Climate Solutions Community

Sonnenbert · ‎04.11.2026

Ja, immer freitags. Das ersetzt quasi 1 x Warmwasserbereitung. Danach ist der Speicher bei uns so warm, dass samstags im Warmwasser-Zeitintervall in der Regel die WP kein Warmwasser macht.

Sonnenbert · ‎04.11.2026

Das ist so bisschen eine Philosophie-Frage. Ich habe früher über mehrere Jahre für ein Labor Legionellenproben an Trinkwassersystemen und Verdunstungskühlanlagen durchgeführt. Im Trinkwasser waren eigentlich immer die nicht-benutzten Leitungen ein Problem. Zu "niedrige" Temperaturen bei regelmäßiger Abnahme waren eigentlich nie die Ursache für Verkeimungen. Wir haben regelmäßig Gäste, die alten Eltern, die Freunde der Kinder... Das Legionellenprogramm brauch ca. 3 kWh Strom mehr als die normale Wassererwärmung. Bei 52 Wochen habe ich ca. 2/4 des Jahres eigenen PV-Strom - Kostenfaktor 9 Euro. Im Winter bei zugekauftem Strom ca. 20 Euro. Für insgesamt 30 Euro im Jahr lass ich das Hygieneprogramm mitlaufen. Das ist mir gerade egal. Wer will kann mit dem Risiko leben oder das Wasser testen lassen. Jedem wie er mag.

Sonnenbert · ‎04.11.2026

Hallo Tim, die Hysterese kannst du in der App einstellen. Home/Warmwasser/Zeitprogramm/zugehörige Programme/Hysterese. Eingestellt habe ich das Maximum, 10°C ein und 2,5°C aus. Bei Solltemperatur heizt die WP bei Ist-Temp kleiner 45°C hoch bis 57,5 °C. Das geht im Eco-Betrieb noch ohne Heizstab. Ich fahre nach diesem "Konzept", weil je nachdem wie viele hier zuhause duschen, ich so oft nur alle 2 Tage Warmwasser machen muss. Ich bilde mir ein, dass das effizienter ist, wenn die WP alle 2 Tage auf 57,5°C hochfährt also jeden Tag auf 50°C. Ist aber nur ein Gefühl. Am zweiten Tag sind dann oft nur noch 40°C im WW-Speicher, was für Duschen locker noch ausreicht. Wenn alle duschen und noch einer baden will, was eigentlich auch nicht vorkommt, ist meine Familie so konditioniert, dass man vorher halt noch einmal in der App händisch eine Warmwasserbereitung auslösen muss. Im Neubau solltest du bei fachgerechter Installation und regelmäßiger Abnahme an allen Zapfstellen (auch im Keller und im Gästeklo :-)) keine Probleme mit Legioniellen bekommen.

Sonnenbert · ‎03.11.2026

Hallo Tim, wohne im sanierten Altbau mit gedämmten Leitungen. Ein Bad ist sehr weit vom Heizraum weg. Warmwasserspeicher 190 Liter bei 4 Personen. Ich habe die Zeiten für Warmwasseraufbereitung immer Mittags von 11:00 bis 12:30, weil ich so den PV-Strom am besten nutzen kann. Warmwasser im Eco-Modus bis 55 Grad bei maximaler Hysterese (2,5 und 10). Effektiv heizt die WP so den Puffer bis 57 Grad auf. Zirkulation mittags kurz vor WW-Bereitung und zum Ende der WW-Bereitungszeit, damit das System jeden Tag einmal durchgezeizt wird. Dann einmal kurz morgens und abends. Wenn jemand außer der Zeit duschen will, was selten vorkommt, muss er das Wasser am Waschbecken halt kurz laufen lassen. Hygieneprogramm mache ich jeden Freitag ebenfalls mittags. Je nachdem wie viele duschen, macht die WP so alle 1 bis 2 Tage Warmwasser. Beschwerden gab es bisher keine 🙂

Sonnenbert · ‎02.11.2026

@Denjo1980, der Heizungs"puffer" ist für mich gefühlt weniger ein Puffer als viel mehr eine hydraulische Weiche. Bei 1400 l/h, die ober die Außeneinheit laufen, sind die 200 Liter "Speichervolumen" innerhalb von wenigen Minuten ausgetauscht. Eigentlich sollte man das Ding überhaupt nicht Puffer nennen. Auch bei Vorhandensein eines "Heizungspuffers" ist Hysterese + Integral nach meiner Einschätzung sinig für die kurzen Überschreitungen z.B. nach Abtauen und nach Umschalten von Warmwassererzeugung auf Heizbetrieb. Bin zwar kein Heizungsbauer, aber beschäftige mich mit Energie und Wärmeflüssen und "echten" Speichern in deutlich größeren Dimensionen.

