Hallo Johann3,
Zum Thema Heizungspuffer:
Wenn Du für einen Heizungspuffer platz hast, würde ich mir zb. auf keinen Fall zb. einen 46L Reihenpuffer einreden lassen, sondern zb. einen 100L Puffer - geschalten als sogenannte "hydraulische Weiche" einplanen lassen. Und dazu einen hydraulisch komplett getrennten WW -Speicher (klassischer - Schichtspeicher).
Das nächste zu den Puffervarianten:
Lass Dir bitte auch keinen Kombipuffer , Frischwassermodul, WW-Zirkulation, und solche Sachen Einreden.......
Die Angst vor Legionellen, wird heute mittlerweile als Verkaufsargument genutzt, ist aber im privaten Hausbau vollkommen überzogen.......
Das alles kostet nur unnötige Kohle, und später im Betrieb unnötige Zusatzkosten (Stichwort Energieverbrauch)
Diese Forum ist voll mit Threads und "Erfahrungen mit den genannten Problemen" dieser Systeme..........
Aus meinen bisherigen Erfahrungen/Tests funktioniert ein getrenntes System - wie beschrieben perfekt, und mit sehr geringem Energieaufwand. (Du bekommst auf diese Weise auch nicht in das "Abbruch Abtauung" Problem, das einige hier im Forum schon beschrieben haben, da du dafür genug Reserven in so einem Puffer zur Verfügung hast.
Der Puffer muss nicht größer sein, da dieser nicht als echter "Energiespeicher" verwendet wird, sondern nur dazu dient, um eine saubere stabile Strömung im System zu gewährleisten, und eben genügend Energie für die Abtauung zur Verfügung stellen kann.
Den eigentlichen Energiespeicher hast Du bereits eingebaut - der Estrich der Fußbodenheizung:
- Sagen wir der Estrich hat als Beispiel eine Dicke von 10cm.
- bedeutet bei 230qm Heizfläche ein Estrichvolumen von 23m³
- Ein Estrichvolumen von 23m³ ungefähr die gleiche Speicherkapazität von einem 9000L Wasserpuffer.
bei 8cm Estrichdicke entspricht das dann einem ungefähr 7000L Wasserpuffer....u.s.w.
Wenn du noch dazu eine PV hast, und das ganze regelungstechnisch entsprechend Deinen Bedürfnissen "austüftelst", kannst du den PV Energieüberschuss tagsüber entsprechend in den Estrich "Schieben", und in der Nacht, wenn keine PV-Leistung vorhanden ist, brauchst in der Übergangszeit dann überhaupt nicht heizen. Das spart enorm was an Takte, und somit Verdichter Verschleiß.
Das sind keine "Theoretischen Möglichkeiten" sondern das funktioniert auch in der Praxis, habe ich zb. bei mir genau so aufgebaut, (Programmiert) und bin echt fasziniert, wie gut das läuft.......
Wenn Du so etwas in dieser Richtung mal andenkst, musst auch aufpassen, welche WP-Serie du Verwendest....nicht bei jeder Serie hast Du die Möglichkeit über eine Datenschnittstelle (Modbus, KNX, odgl) die WP individuell von Außen zu steuern/regeln......auch wenn es teilweise in den "Hochglannzprospekten" eigentlich versprochen wird, die Realität sieht dann leider oft anders aus........ somit bei Bedarf unbedingt bei der Auftragsvergabe schriftlich zusichern lassen......
lg
Guennie
