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Noch eine Ergänzung und Messung vorab bevor du neue Teile besorgst: Die Spannung an der verdächtigen Sensor-Klemme (Leerlauf 10,6V) solltest du nochmal mit angeklemmten Sensor wiederholen (oder einem bekannten ~500-Ohm Widerstand an seiner Stelle). Die Spannung muss im Bereich 1,2 .. 1,4V liegen.   Zum Selbstberechnen: Der Messeingang wir intern über einen 4200 Ohm Vorwiderstand aus 10,8V versorgt. Der PTC (~500 Ohm) bildet damit einen Spannungsteiler. ... Mehr anzeigen

Danke für die Blumen 🙂   Alles was das Auslesen der Sensoren betrifft sitzt in der Regelbox. Die Box hat auch eigene Spannungsregler. Allerdings funktionieren die nur vernünftig wenn die 18V der Grundleiterplatte auch sauber ist. Dort könntest du zuerst messen. Dann auch direkt ob die 30V sauber anliegen.   Die abweichende Spannung an dem Sensoreingang ist zwar klein, aber ungewöhnlich. Und zusammen mit deinen Sympthomen würde ich auf einen Defekt in der Regelbox tippen. Hast du die Möglichkeit die Regelbox auszutauschen?   Ob die 12V im letzten Bild wirklich genau diesen Wert hatten kann ich garnicht mehr sagen. Die 11,4 scheinen mir auch passend zu sein. Darüber wird nur die Schaltuhr versorgt, die hat ihren eigenen Regler. Würde ich erstmal ignorieren. Deine Schaltuhr ist eine der frühen Ausführungen die leider noch keine Temperaturen anzeigen kann. Sonst könnte man darüber noch Infos zu der vermutlich fehlerhaften Sensormessung erhalten.   ... Mehr anzeigen

In einigen Ausführung dieser Uhr wurden Silber beschichtete Kontaktbahnen verwendet. Mit der Zeit laufen die an und machen Kontaktprobleme. Vielleicht auch bei dir? Die kann man mit Silberpolitur leicht und gründlich reinigen. ... Mehr anzeigen

Hier ist ein Foto des TR. Die beiden schwarzen Kabel sind die elektrischen Anschlüsse. Links daneben ist PE. im Vordergrund ist die Kapilar-Leitung erkennbar (schwarz). Die beiden Kabel müssen Durchgang haben solange T < 75°C. Der Schalter ist aber ein Öffner und diese Funktion scheint bei dir nicht funktioniert zu haben (?). Das Offnen kannst du nur testen wenn der Temp-Sensor auf > 75°C erhitzt wird. Der Sensor steckt aber leider am Ende der Kapilare, irgendwo tief im Ofen, und ist sicherlich nicht einfach zu erreichen. Wenn du den Aufwand schon spendierst dann wäre direktes Austauschen vmtl die beste Option. Das Teil schaltet deine Heizung ja auch schon seit mehr als 30 Jahren.. Hier noch ein Skizze wie die verschiedenen Schalter kaskadiert sind. Im normalen Heizbetrieb wird der Brenner nur über das Relais K1 ein- und ausgeschaltet. Für Warmwasser wird über K1 eingeschaltet und über TR (bei 75°C) abgeschaltet. K1 wird erst etwas später wieder abgeschaltet.   ... Mehr anzeigen

In Ergänzung: Diese alten Schaltuhren hatten noch keine Batterie sondern nur einen "Super-Cap". Der buffert nur für max. 12 Stunden, lädt sich danach aber selbst wieder auf sobald der Strom zurückkehrt. Auch haben diese Uhren noch keine Codierung. Die Steuerung ebenfalls nicht. Komplett gelöscht sind aber alle programmierten Schaltzeiten. Per Default steht die Schaltzeit wieder auf 06:00 - 22:00. ... Mehr anzeigen

Beide Anlagen verwenden die identische Grundleiterplatte. Und diese Grundleiterplatte (7814 433) ist auch das einzige das ich austauschen würde. Das geht schnell und einfach und man hat kein Risiko mit den Temperaturbegrenzern oder Sensoren. Aber, bist du sicher dass die Probleme nicht beim Feuerungsautomat liegen? Wenn dort das "Lämpchen brennt" solltest du einen Fachmann hinzuziehen. ... Mehr anzeigen

Deine angegebene Nummer 7458150 sitzt im Kupfer der Platine. Für die Teilesuche ist aber die Nummer auf dem Gehäuse relevant. Vermutlich ist das die 7404200. Für die Temperaturfühler sollte es eine Testfunktionen an der Steuerung geben.   Ich glaube in der Steuerung sitzen viel mehr Komponenten und "bessere Kandidaten" die grosse Probleme mit den 34 Jahren Lebensdauer haben als ein passiver Fühler..   ... Mehr anzeigen