Sonnenbert · ‎02.11.2026

Hallo zusammen, ich will noch einmal auf das Thema Hysterese und Leistungsintegral eingehen. Das Zusammenspiel bzw. das Vorhandensein von beidem macht meiner Meinung nach schon einen gewissen Sinn. Heute hatte ich den ersten Abtauvorgang der Saison. Nach dem Abtauen kommt eine "Wärmespitze" in den Heizungspuffer. Diese Wärmespitze wird vermutlich jede vernünftige Hysterese übersteigen und würde somit den Kompressor abschalten. Lösen könnte man das damit, dass man nach dem Abtauvorgang entweder eine Totzeit einführt, in der nach einem Abtauvorgang nicht abgeschaltet werden darf oder eben mit dem Leistungsintegral, welches eine Abweichung über einen längeren Zeitraum betrachtet und gewichtet. Was ich beim Leistungsintegral noch nicht verstanden habe, wie es genau funktioniert. Wenn das System um die obere und untere Hysterese schwingen sollte, wird das Leistungsintegral jedes Mal genullt oder werden negative und positive Abweichungen verrechnet oder werden die Beträge addiert, was aus meiner Sicht am wenigsten Sinn ergeben würde. Meiner Meinung nach dürfte das Leistungsintegral ohnehin erst anfangen zu zählen, wenn eine Überschreitung der oberen Hysterese vorliegt UND gleichzeitig der Kompressor an seiner Min-Leistung angekommen ist, sprich nicht weiter nach unten regeln kann.

Sonnenbert · ‎11.10.2026

Aber auch mit dem Leistungsintegral müsste die Einstellbarkeit der Hysterese was bringen. Brauchen tue ich die Hysterese, wenn die Anlage am untere Modulationspunkt rumnudelt. Wenn ich den Sollwert aktuell eine Stunde 15 Min um 4 Grad überschreite, geht die Anlage aus. Bei Ausschalthysterese 4 Grad läuft sie weiter. Ich glaube schon, dass es was bringt. Beim unteren Modulationspunkt wird die Anlage einen COP von vielleicht 7 haben, weil draußen "warm" und die VL Temperatur niedrig. Das dürfte für die Effizienz kaum was ausmachen. Wenn es draußen kalt ist, läuft die Anlage (zumindest bei mir) ohnehin tagelang Strich durch, vom Abtauen mal abgesehen.

Sonnenbert · ‎11.10.2026

Ich warte auch dringlich auch die Hysterese. Wurde ja schon geschrieben, dass es vermutlich eher Sinn macht, minus reduzieren und plus zu erhöhen. Bei die braucht die WP länger, bis sie ihre Solltemperatur erreicht und ist dann sehr schnell am Abschaltwert. Mein Ansinnen wäre auch, dass Sie das Soll sehr schnell erreicht, dann ggf. auf Min Leistung geht und so dann weiter bis zum Abschaltpunkt fährt. Könntest du das mal probieren und die Kurve zeigen?

Sonnenbert · ‎17.09.2026

So als allgemeine Tips aus eigener Erfahrung: Die Wärmepumpe ändert den Energieverbrauch des Hauses logischer Weise nicht. Ich hatte vorher, nach energetischer Sanierung, einen Gasverbrauch von 12000 kWh je Jahr. Jetzt von etwa 10000 kWh thermisch mit der Wärmepumpe. Die Differenz liegt vermutlich beim Wirkungsgradverlust, den die Gasheizung hatte. Die Vorlauftemperaturen/ Heizkurve habe ich von der Gasheizung übernommen, weil ich die zuvor schon optimiert hatte. Wenn bei deiner Ölheizung die Heizkurve richtig eingestellt wurde, kannst du errechnen, welche max. Vorlauftemperatur du für z.B. -15 Grad brauchst und mit der Heizlastberechnung (die du für die Förderung benötigst) vergleichen. Bei mir ist die neue WP mit 16 kW trotz korrekter Heizlastberechnung trotzdem gefühlt zu groß. 10 kW hätten es auch getan. Die alte Gasheizung hatte 30 kW.

