Climate Solutions Community

In diese Richtung würde ich ebenfalls denken. Die Relais sind sog. ÖFFNER. D.h. im Ruhezustand sind sie geschlossen und deine Pumpe steht unter Strom. Die Steuerung muss sie aktivieren damit sie öffnen. Energiesparpumpen sollen einen sehr hohen Anlaufstrom haben. Falls so eine verbaut ist erhöht das die Wahrscheinlichkeit dass es ein defektes Relais ist. Gebrauchte und überholte Grundleiterplatten gibt es bei ebay. Falls du jemanden kennst der Löten kann dann ist Selbermachen auch easy. ... Mehr anzeigen

Sorry wegen dem Super-Cap, ja, die können natürlich auch kaputt gehen.    Also das folgende sind nur meine eigenen "lauten Gedanken" zu dem Thema:    Die Schaltuhr kann nicht für den Zustand der Heizung verantwortlich sein. Sie kann keinen "Schornsteinfegermodus" einschalten. Zudem ist sie nur das erste sichtbar nicht funktionierende Teil der Heizung, wird dadurch aber nicht automatisch zur wahrscheinlichsten Fehlerursache.   Das Zusammenfallen des Fehlers mit dem Einschalten ist ein nicht unüblicher Fall bei Elektronik. Das ist ein massiver Zustandswechsel. Der Prozessor muss neu hochfahren, Stromspitzen, etc.   Ich hatte einige Grundleiterplatten auf dem Basteltisch und habe überall sehr stark mitgenommene und halb-/defekte Relais entdeckt. Für mich sind die Relais, zusammen mit den Komponenten des Netzteils, die erste Empfehlung für eine Fehlersuche. Ich bin mir bewusst dass meine "Datenbasis" recht dünn ist. Aber der Aufwand und die Kosten diese Bauteile zu tauschen sind relativ gering.    Das Netzteil (genauer gesagt die Grundleiterplatte) wird nicht mehr hergestellt. Einzige Chance ist ein überholtes Exemplar. Oder selbst reparieren (lassen). Das Teil ist ein ganz primitive Interface-Board ohne Software oder Tricks.   ... Mehr anzeigen

Diese Type der Schaltuhr hat keine Gangreserve-Batterie die man austauschen könnte. Es ist ein sog. "Super-Cap" verbaut der im Betrieb permanent aufgeladen (gehalten) wird und die Energie für ein paar Stunden enthält. Wenn "keine Lampe brennt" halte ich es für wahrscheinlicher dass das Netzteil beim Einschalten verstorben ist. Such doch hier im Forum mal nach dem Dokument "Trimatik_MC_Fehlersuche". Dort ist eine systematische Fehlersuche beschrieben.  ... Mehr anzeigen

Pfiffige Idee. Ein Shelly 1 Mini Gen3 z.B. hat einen potentialfreien Relais-Schaltausgang. Dort kann man zudem beliebige Zeitschaltpläne hinterlegen. ... Mehr anzeigen

Der Bezug ist vmtl. dieser hier: Viessmann Climate Solutions Community - Viessmann Climate Solutions Community   Die Testfunktionen zeigen dass die Box die Temp.-Sensoren als korrekt erkennt. Die WW-Speicherfunktion wird bei dir abgeschaltet sein und der (fehlende) Sensor ignoriert.   Bei den Testfunktionen 4..10 blinken die LEDs immer(!) im Sekundentakt. Sie sind nur eine optische Hilfe oder Erinnerungen dass ein Testsignal ausgegeben wird. Diese Testfunktionen können NICHTS diagnostizieren! Ob die Pumpen oder der Brenner starten musst du selbst überprüfen. Beim Brenner ist das eindeutig zu hören, bei den Pumpen durch "Hand auflegen". In deiner Tabelle sehe ich nur die Ergebnisse für den Mischer. Schaltet der sich die Testfunktion nach 5s wieder ab? Bewegt sich der Motor?   Ich würde erstmal nicht von einer falschen oder defekten Box ausgehen. Die kleinen Dip-Schalter hast du vermutlich alle korrekt und plausibel gesetzt.   ... Mehr anzeigen

