Climate Solutions Community

Mike_M83 · ‎30.10.2026

Hallo Zusammen, jetzt wird es wieder kalt und die Temperaturen gehen in den Bereich, in welchem die ODUs wieder vereisen. Kein Ding, dann wird halt enteist und der Kältekreis umgedreht. Eine Enteisung braucht bei mir ca. 5-6 Minuten, bedeutet aber, dass der Kompressor immer in kurzen Abständen Startet und Stoppt. Zum einen treibt das die Starts in die Höhe, zum anderen kann das sicherlich nicht gesund fürs Material sein. Hier mal ein Auszug aus Home Assistant heute Morgen: Oben in der gelben Leiste sieht man, dass der Kompressor stoppt, knapp eine Minute später läuft er wieder für 5 Minuten, stoppt dann wieder und dann geht der reguläre Heizbetrieb wieder weiter. Kann dies technisch nur so realisiert werden, dass der Kompressor stoppen muss, gibt es hier keine Möglichkeit, dies anders zu regeln? Enteist wird mit Kältekreisumkehr?

Mike_M83 · ‎29.10.2026

Auf die Anlage hatte ich keine Möglichkeit des Einflusses. Wir haben mit GU gebaut und da waren die Pakete sehr streng vorgegeben. Man konnte wählen zwischen normalen Heizkörpern, einem Hybride aus HK und FBH oder FBH komplett. Da habe ich letzteres genommen, die anderen Optionen wären energetisch ineffizienter, meiner Meinung nach.

Mike_M83 · ‎29.10.2026

Ich bin aktuell ein wenig am experimentieren der Einstellungen und habe bisher ein schönes Zyklusverhalten hin bekommen. Eigentlich habe ich pro Nacht nur noch einen Zyklus bei Mindestmodulation. Der Kompressor läuft nach einer kurzen Anlaufphase dauerhaft bei 26-28%. Der Zyklus läuft bereits seit über 15h dauerhaft, Volumenstrom 1370l/h Bei einer Taganhebung muss ich ja die gewünschte Temperatur z.B. mit einem Zeitprogramm für Komfort anheben, damit die Wärmepumpe überhaupt anläuft. Das würde bedeuten, dass sie auch mit einem höheren Vorlauf arbeitet, der dann wieder den COP drückt. Da ich aber tagsüber PV vom Dach habe, spielt das ggf. eine große Rolle? Die Außentemperaturen sind ja auch höher, was die Effizienz verbessert und wenn die Sonne scheint, kostet mich der Strom dafür auch erst einmal nichts, jedenfalls besser als ihn aus dem Netz zu ziehen. Hauptpunkt ist aber, dass mir die Wärmepumpe nachts meinen 12kWh Speicher leer saugt und ich diesen dann erst wieder mühsam mit PV laden muss.

Mike_M83 · ‎24.10.2026

Bei den aktuellen Temperaturen bedeutet eine Heizkurve von 0,3 und Niveau von -4 eine viel zu geringe Vorlauf Temperatur? Bei ~10 Grad Außentemperatur wären das lediglich 20 Grad. Wie soll da bei Wunschtemperatur von 21 Grad Wärme in den Estrich kommen? Ich habe auch eine 222-S und bin auf 0,3 und 0, das entspricht ca. 24 Grad Vorlauf bei 10 Grad draußen. Da kann der Estrich auch was aufnehmen.

Mike_M83 · ‎23.10.2026

Das kommt sehr auf die Duschgewohnheiten an und da kann man pauschal sicherlich nichts sagen. Der Speicher hat 190 Liter. Wenn du das Wasser heißer laden lässt, dann kannst du bei der Entnahme mehr kaltes Wasser dazumischen, um auf deine Duschtemperatur zu kommen. Das damit zur Verfügung stehende Warmwasserkontingend wird damit etwas gestreckt. Nachteil daran: Je wärmer geladen wird, desto ineffizienter wird dein COP für Warmwasser.

