Climate Solutions Community

HerrP · ‎22.04.2026

den Netzschalter unter dem rechten 'Schiebedeckel' hast du aber gefunden? es gibt im Gerät noch eine Sicherung, nun hast du nicht den genauen Typ deiner VD geschrieben, aber im Prinzip sollte das überall so sein. Ich hab allerdings noch nicht gehört, dass die mal kaputt war...

HerrP · ‎21.04.2026

neee, einfach so zusammenklemmen geht nicht, weil ihr dann 2 Main-ECUs (beide mit COB 0x680) im System habt - das kollidiert. Das System muss schon mit einer Main ECU und einer 'Slave' ge-setup-t werden. Wie gesagt - der Technische Dienst kann das, ich weiss nicht, wie das geht, und ob man das als 'Normalsterblicher' überhaupt hinbekommt und wenn ja wie...

HerrP · ‎21.04.2026

z.B. so (brauch wohl noch ein paar mehr Infos, aber im Prinzip...)

HerrP · ‎21.04.2026

> ist es möglich die Canbus Open3e Informationen in EVCC zu verarbeiten? laut der KI untersützt EVCC nativ MQTT. damit sollte es grundsätzlich möglich sein. vielleicht braucht es ein kleines Skript irgendwo (Python oder in einer HA), das auf gewisse 'Trigger' reagiert und entsprechende Kommandos schickt. Der Weg ist heutztage einfach einer KI zu beschreiben, was man gegeben hat ('System') und was man wie erreichen will, und die erarbeitet einem dann die Lösung. Falls du da 'Starthilfe' brauchst, sag Bescheid!

HerrP · ‎20.04.2026

wenn die CAN Bus hat kannst du sie 'genauso' abfragen. du brauchst halt nen zweiten CAN Bus Adapter, hier ist beschrieben, wie das geht mit 2 Instanzen von open3e https://github.com/open3e/open3e/wiki/031-two-CAN-Busses-with-open3e der Technische Dienst kann die Anlagen wahrscheinich auch verbinden, dann geht das über einen Bus. Aber selber hat man da glaubich schlechte Chancen (zumin weisss ich von niemandem, der das gemacht hätte) Grüsse! Phil

HerrP · ‎09.04.2026

moin @MacVito ! kommt drauf an was du mit 'Serviceebene' meinst. Die 'Energiespareinstellungen' (wofür man lt. Handbuch das 'Softwaretool' braucht) und sowas sind jedenfalls schreibbar soweit ich erinner. Genaueres weiss @Dreman , ich hab ja noch ne Optolink Therme (glücklicherweise). Bezüglich der Vitotrol 100 weiss ich jetzt auch nicht. Ich weiss nichmal wie genau die eingebunden ist. Aber wenn die einen "Datenpunkt" schreibt, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass man an den Datenpunkt auch dran kommt. Eine Wandtherme in 3 Meter höhe zu montieren ist wirklich eine denkbar schlechte Idee! Wie kommt man auf sowas?? Grüsse! Phil

HerrP · ‎08.04.2026

mach da nen Raspi mit open3e dran und vergiss die Händi App. open3e bekommt grad ein web Interface verpasst und wegen MQTT kannst du eh jede Hausautomatisierung oder auch einen MQTT Client auf dem Händi benutzen und dann so gut wie alles damit einstellen...

HerrP · ‎08.04.2026

ich hab oben eine kleine Einschränkung vergessen: an jedem "Rohr", wo keine Federklappe/Schwerkraftbremse/Rückschlagventil vorhanden ist - das könnte z.B. bei der FriWa gegeben sein... aber im Zweifelsfall kostet so ein Bogen ja nicht die Welt 😉

HerrP · ‎08.04.2026

schöne/gute Betrachtung, aber eigentlich ist die Sache ganz einfach: Um Mikrozirkulation zu vermeiden, sollte an jedem "Rohr", das am Speicher angeschlossen ist, ein Thermosiphon angebracht werden. Auch an den Rückläufen, weil da passiert ja das Gleiche (siehe Bild). Der Kaltwasserzulauf braucht aber wohl nicht unbedingt eins. http://www.bosy-online.de/thermosiphon.htm Leider sind den allermeisten Heizungsbauern die Betriebskosten egal, Hauptsache ihre Installation "funktioniert" erstmal... Ich ärgere mich auch immer, dass ich damals nicht das Wissen hatte, da drauf zu achten und drauf zu drängen. Gleich mit eingebaut ist es easy, nachträglich ist die Amortisationszeit ein Vielfaches...