Hallo Karl, ich hatte mal eine private Anleitung zur Fehlersuche erstellt. Dort findest du die gesuchten Nummern (soweit ich sie kenne). Ich würde mit den eingebauten Testfunktionen beginnen um den Fehler einzukreisen. ... Mehr anzeigen

Es gibt von Viessmann keine Schaltpläne die mehr Details zeigen als der von dir gepostete. Die Signalführung ist aber sehr direkt. Vom Stecker der Regelbox in das Treiber-IC und von dort zum Relais.   Das K1-Relais kann mehr Strom schalten als die anderen, hat einen geringeren Spulenwiderstand und benötigt daher mehr Strom. Ich würde daher einen Defekt im Netzteil nicht sofort ausschliessen. Vielleicht auch einfach mal Spannungen nachmessen?   Ich will deinen Kondensator nicht "kaputt"-reden, aber kein seriöser Elektroniker würde annehmen dass ein 30 Jahre alter Elektrolytkondensator, der ständig in heisser Umgebung betrieben wurde, noch intakt ist..   Von den ULN2004 habe ich übrigens auch schon mal ein defektes Exemplar gefunden.   Ich kann meine Empfehlung nur wiederholen. Alle Relais, den Elko und das Treiber-IC ersetzen. Die Materialkosten dafür sind minimal. Die grosse mentale Hürde ist nur der vermeintlich schwierige/umständliche Ausbau der Grundleiterplatte. Und vorher immer Stecker #40 ziehen damit alles spannungsfrei ist.   Und ja, es kann noch weitere Ursachen für das Fehlverhalten geben. Aber da kommt man nur hin durch systematisches Vorgehen, Messen und/oder Austauschen von Komponenten.   (Sorry wenn das jetzt alles zu Oberlehrerhaft klingt, ist keine Absicht) ... Mehr anzeigen

Es wird ziemlich sicher nicht an der Batterie liegen. Wie der Name bereits vermuten lässt ist sie nur bei Stromausfall aktiv.  Dein Ausfall sieht nach einem Defekt im Netzteil aus. Vermutlich läuft die Heizung nun mit voller Leistung? ... Mehr anzeigen

Vielen herzlichen Dank 🙂   ... Mehr anzeigen

Hast du schon mal die eingebauten Test durchlaufen lassen? ... Mehr anzeigen

Für mich sehen beide Platinen funktionell identisch aus. Es wurden nur andere Bauformen/Lieferanten für die Bauteile eingesetzt. Das "orange" Relais K1 (Brenner) ist für 8A ausgelegt das "durchsichtige" für 12A (wenn mich meine Augen nicht trügen). Die fehlende Belastbarkeit sehe ich auch nicht als Problem an. Ich würde die Platine unbesorgt einbauen.   Schau bitte nochmal auf den Elko in der Bildmitte, 1000uF/50V. Dort sollte ein Datum aufgedruckt sein. Diese Sorte Bauteile altern. 30 Jahre Lagerung ist zwar besser als ständiger Spannungsstress, aber zuverlässig ist der nicht mehr. Im normalen Betrieb merkt man nie wie nah man am Limit ist. Du bist so penibel beim Platinenvergleich, das solltest du hier beibehalten 🙂   ... Mehr anzeigen

Obwohl beide Platinen die gleiche aufgedruckte Bezeichung (7405625) haben ist der weisse Bestückungsdruck nicht identisch. Ich vermute das war ein "Bestelldaten-Fehler" und der Aufkleber ist der Hinweiss für die Bestücker in der Fertigung. Damals war sowas nicht unüblich. Von "höherwertigen Bauteilen" kann man nach 30+ Jahren sowieso nicht mehr sprechen 🙂 Ich würde alle relevanten Bauteile vorsorglich austauschen (Relais, Elko, ULN-IC). Abgesehen davon denke ich dass alle Grundplatinen aus dieser Zeit von der Funktion identisch sind. Du kannst ja mal grob die Leiterbahnverläufe vergleichen und nach Unterschieden suchen. Beginnen würde ich bei den Steckverbindern am rechten Rand, ob die Zuordnungen für die Verdrahtung identisch sind.    ... Mehr anzeigen