Mike_M83 · ‎23.10.2026

Das wäre sicherlich der Königsweg. Dazu müsste man auch immer die Temperaturvorhersage für den kommenden Tag/Nacht mit beachten und auch wissen, wie die Heizlast des Hauses bei der jeweiligen Temperatur ist. Stand jetzt wüsste ich nicht, wie ich das am Besten ermittle. Ich hatte gehofft, dies mit Möglichkeit 1 ungefähr hinzubekommen, sprich nachts die Reduzierung zu setzen und Tagsüber dann mit Komfort die Wärme reinzuladen. Inwiefern das überhaupt sinnvoll ist bei einem so trägen System und ob es nicht sinnvoller ist, durchzuheizen müsste man eh überlegen. Es betrifft ja eigentlich auch nur die Übergangszeit, wenn es dann mal Winter ist wird die WP sicherlich auch nachts laufen müssen.

Mike_M83 · ‎23.10.2026

Es würde meiner Meinung nach auf eine Mikrozirkulation hindeuten. Das 4/3 Wege Ventil schließt nicht sauber und zieht dir über die Umwälzpumpe damit die Wärme in den Heizkreis. Gehe am Besten auf deinen HB zu und erläutere ihm das von dir getestete. Gerne kannst du ihm auch die Warmwasserzyklen meiner WP zeigen, Grafik der letzten Tage ist anbei. Falls der HB das Ventil nicht tauschen kann, kann er auch bei Viessmann einen Technikereinsatz anfordern. Die kleinen Treppen in der blauen Kurve sind die Zyklen der Zirkulationspumpe. Es wurde immer auf 48° geladen, nach 24h war die Temperatur knapp unter 40° gefallen und ein neuer WW-Zyklus wurde gestartet. Ich habe bei mir die Hysterese von 10K auf 8K gesenkt, damit ich einmal am Tag auf jeden Fall lade.

Mike_M83 · ‎22.10.2026

Wenn du den oberen Teil der IDU abnimmst, siehst du mittig das 4/3 Wege Ventil. Mit einem Aktorentest über das Servicemenü kannst du die verschiedenen Positionen Abfahren lassen. Der Punkt sollte dabei immer mittig beim jeweiligen Symbol zum Halten kommen. Frage desweiteren mal deinen HB ob bei dir eine Schwerkraftbremse in der Warmwasser Leitung verbaut wurde.

Mike_M83 · ‎22.10.2026

Das ist eher der Schlammabscheider, der sitzt im Rücklauf deines Heizkreises. Die Zirkulationspumpe hat auf jeden Fall einen elektronischen Anschluss, da hängt ein Kabel dran.

Mike_M83 · ‎22.10.2026

Die Zirkulationspumpe ist außerhalb der IDU verbaut, in deren Nähe. Bei mir ist es die oberste Leitung, also Rücklauf Warmwasser. Eine Schwerkraftbremse verhindert, dass kaltes Wasser absinkt und es dadurch zu einer Mikro Zirkulation kommt, welche dir den WW Speicher leersaugt. Laut meinem Kenntnisstand ist bei mir keine verbaut worden. (hätte den GU zu viel Geld gekostet.) Es könnte noch ein Problem mit dem 4/3 Wege Ventil geben, sodass WW mit in den Heizkreis gedrückt werden kann. Das sieht man in der Regel mit einem Aktorentest und geöffneter IDU.

Mike_M83 · ‎22.10.2026

@rsfox85 ich habe auch eine 222-s und lade ab ca. 13:30 nur einmal am Tag auf 48 Grad, bei PV Überschuss auf 55 Grad. Das Wasser hat jetzt zum Zeitpunkt des Posts noch 46 Grad. Da stimmt doch was bei dir nicht. So ein hoher Verlust ohne Zirkulationspumpe ist nicht normal. Hast du eine Schwerkraftbremse drin? Von 53 Grad um 12 bis 45 um 17 Uhr sind ja über 1K pro Stunde. Das ist definitiv zu viel. Bei mir läuft die Zirkulationspumpe an drei Zeitplänen für jeweils 2h und darin nur 1x 5min pro Stunde. Ich habe 0,2-0,3 K pro Stunde Verlust.

