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Hallo Kaltducher0815!   Wir gehen davon aus, dass ein Pufferspeicher bei uns sinnvoll ist, deshalb steht auch einer im Angebot (Vitocell 100-E SVPA oder SVPB 400/600l). Worauf basiert diese Annahme?   ERR heißt Einzelraumregelung? - Die haben und brauchen wir auch. Solarthermie haben wir nicht. Ja Einzelraumregler. Die ERR sind nach EnEV zwar vorgeschrieben, stehen bei falscher Benutzung und falscher Einstellung der WP einem effizienten Betrieb im Weg. Gerade bei einer Fix-Speed WP wie der Vitocal 200-G führt dieses immer wieder durch zu einem Takten der WP und in Folge zu einer kurzer Lebensdauer. Ich weiß ehrlich gesagt nicht warum diese veraltete Technologie wie die 200-G überhaupt noch verkauft wird, aber ich empfehle auf eine modulierende WP zu wechseln z.B. die Vitocal 300-G. Glücklicher Weise kann man ERRs mit einem guten hydraulischen und thermischen Abgleich aber auch so betreiben als wären Sie nicht vorhanden und damit das Takten verhindern, dazu aber später mehr.   Ich verstehe die Erklärung mit dem Puffer nicht. Heißt das, wenn man einen Pufferspeicher ohne thermische Trennung hat, dann kann man die WP mit NC-Box kombinieren? Und woran erkenne ich, ob ein Pufferspeicher eine thermische Trennung hat? Einen Heizwasserspeicher kann man auf zwei Weisen einbinden: Thermisch trennend zwischen WP und HKs, so dass der die WP den Puffer durch einen RL-Mischer mit einer anderen Temperatur betreiben kann als die HKs, und Seriell hinter dem Überströmventil im RL der HKs, so dass der Puffer nur einen unmittelbaren thermischen Kurzschluss der WP verhindert wenn alle ERRs schließen. (1) wird vor allem gemacht, wenn andere Wärmeerzeuger wie Solar, Gas oder Öl in das Heizungssystem eingebunden werden sollen. Dann wird dieses häufig mit einem Kombi-Speicher für WW (oder FriWa Vitotrans) und Heizung ausgeführt, was die schlimmste Strafe für eine WP darstellt. Das Problem ist, dass der Speicher (bzw. die Speicherbereiche) immer mit einer Übertemperatur von 5K und mehr angefahren werden müssen was die WP effektive zwischen 10 und 20% an Effizienz kostet. Beim Kombi-Speicher kommt noch hinzu das Wertvolle WW-Wärme ständig ins Heizsystem übertritt, was die Effizienz weiter senkt. Daher ist ein solches Setup mit WP wirklich nur zu empfehlen, wenn der zweite Energieerzeuger die Hauptlast trägt. Leider wird ein großer Heizpuffer auch von HBs vorgeschlagen bzw. verlangt, um das Takten der WP zu vermindern. Das soll aber eigentlich nur über handwerkliche Mängel bei der Auslegung der FBH und der Dimensionierung der Wärmepumpe hinwegtäuschen. Der Vorschlag der Vitocell 100-E SPVB/SPVC könnte in diese Richtung gehen, auch wenn das genaue Anlagenschema noch unklar ist. (2) ist ein eigentlich unnötige Sicherheitsmaßnahme, die HBs und WP-Hersteller als minimale alternative zu (1) verlangen, da sie den WP-Besitzern zu recht nicht trauen die Heizung richtig zu betreiben - schaffen ja selbst die HBs meistens schon nicht richtig einzustellen. Glücklicher Weise ist der Effizienzverlust für die WP hier minimal, da der Puffer mit Überströmventil nur wie ein optionaler, verlängerter Heizkreis wirkt. Diese Variante ist daher zu bevorzugen und entspricht in der Praxis dem Einbauschema der Vitocell 100-E SPVA. Zur Grundsätzlichen Praxis: Im Neubau sollte die FBH heute nach dem flow30 Prinzip ausgelegt und betrieben werden:   Maximal 30 Grad Vorlauftemperatur in allen Heizkreisen Maximal 30 mbar Druckverlust im schlechtesten Heizkreis