HerrP · ‎08.04.2026

der Schlauch unter dem Kessel ist mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit der Kondenswasserabfluss aus dem Kessel - du hast wahrscheinlich ja eine Brennwert-Therme, die die Wärme aus dem Abgas holt, indem es den Wasserdampf da drin kondensiert. Lass mal den System-Druck auf ~1.7bar stehen und guck dann, ob sich dann noch was nennenswert ändert. Wenn es bei 1.7 bleibt, is alles gut.

HerrP · ‎08.04.2026

hast du mal geschaut was hier eingestellt ist?

HerrP · ‎08.04.2026

Nö, wenn keine Pumpe dran is wird höchstens ein Relais angezogen. Aber hast du schon versucht ob der Fehler auch kommt wenn du die Zirku komplett ausstellst statt immer an? ps. du musst dein Händi mal laden 😁

HerrP · ‎30.03.2026

> schade und traurig, dass eine Heizung, welche 2018 bei mir installiert wurde, so begrenzt ist. @jester82 nich traurig sein! mit dem Optolink Krams kannst du oft mehr machen als mit dem OneBase CAN UDS. Die MQTT Schittstelle als quasi-Standard für Hausautomatisierung ist beiden Projekten gemeinsam. > Mein Wechselrichter von damals, kann Modbus over TCP, über KNX kann ich fast alles im Haus steuern, nur meine beiden Viessmann Geräte (Geothermie und Lüftungsanlage) sind gefühlt aus der Steinzeit. Das habe ich ja schon 2022 in meinem Offenen Brief, damals noch an Max Viessmann, kritisiert und Vorschläge gemacht und aufgrund der beschämenden Antwort dann das open3e Projekt gestartet und den Optolink Splitter ausgebaut. Falls du es noch nicht getan hast, würde ich mich auch über deine 'Like's für die Beiträge freuen. Das interessiert Viessmann zwar offensichtlich nich die Bohne, aber so bleibt das Debakel wenigstens sichtbar... Grüsse! Phil

HerrP · ‎16.03.2026

dein Wort in wessen Ohr auch immer! ich fürchte hier lesen die Viessmänner schon lange nicht mehr mit...

HerrP · ‎16.03.2026

is das vielleicht n bischen off-topic allmählich?

HerrP · ‎15.03.2026

du musst ein Foto von dem Aufkleber auf dem Vitoconnect hier posten und dann CustomerCareChris mit einnem '@' davor 'herbeirufen'

HerrP · ‎15.03.2026

moin Stefan, gelöst - gut 😉 grad noch zur Erklärung, weil ich hatte es schon angefangen... ein UDS Timeout hat nichts mit MQTT zu tun. UDS ist das höhere Protokoll auf dem CAN Bus.

HerrP · ‎11.03.2026

@MaSchott > muß ich dann eigentlich erneut einen systemDepict Scan ausführen, damit open3e überhaupt erstmal weiß, daß die neuen DIDs da sind? ja. aktualisier am besten vorher auf die neueste Version aus dem develop branch, da haben wir grad ein paar schöne Dinge bezüglich Codecs eingebaut. Grüsse! Phil

HerrP · ‎11.03.2026

@deNobbes > Wie erwähnt im Anhang die neueste Ausgabe 03.25 davon danke, ich hab die neue Version da mal beigepackt. Das hättest du auch machen können, das Wiki ist offen (für gute Beiträge 😉 Grüsse! Phil

HerrP · ‎21.02.2026

> Wir möchten offene digitale Schnittstellen! genau! 🙂

HerrP · ‎21.02.2026

> Aber finde mal qualifizierte Techniker, der Markt ist leergefegt. naja, der Markt an qualifzierten Technikern, die jung mit Anfängergehaltsvorstellung aber trotzdem erfahren und punktgenau ausgebildet sind, flexibel und bereit immer dahin zu gehen, wo sie dem 'Arbeitgeber' grad am meisten nützen, für die eine 35 Stunden Woche eine Halbzeit-Stelle ist - dieser Markt ist leergefegt. Aber die Arbeitslosigkeit von Akademikern ist so hoch wie nie. Kaum ein Ingenieur, der mit über 50 arbeitslos wird, findet wieder eine Anstellung bei vernünftigen Konditionen...