Eine andere Lösungsidee: Montier den Brauchwasser-PTC wieder und lass die Trimatik ganz normal das Aufheizen regeln. Zusätzlich schleifst du einen Widerstand (100 Ohm?) in die Sensorleitung ein. Parallel dazu das Relais das du mit der anderen Regelung steuern kannst. Im Normalfall entspricht der gesamte Sensor-Widerstand einer Temperatur die um ca 50° über der Wassertemperatur liegt. Die BW-Erwärmung ist dauerhaft inaktiv. Sobald das Relais aktiv ist wird der 100 Ohm überbrückt und die Regelung arbeitet ganz normal und versucht die Wassertemperatur auf den Zielwert zu bringen. Den Zielwert kannst du weiterhin an der Trimatik auswählen.   ... Mehr anzeigen

Schön das alles wieder läuft 🙂   Ich habe aber Zweifel ob der Fehler wirklich abgestellt ist. Das in der Skizze mit "K1" bezeichnete Relais ist das "Brenner"-Relais der Steuerung. Es sitzt in Reihe mit all den anderen (Sicherheits-)Schaltern. Es kann nicht die Ursache gewesen sein (und damit auch nicht die Schaltuhr) weil darüber die komplette Stromversorgung des Automaten erfolgt. Wenn die weg ist funktioniert auch keine Zündung, Ölvorwärmung, Gebläse, .. etc.   (Ich tippe immer noch auf ein Verdrahtungsproblem zw Sockel und Spule, oder beide LOAs haben ein Macke) ... Mehr anzeigen

Elektrisch funktioniert das. Die Verlustleistung in den Widerständen liegt bei ein paar mW, die 1W-Type ist daher etwas überdimensioniert. Die PTC-Sensoren werden von der Elektronik über einen 4200 Ohm Widerstand aus 10.8V versorgt. Die Spannung am Knotenpunkt (~1,2V) wird von der Elektronik gemessen und daraus die Temperatur bestimmt. Der andere Anschluss des PTC liegt auf dem allgemeinen Massepotential der Stromversorgung der Steuerung. Mir würde nur die Absicherung gegen zu hohe Temperaturen etwas Sorge bereiten. Dein Kessel läuft jetzt nur gegen seinen (typ.) 75°C Begrenzer. Ideal wäre eine Kombination die einen WW-Fühler mit benutzt und das Aufheizen ab einer Grenze verhindert..? ... Mehr anzeigen

So fein habe ich nicht unterteilt. Aus Sicht des elektrischen Schaltplans gib es nur "das Ventil (bzw die Ventile)". Und die unbekannte Verdrahtung war der Blickwinkel des TE. Zusammen mit deinem Hinweis sollte er jetzt aber alle Tips für die Fehlersuche zusammen haben.   ... Mehr anzeigen

Ich kann dir leider nur ein Diagramm liefern wie meine Gasheizung verdrahtet ist. Der Automat hat bei mir den Namen LGA52.... Bei dir ist vmtl etwas sehr ähnliches verbaut. Über Stecker 41-T2 bekommt der Automat seine Stromversorgung und damit der Brenner sein Startsignal. Signal S3 (Pin 10) ist die Fehler-Signalisierung die zurück zur Steuerung geht (wird bei mir nicht benutzt). Signal B4 (Pin 4) ist der "Betriebsstundenzähler" und direkt mit dem Gasventil verbunden. Diese Signal ist fast identisch mit dem K1-Relais. Es läuft aber etwas kürzer wegen der Aufstart-Prozedur und weil, z.B. bei Speicherbeheizung, die Abschaltung durch F5 bei 75°C erfolgt. An deiner Anlage ist entweder der Ausgang 4 vom Automaten defekt oder das Magnetventil. Schau mal in das Datenblatt deines Feuerungsautomaten ob der ähnlich beschaltet ist. ... Mehr anzeigen

Für deine Kombi (7408 217 + 9519 249) gibt es eine Anleitung und Hinweise in dem angehängten Dokument.   Deine Elektronikbox scheint ein Nachfolger oder Ersatz für eine 7403 690 zu sein. Die ist bei mir verbaut, zusammen einer älteren Schaltuhr 9509 259. In dieser Kombi gibt es keine Kodieradressen und weder in der Schaltuhr noch in der Box ist der entsprechende Pin (Nr 2) belegt. Kannst du prinzipiell Kodieradressen abfragen?   ... Mehr anzeigen

Aha, gut zu wissen. Und gehört zu dieser Schahltuhr auch eine andere Regelbox-Type? Oder kann man diese Einstellparameter bei jeder Regelbox mit Hilfe einer passenden Uhr modifizieren? ... Mehr anzeigen

Die Einstellungen werden über Dip-Schalter in der Regelbox gemacht. Die Beschreibung dazu findest du in der allgemeinen Beschreibung der Anlage. Zusätzlich kannst du in der Viessmann Bibliothek nach der Montageanleitung zu deiner Ausführung der Regelbox suchen. https://static.viessmann.com/resources/product_media/5481430VMA00001_1.PDF https://vibooks.viessmann.com/de/de ... Mehr anzeigen