Maximal 30% Längenunterschied zwischen kürzestem und längstem Heizkreis Maximal 30% der Heizkreise mit Einzelraumreglern Minimal 30 mm Rohrdurchmesser für die Anbindung der Heizkreisverteiler   Die WP kann dadurch optimaler Weise ihre Leistung mit dem benötigten (hohen) Volumenstrom direkt und synchron in den gesamten Wärmespeicher der FBH übertragen - ohne störendes eingreifen der ERRs. Die FBH stellt dabei eine ungemein hohe Wärmekapazität bei niedriger Spreizung zur Verfügung, welche kein noch so großer Heizpuffer mit WP erreichen kann. In meinem Haus sind das z.B. bei 2K Spreizung ungefähr 24kWh welche bei meiner modulierenden WP im realen Betrieb synchron zu einem Takt pro Tag von >8h führt - bei einer Fix-Speed 10kW wären es noch etwa 2,5h. Ein 600l Puffer müsste für die gleich Kapazität mit einer Spreizung von 35K betrieben werden, was für eine WP effizient unmöglich ist. Mit ERRs die eine synchronen Eintrag behindern könnte der eine Takt aber in viele kleine Takte zerfallen, die ein Speicher kaum dämpfen kann. Die Vitocell 100-E SPVC mit 600l im RL würde bei 2K Spreizung die Laufzeit einer Vitocal 200-G BWC 201.B10 um <8min verlängern, die der Vitocal 300-G BWC 301.C12 immerhin um 32min (real eher 21min). Anteilig ist das im Verhältnis zu Optimierung über die FBH nichts. Bei höherer Spreizung mit thermischer Trennung kann man zwar eine linear steigende Verlängerung erreichen, dieses geht aber zunehmend auf kosten der Effizienz der WP. Das Grundproblem des Taktens mit ERR ohne hydraulischen und thermisch Abgleich bleibt dabei aber. Ich frage mich, ob folgendes Szenario möglich wäre: Wir brauchen den Pufferspeicher ja nur in den Heizungsmonaten. Wenn man also zum Ende der Heizperiode den Speicher kaltlaufen lässt, dann wäre es ja kein Problem, mit dem Wasser zu kühlen. Kann man die Aufheizung des Pufferspeichers abschalten? Oder könnte man im Sommer mit zwei Dreiwegeventilen den Pufferspeicher einfach überbrücken? Wenn der Speicher nur für die Heizung gebraucht wird kann man den Heizpuffer auch mit bei der Kühlung einbinden. Für das Kühlen gelten dabei die gleichen Regeln wie beim Heizen. Der kleine 46l Speicher der Vitocell 100-E SPVA ist dabei die zu bevorzugenden Variante. Dass problem ist wenn der Speicher für WW und Heizung/Kühlung gleichzeitig benutzt wird. Hier liegen dann widersprechende Anforderungen vor. Der Speicher kann dann nur für WW oder für die Kühlung benutzt werden. Da du aber keinen zweiten Wärmeerzeuger hast ist es ohnehin besser den WW-Speicher von den HKs zu trennen. Eine Steuerung über 3-Wege-Ventile ist aber sicher auch denkbar.   Gibt es für Deine Lösung mit einem kleinen Pufferspeicher einen Musteraufbauplan? Ja klar, ist ein von Viessmann vorgeschlagenes Standardschema - zumindest für die 300-G/333-G Serien. Da dein HB den Speicher mit der Vitocell 100-E SPVA Variante ja schon anbietet, gehe ich davon aus, dass ihm auch das passende Schema vorliegt. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Christian!   Wie ist das eigentlich bei dir mit dem Bauteilschutz? Hast du Feuchte-/Taupunktsensoren irgendwo verbaut?   Bei den derzeit Schwülen Bedingungen kann die 16°C im Vorlauf schon zur Unterschreitung des Taupunkt und so zur Kondensation an den Kühlleitung und Folgeschäden im Putz/Estrich führen. Meine Taupunktwächter bremst die Kühlung derzeit zumindest schon bei 19°C.   