Climate Solutions Community

Zur Veranschaulichung des Ganzen "Dilemmas", anbei noch ein Ausschnitt meiner Datenaufzeichnung, wie zb. so ein Taktzyklus beginnt:   Der Verdichter startet so einen Takt mit einer gewissen Grundleistung. Diese wird dazu benötigt, um den Kältekreislauf sozusagen in "Schwung" zu bringen, dabei alle Drücke aufzubauen, und eine gewisse Stabilität an Drücke und Temperaturen im gesamten Kältekreislauf zu erreichen.    Nach erreichen dieser Stabilisierung reduziert der Verdichter seine Leistung auf die aktuell notwendige Betriebsleistung......in der Kurve zb. ist es auf Grund der aktuell hohen Außentemperaturen die Mindestleistung von 27% der Verdichter-Nennleistung.   Auf dieser Leistung läuft der Verdichter dann so lange durchgehen, bis das entweder die AT kälter wird, hier wird dann die Verdichterleistung entsprechend erhöht, oder wenn es wärmer wird, wird die Temperatur mit der Zeitz in der Weiche ansteigen, und der Verdichter wird nach erreichen einer einstellbaren Temperatur in der Weiche die Beheizung beenden.   Sollte das Risiko einer Vereisung des Verdampfers vorhanden sein (Wird im Außenteil ermittelt) wird in gewissen Intervallen unter 5°C eine Abtauung mittels Kältekreisumkehr durchgeführt, über 5°C erfolgt die Abtauung über eine natürliche Abtauung, in dem der Verdichter für eine gewisse Zeit ab geschalten wird.   Bei einer zu stark dimensionierten WP hast nun folgende 2 Probleme:   Erstens wird in der Hochlaufphase vom Verdichter so viel Energie bereits abgegeben, die dein Heizungssystem schon nicht mehr aufnehmen kann, dann schaltet der Verdichter bereits während der Hochlaufphase die Beheizung wieder ab. Das kann zb. über eine hydraulische Weiche - falls vorhanden bereits etwas entschärft, da diese bis zu einem gewissen Punkt die anfangs anfallende Überschussenergie zwischenlagern kann.   Zweitens: Kommst Du über die Hochlaufphase irgendwie "drüber", und die WP schafft es dadurch noch rechtzeitig, vor der Abschaltung die Leistung zu reduzieren, so sind zb. 27% Mindestleistung von einer 16kW Wärmepumpe eine andere Hausnummer, als zb. von einer 8kW Wärmepumpe.   lg Guennie     ... Mehr anzeigen

Hallo, wie qwert089 bereits geschrieben hat, das Außengerät lässt sich entsprechent tauschen.   So einen Austausch muss der HB sogar durchführen, und da das kleinere Außengerät sicher günstiger ist, wird er Dir auch den Differenzbetrag rückzahlen müssen. Weil Deine Anlage neu ist, hast du deswegen die gesetzliche Gewährleistung……welche eine Fehlplanung einschließt.   Vorher jedoch würde ich aber mal rüberrechne wie weit dass der HB mit der aktuellen Auslegung daneben ist…..das ist überhaupt kein Buch mit 7 Siegeln…….   Dazu müsstest nur entweder den bisherigen Energieverbrauch ÖL / Gas etc. bekanntgeben, über den Energieausweis ist das genauso möglich…….Dazu die qm begeitzte Fläche.   Wenn Du diese Werte bekannt gibst, ist die Ermittlung der Heizlast eine Angelegenheit von keinen 5 Minuten…..=;-)   Auf ca. 80-85% dieser Heizlast muss die WP Leistung dann ausgelegt sein.   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo, 1) der WP Verdichter muss mit einer Mindestleistung / Drezahl laufen, damit der Ölfilm für die Schmierung gewährleistet ist, und nicht „abreißt“. 2) je kleiner die WP Nennleistung ist, je kleiner ist der Verdichter, und je kleiner ist diese Mindestleistung 3) Die Modulation ermöglicht Dir Dinge, welche Dir WP ohne Modulation nicht bieten können.   Wenn eine Modulierende WP von der Leistung her richtig für die notwendige Heizlast des hauses ausgelegt wurde, funktioniert diese folgendermaßen:   Ist die AT wärmer als ca. + 3 Grad wird die WP zwischen Mindestleistung und Ausgeschalten Takten.  Je weiter über den 3 Grad, je kürzer wird die Laufzeit, und je länger werden die Pausen zwischen den Takten. Ab den ca. 3 Grad sollte die WP dann im 24/7 Dauerbetrieb auf kleinster Leistung ( beim mir 27% Verdichterleistung) durchgehend laufen, und dabei das Haus mit genügend Heizenergie versorgen. Wird es kälter, kann die modulierende WP die Leistung nun stufenlos erhöhen, und zwar immer nur soweit, das sich Haus weiterhin im Gleichgewicht zwischen Wärmeversorung, und Wärmeabgabe befindet. Ist die AT so kalt, das die WP bereits 100% Energie liefert, und das Haus dennoch nicht mehr ausreichend beheizt werden kann, werden die Heizregister zugeschalten. (Dieser Temperaturpunkt nennt sich Bivalenzpunkt). Wo,sich dieser Befindet lässt sich dann über entsprechende Kurven im Datenblatt der WP ermitteln.   Ist die WP zu klein für die Heizlast des Hauses ausgelegt, so ist der Bivalenzpunkt bei noch zu hohen AT erreicht, die WP muss zu bald die Heiztegister zuschalten, der gesamtwirkungsgrad der Anlage wird schlechter.   Ist die WP zu groß für die Heizlast des Hauses ausgelegt, ist der Bivalenzpunkt zwar tiefer, was grundsätzlich nicht schlecht ist, hat jedoch den Nachteil dass die WP bei ca. den 3 Grad das Takten noch nicht beendet, sondern bis in die minusgrade hinein taktet, und wennes über 3 Grad hat, zu viel taktet, was einen entsprechenden Verdichterverschleiß nach sich zieht, und zusätzlich auch hier die Effizienz sinkt. (WP muss sehr oft aus dem Stand hochgefahren werden, braucht somit zusätzliche Anfangsenergie, die anders nicht notwendig ist u.s.w.).   Somit ist beides schlecht - man kommt eingach nicht um eine Leistungsmäßig richtig ausgelegte Anlage herum……Wenn das nicht passt, kannst Regelungs, Einstelltechnisch noch soviel, versuchen……ich sags direkt wie es ist…..das wird immer eine „irgendwie Bastellösung“ bleiben, nie niemals optimal,funktionieren wird. LG Guennie     ... Mehr anzeigen

Hallo,   genau dieses Thema wird hier besprochen…..   https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sehr-hohe-Zyklenzahl-Vitocal-200s/m-p/281251#M57625 lg Guennie   ... Mehr anzeigen