In der Regelbox gibt es 2 weitere Spannungsregler: 5V und 12V. Die Schaltuhr wird über den 12V versorgt, dieser Pfad scheint intakt zu sein. Die 5V für den Prozessorteil könnten das Problem sein. Die fehlende Steuerung ist generell die (wahrscheinlichste) Erklärung für das Verhalten deiner Heizung. Ein defekter Trafo und eine ausgelösste Sicherung haben immer eine Ursache. Ich würde dir empfehlen die Regelbox nicht zu reparieren sondern zu ersetzen. Die gibt es bei Kleinanzeigen massenweise. Oft ist es günstiger eine komplette alte Anlage zu kaufen. Alle Boxen-Varianten funktionieren, die neueren (mit dem zusätzlichen "?"-Knopf) sind zum Basteln interessanter. Da du den Trafo bereits gewechselt hast (und dazu in der Lage bist) solltest du auch das ULN-Treiber-IC erneuern und alle Relais. Dann hast du wieder einen zuverlässigen besser-als-neu Zustand. ... Mehr anzeigen

Das ist nicht gut. Auch wenn du die Frage nicht stellst vermute ich dass du eine Erklärung und Abhilfe suchst? Der Name "Trimatik" ist nicht eindeutig. Such mal nach der genauen Bestell-Nr oder Teile-Nr. (z.B. 7450 260)   ... Mehr anzeigen

Sorry, mein letzter Beitrag sollte zeitlich eigentlich vor deinem stehen. Hat sich wohl irgendwie überschnitten.   Die Verfärbung ist nach der langen Laufzeit normal. Wenn die Kontakte öffnen funkt es ordentlich. Aber ja, das kann durchaus der Fehler sein. K1 schaltet den Brenner. ... Mehr anzeigen

Noch ein paar Hinweise falls du bereits über eine Überholung nachdenkst. Nach meinen (begrenzten) Erfahrungen sind die folgenden Teile die Hauptverdächtigen für Ausfälle und auf jeden Fall austauschwürdig: - alle (6) Relais - Elko C4 1000uF/50V, trocknet gerne aus - Schornsteinfegerschalter. Auch wenn der sich "noch gut anfühlt" und obwohl er wenig zu schalten hat macht er sehr häufig Ärger. Auch gerne mal nur sporadisch.   Und wenn du schon dran bist: Zeigt deine Schaltuhr noch alle Ziffern an? Einige Ausführungen haben versilberte Kontaktpads die anlaufen. Kann man leicht zerlegen und reinigen. ... Mehr anzeigen

Am Wahlschalter gibt es diverse Testfunktionen. Prüf die mal alle durch um den Fehler weiter einzukreisen.   Die Steuerung verwendet Relais die im Ruhezustand geschlossen sind. Um den Brenner bei einer definierten Temperatur abzuschalten muss das zugehörige Relais angesteuert (=geöffnet) werden. Sonst läuft die Temperatur immer hoch bis zur Hardware-Schalter-Grenze die durch den 75°C Temperaturbegrenzer fest vorgegeben ist.  Im Warmwasser-Modus wird immer bis zu dieser 75°C Grenze geheizt. Im normalen Heizmodus wird aber über die Regelung deutlich früher abgeschaltet (Soll-Vorlauf + 10° oder so?).   Die Relais gehen (nach 35 Jahren..) gerne mal kaputt. Eine Überholung der Relais und der Grundplatine ist einfach.  ... Mehr anzeigen

Nachdem ich so oft defekte Relais gefunden habe würde ich auch mal in diese Richtung prüfen: Lässt sich die Pumpe für den WW-Speicher einschalten? Am Wahlschalter ist das Position 8. Und dann akustisch oder durch "Hand auflegen" prüfen ob sie läuft.  ... Mehr anzeigen