Wenn du mit der ERR verbundene Feuchtesensoren hast könnte das auch der Grund für das schnelle abschalten der WP sein und eine höhere VL helfen. Gruss Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Miller! Wir haben nochmal über die 333 g mit Pufferspeicher gesprochen und ich habe ihm gesagt , dass ich keinen 200 Liter Pufferspeicher möchte. Er meinte , dass wären die Halbwahrheiten aus dem Forum. Er würde immer den Puffer empfehlen, kam jetzt aber auf die Idee zu prüfen ob bei mir eine Vitocal 300 G passen würde mit separaten Warmwasserspeicher und 46 Liter Pufferspeicher. Hab ihm gesagt, dass er das gerne prüfen kann, und ich die 222 g nicht nehmen werde. wie siehst du das?? Kann ich nur zustimmen. Die 222-G ist als Fix-Speed WP bei FBH Auslegung mit ERRs sehr sensible und beginnen leicht zu takten. Im Bestand ist das ohne guten hydraulischen und thermischen Abgleich eigentlich gar nicht zu empfehlen. Letzteren kann der HB aber gar nicht leisten ...   was hältst du von der Lösung mit der 300 G plus warmwasser Speicher und 46 Liter Pufferspeicher.? Ist meiner Meinung nach genauso zu empfehlen wie die 333-G - nur halt möglicher Weise wegen mehr Komponenten und Installationsaufwand etwas teurer. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Robter! Das ist ein schwer zu beantwortende Frage, da die Antwort von der Lage deines Hauses abhängt. Steht dein Haus insgesamt windgeschützt, z.B. tief in einem Ort, oder am Waldrand, kannst du die 1m Regel sicher vernachlässigen. Anders ist es an einem Ortsrand (Nord oder Westrand) oder auf freien Feld aus. Wenn der Wind in der Region vorwiegend aus Nord oder West kommt und dein Haus in dieser Richtung dem Wind ausgesetzt ist, dann ist die Position nicht zu empfehlen. Gruß Gwyn   ... Mehr anzeigen

Sehr gut. Klingt als wäre die Botschaft angekommen, dass er noch mal ein wenig auf die Schulbank für WPs muss. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Miller!   hatte den HB gerade am Telefon. Er meinte, dass er mit Viessmann telefoniert hat, und ich die 333 G nicht nehmen kann, wegen zu wenig Leistung. Sie würde ihm nicht mal mehr angezeigt werden. Er könnte mir die nicht einbauen. 😮 - no words ... Ich hab schon immer vermutet, dass er nicht über die gleiche WP (Vitocal 333-G BWT 331.C12) redet. Was war deine Reaktion? Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Miller! Ich habe eine warmwasser Zirkulation. Ich habe da eine zeitschaltuhr vorgesetzt, dass die nur jede zweite Stunde arbeitet. Die Zeitschaltuhr kannst du einmotten. Die Vitocal 333-G hat eine integrierte Steuerung der Zirkulation an welche die Pumpe geklemmt wird. Dabei unterstützt die Steuerung feinere Takte z.B. 5/15, 5/20, etc. sowie Zeitfenster in denen die Zirkulation auch ganz entfallen kann - z.B. Nachts zwischen 22 und 5 Uhr. Damit kann man den Verbrauch sicher noch etwas weiter reduzieren.   und wir sind halt 6. überlege deshalb ob das reichen wird. Ich bin Sicher das die WP genug Wärme auch schnell genug erzeugen kann, dass die Bedürfnisse aller 6 Bewohner erfüllt werden können. Der Kern beim WW-Optimieren mit WP ist es aber dabei die Bewohner gerade so am unteren Rand der Verschwendung glücklich zu machen 😛.   Was auch dazu beitragen kann, ich habe 2 Jungs die beide eine PlayStation haben und viel spielen. Aber du hast gerade mal die Hälfte von mir. Das KfW40 Haus und die WP (und Ihre Einstellungen) sind halt auf niedrigen Verbrauch geplant. Zudem liegt noch ein großer Teil meiner Technik brach - was nicht da ist, kann auch nix verbrauchen 😎. Das wird also sicher nicht so bleiben. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo CHZ!   