Hallo,   das hat nichts mit "Schimpfen" zu tun, sondern das ist nun mal Tatsache, dass sehr viele HB mit den WP-Systemen noch immer maßlos überfordert sind. ( Leider erlebe ich das laufend, quer durch das Land, erst gestern Nachmittag wieder eine Anlage, wo sich genau dies direkt Vorort zeigte  - Maßlose Überforderung des HB, des Elektrikers, und des technisch nicht versierten Anlagenbetreibers klarer Weise sowieso......)   Da auch bei mir die Anlage anfangs durch die Fehlplanung des HB alles andere als sauber gelaufen ist, habe ich mich intensiv in diese Materie reingelesen, und die WP-Leistung dann selber mal nachgerechnet, und optimal auf die Heizlast ausgelegt, im Anschluss daran den HB aufgefordert, das Ganze entsprechend auf Gewährleistung, und Rückzahlung des zu viel bezahlten Betrages entsprechend umzubauen......und ihm noch so ganz nebenbei "gezeigt", wie man eigentlich so ein System wirklich Leistungstechnisch auslegt, und nicht "Daumen mal Pi hinschätzt"......   Mit dem dazu passenden "richtigen" hydraulischen Abgleich und keinerlei (eigentlich technisch unnötigen Schnickschnack) wie Einzelraumregler etc. passte dann auch plötzlich schon mal 24/7 der Volumenstrom dann sehr gut zur WP-Mindestströmung. Mindestströmung der WP: 700L alleine die FBH in einem Stockwerk läuft bei mir 24/7 mit ca. 900L.    Seither läuft die Anlage am Punkt genau und optimalst......die 100L hydraulische Weiche ist hier absolut ausreichend, ist im normalen Betrieb von der Hydraulik überhaupt nicht "sichtbar", der VL geht 1:1 durch direkt in den UG - Radiatoren Heizkreis, und regelt etwaige Tagesschwankungen perfekt aus. Sollten mal die Raumtemperaturen durch Sonneneinstrahlung etwas höher gehen, hebt dies die RL Temperatur im Kreis, der HK Mischer schließt entsprechend weiter, und erst jetzt beginnt die hydr. Weiche überhaupt erst "zu arbeiten". Ist die Sonneneinstrahlung weg, öffnet der HK Mischer etwas weiter, und da die WP ohnehin mit einer gewissen Verzögerung reagiert, wird die fehlende Energie jetzt aus der Weiche wieder zu gebessert. Der EG Heizkreis mit der FBH liegt VL Temperaturtechnisch um ca. 9°C Grad tiefer und kann somit über den eigenen HK Mischer perfekt dazu geregelt werden....   Klar ist, das Du auf diese Weise die Effizienz oder so nicht steigern kannst, aber das Ziel hier bei diesem Punkt ist ja auch nicht die Effizienzsteigerung, sondern die Reduzierung der Takte auf eine Minimum des möglichen, somit Reduktion des Verdichter verschleiß, und in der Folge Reduktion von Reparatur/Ersatzteilkosten.   Eine ehrliche Effizienzrechnung darf man niemals nur mit dem Verbrauch anstellen, sondern müssen in den "total costs of ownership" gesehen werden, und hierzu gehören alle Kosten rein, und nicht nur der Punkt "möglichst hohe JAZ", die bei meiner 200-A Monoblock übrigens auf 3,4 liegt.   Wenn jemand meint, das der Strombedarf durch die Weiche erhöht wird, dass muss der mir mal technisch erklären (und auch messtechnisch Nachweisen) warum das so sein soll. Meine (extrem umfangreichen Messungen und Datenbankaufzeichnungen jedenfalls sagen hier etwas gänzlich anderes.   Ein 1000L Puffer ist bei der richtigen Auslegung der WP Leistung ebenfalls sinnlos, da man mit etwas regelungstechnischem Geschick - in Verbindung mit einer PV den Estrich als Heizungspuffer für die Nacht verwenden kann.   Eine Ausnahme dazu gibt es jedoch schon: da es Typenbedingt die  WP-Leistungen "nach unten" nicht endlos gibt, bekommst zb. bei kfW 40 Häuser meistens schon in das Dilemma, das es keine WP-Typen gibt, die so derart wenig Heizleistung haben, dass diese dort zu jedem Zeitpunkt noch sauber ihren Dienst verrichten können. Hier hast dann - wenn es ordentlich laufen soll - keine andere Möglichkeit mehr, als zb. mit 1000L bis 2000L Speicher die Überschussenergie der WP zwischenzulagern, und so das Problem sozusagen abzufedern.   Das das Ganze - bei richtiger Auslegung auch Kostentechnisch perfekt funktioniert zeigen die Aufzeichnungen bei mir: Energieverbrauch des Hauses aktuell noch ca. 110 kW/qm und Jahr (Außenwände noch nicht fertig saniert) Taktrate von ca. 1 Takt pro 10 Stunden Verdichterlaufzeit Kosten für die Warmwasserbereitung € 3.- /  Woche Gesamtheizkosten an Strom pro Jahr ca. € 700.- Die Stromkosten konnten bereits heuer annähernd zu 100% von einer 2,5kWp PV abgedeckt Gesamtstromkosten des Haus (inkl. Heizung und WW-Bereitung seit Feb.22 bis Stand heute € 91.- Vorausplanung kommendes Jahr  - wegen PV Erweiterung auf 8kWp vor ca.3 Monaten ist ein Stromüberschuss für kommendes Jahr von € 1500.- bis € 2000.- zu erwarten. lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo SvenS07, ……hier kann die WP in der Tat nichts dafür, das Problem liegt bei zu hohen Taktraten fast immer - wie heißt es umgemünzt auf in der IT - zwischen Sessel und Tastatur…..=;-) Im Fall einer WP Heizung der „Tastatur“ dessen der die Anlage geplant hat…..   Wenn die Heizleistung der WP nicht zur Heizlast des Hauses passt, sondern zb. vom Planer „zur Sicherheit“ die WP Leistung größer als eigentlich notwendig dimensioniert wurde, dann hast - genau wie viele andere auch das Problem des zu häufigen Taktens. Somit ist so etwas kein Problem der WP selber , sondern ein Fall für die, Gewährleistung, und Nachbesserung, da so eine Fehlplanung die Anlage schlicht auf Dauer nicht „aushält“.   Ob genau dieses Problem vorhanden ist, kann man sehr leicht überprüfen: Wenn Du zb. durchschnittliche Verbrauchsdaten an Öl/Gas der letzten Jahre hast, kann man über diese Werte die notwendige Heizlast zurückrechnen…….mit einem Energieausweis, und den qm beheizter Fläche würde es auch funktionieren, ist dann aber ungenauer…… Die WP Leistumg sollte dann auf ca. 80% - 85% der ermittelten Heizlast ausgelegt sein. Das Ganze dann kombiniert mit einer FBH, hydr. Weiche als HK Puffer, und es funktioniert wie am „Schnürchen“…….Unter ca. +3 Grad AT sollte die Anlage 24/7 im Dauerlauf sein, und darüber etwas, aber auch nicht übertrieben Takten.   Wenn Du somit die Werte Deines Hauses mitteilst, und die genaue Typenbezeichnung Deiner WP, lässt sich schnell mal drüber rechnen……ist eine Sache von keinen 5 Minuten……   Bei mir zb. kommt dabei im Durchschnitt ein Verhältnis von 1 Takt / 10 Stunden Verdichter laufzeit zustande.   lg Guennie   ... Mehr anzeigen