Sonnenbert · ‎04.08.2026

Hallo zusammen, Wenn die WP mehrere Tage nicht läuft, werden in der Monstsansicht die Tageswerte seltsam dargestellt. An machen Tagen wird der Tagesverbrauch Strom auf die Tage ohne Betrieb gleichmäsig verteilt, an anderen die thermische Energie, andere Tage bleiben komplett leer (wie es eigentlich sein sollte). Woran liegt das und kann ich etwas tun? Es ist nicht wirklich schlimm aber der Bug ist irgendwie unschön.

Sonnenbert · ‎13.05.2026

Die Zirkulation bringt dir nichts, die nimmt das Wasser oben aus dem Behälter und führt es oben zurück. Du bräuchtest eine zusätzliche Pumpe, die das Wasser langsam von oben nach unten pumpt und zwar genauso schnell, wie der Stab das Wasser erwärmt. Meine Überlegung war damals, neben dem Behälter unten ein weites waagrechtes Rohr zu setzen, in dem der Heizstab sitzt, das Rohr hätte eine Leitung nach oben zum Zirkulationseingang und unten zum Behätereingang. Das warme Wasser stiege dann zwangsweise nach oben. Das Ganze müsste sehr gut gedämmt werden. Alles in allem eine unwirtschaftliche Liebhaberlösung.

Sonnenbert · ‎12.05.2026

Ich glaube deutlich einfacher wird es sein, dir einen kleinen Batteriespeicher zu holen. Davon hast duvdas ganze Jahr was, auch in den wenigen Monaten, wo die Sonne scheint und du gleichzeitig heizen musst. Ich habe immerhin 4,2 KWP, Haus gut gedämmt - wenn ich von mir auf andere schließe, sind das keine 30 Tage im Jahr, an denen ich vielleicht nach deinem System in Summe 150 KWh sparen könnte. Macht 50 Euro. Dafür lohnt sich kaum eine Maßnahme. Viessmann wird für solch eine Nischenanwendung vermutlich auch keine Extras programmieren.

Sonnenbert · ‎12.05.2026

Hallo Heizungslaie2, ich glaube, deine Frage stellst du im verkehrten Forum. Ich will dir trotzdem antworten, weil mir dein Speicher sehr bekannt vorkommt. Ich hatte bis vor 2 Jahren einen ähnlichen, oder vielleicht sogar den gleichen Speicher und habe auch wegen eines PV Heizstabes überlegt. Bei mir ist es dann eine komplette WP-Heizung geworden. Habe damals keine "einfache" Lösung gefunden. Unten im Puffer kein freier Stutzen, oben nur dieser Deckel. Oben macht ohnehin kein Sinn, weil warmes Wasser steigt bekanntlich nach oben, d.h. du würdest nur die oberen 30 cm heizen. Einen gröseren Umbau wollte ich nicht, neuer Speicher alleine auch unrentabel, also neue Heizung... (zumindest bei mir)

Sonnenbert · ‎15.03.2026

Ihr Lieben, ich sehe uns auch weit entfernt von einem Krieg! Ich bin ein sehr pazifistischer Mensch und durchaus für Argumente und andere Meinungen zugänglich. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Sonntag!

Sonnenbert · ‎15.03.2026

Glaubst du, die Produktion von Stahlblech, Lacken, Kunstsoff etc. braucht keine Ressourcen. Der Verpackungskarton? Der Transport der Rohstoffe aus Fernost? Die Entsorgung am Lebenszeit-Ende? Selbst wenn ich jetzt die Wasserkosten mal außen vor lasse, möchte ich die Umweltbilanz von so einem Ding nicht wissen. Ich halte Wassersparen für richtig, aber nicht, wenn meine Ersparnis an anderer Stelle ungleich höhere Kosten und Umweltschäden verursacht.