Ich würde sagen deine Verdichterstarts sind nicht in Sync mit den Kühlstopps nach Temperaturmessung. Du hast deutliche Ausreisser nach Unten, wenn deine ERRs dicht machen und wenn du als Folge die Abschalttemperatur erreicht wird. Danach hast du im Kühlkreis schnell wieder 20°C. Das Takten ist sicher nicht gut. Beim Kühlen gilt das Gleiche wie beim Heizen: Möglichst Synchron ohne ERR die Kälte in all Räume auf einmal bringen. Sonst takted die WP.   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Miller!   unser externer Speicher ist leider nicht kompatibel und müsste raus. Das einzige was ich mich frage, ob uns der interne Speicher von 220 Litern reicht? Wir sind insgesamt 6 Personen. Bin mir nicht sicher ob das reicht. Ok, wenn beide gleich sind , würde es nur darauf ankommen, ob uns die 220 Liter reichen. Der HB hatte uns den separaten Speicher und ich glaube sogar deine oben genannte WP(Vitocal 300 BWC 301.C12) mit externen Speicher angeboten, war aber glaube ich nochmal 3000 Euro teurer, warum auch immer, wenn die identisch sind. Der Preis kommt vermutlich dadurch das die zwei Komponenten zusammen schon mehr kosten und auch zusätzlichen Installationsaufwände hinzukommen.   eine Sache noch, sogar wenn die Bohrung nicht 100% ig wäre und ich baue die neue WP ein, würde ich die nächsten Jahre damit zurecht kommen, oder?? Ja, bin ziemlich Sicher, dass man genug Zeit hat die Quelle in den Griff zu bekommen. Ich hab meine Quelle durch die NC-Box derzeit auf über 14°C hochgetriebe 🙂.   was denkst du wirklich über die Speichergröße von 220 Litern? Der HB meinte, das würde uns vollkommen reichen, weil man immer auf ca. 300 Liter warmwasser zurückgreifen kann und das Wasser auch wieder schnell erwärmt wird. Grundsätzlich gebe ich deinem HB recht. Mit 6 Personen muss man natürlich die Gewohnheiten und die Art der Installation zu berücksichtigen. Hast du z.B. eine WW-Zirkulation die häufig läuft, dann ist der Verbrauch und die WW-Einstellung eine ganz andere als bei einer Verbrauch-optimierten WW-Zirkulation oder ohne WW-Zirkulation. Hier besteht eventuell Anpassungsbedarf. Dazu aus unserer Praxis: Meine Frau ist ein Anspruchsvoller Heiss-, Viel-, und Kurzduscher (unregelmäßig aber auch 2 oder 3mal am Tag), meine zwei Kinder duschen (zur Zeit) eher kalt, selten und dafür aber lange - meistens mit uns gebündelt. Ich dusche eher unregelmäßig, kurz, und kalt im Sommer aber warm im Winter, und nehme gelegentlich auch gerne mal ein heißes Halb-bad - früher 3 mal die Woche, zur Zeit komme ich nicht dazu. Der Speicher sollte also schon genügend Vorrat für eine extensiven Block-Verbrauch haben. Daher war ich auch unsicher über die nur 220l der Vitocal 333-G, ging aber davon aus, dass die 11kW(+9kW) im Notfall selbst wie ein Durchlauferhitzer arbeiten könnten. Beim Bau habe ich mich aus Hygiene- und Energie-Gründen bewusst gegen eine WW-Zirkulation entschieden, was dem kleinen Speicher entgegen kommt. Das Ergebnis: Derzeit arbeiten wir hoch optimiert mit nur einer Ladung in unter 30min auf mageren 44°C pro Tag, welches für uns derzeit dicke reicht. Wir arbeite dabei mit nur zwei kurzen Zeitfenster zur WW-Bereitung bei optimierter Übertragung in den WW-Speicher und einer Hysterese von nur 1K, um wenn möglich auch mal 2 Zyklen zu erzwingen. Den Grund dafür kannst du in einem anderen Thread finden - klappt derzeit aber so gut wie nie. Mit 20-25kW WW pro Woche haben wir einfach einen zu geringen Verbrauch pro Tag der meist auch noch im Block Abends erfolgt. Heute bin ich beruhigt und sicher, dass ich meine Vitocal 333-G den Bedarf von 4-6 anspruchsvolle Personen anpassen kann. Die WP gibt unendlich viel Spielraum durch mehr und Tageszeit spezifische Ladezyklen, unterschiedliche Ladezuständen und höhere Temperatur die Erzeugung dem Bedarf anzupassen. Zur Not gibt es noch die 1x-WW Funktion mit der man einer absehbaren Knappheit mit 30 min Vorlauf abwenden kann.   