie sind die Thermostatventile eingestellt? Falls voreinstellbar: Einstellung? Wieso ist kein hydraulischer Abgleich möglich? ... Mehr anzeigen

Hallo wisch Die Frage nach der Einstellung von b2 ist noch offen, bitte beantworten. Ich vermute nämlich, dass diese zu niedrig ist und du deshalb nicht gar keinen, aber einen zu geringen Raumeinfluss hast. FA:50 finde ich gerade in Kombination mit Raumeinfluss zuviel, zudem bekommst du vermutlich nach Ablauf von Fb einen Brennerstop wegen des abrupten und starken Abfalls der Soll-VL. Nachtabschaltung lohnt sich v.a. in schlecht gedämmten Häusern, aber man muss morgens rechtzeitig mit Aufheizen beginnen, mit Heizkörpern ca. 1 Stunde bevor es warm sein soll. Ab wann sollte es im Haus warm sein (20 Grad)? Eine Aufheizzeit von 2 Stunden bei vergleichsweise milden Aussentemperaturen ist sehr viel. Wie stark kühlt das Haus während der Nachtabschaltung ab (bei welcher Aussentemperatur nachts)? Welchen Energieverbrauch in kWh hattet ihr mit dem Eurola in einem normalen Jahr, und welche Fläche wird beheizt? (zum Abschätzen, wie gut oder schlecht gedämmt das Haus ist). Wenn du übrigens bei Überschreitung der Raumtemperatur gar nicht mehr heizen willst, kannst du das in Adresse b5 einstellen, empfehle b5:5 (mit b5:6 wird zwar früher ausgeschaltet, aber die Einschalt-Temperatur ist entsprechend niedriger - wahrscheinlich bez. Komfort ungenügend). Das bedingt aber (wie generell Raumeinfluss), dass der Referenzraum wirklich fürs ganze Haus taugt! ... Mehr anzeigen

Hallo wisch Die abgelesenen 11 Grad AT war vermutlich die momentane AT. Geregelt wird jedoch nach der AT, die in der Diagnoseabfrage als AT ged(ämpft) angezeigt wird. Frage jeweils auch diese Temperatur ab. Mit einer Ist-Raumtemperatur von 20,4 Grad wurde die Soll-Raumtemperatur von 20 nur ganz leicht überschritten, Raumeinfluss wird also die Soll-VL gemäss Heizkurve nur leicht gegen unten korrigieren, sodass weiter geheizt wird, einfach mit niedrigerer Soll-VL als ohne Raumeinfluss. Welcher Raumeinflussfaktor ist eingestellt (Adresse b2)? Kontrolliere auch, wie genau die Vitotronic die Ist-Raumtemperatur misst; bei systematischer Abweichung kann die gemessene Raumtemperatur mit Codieradresse E2 korrigiert werden. Nochmals zurück zum red. Betrieb: Habt ihr mit dem Eurola nachts geheizt oder nicht? Es ist ein grosser Unterschied, ob man bei Witterungsführung eine Reduktion UM 3 Grad oder eine Soll-Temperatur VON 3 Grad eingibt. Mit der aktuellen Einstellung b0:2 gilt nachts Witterungsführung, und mit Soll-Temperatur von 17 Grad für den red.Betrieb wird nachts nach einer kurzen Pause weitergeheizt, einfach mit einer niedrigeren Soll-VL als tagsüber. Wollt ihr das oder wollt ihr eigentlich Nachtabschaltung? ... Mehr anzeigen

@knitone Bevor du die Temperatur höher stellst, überprüfe, ob ein Verbrühschutz eingebaut und auf einer verträglichen Temperatur eingestellt ist (ca. 50-60 Grad, je nach Anforderungen und Bewohnern (Kinder?)). Maximaltemperatur gemäss Datenblatt des Speichers beachten. ... Mehr anzeigen

War der Eurola rein witterungsgeführt oder hattest du auch einen Uhrenthermostaten? Heizkurve: Falls es nicht nochmals ein paar Tage kalt wird, musst du zum Einstellen den nächsten Winter abwarten, Einstellen in der Übergangszeit geht meistens schief. Übrigens: wenn du rein witterungsgeführt heizst und nicht am Einstellen der Heizkurve bist, dann Thermostatventile (auch im Referenzraum) auf Wunschtemperatur stellen, damit sie bei zu hoher Raumtemperatur (Sonne, Gäste...) zuregeln können. Wie waren die Einstellungen mit dem Eurola für die Nacht? Nachts Abschaltung oder nur Absenkung (mit niedrigerer VL weiterheizen)? Wie ist jetzt die Soll-Temperatur für den reduzierten Betrieb eingestellt? Stromverbrauch der alten Pumpe im Eurola ziemlich sicher viel höher (max. 115 W), die neuen Geräte haben eine Hocheffizienzpumpe, Stromverbrauch 5-37 W, siehe Datenblatt. ... Mehr anzeigen