Hallo qwert089,   ......nicht unbedingt......man muss es dann entsprechend "Hinoptimieren"........funktioniert dann jedoch - bei mir zumindest - einwandfrei.....habe auch 2 Heizkreise einen im EG die FBH und einen im UG mit gerade mal 2 Radiatoren.   Die komplette WP-Regelung lasse ich nur über die FBH und Raumtemperatur im OG, sowie der Temperatur im Heizungspuffer laufen. Die beiden Radiatoren müssen einfach mit einer niedrigeren VL Temperatur auskommen, und dazu habe ich unter diesen beiden Radiatoren einfach superleise PC Lüfter untergeschnallt, und werden parallel zur Sekundärpumpe angesteuert. Wenn ich auf der FBH eine VL Temperatur von zb. 27°C benötige, kommen die Radiatoren auf diese Weise mit einer VL von ca. 35°C aus.....   ......durch die etwas höhere VL Temp ist zwar die JAZ logischerweise eine Spur schlechter, aber letztendlich ist doch eine optimierte Gesamtbetrachtung des Systems wichtiger als nur eine maximale JAZ. Das Ganze läuft auf diese Weise mit sehr geringen Taktungen ( bei mir ca. 1 Takt pro 10 Std. Verdichter Laufzeit ). Und ein vorzeitiger Verdichtertausch ist in Summe nun mal dann teurer als eine etwas schlechtere JAZ. Noch dazu wenn der Strom aufs Jahr betrachtet ausschließlich über die PV kommt.   lg Guennie       lg Guennie ... Mehr anzeigen

verstehe,   ich kann ja - wenn Du willst mal drüber schauen, was hier so los ist.   Das erste was ich dazu benötigen würde, die Heizlast, oder den durchschnittlichen Ölverbrauch. Mit diesem Wert kann ich mal grob wegen der WP Leistung drüberrechnen.   Das Nächste währen Fotos vom Aufbau interessant.......   lg Guennie   ... Mehr anzeigen

Warum das ? Läuft die Anlage nich wie sie soll ?   Ich habe das bisher noch keine einzige Minute bereut……habe mich eingelesen, die Regelung WP / 8 kWP PV ( inkl. 21kW Speicher) dazu komplett selber programmiert, mit folgendem Ergebnis: Heizkosten inkl. WW vorher mit Flüssiggas ca. € 1700.- im Jahr jetzt mit der WP € 0.- zusätzlich Stromüberschuss von aktuell ca. € 1500 - 2000.- im Jahr   was will man mehr……   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo,   zwei Fragen hätte ich: Wie hoch ist jetzt bei diesen Außentemperatur bei Dir die VL Temperatur aus der Wärmepumpe, bzw. die Temperatur im Heizungsspeicher ?   könntest Du Dir bitte mal die Laufzeiten der Heizregister ansehen ? Wie sehen diese bei Dir aus ?   lg Guennie  ... Mehr anzeigen

Hallo,   hier muss ich Dir "leider" voll zustimmen....   Das geht schon damit an, dass sehr oft eine - nicht zur Heizlast passende WP-Leistung eingebaut wird. Wenn die zu klein oder - meistens aus lauter Angst, oder Unwissen - zu groß dimensioniert wurde, hast das erste sehr gravierende Problem, das sich regelungstechnisch, und wenn man sich noch so bemüht nicht ausgeglichen werden kann.   Der nächste Punkt sind die Verantwortlichkeiten bei der WP Installation: Der HB ist "Nur" für die Hydraulik zuständig Der Elektriker für die Verkabelung Der WP-Techniker für die WP .....jedoch niemand dieser 3 sehen sich in der Verantwortung das das komplette System dann optimal ans Haus auch regelungstechnisch angepasst wird. Hier steht der - Hausbesitzer (Anlagenbetreiber) sozusagen im "Regen". Entweder man beschäftigt sich selber mit der Optimierung auf die Bedürfnisse, bzw. der Minimierung des Energieverbrauchs, oder man hat eine Anlage, wo das Haus zwar "warm" wird, aber optimal sieht meistens dann anders aus........   Wie sagte schon ein HB mal zu mir "wo ist eigentlich das Problem ? Solange es warm wird, ist es doch ok, und die meisten merken dann ohnehin nicht, wo es es die eine oder andere Einsparmöglichkeit gäbe.....   Jeder will vollkommen verständlich aus Energiespargründen auf eine WP Heizung umsteigen.......jedoch wie viele Anlagenbetreiber haben überhaupt das techn. Verständnis, bzw. das Interesse/Zeit sich in die ganze Thematik einzulesen, und damit auseinanderzusetzen, bzw. wie vielen ist folgendes im Vorfeld nicht bewusst:   Eine WP ist aber sozusagen die "Diva" der Heizungen: wenn Du sie optimal "behandelst", spart sie Dir eine menge Energie, und du hast viel Freude damit. Wenn Du sie aber nicht optimal behandelst kann sie sehr schnell ziemlich Zickig werden, und dann macht sie Dir das Leben zur "Hölle".......       Das nächste - die gesetzlichen EnEV Bestimmung in 😧 Da sich eben niemand wirklich mit einer Betriebsoptimierung auseinandersetzten will, aber vom Energiesparen her sehr wichtig sein würde, und die Regelungshersteller wollen auch natürlich ihre Kohle verdienen (Lobbyismus)......was macht man - unter dem "Deckmantel Energiesparen" - den nächsten Blödsinn: die Einzelraumregelung per Gesetz vorschreiben.   Wobei von der Physik - diese beruhen ja auch auf Gesetzen, aber eben auf Naturgesetze, ist eine ERR in Verbindung mit einer Fußbodenheizung, und dem heutigen Dämmstandard vollkommen nutzlos, und somit absolut Sinnlos, wenn ein WP-Heizungssystem: 1) von der WP-Leistung und der Hydraulik (zb. Leitungslängen der Heizkreise) her richtig dimensioniert wurde, 2) hydraulisch richtig abgeglichen wurde, und 3) Witterungsgeführt mit ans Haus richtig angepasster Heizkurve betrieben wird.   Das Spart erstens einiges an Euros in der Anschaffung, da Du den Ganzen Regelungs - Klimbim nicht benötigst, die ganze Reihenpuffer / Überströmventil Geschichte, und deren Nachteile kannst Dir ebenfalls sparen, die dadurch bekannten Abtauungsprobleme sind weg, die Taktung kannst auch aufs minimalste beschränken die VL Temperatur kannst so niedrig fahren wie es mit der ERR niemals möglich währe u.s.w. Somit spart das Ganze auch viele Energieverbrauchs-Euros im Betrieb, Ersatzteilkosten werden stark minimiert (was nicht vorhanden ist, kann auch nicht kaputt gehen) und durch die Reduzierung der Taktung, hält der Verdichter auch entsprechend länger......   Das Ganze ist eben wie gesagt nicht so als wenn ich einen Fernseher einschalte, und gut ists.....   Die heutigen WP können von der Technik her optimal arbeiten, das wirkliche Problem liegt in der Tat hier leider ganz wo anders......   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo, frohe Weihnachten Dir auch……..     Einen hydraulischen Abgleich kannst selber auch problemlos durchführen, wenn Du herausfindest, wie die Durchflußregler bei Deiner Heizung sich einstellen lassen…Somit währe die Kohle besser in neue FBH Verteiler investiert.   Einzelraumregler sind bei WP-Heizungen übrigens nicht notwendig, und werden meiner Meinung nach nur für den HB eingebaut. Der verdient am Verkauf, spart sich damit die Arbeit eines ordentlichen hydraulischen Abgleich, und eine saubere Anpassung der Heizkurve brauchst auch nicht erledigt werden…… Du als Endkunde hast aber daraus langfristig nur Nachteile: erhöhte Energiekosten…….   Nach einem ordentlichen hydraulischen Abgleich, und zwar so, das alle Drurchflussregler möglichst weit offen gefahren werden, und nur dort, wo es punktuell notwendig ist sowenig als möglich geschlossen werden, fährt die UWP auf kleinstmöglichen Druck (Energieverbrauch) und dann hast auch die Möglichkeit, das komplette Haus über die Heizkurve auf die geringst möglichen Vorlauftemperatur abzugleichen…….   Nach dem ganzen Abgleich, hydraulisch, wie auch Heizkurventechnisch, sollte es so sein, dass alle Räume automatisch die gewünschte Temperatur halten, egal wie sich die AT verändert. Und das komplett ohne ERR.   Diese ERR kannst noch - wenn sie schon da sind, zur temporären Feinjustierung nutzen. Diese sollten im normalen Betrieb komplett offen sein, und wird ein Raum zb. wegen temporärer Sonneneinstrahlung mal zu warm, dass der ERR den Heizkreis dieses Raumes für diese Zeit der Überwärmung über den Raumthermostat etwas weiter schließt.     Diese Art der Regelung, bringt zwar noch zusätzlich stabilere Raumtemperaturen, hat aber auch seinen „Preis“ in Form von Energie, da du so zb. die natürliche Überwärmung des Estrich durch die Sonne dann nicht in die Nacht mitnehmen kannst……(Kachelofenprinzip).   Ich fahre meine WP Heizung ohne jede ERR nur Witterungsgeführt über einen optimal durchgeführten Abgleich, und somit mit kleinst möglicher VL Temperaturen. Die Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht, können auf Grund der Sonneneinstrahlung und PV Regelung schon mal plus minus 0,5 K um den Sollwert pendeln……aber das nehme ich ganz bewußt in Kauf. Energieoptimierung ist mir einfach wichtiger…… Mit dem kompletten Abgleich, bis das der so gepasst hat, wie ich mir das vorstelle, habe ich eine komplette Heizperiode verbracht, und immer weiter an den kleinst möglichen Verbrauch herangetastet……. Heute verbrauch das Haus (obwohl die Fassade noch nicht fertig renoviert ist) ca. € 700.- an Heizkosten, pro Jahr, davon entfallen € 150.- auf die WW Produktion. Diese ganzen Kosten muss ich letztendlich nicht einmal wirklich bezahlen, da diese Kosten, die PV „trägt“. Da ich die WP ins Energiemanagement des Hauses eingebunden habe, wird die WP so weit als möglich anhängig vom aktuellen PV Ertrag gesteuert, und der Rest finanziert sich über die Überschusseinspeisung in den Sommermonaten.   lg Guennie   ... Mehr anzeigen