HerrP · ‎16.02.2026

ich vermute Defekte im Bereich der Steuerung/Elektronik? da gibt es Abhilfe! @Fiedel weiss wie 😉

HerrP · ‎16.02.2026

ich antworte mal schnell 'rudimentär', damit ihr es erstmal wieder warm habt (ich kenn die Steuerung nicht genau...) Wahrscheinlich sind keine 'Heizzeiten' programmiert, deswegen ist das Ding dauernd im 'Nachtbetrieb'. Stell sie (vorübergehend) so, dass sie immer auf Tagbetrieb läuft. Dazu dieses Rädchen einen Tacken weiter nach rechts, dass es auf Sonne rot und Sonne blau steht. Dann kannst du die Temperatur grundsätzlich mit diesem Rädchen ('Sonne') beeinflussen N für neutral ist erstmal eine gute Ausgangsbasis. Wenn du dich dann etwas eingelesen hast, kannst du ggf. die Heizkennlinie anpassen aber so wie sie steht sollte das reichen für 'warm werden'. Dann gegebenenfalls die Heizzeiten/Nachtabsenkung an der Uhr links programmieren und das Sonne/Mond Rädchen wieder so stellen wie es jetzt steht. hier ist eine Bedienungsanleitung, die vielleicht ncht genau für deine Anlage passt, aber ich glaube die Steuerung und deren Bedienung ist da drin beschrieben https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/technical_documents/DE/de/VBA/5129088VBA00001_1.pdf?#pagemode=bookmarks&zoom=page-fit&view=Fit Grüsse! Phil

HerrP · ‎16.02.2026

ich vermute mal dass deine Heizkennlinienparameter noch (edit:) nicht ganz passen. Es ist physikalisch betrachtet eigentlich kaum möglich, dass dein Haus in die eine Richtung eine andere Zeitkonstante hat als in die andere. Das VL Soll wird anhand der "gemischten" Aussentemperatur gebildet, die ("nur") zu 70% gedämpfte und zu 30% aktuelle (geglättete) AT ist. Das muss nicht bei jedem Temperaturwechsel ideal sein, aber da kannst du nix dran ändern. Schau dir mal das hier an https://community.viessmann.de/t5/Gas/Mathematische-Formel-fuer-Vorlauftemperatur-aus-den-vier/m-p/68843#M27555 da gibt es am Ende auch ein Excel Tool für die Vorlauftemperatur https://c.web.de/@1170669991557595666/G4avC8lOQ1usORki_MS3hQ dann brauchst du nicht so viel experimentieren. Das Ganze ist ja eh nur ein Modell, und ein ziemlich primitives dazu. Du kannst die Performance mit einem Raumthermostaten(thermometer, Vitotrol) verbessern... ps. ich fahr bei einem ähnlichen Haus - 1933, 8cm Einblasdämmung, OGDecke 20cm Isoflock (Schrägen hab ich nicht) mit 12h eigentlich ganz gut. pps. hast du eigentlich ordentliche Tools wie Viessdata oder den Optolink Splitter? Eine vernünftige Visualisierung hat mir gut geholfen...