@brezel Kannst du bitte auch meine Fragen beantworten? - Bisher ist die Pumpe nur eine von vielen denkbaren Ursachen für die Geräusche. ... Mehr anzeigen

Geht es um einen Neubau oder einen Geräteersatz in einem Bestandesbau? Wenn letzteres: Gab es mit dem alten Gerät auch Geräuschprobleme in der Heizverteilung oder nicht? Lief das jetzige Gerät am früheren Ort mit oder ohne Geräuschproblemen? Ist nur ein Heizkreis mit Heizkörpern vorhanden oder mehrere? Mischer ja/nein? Wurde die Regelung an das neue Haus angepasst, z.B. Adresse 00? Welche Regelung ist vorhanden? Welches Gerät (Typ und Leistungsbereich)? Heizlast des Hauses oder bisheriger Jahresverbrauch in kWh? ... Mehr anzeigen

Neues Gerät oder schon mind. 365 Tage Erfahrung damit? Mit oder ohne Warmwasser-Bereitung? Welche Regelung?   Ohne genauere Angaben kann man nur raten...     ... Mehr anzeigen

Bei mir funktioniert sowohl mein wie auch dein Link zum Datenblatt... Hm, sehe gerade, die Homepage wurde umgestaltet, vielleicht hattest du nur vorübergehend ein Problem? Sonst gehe auf die Viessmann-Homepage, dort nach Vitodens 300-W suchen, das Datenblatt ist beim Gerät verlinkt, mit einem anderen Link: http://www.viessmann.de/content/dam/vi-brands/DE/Produkte/Gas-Brennwertkessel/Vitodens-300-W/DB-5368744_Vitodens_300-W.pdf/_jcr_content/renditions/original.media_file.download_attachment.file/DB-5368744_Vitodens_300-W.pdf Hast du mit dem Eurola rein witterungsgeführt geheizt oder mit Raumeinfluss? ... Mehr anzeigen

Mal eine andere Frage resp. Idee: Wie sind die Thermostatventile eingestellt? Was geschieht, wenn du testhalber alle ganz aufdrehst - nimmt das Geräusch dann ab oder verschwindet gar ganz? (Nebenbei: was geschieht mit der Raumtemperatur, wenn du die Thermostatventile ein paar Stunden offen lässt: gerade richtig oder zu hoch?) ... Mehr anzeigen

@wisch Neigung von 1,4 auf 0,9 ist vermutlich zu viel abgesenkt, da bisher nur "bis zu 1,5 Grad" zuviel geheizt wurde. Wie erwähnt: Neigung bei möglichst niedrigen Aussentemperaturen (und ohne Sonne!) einstellen, und nach jeder Änderung ca. 1 Tag abwarten. Niveau: gibt es nur in ganzen Zahlen, entspricht Grad, also Niveau -3 heisst ganze Kurve (für alle Aussentemperaturen) um 3 Grad nach unten verschieben. Niveau bitte wieder zurück auf Null stellen, zuerst die Neigung herausfinden. Zu den Einstellungen siehe auch http://www.heizung.de/de/lexikon/f_bis_j/Heizkennlinie.html (Beschreibung des Niveaus ignorieren, ist m.E. missverständlich bis falsch; die Anleitung wann-wie-korrigieren ist aber gut). E6: Eine Werkseinstellung gibt es, ebenso Pumpenkennlinien, siehe Datenblatt: http://www.viessmann.de/content/dam/internet-global/pdf_documents/Datenblaetter/DB-5368744.pdf Die Pumpeneinstellungen sollten vom HB gemacht worden sein, aufgrund der tatsächlichen Heizverteilung und Heizlast des Hauses. Eine unnötig auf max.Drehzahl laufende Pumpe verbraucht mehr Strom als nötig und kann u.U. zu Geräuschen führen. Wie üblich: so niedrig wie möglich, so hoch wie nötig - genau wie die Heizkurve. Die Pumpe regelt zwischen E6 und E7 (max/min), und das alles in Abhängigkeit der Aussentemperatur, siehe Beschreibung im Datenblatt. Pumpeneinstellungen bitte wieder auf die Einstellungen des HBs zurücksetzen. ... Mehr anzeigen