Hallo,   Wenn ich mir das mal so ganz grob "Daumen mal Pi" drüber rechne kann das nie und nimmer funktionieren.....   Du hast ein kfw40 Haus Das bedeutet Dein Haus darf maximal 30kWh pro qm und Jahr verbrauchen Das sind hochgerechnet aufs ganze Haus maximal 5190 kW/h Gesamtverbrauch an Heizenergie pro Jahr Das Ganze über die Schweizer Formel umgerechnet bedeutet dies eine maximale Heizlast von 2,4 kW Die 200G kann nicht modulieren, und liefert, sobald diese läuft eine Heizenergie von 7,5 kW Die WP ist für Dein Haus somit um ca. das 3-fache überdimensioniert, und hat nicht die geringste Möglichkeit ihre Heizenergie vernünftig an das Haus abgeben zu können. Selbst die kleinste aus dieser Serie, die B06 ist noch immer ums doppelte zu groß.   Der Heizungsbauer kann noch soviel Einstellversuche unternehmen - das wird wegen dem derart hohen Leistungsüberschuss der WP nie und nimmer funktionieren.   Meiner Meinung nach sind hier nur folgende Möglichkeit wirklich Zielführend:   die 200G auf eine 300G auszutauschen diese hat zwar auch noch ums doppelte zu viel an Leistung, kann jedoch ihre Leistung zumindest auf 1,7kW runterregeln, da dies eine Inverterpumpe ist.   zusätzlich musst Du es schaffen den noch immer verbleibenden Energieüberschuss irgendwie "zwischenzulagern".   Eine der Möglichkeiten währe zb.:   Die 46L Reihenpuffer, Überströmventil Geschichte entfernen, der funktioniert bei so einer derartigen Überdimensionierung der WP-Leistung nicht, da er hierfür viel zu klein ist. Einen Heizungsspeicher Parallel zwischenschalten wenn Du genug Platz hast, locker 1000L besser 2000L Am Ausgang des Heizungsspeicher dem Ganzen eine eigene Pumpengruppe verpassen Somit "koppelst" Du die WP Leistung komplett vom tatsächlichen Hausverbrauch ab, und kannst den Energieüberschuss im Heizungsspeicher zwischenlagern, und ist dieser voll, wird die WP abschalten, und das Haus wird aus dem Heizungsspeicher weiter versorgt.   Das würde Dir die Taktung  - sogar in der Übergangszeit komplett eliminieren. Des Weiteren kannst damit, solltest Du eine PV haben, den Energieüberschuss auch super nutzen........   Wie gesagt, ist nur eine der Möglichkeiten.......gibt sicher auch noch andere gute Lösungen, aber so, wie das aktuell aufgebaut ist.....no Way.....aber das zeigt ja ohnehin auch das Laufzeit/Taktverhältnis.   zum Vergleich: ich habe eine 200-A Monoblock, die exakt auf die Heizlast des Hauses abgestimmt ist. Hier liegt das Takt Laufzeitverhältnis im Schnitt bei 1 Takt pro 10 Stunden Laufzeit.   lg Guennie             ... Mehr anzeigen

Super......dann kann ja jetzt Weihnachten kommen......=;-)   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Genau das ist dieser zweipolige Stecker....=;-)   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Nachtrag - eines habe ich vorhin "in der Hitze des Ärgers" vergessen:   Wenn Du Glück hast (kannst Du Dir mal den Stellmotor bei Dir etwas "Genauer" ansehen. Möglicherweise lässt sich bei diesem Motor durch "Drehen" eines Steckers im Stellmotor die Drehrichtung des Motors umdrehen......währe bei Dir die einfachste Lösung....   Siehe Skizze:     lg Guennie         ... Mehr anzeigen

Hallo,   Das darf doch schön langsam alles nicht mehr wahr sein.............leider schon wieder eine Anlage, wo dieses Ventil vom HB falsch eingebaut wurde.........möchte nicht wissen, bei wie viele Anlagen am Markt das noch falsch eingebaut ist, und diese somit nicht richtig arbeiten.....   @Flo_Schneider  warum wird eigentlich anscheinend vom VM Inbetriebnahme Techniker nicht kontrolliert, ob auch alle Ventile richtig schalten.......dies ist doch für jede Anlage Grundvoraussetzung, das diese überhaupt sauber arbeiten kann. Würde das kontrolliert werden, würde es solche Fehler schlicht im Feld nicht geben.   Ich würde das mittlerweile, nach den Erfahrungen des letzten Jahres noch schlimmer sehen: Man kann sich nicht (mehr) darauf verlassen, wenn Eure Techniker nach der Inbetriebnahme / Service eine Anlage verlässt, dass diese auch garantiert technisch einwandfrei funktioniert.........ich würde mir das schon bei einer Anlagenmarke des doch gehobeneren Segmentes erwarten......   zurück zur aktuellen Anlage @db2 :   Das Ventil muss so eingebaut sein, dass   N = Nulleiter L1 = Dauerspannung L = Umschaltspannung (keine Spannung --> Stellung Heizen und  Spannung  --> Stellung WW )          somit muss das Ventil 180° gedreht eingebaut werden     das Ergebnis ist dann:   im Heizbetrieb   während der WW-Bereitung     lg Guennie               ... Mehr anzeigen