Mike_M83 · ‎21.10.2026

Der E3DC ist definitiv nicht für 230V geeignet, die aus dem 143.1 kommen. Damit der E3DC SG Ready schalten kann, braucht man dazwischen einen Schütz. Es muss auch zwingend das Steuersignal von 143.1 je nach Modus auf die beiden Kontakte geschaltet werden. Ich selbst habe auch eine E3DC und habe es über einen Shelly gelöst. Die Ansteuerung des Shelly übernimmt in diesem Fall Home Assistant, aber das ist etwas zu viel des Guten. E3DC Kabel an Schütze, dann weiter zu den Kontakten wird die einfachste Variante sein. Die Lösung mit den Eltakos wird sicher auch funktionieren, aber halte ich persönlich für überzogen. Der Anschluss 143.1 wird sicherlich nicht soviel bereitstellen und würde es auch nicht riskieren daran was anzuschließen. Das sind nur minimale Schaltimpulse. Schaue dir mal die Kabel an, welche von der Viessmann Platine zu diesen Anschlüssen gehen, die haben einen sehr kleinen Durchmesser.

Mike_M83 · ‎21.10.2026

Hallo zusammen, wir betreiben eine Vitocal 222-S (ein Heizkreis, reine Fußbodenheizung im gesamten Haus ohne Puffer). Alle Einzelraumregler (ERR) sind komplett offen. Das System ist über den thermischen/hydraulischen Abgleich sauber einreguliert. Aktuelle Einstellungen: Normaltemperatur: 20 °C Heizkennlinie: Neigung 0,3 / Niveau 0 Zeitprogramm: Bisher 24/7 Normalbetrieb (witterungsgeführt) Das Problem: Aufgrund der rein witterungsgeführten Regelung arbeitet die Wärmepumpe fast ausschließlich nachts, wenn die Außentemperaturen niedrig und die berechneten Soll-Vorlauftemperaturen hoch sind. Tagsüber bleibt sie aus. Da wir eine PV-Anlage (16,15kWp) mit Hausspeicher (12kWh) besitzen, ist das wirtschaftlich kontraproduktiv: Nachts wird der Akku durch die WP leergesaugt, während tagsüber ungenutzter Solarstrom eingespeist wird. Mein Ziel: Die Überlegung wäre, das System auf eine Taganhebung umstellen. Die Wärmepumpe soll tagsüber (ab dem späten Vormittag/Mittag) mit direktem PV-Strom laufen und den Estrich als thermischen Puffer soweit aufheizen, damit die Anlage nachts komplett pausieren kann, ohne dass das Haus auskühlt. Da die WP tagsüber aufgrund der milden Außentemperaturen von allein nie anspringen würde: Wie konfiguriere ich das am besten über die Betriebsprogramme/Zeitphasen? Möglichkeit 1 (Zeitprogramm mit Komfort/Reduziert): Nachts auf den „Reduzierten Modus“ (z. B. Soll-Raumtemperatur auf 17–18 °C absenken), damit die WP sicher sperrt. Tagsüber ein Zeitfenster für den „Komfortmodus“ (z. B. angehoben auf 22–23 °C) definieren, um das Vorlauf-Soll künstlich über das Ist zu schieben und den Takt zu erzwingen. Möglichkeit 2: SG-Ready nutzen und über den Modus 3 ebenfalls die Anhebung der Heiztemperatur einstellen? Möglichkeit 3: Eure weiteren Ideen? Unser Haus ist A/A+ mit dicker WDVS. Bei den aktuellen Temperaturen läuft die WP nachts teilweise nur ca. 2,5-3h. Das reicht aber bisher aus, räume sind konstant warm und kühlen nicht aus. Ich vermute, da nachts die Temperaturen eben auch niedriger sind, dass ich tagsüber deutlich mehr Wärme in den Estrich pumpen muss. Wenn dann noch Wärme üb er die Fenster reinkommt, dürfte es vielleicht zu warm werden?

Mike_M83 · ‎20.10.2026

Du kannst die Heizgrenze auch im Service Menü einstellen, Parameter 1395 HK1 Sommersparschaltung.