Ja, kann sie. Genaugenommen benötigst du nur die Grundleiterplatte 7814 433. Dort drauf sitzt das Netzteil und die Relais. Und die sind höchstwahrscheinlich die Ursache deiner Probleme. Die folgenden Modelle kannst du verwenden: 7410 065 Trimatik-MC Front anth. 7450 208 Longomatik kpl 7450 231 Duomatik-FL 7450 250 Diomatik 7450 260 Trimatik-MC Front hellgrau 7450 261 Trimatik-MC 7450 263 Trimatik-MC 7750 231 Duomatik-FL Auf ebay und Co werden häufig überarbeitete Leiterplatten und Geräte angeboten. Kann dein Techniker die Platine austauschen? ... Mehr anzeigen

Die Gold-Caps sollen ca. 12 Stunden überbrücken können. Es sind keine Batterien sondern eher sehr grosse Kondensatoren. Die 5,5V und 0,47F sind die aufgedruckten Nominalwerte. Es gibt keine Verfalls- oder Lebensszeit, aber Alterung wird sicherlich auch hier eintreten. Für ein paar Stunden sollte es aber immer noch reichen. ... Mehr anzeigen

Es gibt leider kein aktuelles Modell das du direkt austauschen kannst. Bei den abweichenden Temperaturfühlern beginnt bereits das erste Problem.. Was ist falsch an Garantie? ... Mehr anzeigen

Hast du möglicherweise Ni500 (Nickel) und Pt500 (Platin) Sensoren vertauscht? Bei meiner Anlage werden beide Typen eingesetzt. Pt500 für Warmwasserspeicher- und Kesseltemperatur und Ni500 für Vorlauf- und Aussentemperatur. Würde auch gut zu deinen 8° und 20 Ohm passen. ... Mehr anzeigen

Ich habe ebenfalls die gleiche Regelung. Am Programmwahlschalter hast du 10 Positionen für Tests, die würde ich zuerst durchprobieren:   1 und 2 testen die Sensoren. Getestet wird auf Kurzschluss und Unterbrechung. Das ist für den Moment ausreichend, andere Fehlermodi sind eher exotisch. 3 Fernbedienung könnte eine Rolle spielen, hast du eine montiert? 4 - 10 Steuert die diversen Pumpen und Motoren an. Dabei schickt die Steuerung nur ein Schaltsignal an die Relais. Sie kann aber nicht überprüfen ob die Aktion korrekt ausgeführt wird. Das musst du selbst per Gehör machen.   Alle Relais sind ÖFFNER (einzige Ausnahme ist das Auf-Relais für den Mischer). D.h. wenn sie keine Spannung bekommen dann machen sie Kontakt und die Heizung läuft dauerhaft "mit Vollgas" bis in den Temperaturregler (normalerweise 75°C). Genau das macht der Schornsteinfegerschalter auch, er unterbricht die Versorgungsspannung der Relais.   Der Elko im Netzteil und die Relais sind mögliche Schwachpunkte der Steuerung. Die würde ich zuerst ersetzen bevor ich eine "neue" Steuerung einbaue. ... Mehr anzeigen

Ich tippe auf den Schornsteinfegerschalter. Zumindest bei meiner Anlage wird dieser "volle Pulle" Modus aktiviert wenn der Schalter geöffnet ist. Also ebenfalls wenn es ein Kontaktproblem gibt. ... Mehr anzeigen

Meine Trimatik ist baugleich. Dort war der Elektrolytkondensator im Netzteil ausgetrocknet. Die 24V fangen dann an zu "brummen". Das kann zum Relais-Flattern führen. Deweiteren habe ich einige Relais entdeckt deren Kontakte nicht immer zuverlässig geschaltet haben. Ich würde dir empfehlen beides auszutauschen. Und wenn du schon dabei bist auch direkt den Schornsteinfeger-Prüfschalter, der ist ebenfalls nicht wirklich langlebig. ... Mehr anzeigen

Die Umschalter haben normalerweise eine Gold-Beschichtung und sollten keine Kotnaktprobleme haben. Aber ich habe eine andere Vermutung. Die Schalter in der Front funktionieren durch Umschalten von Widerständen. Und dazu benötigen sie eine Versorgungsspannung. Wenn die wackelt oder brummt kann das die gleichen Effekte verursachen. Der erste Verdächtige bei sowas wäre der grosse 1000uF Elko im Netzteil. Danach der 18V Regler am Rand. Kannst du das irgendwie prüfen? ... Mehr anzeigen

Beide Steuerungen verwenden die identische Grundleiterplatte. Zumindest die kannst du direkt austauschen. Die Type der notwendigen Sensoren wird von der Regelbox bestimmt, und wird sehr wahrscheinlich auch identisch sein. Oder die wechselst die Box einfach mit. Was ist denn defekt? Bist du die Testfunktionen schon durchgegangen? ... Mehr anzeigen