Hallo Johann3,   Zum Thema Heizungspuffer: Wenn Du für einen Heizungspuffer platz hast, würde ich mir zb. auf keinen Fall zb. einen 46L Reihenpuffer einreden lassen, sondern zb. einen 100L Puffer - geschalten als sogenannte "hydraulische Weiche" einplanen lassen. Und dazu einen hydraulisch komplett getrennten WW -Speicher (klassischer - Schichtspeicher).   Das nächste zu den Puffervarianten: Lass Dir bitte auch keinen Kombipuffer , Frischwassermodul, WW-Zirkulation, und solche Sachen Einreden....... Die Angst vor Legionellen, wird heute mittlerweile als Verkaufsargument genutzt, ist aber im privaten Hausbau vollkommen überzogen....... Das alles kostet nur unnötige Kohle, und später im Betrieb unnötige Zusatzkosten (Stichwort Energieverbrauch) Diese Forum ist voll mit Threads und "Erfahrungen mit den genannten Problemen" dieser Systeme..........   Aus meinen bisherigen Erfahrungen/Tests funktioniert ein getrenntes System - wie beschrieben perfekt, und mit sehr geringem Energieaufwand. (Du bekommst auf diese Weise auch nicht in das "Abbruch Abtauung" Problem, das einige hier im Forum schon beschrieben haben, da du dafür genug Reserven in so einem Puffer zur Verfügung hast.   Der Puffer muss nicht größer sein, da dieser nicht als echter "Energiespeicher" verwendet wird, sondern nur dazu dient, um eine saubere stabile Strömung im System zu gewährleisten, und eben genügend Energie für die Abtauung zur Verfügung stellen kann.   Den eigentlichen Energiespeicher hast Du bereits eingebaut - der Estrich der Fußbodenheizung: Sagen wir der Estrich hat als Beispiel eine Dicke von 10cm. bedeutet bei 230qm Heizfläche ein Estrichvolumen von 23m³ Ein Estrichvolumen von 23m³ ungefähr die gleiche Speicherkapazität von einem 9000L Wasserpuffer. bei 8cm Estrichdicke entspricht das dann einem ungefähr 7000L Wasserpuffer....u.s.w.   Wenn du noch dazu eine PV hast, und das ganze regelungstechnisch entsprechend Deinen Bedürfnissen "austüftelst", kannst du den PV Energieüberschuss tagsüber entsprechend in den Estrich "Schieben", und in der Nacht, wenn keine PV-Leistung vorhanden ist, brauchst in der Übergangszeit dann überhaupt nicht heizen. Das spart enorm was an Takte, und somit Verdichter Verschleiß.   Das sind keine "Theoretischen Möglichkeiten" sondern das funktioniert auch in der Praxis, habe ich zb. bei mir genau so aufgebaut, (Programmiert) und bin echt fasziniert, wie gut das läuft.......   Wenn Du so etwas in dieser Richtung mal andenkst, musst auch aufpassen, welche WP-Serie du Verwendest....nicht bei jeder Serie hast Du die Möglichkeit über eine Datenschnittstelle (Modbus, KNX, odgl) die WP individuell von Außen zu steuern/regeln......auch wenn es teilweise in den "Hochglannzprospekten" eigentlich versprochen wird, die Realität sieht dann leider oft anders aus........ somit bei Bedarf unbedingt bei der Auftragsvergabe schriftlich zusichern lassen......   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo,   zum Thema PV Nutzung bei der WP Heizung hätte ich im Vorfeld folgende Frage: wie groß ist ca. die gesamte FBH Fläche ?   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo Thorsten,   Deine WP ist beginnend von 2,62 kW bis 8,28 kW Heizleistung Modulierend……nur….   Aus irgend einer Idee von VM heraus wurde bei dieser WP Serie mit einem SW Update zb. die Möglichkeit zur Einstellung der dynamischen PWM Modulation für die Aufrechterhaltung zb. einer bestimmten Spreizung im Sekundärkreis entfernt….eben der Parameter 7340……Was das für einen Grund hat, diesen zu entfernen, würde mich auch interessieren……   lg Guennie ... Mehr anzeigen

….genau dies wird dann in der Heizkurve durch eine richtig eingestellte Neigung verhindert :   wird es bei fallenden Temperaturen in den Räumen kälter, wird die Neigung etwas steiler eingestellt. wird es bei fallenden Temperaturen  in den Räumen wärmer, wird die Neigung etwas flacher gestellt.   Das Ziel dieser Anpassung ist, das egal wie sich die AT verändert, das die sich Temperatur in den Räumen nicht ändert.   lg Guennie ... Mehr anzeigen

Hallo, nach dem Letzten Foto zu urteilen ist die Anlage sehr sauber aufgebaut…….somit nehme ich mal an, das hier mit keinen Problemen zu rechnen sein wird….. Das erste und einfachste was ich an Deiner Stelle jetzt mal machen würde, ist in der Heizkurve das Niveau tiefer einzustellen. Du wirst dadurch ziemlich sicher nichts an den Raumtemperaturen, jedoch sehr wohl etwas an der Temperatur des Heizungspuffer und dem Stromverbrauch der WP merken……diese Werte werden sich zum positiven verändern…….und das ist dann schon mal ein Anfang……   Die Leistung der Wilopumpe würde ich vorerst noch nicht zurückstellen, da nicht klar ist, wie sich der Heizkreisverteiler einstellen lässt……Die Reduktion der UWP Leistung, sowie die Veränderungen am Heizkreisverteiler müssen nämlich gleichzeitig erfolgen……..ansonsten werden dir mit Sicherheit die Räume zu kalt……   LG Guennie           ... Mehr anzeigen

Danke, Dir auch ein schönes Fest, und hoffentlich bewegt sich noch was bei Deinem Anlagenthema……   LG Guennie ... Mehr anzeigen