Mike_M83 · ‎19.10.2026

Ich klinke mich mal in dieses Thema ein, da es genau um die Hysterese der Wärmepumpe geht. Wir haben eine Vitocal 222-S und nur einen Heizkreis mit FBH. Die derzeit eingestellte Hysterese für Heizen ist jeweils 2K, also wenn der IST Wert 2K unter Soll, wird eingeschaltet und wenn IST 2K über Soll, wird ausgeschaltet. Heizkennlinie ist 0,3, Niveau 0. In der Übergangszeit habe ich beobachtet, dass die Wärmepumpe nachts teilweise nur ca. 2-3h läuft, sie moduliert dabei bereits auf dem ansoluten Minimum (ca. 26-28% Kompressorleistung) Ich hatte überlegt, ob ich den Parameter 3335.1, also die Ausschalthysterese auf 3K oder 4K stelle, um die Laufzeit der Wärmepumpe in diesem Fall zu verlängern. Über den Tag ist sie aufgrund der gedämpften Außentemperatur sowieso komplett aus, der Estrich dies bestimmt wegpuffern?

Mike_M83 · ‎16.10.2026

@ABR Entschuldigung, du hast natürlich recht. Bei Modus 4 wird auf die eingestellten Maximalwerte aufgeheizt. Bedeutet, dass die Bezeichnung Erzwungener Betrieb in diesem Fall komplett falsch ist und das die Parameter für Bevorzugter Betrieb / Modus 3 sind. Ich habe meinen Post weiter oben editiert und korrigiert.

Mike_M83 · ‎16.10.2026

Okay, jetzt habe ich verstanden worauf du raus möchtest. Die Parameter 2543.0 und 2543.1 beziehen sich nicht auf die SG Modi, sondern geben die gewünschte Erhöhung der Temperatur in K an, einmal für Heizen und einmal für Kühlen. Dann gibt es noch einen 2543.2, welcher die gewünschte Erhöhung in K für das Warmwasser definiert. Wichtig: Alle 3 Parameter gelten für den SG-Ready Modus 3. Du siehst lediglich im Hauptmenü und in der App, welcher Modus zur Zeit aktiv ist. "Erzwungener Betrieb / Smart Grid Betriebszustand 3" im 7" Servicemenü bedeutet nur Modus 3 und sollte eigentlich "Bevorzugter Betrieb / Smart Grid Betriebszustand 3" heißen. Die Bezeichnung im Servicemenü ist in der Tat etwas unglücklich gewählt.

Mike_M83 · ‎16.10.2026

@AltbauFreak Der @ABR hat in diesem Fall recht. Die Betriebsmodi sind auf beiden Seiten identisch. Lediglich die Dokumentation bzw. die Darstellung in den Dokumenten ist anders und sorgt damit für Verwirrung. Laut SG-Ready Doku: 1= EVU Sperre (1:0 bzw. EIN / AUS) 2 = Normalbetrieb (0:0 bzw. AUS / AUS) 3 = Bevorzugter Betrieb (0:1 bzw. AUS / EIN) 4 = Erzwungener Betriebb (1:1 bzw. EIN / EIN) Bei Viessmann ist im PDF die Sortierung anders, der Modus für 1 und 2 wurden in den Zeilen getauscht, da die Sortierung anhand der Schaltzustände durchgeführt wurde. Es ist aber dennoch identisch. 2 = Normalbetrieb (Schaltzustand 0:0 bzw. AUS / AUS) 1 = EVU Sperre (Schaltzustand 1:0 bzw EIN / AUS) 3 = Bevorzugter Betrieb (Schaltzustand 0:1 bzw. AUS / EIN) 4 = Erzwungener Betrieb (Schaltzustand 1:1 bzw. EIN / EIN) Sofern dies immer noch nicht ausreicht, um den Knoten zu lösen, würde ich lieber raten einen Elektriker für den Anschluss hinzuzuziehen.

Mike_M83 · ‎13.10.2026

Viessmann war sehr schnell vor Ort und hat sich die Technik angeschaut. Bei einem Test mit etwa 50% Kompressorlast war alles im Rahmen. Wir vermuten, dass bei dem von mir festgestellten Geräuschpegel der Kompressor wohl mit höherer Last gelaufen ist und damit auch mehr Geräusche verursacht hat. Wir sind dahingehend verblieben, dass wenn ich den erhöhten Geräuschpegel feststelle, ich mir die Kompressorlast anschaue und entsprechend dokumentiere, sodass eingeschätzt werden kann, ob dies dadurch hervorgerufen wird.