HerrP · ‎15.02.2026

Wenn ich dich richtg verstehe warst du doch recht zufrieden mit der Einstellung, oder? Warum hat der Heizi da dran rumgedreht? Was er gemacht und gesagt hat zeugt von seinem Unwissen! Das ist genau das Gegenteil von einem sinnvollen Betrieb! Eine witterungsgeführte Heizung soll nur so viel Vorlauftemperatur machen, wie abhängig von der Aussentemperatur notwendig. Je niedriger das Temperaturniveau der Heizung, desto besser funktioniert die Abgaskondensation und damit die Brennwert-Ausnutzung. Niveau auf 5 bewirkt bei Neigung 0.6 das Gleiche wie eine um (5/0.6=) 8°C niedrigere Aussentemperatur! Klar dass du da deinen Raumthermostat drastisch runter drehen musst, damit du nich 'garkochst' in deiner überheizten Bude. Der Raumthermostat hat ja nur einen teilweisen Einfluss auf die von der Heizkurve kommende Vorlauftemperratur. Neigung flach und das durch Niveau "kompensieren" geht in Richtung Konstanttemperaturbetrieb, so wie vor 30 Jahren die Ölkessel liefen. Also Antwort auf deine Frage: JA, bitte stell realistische Raum-Solltemperatur-Werte sowohl an der Steuerung wie auch an dem Raumthermostat ein, und korrigier die Heizkurve so, dass sich die eingestellte Raumtemperatur dann auch ergibt. So ist es gedacht und so ist es sinnvoll! beste Grüsse! Phil

HerrP · ‎15.02.2026

es geht bei den Geräten mit integriertem Warmwasser nicht um das Befüllwasser (das sollte zwar auch konditioniert sein, aber wenn es nicht dauernd neu befüllt wird, ist es ja irgendwann 'tot' und nicht mehr so dramatisch), sondern um das Brauchwasser / Warmwasser. Bei stark kalkhaltigem Leitungswasser ist ein Plattenwärmetauscher schnell verkalkt und arbeitet dann nicht mehr vernünftig. So ein Ringwärmetauscher im Speicher ist da unempfindlicher. Wenn in dem Haus jetzt eine Enthärtungsanlage installiert ist, müsst ihr ggf. den Pattenwärmetauscher noch ein Mal erneuern (die Kosten sind glaubich 'übersichtlich'), aber dann sollte eigentlich Ruhe sein wenn die Enthärtung ordentlich funktioniert. Gegebenenfalls überlegt ihr bei einer 20 Jahre alten Heizung vielleicht auch einen Austausch, wobei die Gasgeräte aus der Zeit eigentlich grundsolide sind. Ich geh bei dem was du sagst jetzt mal davon aus, dass da ein Plattenwärmetascher drin ist. Genaues und ob das Ding über Vitoconnect bedienbar ist, sagt bestimmt jemand, der mit den neuen "Dokumentenquellen" besser klar kommt als ich.

HerrP · ‎12.02.2026

wenn ich das richtig lese heisst 42 : 73 -> 7.3uA und alles unter 9uA sei zu wenig Das ist also schon mal ein guter Hinweis. Eine normale Wartung aber auf jeden Fall wo das Ding schon mal offen ist. Der 'Gasströmungswächter' ist übrigens nicht in der Therme, sondern in der Gasversorgung. Der Servicemensch kann ja sicherheitshalber auch noch den Gasdruck messen (statisch und Fliessdruck). Wenn da was nicht passt ist das übrigens Sache des Gasversorgers, Prüfung und ggf. Teile austauschen ist für den Kunden kostenfrei.

HerrP · ‎11.02.2026

Zündelektroden sieht man ihren Zustand an (der Ionisationselektrode nicht unbedingt). EF heisst ja, dass erst eine Flamme da war, es also gezündet hat. Wie gesagt - auch eine Gasheize muss sauber gemacht werden. Wenn man das 15 Jahre nicht gemacht hat kann schon sein dass da alles dicht ist... Überprüfen/Abgasmessung ist ja keine Wartung, und die Lambda Control regelt so einiges aus - bis es irgendwann nicht mehr geht...

HerrP · ‎11.02.2026

eins nach dem andren! Erstmal dafür sorgen dass das Ding sauber ist. Dann die Ionisationselektrode. Das ist ein Verschleissteil, die soll laut Viessmann glaubich alle 4 Jahre oder noch frequenter getauscht werden (etwas übertrieben). Den Strom kann man auch messen oder sogar anzeigen lassen Gaskombiregler etc sind teuer! sowas tauscht man nicht ohne Grund...

HerrP · ‎11.02.2026

vlt ne 'smarte Steckdose' oder so ein Shelly Relais? Ist die Therme regelmässig gewartet? Wurde schon irgendwann mal die Ionisationsstrom-Elektrode getauscht?

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