Nein, ich bin kein Programmierer........aber......   Seit meiner Kindheit (und das ist schon sehr sehr sehr lange her) ist meine Leidenschaft schon immer der Technik - geweiht gewesen.......=;-) Nach der Grundschule habe ich dann 2 Berufe parallel ( Elektrotechnik und Mechanik ) gelernt, und im Anschluss  in der Abendschule für 2 Jahre noch eine dritte Ausbildung zum Elektroniker "nachgeschoben"......aber wie gesagt.....schon sehr lange her das Ganze........ Beruflich war ich dann ein Jahr lang in der Klimatechnik, viele Jahre danach in der Konstruktion Elektrotechnik ( Steuerungs und Regelungstechnik )  unterwegs, und vor ca. 28 Jahre bin ich dann in einen großen Elektronikbetrieb in die Mechanik-Konstruktion gewechselt......Somit "verfolgt" mich die Technik sozusagen Beruflich wie  - zum Leidwesen meiner Partnerin auch Privat - schon seit Kinderschuhen an......   Wie bereits geschrieben habe ich mir dann vor ca.9 Jahre ein komplett sanierungsbedürftiges Haus gekauft, und dann ( soweit es möglich war - selber ) mit der Totalsanierung begonnen....schließlich braucht man ja eine neue Herausforderung.....   im Zuge dieser Sanierung - ruht auch weiter das "Blut des Technikers" natürlich nicht.....und so habe ich mir damals bei Sanierungsbeginn das Ziel gesteckt, irgendwann ein saniertes Haus so Energieautark als nur möglich zu betreiben.....   Und was braucht man dazu.......einen Rechner mit entsprechender Software für die Regelung.....vor 3 Jahren hatte ich noch absolut keine Ahnung von der Programmierung, und so eine Regelung jedoch, wie ich mir das vorstelle, gibt es auch nicht von der Stange..........   somit habe ich mich vor 3 Jahren eben dann hingesetzt, und mir das Ganze Schritt für Schritt Autodidakt im Zuge dieses Projekts einfach selber beigebracht........Angefangen von den Programmierkenntnissen, bis hin zu den Grundlagen der Heizungstechnik, jedes nur erdenkliche Dokument der jeweils einzelnen Komponenten, mit der ich mich gerade beschäftigen musste dazu gelesen, Videos dazu angesehen,( zum Glück gibt es ja heute für so etwas das Internet ) dann auch selber Versuche unternommen, dabei auch dort und da mal "auf die Nase" gefallen....gehört bei so einem Vorhaben genauso wie das Amen im Gebet dazu.....auf diese Weise bin ich eben heute auf dem Wissensstand, wo ich eben bin,..........aber noch lange nicht am Ende dessen, was es hier noch so zu testen gäbe........   ....Aktuell experimentiere ich zb. an einer Möglichkeit, um dem Energiemanagement beizubringen, dass es sich die jeweils aktuell optimale Heizkurve selbständig sucht, und dann an die WP Regelung überträgt. Der Niveau-Wert funktioniert hier schon recht gut, mit dem Neigungswert kämpfe ich sozusagen noch etwas.....hierzu muss ich mir noch einen passenden Algorithmus einfallen lassen.....Wenn das läuft, ist der nächste Punkt dann, das die Regelung sich bei Störgrößen von Außen (zb. Ausfall eines Sensors) nicht selbständig wo "ins Eck" fährt......   ....du siehst - es bleibt spannend.......   lg Guennie         ... Mehr anzeigen

kann natürlich auch ein Kurzschluss zwischen Braun und Weiß irgendwo im Kabel sein........   ... Mehr anzeigen

Hallo,   Wenn das Ganze bisher funktioniert hat, und irgendwann plötzlich nicht mehr, und mit dem Abklemmen des parallel geschalteten RL-Umschaltventil der Fehler weg ist, sollte das Problem für einen Elektrotechniker sofort völlig klar sein:   Ein Kurzschluss zwischen Braunen und weißen Draht beim RL Umschaltventil   lg Guennie             ... Mehr anzeigen

Das Thema WP - Notstrom hier extra:   Der eigentliche Leistungstreiber ist ja der Verdichter: bei meiner 8kW bedeutet dies eine maximale Leitungsaufnahme von 3,3kW   Meine Eigenbau PV Anlage im Garten habe ich diesen Sommer mittlerweile auf eine Größe von knappen 8 kWp an Leistung erhöht, und den PV Speicher dazu auf 21 kW Speicherkapazität ausgebaut.   Durch die Aufstellung im Garten kann ich die Anlage im Winter problemlos Schneefrei halten, ist vom Winkel auf Winterstellung angestellt, und liefert somit auch im Winter mehr als genug Energie. Die Tage sind zwar kürzer, aber die Luft ist dafür klarer und kälter, und die Reflexionen des Schnee habe ich auch anfangs unterschätzt.......somit liefern bei mir die 2,5 kW Bifacialmodule teilweise im Winter mehr als ihre Nennleistung, die sie im Sommer produzieren, da die Halbleiter auf Grund der Schneereflexionen dann auch von der Rückseite her Energie zu liefern beginnen....   im Sommer kommt der 3kW PV Wechselrichter nie auf über 2,5kW, im Winter erreicht er bei einem klaren sonnigen Wintertag die 3kW Maximalleistung.   der 21kW Batteriespeicher hängt mit dem Eingang am Netz, ist aber an einem Ausgang "Inselfähig". Die 2,5kWp PV, habe ich an den "Inselkanal" des Batteriespeichers angeschlossen, und die WP kann ich über einen "Notbetriebsschalter" vom Netz auf den "Inselkanal" umschalten, und über eine zweite "Notsteckdose die Kühlschränke, etc. ebenfalls noch zusätzlich "Notversorgen".   So mit wird die WP erstens von der PV versorgt, und sollte die pv zu wenig Energie liefern wird der fehlende Teil aus der Batterie zu gebessert......(das erledigt das Energiemanagement automatisch).....   Da die WP ja nicht die ganze zeit den vollen Strom benötigt, kann die PV alleine die WP betreiben, und teilweise sogar noch einen Überschuss zurück in die Batterie laden.......Die Heizregister der WP habe ich komplett deaktiviert, und hätte diese, seit ich die PV habe, noch nie benötigt......   Die Batterie würde es natürlich nicht schaffen, zb. die WP die ganze Nacht am "Leben" zu erhalten. Braucht es ja auch nicht......da so ein Fall ja auch der Notbetrieb ist, und es mir nur darum geht, dass es in so einem Fall im Haus nicht extrem kalt wird.......aber 15-16 Grad sind so durchaus im Notfall problemlos zu "halten", und das WW kann auch ganz einfach auf 45 Grad geladen werden.......ist dann eben im Notfall nur eine Frage des Timings, was man wann mit der Anlage gezielt macht.......   lg Guennei ... Mehr anzeigen