Wir hatten ja auch das Thema Stromverbrauch . Das habe ich in den ersten 6 Monaten dieses Jahres für Heizung und normal Stromverbrauch gehabt   Hm, 6MWh ist schon eine Hausnummer - der Heizstab hat sicher auch seinen Teil dazu beigetragen. Mein Verbrauch der letzten 6 Monate liegt bei 2,4MWh davon 1,4MWh für die 7,8MWh Wärmeleistung der WP. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Passivbär! Eine Idee die mir unmittelbar bei den geschilderten Symptomen in den Sinn kommt ist "zu wenig Kühlmittel im Kältekreislauf". Hab von meinem HB gehört, dass sich dieses in sinkender Leistung äußert. Gleichzeitig sollte sich - wenn ich richtig verstanden habe - auf der Hochdruckseite die Heissgas-Temperatur erhöhen und der Druck verändern, was zu der Störung führt. Wenn dem so wäre, unbedingt den weiteren Verdichterbetrieb minimieren/einstellen und den HB bzw. dessen Kältetechniker verständige. Bei rechzeitigen nachfüllen des passenden Kältemittel - und schließen des Lecks, kann man die WP so weit ich weiß retten/reparieren. Gruß Gwyn PS: Kann mich aber auch total irren und es könnte nur ein Problem der hohen ATs sein, die dafür sorgen das das Kühlmittel zu stark verdampft. ... Mehr anzeigen

Hallo @Kaltduscher0815! Ein NC-Box ist absolut simple aufgebaut und besteht inzwischen für die meisten Modelle nur aus ein Plattenwärmetauscher und zwei 3-Wege-Ventilen um den direkten Kälteaustausch zwischen dem Primär- und Sekundärkreis ohne Verdichterkreislauf zu ermöglichen. Bei richtigem Aufbau eines Heizungssystems ohne Puffer mit thermischen Trennung!! ist das Einschleifen der NC-Box im RL des Heiz- sowie des Solekreis trivial. Der einzig zusätzliche Unterschied in der Heizunganlage ist die Verwendung einer nicht Diffusionsoffenen Dämmung an den Heizungsrohren - auch unterputz -, sowie ein (oder mehrere) Taupunksensor/Feuchtesensor an den Heizkreisverteilern zum Bauteilschutz. Wenn bei einer WP unbedingt ein Puffer wegen der ERR eingebaut werden soll, dann nur mit minimaler Größe, seriell im Rücklauf der Heizkreise. Der Betrieb einer Kühlung ist mit Puffspeicher der eine thermisch Trennung erzeugt, z.B. wie er zur Einbindung einer Solarthermie-Anlage eingebaut wird, ist daher wegen der widerstreitend Anforderungen auch nicht sinnvoll. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Klaus,   Ganz Ehrlich: Nein! Die WP hat soweit ich weiß einen Heizstab, den Sie beim Erwärmen des WW-Speicher und des Heizwasserpuffer dazuschalten kann. Es stellt sich aber grundsätzlich die Frage nach dem Sinn: Warum sollte man die Effizienz der WP immer weiter ins negative treiben nur um den eigenen Solarstrom zu verbrauchen. Lasst es einfach gut sein damit den Heizbetreib mit dem PV-Ertrag zu Synchronisieren und eine kleine (noch nicht unangenehme) Übertemperatur einzustellen. Alles andere ist Verschwendung von Energie und Ressourcen.   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Miller! Das sind ja wieder wieder viele Fragen.   Ich bin mir auch relativ sicher dass es bei uns 3x 80 Meter sind, wollte aber einen vorsichtigen Wert abgeben. Die Auslegung macht absolut Sinn. Nachdem du mehr zu den Fehlern und den Reparaturversuchen erzählt hast glaube ich auch nicht mehr, das die Bohrung das Problem ist.   “Auf keinen Fall einen Kombispeicher mit NC-Box einbauen. Wie beim Heizen die WP möglichst ohne Speicher direkt in die FBH schicken. Möglichste keine ERRs verwenden - oder alle auf offen stellen -, damit die WP immer den notwendigen Durchfluss hat.“ alles klar. Das wäre dann ein Speicher für heizen und brauchwasser oder was versteht man darunter?? Exact.   Das wirkliche Problem von NC/AC kommt übrigens bei Schwül-Warmen Temperaturen wie in den vergangenen 7 Tagen zum Tragen. Dann steig die Luftfeuchtigkeit im Haus auf 65-70% was unangenehm ist und zum auslösen des Feuchtesensor führt, womit die Kühlung zumindest zeitweise ausfällt. Zum Konzept müsste daher noch ein Entfeuchter gehören, z.B. durch ein zentrales Splitklimagerät. Bekämpfen kann man das sonst nur solange es nachts abkühlt und man zusätzlich morgends ordentlich lüftet. Erfahrungsmäßig klappt das aber nicht immer. Naja, hab gestern immerhin 18h Kühlung trotz ausfällen geschaft.“ frage ich nochmal nach. Wir wollten eigentlich ein richtiges Split gerät von Daikin einbauen lassen, wenn es nicht zu teuer ist. Grundsätzlich eine gute Idee - besonders zur Ergänzung der NC-Box. Die NC-Box ist eigentlich einfacher aufgebaut und energetisch effizienter aber unverständlicher Weise sogar teurer als ein Split-Klima. Bei Split-Klima stört mich aber der Lärmpegel und der Luftzug. Auch die Optik ist sub-optimal. Am liebsten würde ich den Entfeuchter über eine 200m³ Umluft-Verbindung in meine KWL integrieren. Leider habe ich vergessen den Raum dafür bei der Planungen zu berücksichtigen. Heute war es übrigens endlich mal trocken genug, so dass mein NC-Box fast durchlaufen ist. Bisher hatte ich nur eine Feuchtigkeitsalarm.   Im Endeffekt, wir wissen es nicht und können es daher wohl derzeit auch getrost ignorieren.“ also meinst du kann es nicht der Wert für 17 Jahre sein? Das Problem bei meiner Heizung ist, wenn die in Störung geht, geht der Heizstab nicht an, das heißt ich habe auch kein warmwasser und halt keine Heizung. Heizstab geht glaube ich nur im notbetrieb. Ja, bei WPs wird der Notbetrieb über den Heizstab realisiert. Daher auch meine Vermutung, dass die WP im Rahmen der Reparaturversuche für eine Zeit im Notbetrieb gelaufen ist.   Ich hoffe es, bin wirklich verunsichert. Sorry, Ich wollte dich wirklich nicht verunsichern. Die WP   Mit welchen Mitteln kann der HB prüfen, ob meine Bohrung noch in Ordnung ist, und von der Größe passend ist. Die primitive Method ob die Entzugsleistung der WP gerecht wird könnte ich mir mit einer Messung von VLT/RLT unter Volllast vorstelle. Die Entzugsleistung berechnet sich dann aus dem dT zwischen RLT und VLT und dem Volumenstrom, wobei es schon eine Weile dauert, bis man einen "statischen" Zustand erreicht. Die professionelle Methode ist der Thermal Response Tests, um die tatsächliche Entzugsleistung zu bestimmen. Aber ich denke wirklich nicht, dass so ein Test notwendig ist - obwohl ich es wirklich Cool fände das Ergebnis eines solchen Testes zu sehen. Zu test aber mehr weiter unten... Beim umschauen nach einer Testmethode habe ich folgenden Graph von gmit-online.de bei der www.hlnug.de wieder-gefunden. Der Grund weshalb ich mir schon bei der Planung Gedanken über die mögliche Regeneration gemacht habe) (siehe auch Optimierung von Erdwärmesonden)   Wäre interessant den Graph mit den Betriebsdaten einer älteren Quelle wie deiner zu vergleichen. Ich versuche zumindest meine Daten entsprechend aufzuzeichnen.   