Mike_M83 · ‎07.10.2026

Hallo @Flo_Schneider , danke für die Rückmeldung. Ich habe meinen Heizungsbauer bereits um eine Einschätzung gebeten, dieser war jedoch noch nicht vor Ort. Ich bin mir sicher, dass das Geräusch erst zuletzt lauter geworden ist. Da wir aber in direkter Nachbarschaft noch 4 weitere Anlagen gleichen Typs haben, werde ich mir dort noch einmal einen Vergleich anhören.

Mike_M83 · ‎06.10.2026

Danke für die Rückmeldung, werde ich prüfen. Das weiß ich leider nicht, ob die entfernt wurde. Hatte ganz vergessen zu erwähnen, dass es sich um eine Vitocal 222-S handelt. Die Im Video beschriebene Schraube für die Transportsicherung ist bei meinem Modell nicht vorhanden. In der Installationsanleitung habe ich den entsprechenden Punkt gefunden und schaue mir das an. @qwert089 Habe kurz nachgesehen, die zwei Transportsicherungen sind raus.

Mike_M83 · ‎06.10.2026

Wenn die Wärmepumpe bei uns die Warmwasserbereitung macht, klingt das ziemlich laut. Ich vermute, das Geräusch kommt durch den Kompressor. Kann anhand des Videos beurteilt werden, ob die Geräusche in Ordnung sind oder ob ggf. hier ein Thema vorliegt? Wir haben bisher keine Veränderung in den Laufzeiten bemerkt, lediglich das Geräuscht kommt mir lauter vor als normal. Speziell dahinter im Gäste-WC, wenn das Fenster offen oder gekippt ist, dröhnt das ziemlich. https://youtube.com/shorts/d0fW2Myuw0E Leider kommt es auf dem Video gar nicht so rüber sondern eher gedämpft. Es ist so ein dröhnendes Geräusch wie in den letzten paar Sekunden, wenn ich auf die Rückseite des Wärmetauschers gehe. Den Lüfter schließe ich aus, der läuft wirklich ruhig. Akustisch ist es hinter der Abdeckung, daher vermute ich den Kompressor.

Mike_M83 · ‎02.09.2026

Hallo Mitforisten, ich würde gerne die Dauerlast meiner WP wissen. Hintergund ist,dass die Stadtwerke der Meinung sind, bei mir eine Wandlermessung verbauen zu müssen, die Wärmepumpe eine Dauerlast von über 19kW hat und eine 22kW Wallbox angemeldet werden soll. Das kann ich nicht so recht glauben und bitte um Hilfe. Meine WP ist eine Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC 221.E06, die Seriennummer müsste in meinem Profil hinterlegt sein. Vielleicht kann ja auch @Flo_Schneider hier weiterhelfen? Bilder der ODU kann ich auch gern machen.

Mike_M83 · ‎05.08.2026

Die beiden Parameter 2413.0 und 2413.1 konnte ich bei mir auch nicht finden. Nur der 2405.0 ist verfügbar.

Mike_M83 · ‎30.07.2026

Prima. Bei Zustand 3 müssen die Einschaltbedingungen wie Zeitplanung und Temperaturen, wie die untere Einschaltschwelle gegeben sein, sonst läuft die WP nicht an. @Flo_Schneider hat die SG-Ready hier oft erklärt. In der Parametrisierung wird festgelegt, um wieviel K das WW erhöht wird, z.B. 5K in meinem Fall. Bei 48K Normalwert wird das WW also auf 53K erhöht, wenn SG Ready anliegt. Damit die WP aber anspringt muss die Hysterese unterschritten sein. Im Normalbetrieb wären das bei mir 10K, also erst bei 38Grad. Da dies ja nicht zielführend ist, wird bei SG Ready die Hysterese halbiert. Die WP springt in meinem Fall daher bereits bei <48°C an. Was ist denn dein Normalsollwert, die normale Hysterese und wie hoch hast du die Überhöhung (2543.2) eingestellt? Ist die Überhöhung von der Wärmepumpe erreichbar?