Zum Thema der "Dokumentation" des Problems  - die Geschichte dazu: ich beschäftige mich seit mittler Weile fast 3 Jahren mit dem Thema, PV und wie man den Eigenbedarf der PV-Energie in einem Haus maximal nutzbar machen kann.......   Angefangen hat das mit ersten Überlegungen, groben Berechnungen, der Konstruktion und letztendlich des Eigenbau einer im Neigungswinkel verstellbaren erstmal 800W PV Anlage im Garten, um damit zu testen, ob das alles so aufgeht, wie ich denke, das es funktionieren könnte..... Um das alles auch ordentlich messen/auswerten zu können, habe ich mir dazu mittels eines Raspberry Pi auch die dafür notwendige Software (inkl. 24/7 Aufzeichnung der Werte in eine Datenbank, sowie die dazu gehörende grafische Auswertungsmöglichkeit gebastelt, und dazu gleich auch noch einen Smartmeter ins Haus integriert, um die Gewohnheiten des Energieverbrauches des Hauses (somit die "Ausgabenseite")auch gleich noch mit erfasse......   Nach einem kompletten Jahr Laufzeit konnte ich mit diesen Daten dann hochrechnen, wie groß eine PV Anlage sein kann, um die PV selber noch maximal nutzen zu können, und nicht zuviel Überschuß ins Netz abgeben zu müssen......Der Grundstein für die nächste Ausbaustufe auf 2,5kW PV Leistung in Verbindung mit einem 7 kW Batteriespeicher war gelegt.   Nach Ausbau und Erweiterung meiner Energimanagement Software erfolgte der nächste Jahreszyklus mit Messungen Auswertungen u.s.w.  Da bisher alles exakt wie geplant gelaufen ist, und ich durch diese Kombination es geschafft habe den Eigenverbrauchsanteil der PV auf ca. 88% Jahresschnitt zu halten, begann - geleitet durch die bisherigen Erfahrungen der nächste Planungsabschnitt, die Heizung von bisher Flüssiggas auf Wärmepumpe umzubauen, die PV und den Speicher entsprechend weiter hochzurüsten........   Im Sommer 21 war ich dann soweit, und habe den HB gemeinsam mit dem Vertriebler von VM eingeladen, sich das Ganze bisherige Projekt anzusehen, meine nächsten Schritte dazu darzustellen, dem HB die Gasverbräuche der letzten 6 Jahre mitgegeben, und ausdrücklich darauf hingewiesen, das ich aus den besagten Gründen nur ein WP-System kaufen werde, wo ich den kompletten datentechnischen Zugang zur Anlage bekommen kann.    Im Oktober 21 war es dann soweit, die 8 Jahre alte Zwischenlösung "Gastherme" wurde entsorgt, und auf eine WP-Heizung umgebaut. War keine große Sache, da ich bei der Haus-Komplettrenovierung vor ca. 9 Jahre bereits von der Hydraulik her alles dafür entsprechend sozusagen als Zukunftsvision mit eingeplant habe, die WP-Technologie aber noch nicht dort war, wo sie heute ist.....   Nach dem Einbau erfolgte nun klarer weise auch die datentechnische Einbindung der WP in das Energiemanagement.   soweit die Vorgeschichte.........   Die Aufzeichnung in den ersten 2 Monaten ergaben, sehr schnell, das hier etwas nicht stimmen kann. Die Taktungen passten nicht, das ganze verhalten der WP passte einfach irgendwie nicht zu den Außentemperaturen.........und dann begann ich, mich immer tiefer in die Thematik von WP-Heizungen einzulesen, Erkenntnisse daraus zu testen, alles mögliche in der Regelung auszuprobieren, einfach das Verhalten dieses Teils zu "Studieren", weitere Berechnungen anzustellen......letztendlich bin ich dort gelandet, das die WP, über mein Energiemanagement und nicht mehr über die interne Regelung betrieben habe. Der Estrich wird zb. seither als ca. 3000L Wärmespeicher verwendet......WW Beladung wird ganz gezielt mit der PV Abgestimmt bereitet....ist nur ein kleiner Ausschnitt von dem Ganzen.......   Alle diese Tests / Aufzeichnungen / Berechnungen haben letztendlich immer wieder dort geendet, das die WP vom HB ums doppelte zu stark ausgelegt wurde......   Ende Dezember bin ich mit diesen ganzen Unterlagen bei meinem HB Aufgeschlagen, und in damit konfrontiert.......Anfang Jänner 22 (nach den Feiertagen) kam dieser dann mit dem VM-Techniker, der sich das ansehen sollte, ob das stimmig ist, was ich da so "treibe"......   1) der VM-Techniker bekam "Augen wie Wagenräder" als er das Ganze Projekt sah, schaute sich meine Aufzeichnungen an......sein erster Kommentar dazu: "Wenn ich mir das zutrauen würde, so eine Ausführung hätte ich auch sofort gerne bei mir eingebaut......."   2) Als nächstes hat es sich mit seinem Notebook an die WP gehängt, alles mögliche angesehen, und überprüft, was hier in der Anlage die letzten 2 Monate alles so mitgeschrieben wurde....keine Ahnung, was da dem VM Techniker alles so von der Anlage erzählt wird.......der hatte da eine eigene Software dafür, und ich konnte das leider auch nicht wirklich sehen, was der da alles angesehen / überprüft hat........   Jedenfalls seine Beurteilung war dann letztendlich, das hier eine 8kW Anlage wirklich ausreichend währe, und die 16kw somit in der Tat "satt überdimensioniert" ist......   im März 22 wurde die 16kw dann eben auf die 8kw getauscht.......   Da ja meine Messungen in dieser Zeit bis zum tausch ja weitergelaufen sind, konnte ich dann noch mit den Messungen ganz "nebenbei" feststellen, dass zb. auch noch ein Rückschlagventil nicht eingebaut war, was sich durch einen Energieverlust zum Außengerät an den Aufzeichnungen der Temperatursensoren des Sekundärkreises nachweisen ließ. Wurde beim Tausch auf die 8KW mit eingebaut......auch dieser Energieverlust ist seither nicht mehr vorhanden..........   ....und um ein Bild dafür zu bekommen, wie das System bei mir derzeit aktuell "arbeitet":       Das ist jetzt die komplette Geschichte zu meiner Anlage.......wie man sieht, was hier alles passieren kann, wenn man sich nicht selber - fast schon "pathologisch" bis in die Tiefe dieser Thematik einarbeitet....... .....aber wie sagte einst ein HB zu mir: "die meisten kommen ja ohnehin nicht drauf, wenn da was nicht passt"......   lg Guennie     ... Mehr anzeigen