@wisch Für das Einstellen der Neigung sollte die Aussentemperatur möglichst niedrig sein, bei höheren Temperaturen liegen die Kurven zu nahe beeinander. Da deine Neigung jedoch ziemlich sicher aktuell zu hoch eingestellt ist, kannst du auf gut Glück eine niedrigere einstellen, z.B. 1,2, und dann einfach auf kältere Tage warten zum weiteren Optimieren. Voraussichtlich wirst du jedoch die Heizkurve im nächsten Winter zuende optimieren müssen - ausser es gibt nochmals einen heftigen Wintereinbruch. (Ausbleibende) Reaktion des Brenners: Mit b0:0, also reiner Witterungsführung, bewirkt eine Erhöhung der Soll-Raumtemperatur um ein paar Grad auch eine Erhöhung der Soll-VL um ein paar Grad, aber nicht sehr viele (Bsp. bei Neigung 1,4: Erhöhung um 2 Grad -> Soll-VL um ca. 4,5 Grad höher). Die Brennerleistung wird v.a. aufgrund der Differenz zwischen Ist- und Soll-Kesseltemperatur geregelt. Bei einer Erhöhung der Soll-Kesseltemperatur um nur wenige Grad fährt der Brenner vielleicht ein bisschen höher, aber sicher nicht gleich auf Max.Leistung, zumal der Rücklauf aufgrund der bisher zu hohen Heizkurve wohl fast gleich warm zurückkam wie der Vorlauf. Die Partytaste ist nicht eigentlich zum Hochheizen gedacht, sondern zum Weiterheizen, wenn es abends mal partybedingt "später" wird, wenn also während der Zeiten, in denen normalerweise (-> Zeitprogrammierung) nur reduziert geheizt werden soll, ausnahmsweise normal oder sogar höher geheizt werden soll (Soll-Raumtemperatur ist einstellbar). Wenn du während des Partybetriebs keine WW-Bereitung willst, einfach die Soll-WW-Temperatur vorübergehend auf 10 Grad setzen, dann wird nur geheizt. Nach Ende der Party aber Zurückstellen nicht vergessen, sonst gibts morgens eine kalte Dusche ;-). Für das raschere Aufheizen nach dem reduzierten Betrieb ist eine vorübergehend höhere Soll-VL sinnvoll, dafür gibt es Adressen FA und Fb. Mit Raumaufschaltung übernimmt Raumeinfluss diese Erhöhung der Soll-VL, dann kannst du FA/Fb reduzieren oder ganz ausschalten, ist sonst doppelt gemoppelt resp. zuviel. Im Moment aber auf Werkseinstellung lassen und zuerst die passende Heizkurve herausfinden. Für mich unklar: Wieso benutzst du anscheinend so oft den Partybetrieb? Für den Wechsel zwischen normalem und reduziertem Heizbetrieb wäre die Zeitprogrammierung (bis 4 Zeitphasen) gedacht, nutzst du diese? Die Pumpeneinstellungen solltest du m.E. im Moment so lassen wie vom HB hinterlassen, diese gehören nämlich zum hydraulischen Abgleich. Falls jedoch beim Absenken der Heizkurvenneigung einzelne Räume nicht mehr warm genug werden oder falls Ventile zu rauschen beginnen, nochmals darauf zurückkommen. Wie habt ihr die WW-Bereitung wirklich eingestellt (Zeitphasen), und wann ist WW-Bedarf? Die 5x5 min/h betreffen die Zirkulationspumpe, nicht die WW-Bereitung. ... Mehr anzeigen

Wurde zwischen der Ablesung am Abend und am Morgen Warmwasser gezapft? Ist eine Zirkulationspumpe vorhanden, wenn ja wie programmiert? Benötigst du wirklich rund um die Uhr Warmwasser auf Wunschtemperatur (Schichtarbeiter im Haus)? Normalerweise kann die WW-Bereitung nachts ein paar Stunden ausgeschaltet werden, WW-Beginn morgens ca. eine halbe Stunde vor Heizbeginn, damit der Speicher beim Ausstehen aufgeheizt ist. ... Mehr anzeigen

@alpenland Ein Temperaturverlust von 1 Grad pro Stunde ist viel zu hoch, normal bei optimal ausgeführten Speicheranschlüssen wären ca. 3 Grad pro 24 h, wenn der gesamte Speicherinhalt 45 Grad wärmer als Raumtemperatur wäre (also nicht nur der Bereitschaftsteil). Die warmen Leitungen erklären die Abkühlung, hier muss m.E. nachgebessert werden. Ist im Speichervorlauf nahe beim Speicher ein Rückschlagventil vorhanden? Wenn nein, kühlt vermutlich der Speicher über den Kessel aus. Der Zusammenhang mit der Heizungspumpe erschliesst sich mir nicht. Der 300-L-Speicher ist doch nur für Trinkwasser, und das Gerät (Vitodens) kann entweder den Speicher aufheizen oder die Räume beheizen, nicht beides zusammen. Für Heizungsunterstützung ist dein anderer Speicher (750 L) zuständig, richtig? ... Mehr anzeigen