Sonnenbert · ‎15.03.2026

Meine Eltern haben eine Immobile BJ95 in ähnlicher Größe. Ebenfalls Fußbodenheizung und Heizkörper Kombi. Dein Energieverbrauch ist sehr hoch, wenn ich das mal so sagen darf. Meine Eltern sind jetzt nur noch zu zweit aber brauchen weniger als die Hälfte an Heizenergie (immer nur so um die 18000 kwh) Ist vielleicht offtoppic, aber als Anregung bevor du über die Größe der Maschine nachdenkst. Ich habe vor ca. 4 Jahren selbst mit einfachen Mitteln eine deutlicht energetische Verbesserung erreicht: alle Fensterdichtungen erneuert und die Fenster nachgestellt, so dass es jetzt auch keine leichte Zugluft mehr gibt. Alle Stahlgitterfenster im Keller durch Doppelglasfenster ersetzt. Alle Rollladengurtdurchführungen mit einem Nachrüstsatz abgedichtet. Kosten keine 1500 Euro, zwei Samstage Arbeit für 2 Personen und deutlicher Effekt.

Sonnenbert · ‎15.03.2026

@gwynlavin, dann lassen Sie uns jeden Tag über 250 Liter von 10 auf 60 °C rechnen. Selbst dann Tropfen keine 2 m3 im Jahr weg. Preis für Wasser und Abwasser sind bei mir zusammen ca 7,50 Eur Also keine 15 Euro im Jahr. Mal ehrlich ein solches System zum Stand der Technik zu adeln ist Lobbyarbeit vom feinsten und eine Unverschämtheit gegenüber dem Verbraucher. Es spart auch keine Resourcen oder Energie, weil auch der Stahl und die Kunststoffblase müssen hergestellt werden. So ein Ding gehört eigentlich verboten. Wenn es bei mir durch ist, werde ich es einfach ersatzlos wegwerfen. Das System ist schrott. Das habe ich meinem Sani (der im Übrigen sehr gute Arbeit geleistet hat!) genau so gesagt.

Sonnenbert · ‎14.03.2026

Ok, dann fliegt es einfach so raus 🙂 ich darf gar nicht darüber nachdenken, was das gekostet hat nur um am Ende 50 Liter Wasser im Jahr zu "sparen".

Sonnenbert · ‎14.03.2026

Bei mir wurde leider auch ein durchflossenes MAG eingebaut, weil Stand der Technik. Habe dem Heizungsbauer schon gesagt, wenn es jemals kaputt sein sollte, wird es rausgeschmissen und durch ein Sicherheitsventil ersetzt und dss Wasser soll wie früher einfach wegtropfen. Für den Preis des MAG kann ich jahrzehntelang das Wasser wegtropfen lassen. ...und alle wundern sich, dass die Installationen in D so teuer sind.

Sonnenbert · ‎12.03.2026

Ich habe jahrelang selbst Wasserproben für Legionellenuntersuchungen aus Trinkwassernetzen und Kühlsystemen gezogen. Ich würde es nicht ganz so auf die leicht Schulter nehmen. Vielleicht auch, weil ich schon so einiges gesehen habe. Nach meiner persönlichen Erfahrung muss man sich auch bei 40 und 55 Grad keine Sorgen machen, wenn man gleichzeitig absolut nirgendwo Stagnationsbereiche hat. Diese sind gerne Duschen oder WCs im Keller, demontierte Waschbecken, Badewanne, Gartenleitungen im Winter, in Firmen gerne Behindertentoiletten. In diesen Bereichen kann es zu einer Verkeimung kommen, die immer wieder das gesamte Netz verkeimt und diese Rückverkeimung kann in Kombination mit zu niedrigen Temperaturen um die 40 Grad zu einer schnellen Vermehrung im gesamten warmen Bereich führt. Wer sich unsicher ist, kann für kleines Geld eine nicht-akkreditierte Probe für sich selbst durchführen. Ich selber habe bei mir alle nicht-genutzten Leitungen demontiert. Heize WW einmal am Tag auf 57 Grad. In dieser Zeit läuft die Zirkulation zu Beginn und zu Ende jeweils 10 Minuten. Einmal in der Woche fahre ich das Hygieneprogramm, meistens denke ich daran in dieser Zeit die Badewanne kurz aufzudrehen. Ich werde mich nicht wegen 100 Euro im Jahr totsparen, zumal ich Verantwortung auch für meine Familie habe. Kann im Eigenheim aber jeder machen wie er will, wenn man nicht alleine lebt, ist man dann vielleicht trotzdem beim bedingten Vorsatz, falls was passiert. Die Überprüfung gibt zumindest teilweise Sicherheit.