Mike_M83 · ‎30.07.2026

Die restlichen Einschaltparameter bzgl. Hysterese usw. passen soweit auch? Im Display wird ja der Betrieb 3 signalisiert, die Wärmepumpe weiß also, dass genug PV da ist. Das SG Ready Signal muss aus 143.1 kommend auf 143.5 geschlossen werden. In deiner pdf ist die Kabelage zumindest am Stecker zu sehen und soweit auch passend, was kommt danach? Ist da noch ein Schütz zwischen deinem Kabel und dem WR oder wie ist der angeschlossen?

Mike_M83 · ‎30.07.2026

Ist denn zur gewünschten Zeit auch das entsprechende Zeitprogramm aktiv? Beispiel Warmwasser, damit SG-Ready bzw. die Wärmepumpe die Temperatur überhöht muss sowohl das SG-Ready Signal anliegen UND das entsprechende Zeitprogramm aktiv sein, z.B. für Warmwasser. Die erhöhten Temperaturen werden nicht im Display dargestellt.

Mike_M83 · ‎27.06.2026

Unsere 222-S AC kann auch kühlen, diese Funktion würde ich gerne aktivieren. Ein Feuchteanbauschalter ist bereits an Klemme 92A angeschlossen. Ein Pufferspeicher ist nicht vorhanden, der Heizkreis ist direkt angeschlossen. Wir haben eine Fußbodenheizung im gesamten Haus. Dass ich keine Wunder erwarten kann ist mir klar, aber ein wenig Linderung wäre gut. PV ist vorhanden,sodass der Stromverbrauch keine Rolle spielt, im Sommer ist massig Strom vorhanden. Nun muss ich noch die Inbetriebnahme erneut durchführen, wie genau funktioniert diese bei der neuen Viessmann mit Touchscreen? Die Heizkennlinie und Niveau sind bereits notiert. Mir geht es nicht darum, wie ich die Inbetriebnahme starte, sondern welche Werte ich z. B. setzen muss. Da kein Pufferspeicher vorhanden ist, muss ich doch den Sekundärvorlaufsensor als Vorlaufsensor Kühlung nutzen? Wie codiere ich diesen dafür? Besten Dank und Grüße, Mike

Mike_M83 · ‎13.05.2026

Gestern wieder passiert. Kurz vor Ende des Zweitraums startet die WW Bereitung und bricht dann wieder hart ab. Das ist keine intelligente Regelung.

Mike_M83 · ‎04.05.2026

Ah, stimmt, Du warst derjenige mit dem CAN to USB Adapter am Raspi, deinen Thread hatte ich mir abgespeichert. 😀 Die Stellung vom 4/3 Wegeventil wäre ja genau das was man bräuchte, leider gibt es dies so leider nicht in HomeAssistant bzw. der Integration von Viessmann. Da bekommst du mit dem CAN natürlich viel mehr Daten. Muss ich mir noch überlegen, ob ich mir da auch noch einen Adapter für Baue, die Daten kann ich ja dennoch in HomeAssistant abfragen bzw. schreiben lassen. Was ich noch seltsam finde: Gebe ich der Maschine den Befehl zur Einmaligen Warmwasserbereitung UND ist die Hysterese noch nicht unterschritten, macht die WP rein gar nichts. Das ist doch total dämlich gelöst. Ich sage ja nicht umsonst, sie soll Warmwasser machen, da ist mir die Hysterese erst einmal egal. Erst als ich die WW-Soll Ttemperatur höher als die Hysterese gestellt hatte, hat die WP mit der WW-Bereitung angefangen. @Flo_Schneider Danke fürs Weiterleiten. Bitte nehme auch die Prüfung mit auf, dass wenn die Einmalige Warmwasserbereitung angestoßen wird, die WP auch die Hysterese ignorieren soll, sofern noch nicht unterschritten. Sonst ist der Button im Prinzip total nutzlos.

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