Guten Morgen,   wie auf diesem Foto ersichtlich sind z.b. bei diesem Verteiler nicht alle Ventile komplett offen.     somit ist es klar, warum die Temperaturen in den Räumen passen.......die Räume werden aktuell über die Einzelraumregler und nicht über die eingestellte Hydraulik gefahren.......   .....aber Fangen wir aber mal von ganz vorne bei den Heizkreisläufe an: Das Ganze mittels der Fotos von Dir zu entflechten ist zwar nicht möglich, aber ich verlass mich mal, darauf das die Ausführung passt.    Bei einer WP Heizung ist das normalerweise vom Grundprinzip her so aufgebaut - Zusatzeinrichtungen sind hier der Übersichtshalber weggelassen:   Du hast bei dieser Skizze einen Sekundärkreislauf zwischen WP / Heizungspuffer - der bei Dir über die eingestellte Heizkurve mit ca. 48°C läuft, und einen Heizungskreislauf der bei Dir mit ca. 26 Grad läuft, da die 48 °C für die FBH zu heiß sein würden.   Dieser Temperaturunterschied wird dadurch erreicht, indem der HK-Mischer sehr weit geschlossen gefahren wird.   Somit hast schon mal die Situation, das Du mit der WP das Wasser im Sekundärkreis mit viel Energieaufwand hochheizen musst, die Du aber letztendlich in den Heizkreisen überhaupt nicht benötigst. Zusätzlich hat das die Folge, das die WP dabei sehr oft taktet, da sie die Energie nicht direkt in den Heizkreis abgeben kann.   Somit kannst schon mal das Niveau der Heizkurve soweit absenken, das die VL Temperatur im Sekundärkreis bzw. im Heizungspuffer (die Du jeweils auch in de App siehst) mal auf ca. 30°C runterbekommst.....je weiter je besser, aber nicht zu weit, ansonsten bekommt der Heizkreis später zu wenig ab =;-) . Schätzungsweise wirst das Niveau so auf ca.  -5 absenken können....musst eben testen.....    das Ergebnis wird daraus folgendes sein:   Der HK Mischer wird weiter offen sein, und so die Heizenergie aus der WP direkt durch den Puffer und durch den Mischer in die HK Leiten.......Die WP wird weniger hoch aufheizen, der Wirkungsgrad der Anlage steigt, der Energieverbrauch wird sinken.....und das ohne jeden Komfortverlust........   Das ist schon mal die erste Sache, die Du Dir ansehen kannst.   Das gleiche gilt natürlich auch für den Heizungskreislauf:     Die Umwälzpumpe (UWP) drückt bei Dir das Wasser mit sehr hohem Energieaufwand in den Vorlauf der Heizkreise. (Pumpenleistung läuft bei Dir auf "maximalen Anschlag")   Je näher der Heizkreis an der UWP liegt je höher ist der Druck, je weiter der Heizkreis von der UWP entfernt ist, je geringer ist der Druck. Das Wasser nimmt immer den Weg des geringsten Widerstandes. Somit bekommt der Heizkreis mit dem geringsten Widerstand die meiste Energie, jener mit dem höchsten Widerstand die wenigste.   Das Ziel des hydraulischen Abgleiches ist es aber das alle Heizkreise aus Sicht der UWP den richtigen – jedoch dabei den kleinstmöglichen Widerstand besitzen und somit die für den Raum richtige Durchflussmenge bekommen, wenn die Thermostatventile, bzw. ERR komplett geöffnet sind, und dazu die UWP den kleinstmöglichen Druck aufwenden muss.   Da bei Dir aber die UWP mit größtmöglichen Druck arbeitet, bin ich mir fast sicher, das die Ventile (hier in der Skizze jeweils V1-V6) sehr weit geschlossen sind, um diesen Druck abfedern zu können.   Somit würde ich mir den hydraulischen Abgleich mal in dieser Richtung machen (lassen): 1) Alle Einzelraumregler abstecken 2) Alle Durchflussbegrenzer auf maximum öffnen 3) die Leistung der HK Pumpe von Konstantdruck maximum auf Konstantdruck 2 runterstellen 4) Die Räume werden jetzt die unterschiedlichsten Temperaturen bekommen - einige werden zu kalt, andere zu warm werden. 6) Die Temperaturen aller Räume notieren (siehe Excel-Tabelle) 5) Bei dem wärmsten Räumen nun den Durchflussmengenregler zb. 1/4 bis 1/2 Umdrehung schließen Wie weit in der Realität wirklich geschlossen werden muss, sieht man erst bei der Ersten Aufnahme der Temperaturen in die Tabelle.  6) Durch das schließen dieses Ventiles wird der Widerstand dieses Heizkreises etwas erhöht, dadurch wird etwas mehr Wasser von der Umwälzpumpe in die anderen Räume "gedrückt".     Hier nun einige weitere Beispiele, wie zur Verdeutlichung, wie der hydraulische Abgleich schrittweise durchgeführt werden kann. Raum 1 im OG ist zu kalt. Raum 2-6 ist etwas zu warm: Hier können entweder die Durchflussmengenregler von Raum 2 – 6 etwas weiter geschlossen werden, dadurch erhöht sich der Durchflusswiderstand von Raum 2 – 6 etwas – diese Räume werden etwas kälter. Da die UWP dennoch den Druck weiter liefert, erhöht sich nun automatisch der Durchfluss im Raum 1 - dieser Raum wird in der Folge wärmer. Da hier 5 Ventile nur etwas geschlossen werden, und 1 Ventil gleich bleibt ist die Erwärmung des einen Raumes entsprechend höher als die jeweilige Abkühlung der anderen Räume. Den gleichen Effekt erreicht man, indem das Ventil nur vom Raum 1 weiter öffnet. Alle Räume im OG sind zu warm, und alle Räume im EG sind zu kalt: Hier kann zb. - falls vorhanden ein Hauptventil des Heizkreisverteiler etwas geschlossen werden. In der Folge kühlen alle Räume im OG etwas aus, und alle Räume im UG werden etwas wärmer. Auch hier ist der umgekehrte Fall möglich – das Hauptventil im EG etwas weiter öffnen. Alle Räume im EG sind zu warm, und alle Räume im OG sind zu kalt: Hier kann das Hauptventil des Heizkreisverteiler im EG etwas geschlossen werden. In der Folge kühlen alle Räume im EG etwas aus, und alle Räume im OG werden etwas wärmer. Auch hier ist der umgekehrte Fall möglich – das Hauptventil im OG etwas weiter öffnen. Alle Räume im EG sind zu warm, und alle Räume im OG sind zu warm: Läuft die UWP zb. auf Stufe 2 kann die Stufe auf 1 reduziert werden. Läuft die UWP bereits auf Stufe 1, so ist das Niveau der Heizkurve zu reduzieren.   so....... das ist jetzt wieder eine menge Stoff für Dich, damit Du Deine Anlage besser verstehst, was hier sozusagen "abgeht" ich hoffe das bringt Dich wieder ein Stück weiter in die richtige Richtung........   Das Ganze setzt natürlich voraus, das alle Leitungen im System richtig angeschlossen sind, und das alle Mischer u.s.w. richtig arbeiten........( auch das ist jedoch leider nicht immer der Fall ).....dies im Detail  zu überprüfen "sprengt" allerdings hier von Online - nur aus jeglichen Rahmen der Möglichkeiten.......   lg Guennie       ... Mehr anzeigen

……wo soll man hier anfangen……… alleine wenn ich den „Eigenbauheizkreisverteiler“ sehe……alle Achtung, wie der HB damit doch eine sehr guten Abgleich hingebracht hat……   Das was mir jedoch sofort aufgefallen ist, bei Dir läuft die Wilo HK Pumpe auf Fixdruck Vollgas…..Fixdruck ist zwar richtig, aber Vollgas benötigt nur sinnlos Strom……Diesen hohen Druck brauchst Du sicher nicht, außer der HB hat die Einzellnen Ventile dafür fast auf komplett geschlossen eingestellt. Die Ventile an diesen Eigenbauteilen angreifen, könnte zum echten Abenteuer werden……   Wenn Die Heizkreispumpe vollgas läuft, und die Ventile dazu annähernd geschlossen sind, fährst Du sozusagen mit einem Bein Vollgas und stehst mit dem zweiten fleißig auf der Bremse…… da passt somit schon einmal etwas nicht.   Mein Tipp hierzu: eigentlich hätte man bei Einbau der WP, diese Verteiler auf neue ordentlich regelbare gleich mit austauchen sollen…….   Zu den Heizkreisen: diese FBH Rohre, sind diese noch Diffusionsoffen ? Wenn dem so ist, wurde hier das alte Heizsystem zur neuen WP über einen zusätzlichen Wärmetauscher ausgekoppelt ? Die neuen WP Systeme haben hochempfindliche Wärmetauscher. wenn hier das Leitungssystem relativ alt ist, und dir die diffusionsoffenen Leitungen, partikel in den Wärmetauscher der WP eintragen. ist es nur eine Frage der Zeit, wie lange das der Wärmetauscher in der WP mitmacht…….   Der nächste Punkt: Der VL fährt lt Deiner App mit hoher temperatur, an der Pumpengruppe hast jedoch eine geringe Temperatur……das bedeutet auch hier: der Mischer an der Pumpengruppe ist auch hier annähernd komplett geschlossen………..das Ergebnis ist auch hier: in der nächsten Ebene: die WP liefert vollgas Energie, und der Mischer bremst diese wieder komplett herunter……die reinste Energieverschwendung auch in dieser Ebene.   Könntest bitte auch noch fotos hochladen, wie die Restliche Anlage so aufgebaut ist, dann kann ich mir das morgen weiter ansehen……   lg Guennie                 ... Mehr anzeigen