Sonnenbert · ‎06.03.2026

Danke ABR, Danke an alle, die 1395.1 war es. Die stsnd tatsächlich auf 15 Grad.

Sonnenbert · ‎05.03.2026

@ Karl, Raumthermostate habe ich keine, außer zwei Zimmer auf der Südseite sind alle Heizungsthermostate voll geöffnet. Ich werde mir die Außentemperatur-Abschaltung mal heute Abend ansehen. Danke und Grüße

Sonnenbert · ‎05.03.2026

vielen Dank schon einmal für den Hinweis. Wenn ich die Anleitung richtig lese, hätte die WP aber erst bei 22°C ausschalten dürfen (Temperatur 20° + 2° Hysterese). Ich will nicht ausschließen, dass es vielleicht kurzzeitig 22°C am Haus hatte, der Temperatursensor sagt allerdings max. 17,3 (evtl. ist dieser Wert anders gemittelt). weiß jemand, wie der Wert berechnet wird?

Sonnenbert · ‎05.03.2026

Könnte sein. Wo finde ich diese?

Sonnenbert · ‎05.03.2026

Hallo Community ich betreibe eine Vitocal 250A AWO-E-AC-AF 251. A10. Haus 220 m² Altbau, gut gedämmt, Radiatoren und Heizwasserpuffer 50 Liter. Soweit alles gut und ich bin zufrieden. Da das Haus kaum wärme verliert und ich in der Überganszeit mit PV-Strom heizen will fahre ich folgendermaßen: 00:00 bis 05:00 Uhr reduziert 05:00 bis 09:00 Uhr normal 09:00 bis 17:00 Uhr komfort 17:00 bis 19:00 Uhr normal 19:00 bis 00:00 Uhr reduziert Heizkurve ist immer Neigung 0,2 Niveau 10 Dauerhaft unter ca. 5 Grad stelle ich für normal, komfort und reduziert die Temperatur auf 20°C. Dauerhaft zwischen ca. 5 und ca. 12 Grad stelle ich normal und komfort auf 20°C und reduziert auf 3 Grad. Dauerhaft über 12 Grad stelle ich nur komfort auf 20°C und den normal und reduziert auf 3 Grad. Blöd ist, dass die Heizkreispumpe bei über 3 Grad trotzdem unnötigerweise anspringt und erst bei über 8 Grad aus geht. Das war hier ja schon öfter Thema, lässt sich jedoch (aktuell) nicht beheben. Jetzt zur eigentlichen Frage: Ich habe folgendes Phänomen beobachtet, das ich nicht verstehe und nicht abstellen kann: In den letzten vier Tagen hatte ich lt. Temperatursensor nachmittags max. 14,7°, 15,4°, 16,9° und 17,3°. Also alles unter den eingestellten 20° "Raumsoll". Auf der Nordseite hätte ich gerne geheizt, weil es dort "nur" 18°C Raumtemperatur hatte und der Strom nichts kostet. Die WP ging allerdings bei 16,9° und bei 17,3° aus, ebenso die Heizkreispumpe. Bei 14,7° und 15,4° wurde geheizt und die HK-Pumpe lief. Das verstehe ich nicht! Warum läuft sie bei 3°C mit einer Hysterese von 5° nach oben munter weiter und bei rund 17°C geht sie aus, obwohl ich noch deutlich unter den eingestellten 20°C bin. Zeigt der Temperatursensor nicht das an, was er misst sondern vllt. nur einen über längere Zeiträume gemittelten Wert und die WP regelt aber nach dem genauen Wert? Was bewegt die WP und die HK-Pumpe dazu, nicht mehr zu heizen. Danke und Grüße für eure Einschätzung