Welche Typennummer/Bezeichung hat deine Steuerung? (Nur die 7450 26X kenne ich gut) Die Anlage ist über eine 6,3A Sicherung abgesichert, darüber werden auch alle Ausgänge versorgt (4A abgesichert). Realistisch würde ich ein paar 10W als Eigenverbrauch und ein hundert Watt als maximal lieferbare Leistung ansehen. Ein Shelly, als Beispiel, ist für max 8A ausgelegt und sollte das gut verpacken. Zumindest würde ich mit sowas meine Versuche starten.   Aber die gesamte Anlage abzuschalten ist nicht immer ratsam. Die Netzteile sind alt und die Elkos mürbe. Gut möglich dass die Elektronik irgendwann nicht mehr aufwacht. Weiterhin verliert die Schaltuhr ihr "Gedächtnis". Die Uhren ohne Batterie haben eine Gangreserve von max 12 Stunden. Bei den anderen ist die Batterie uralt und hält sehr wahrscheinlich auch nicht lange durch.   Mein erster Vorschlag wäre die Anlage in einen Ruhezustand wegen zu hoher Aussentemperatur zu bringen (30°C oder so?). Parallel zum Aussentemperaturfühler einen passenden Widerstand mit einem Relais dazuschalten. So könnte man auch die Warmwasserbereitung weiter in Betrieb halten. Der zweite Vorschlag benötigt Änderungen auf der Hauptplatine. Alle Schaltausgänge sind dort nochmals separat mit 4A abgesichert (F3). Dort könnte man ein Relais einschleifen.   Ich hoffe und nehme an dass du mit den Gefahren beim Arbeiten an hohen Spannungen vertraut bist..   Wenn du "Stecker 40" ziehst ist die gesamte Anlage spanngungslos, falls nicht irgendwo etwas wildes gebastelt wurde. ... Mehr anzeigen

Noch eine Ergänzung und Messung vorab bevor du neue Teile besorgst: Die Spannung an der verdächtigen Sensor-Klemme (Leerlauf 10,6V) solltest du nochmal mit angeklemmten Sensor wiederholen (oder einem bekannten ~500-Ohm Widerstand an seiner Stelle). Die Spannung muss im Bereich 1,2 .. 1,4V liegen.   Zum Selbstberechnen: Der Messeingang wir intern über einen 4200 Ohm Vorwiderstand aus 10,8V versorgt. Der PTC (~500 Ohm) bildet damit einen Spannungsteiler. ... Mehr anzeigen

Danke für die Blumen 🙂   Alles was das Auslesen der Sensoren betrifft sitzt in der Regelbox. Die Box hat auch eigene Spannungsregler. Allerdings funktionieren die nur vernünftig wenn die 18V der Grundleiterplatte auch sauber ist. Dort könntest du zuerst messen. Dann auch direkt ob die 30V sauber anliegen.   Die abweichende Spannung an dem Sensoreingang ist zwar klein, aber ungewöhnlich. Und zusammen mit deinen Sympthomen würde ich auf einen Defekt in der Regelbox tippen. Hast du die Möglichkeit die Regelbox auszutauschen?   Ob die 12V im letzten Bild wirklich genau diesen Wert hatten kann ich garnicht mehr sagen. Die 11,4 scheinen mir auch passend zu sein. Darüber wird nur die Schaltuhr versorgt, die hat ihren eigenen Regler. Würde ich erstmal ignorieren. Deine Schaltuhr ist eine der frühen Ausführungen die leider noch keine Temperaturen anzeigen kann. Sonst könnte man darüber noch Infos zu der vermutlich fehlerhaften Sensormessung erhalten.   ... Mehr anzeigen

In einigen Ausführung dieser Uhr wurden Silber beschichtete Kontaktbahnen verwendet. Mit der Zeit laufen die an und machen Kontaktprobleme. Vielleicht auch bei dir? Die kann man mit Silberpolitur leicht und gründlich reinigen. ... Mehr anzeigen