Sonnenbert · ‎22.02.2026

Was du dir noch ansehen kannst: möglicherweise sind die TG und der Raum hinter der Mauer verschiedene Brandabschnitte. Wurde die Durchführungen entsprechend ausgeführt? Argumentativ wird dich das leider nicht weiter bringen, denn auch falsche Durchführungen könnte man nachträglich relativ leicht technisch heilen. So einen Typen der seine Vorteile regelmäßig auf Kosten der Nachbarschaft sucht, habe ich leider auch. Zum Glück wohnt er selbst nicht da und ich bin mit ihm nicht in einer WEG gefangen. Habe ihn darauf hingewiesen, wenn er das nächste Mal sein Asbestdach schwarz reinigen lässt und ich auch nur einen Krümel auf meinem Grundstück finde, rufe ich nicht mehr freundlich ihn an und bitte die Arbeiten einzustellen, sondern es stehen direkt Polizei und Zoll bei ihm auf der Matte.

Sonnenbert · ‎21.02.2026

Das ist ausdrücklich keine Rechtsberatung. In meiner Stadt gibt es eine Stellplatzsatzung, die Stellplätze sind Teil der Baugenehmigung. Die genaue Mindestgröße ist festgelegt. Es kann zwar keiner gezwungen werden, die Stellplätze zum Parken zu nutzen. Aber es gibt in der Landesbauordnung ein Zweckentfremdungsverbot. D.h. ein Stellplatz darf weder ganz noch teilweise einer anderen Nutzung zugeführt werden. Ob das bei dir genauso ist, kann dir ein Fachmann beantworten.

Sonnenbert · ‎16.01.2026

Sorry, 100 kWh/d bzw 55 kWh/d thermisch natürlich

Sonnenbert · ‎16.01.2026

Hallo zussammen, ich habe mir folgende Krücke gebastelt und komme damit mit durchschnittlich geschätzt 2 Kompressorstarts am Tag durch den kompletten Winter. Hintergrund: 200 m2 beheizte Fläche, außenwände 12 cm WDVS, Fenster 30 Jahre Doppelverglast, alle dicht, obere Geschossdecke 20 cm Dämmung. 20 Radiatoren, keine Fußbodenheizung. Mein Heizbedarf liegt bei 0 Grad bei ca 100 kW thermisch, bei 10 Grad bei ca 55 kW thermisch. Heizkurve 0,3/7. Vitocal 250-A16. Wärmebedarfsrechnung nach Norm, trotzdem hätte die Heizung eine Nr. kleiner locker gereicht. Ich habe die Heizkreistemperaturen wie folgt programmiert. Von 18 bis 5 Uhr reduziert und von 5 Uhr bis 18 Uhr normal. Wenn es kälter als ca 5 Grad ist fahre ich beide Zeiten auf Raumtemperatur 19 Grad. Die WP läuft damit 24/7 durch, manchmal etliche Tage lang oder taktet wirklich sehr selten. Wenn es wärmer als ca. 5 Grad ist, erhöhe ich tagsüber auf 21 Grad und senke nachts auf 3 Grad, damit die WP nachts aus geht. Dann läuft sie tagsüber meistens durch. Das geht aber nur, weil das Haus gut gedämmt ist und bei 5 oder 10 Grad nachts nur ca. 1 Grad verliert. Dieses Grad wird dann tagsüber wieder aufgeholt. Die Bude ist so komplett immer 20 bis 21 Grad warm --> ich würde mir von Viessmann wünschen, dass man die Heizwasserhysterese endlich verstellen könnte. Ich bin mir sehr sicher, dass ich dann ohne diese Krücke (wenige klicks in der App) die Starts stark reduzieren könnte.

Sonnenbert · ‎07.01.2026

Ich habe genau diese Frage meinem HB gestellt: was mache ich bei längerem Stromausfall. Er meine man könnte die Leitung der Außeneinheit mit Druckluft leerblasen. Wobei ich mich dann frage, woher man die Druckluft ohne Strom nimmt? Ich habe mir schließlich im Zulauf und im Ablauf der Außeneinheit Entleerungsstutzen einbauen lassen. Bevor sie auffriert, mache ich sie leer. Ob das tatsächlich funktioniert, keine Ahnung? Vielleicht äußert sich mal jemand, der das schon mal gemacht hat.

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