also würdest du Luftwärme auf keinen Fall nehmen?? Nicht so lange meine Wärmequelle noch genügend Leistung bringt und regeneriert werden kann. Zum regenerieren muss man halt sehen wie man die Energie effizient und umweltfreundlich in die Bohrung kriegt. Eine LW-WP hat das Problem, das Ihre Effizienz genau dann sinkt, wenn die Leistung am nötigsten gebraucht wird. Bei 30°C AT hat Sie einen tollen COP - und wenn du damit auch deinen Pool heizen willst - dann "go for it". Aber die Masse der Wärme wird üblicher Weise bei 5°C bis -5°C gebraucht. Hier gewinnt die Sole-WP jeden Vergleich, da die LW-WP ab 2-3°C erschwerend auch noch den Lüfter regelmäßig abtauen/enteisen muss.   Versuche einfach nur rauszufinden, ob mit den Bohrungen alles ok ist?!? Ich hoffe es wirklich, dass die Bohrung auch nicht zu klein dimensioniert ist. Das ist meine größte Sorge!! Kann ich verstehen: den einfachen Alterungstest kannst du eigentlich ganz einfach machen, um danach beruhigt zu schlafen. Lass deine Primärpume (Stiebel-Eltron nennt das die Kaltseite) ohne Verdichter für 20-30min laufen (Annahme 240m a Doppel U 32x3,0 mit über 0,5m² Sole und WPF 13 mit 100% Leistung d.h. >3,1m³/h) und schau dir gegen Ende die Temperatur am Sole-Eingang an:   Ist die RLT bei ≥10°C - super: du kannst die nächsten 30 Jahre ohne weitere Maßnahmen die Quelle betreiben. Ist die RLT bei ~9°C - auch noch gut: vermutlich schaffst du noch mal 20 Jahre mit sinkender Effizienz. Aber am Ende der nächsten WP könnte es knapp werden, wenn du nicht erste Maßnahmen zur regeneration einleitest, z.B. NC-Box. Ist die RLT bei ≤8°C - ups: die Wärmequelle war vermutlich doch etwas knapp - gerade auf die Lebensdauer der WP - ausgelegt. Hier solltest du mit der nächsten WP bereits ausreichende Maßnahmen zur regeneration der Wärmequelle einleiten, z.B. durch Einschleifen eines Solar-Absorbers mit 3-Wege-Ventil oder Wärmetauscher in den Primärkreis (siehe auch Erdwärmepumpe mit Solarthermie). In ein Paar Jahren werde ich vermutlich auch meine Quelle genau so anschauen und mir überlegen ob ich sie bei Bedarf noch mit einer kleinen Solar-Thermie-Anlage erweitern muss, aber bis dahin reicht mir die NC-Box.   Vielleicht sind die verdichter Stunden wirklich für die 17 Jahre und die vom Heizstab.Hoffe wirklich, dass mit der neuen Pumpe alles besser wird. Nee, leider absolut unrealistisch. 2000 bis 2200 Vollaststunden sind die Norm (in Deutschland) für eine Heizung (bei üblicher leicht überdimensionierter Auslegung). Das kommt bei dir mit der Heizstableistung so sehr gut hin.   Der HB hat mir die 333 G empfohlen, aufgrund von Platzmangel. Habe jetzt aber auch eine Stiebel Wärmepumpe und 300 Liter Speicher daneben. Überleg, wenn ich den Pufferspeicher weglasse, ob es besser ist eine Viessmann Pumpe zu kaufen , die einen getrennten Warmwasser Speicher hat?? Oder fahre ich gut mit der 333 G?? Die 333-G ist kein falscher Schach Zug. Ich habe Sie aus drei Gründen genommen:   Wegen dem geringen Platzbedarf in unserem kleinen doch sehr zentralen Technikraum, Wegen der sehr effizienten Anbindung des WW-Speicher, und Weil der recht kleine 220 Liter WW-Speicher genau unseren Anforderungen entsprach. Technisch identisch zur Vitocal 333-G BWT 331.C12, und damit auch zu empfehlen, aber ohne integrierten WW-Speicher, ist die Vitocal 300 BWC 301.C12. Diese macht daher Sinn wenn euer externer 300l WW-Speicher passt, in gutem Zustand und kompatibel ist. Wenn der WW-Speicher nicht passt oder nicht einwandfrei ist, und der 220 Liter WW-Speicher für euch okay ist gibt es kein Grund einen anderen WW_Speicher daneben zu stellen. Dann ist die Vitocal 333-G BWT 331.C12 sicher die richtige Wahl. Jeder zusätzliche Heizpufferspeicher sind über die 46l der Vitocell 100A im Rücklauf ist wie gesagt Unsinn. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Miller! Ich kann deine Frustration verstehen. Da würde ich jetzt auch kurzen Prozess machen und die WP ersetzten.   „Nein, nur noch über die getrennten Rechnungen in den Vorjahren. Allerdings könntest du zusätzliche ungeeichte Zähler auf den Hutschienen einbauen (lasse) wenn du im Schrank etwas Platz hast. Die sind mit 30€ wirklich preiswert und können beim Energie-Management helfen.“ Platz hätte ich dafür denke ich. Bei den neuen z.B. die 333G könnte ich das im Menü auch auslesen, oder? Macht meiner Meinung nach auf jeden Fall Sinn. Ich würde an den Zähler gleich den Heizstab mit dran hängen - sofern es anderen Verbraucher für die Heizung gibt auch diese.   “Du kannst die WP im Winter und Sommer über den Heizstab unterstützen und so die überschüssige Energie zur WW-Bereitung und zur regeneration der Wärmequelle nutzen. Ist zwar nicht so effektive wie die AC/NC-Box oder eine Solar-Anlage, entlastet aber die Wärmequelle auch.“   Das könnte ich dann bei der 333G auch alles selber einstellen, oder besser ein Fachmann??  Hängt glaube ich von den Zielen ab. Mit Bordmitteln geht es auf jeden Fall den PV-Ertrag zur Wärmeerzeugung einzusetzen. Wie weit man hier gezielt den Verdichter und die Wärmequelle mit dem Heizstab durch die WO1C Steuerung umgehen kann, habe ich noch nicht studiert oder ausprobiert. Denkbar ist das aber, da schon einige Nutzer nach solchen Features gefragt haben. Mit ein bisschen extra-Steuerung geht es aber auf jeden Fall.   Entlasten würden doch momentan die ganzen Störungen auch die Bohrung, oder?? Wenn du keine Wärme abnimmst entlastet das sicher auch die Bohrung. Wenn du drei Bohrungen mit insgesamt 3*60m=180m hast entspricht das übrigens den 2*76m=172m der üblichen Auslegung der Vitocal 333-G. Für die 13kW Stiebel-Eltron werden aber eher 3*80m=240m benötigt. In den Planungsunterlagen hatten ich nur Beispiele mit 40W/m Entzugsleistung gefunden, die dann sogar mehr bei zwei Sonden mit >280m lagen.   Ich kann das gern nochmal ansprechen.Mit dem Kombispeicher weiß ich ehrlich gesagt nicht. Auf keinen Fall einen Kombispeicher mit NC-Box einbauen. Wie beim Heizen die WP möglichst ohne Speicher direkt in die FBH schicken. Möglichste keine ERRs verwenden - oder alle auf offen stellen -, damit die WP immer den notwendigen Durchfluss hat.   Er sprach halt nur , dass es ein Riesen Aufwand ist und er es nicht empfehlen würde. Denke, dass die vielleicht nicht viel Erfahrung damit haben. Am Besten einfach noch einmal nachhaken und Fragen was dieses so Aufwändig macht. Vielleicht hilft dem HB die Beschäftigung damit auch seine Perspektive zu ändern.   Das wirkliche Problem von NC/AC kommt übrigens bei Schwül-Warmen Temperaturen wie in den vergangenen 7 Tagen zum Tragen. Dann steig die Luftfeuchtigkeit im Haus auf 65-70% was unangenehm ist und zum auslösen des Feuchtesensor führt, womit die Kühlung zumindest zeitweise ausfällt. Zum Konzept müsste daher noch ein Entfeuchter gehören, z.B. durch ein zentrales Splitklimagerät. Bekämpfen kann man das sonst nur solange es nachts abkühlt und man zusätzlich morgends ordentlich lüftet. Erfahrungsmäßig klappt das aber nicht immer. Naja, hab gestern immerhin 18h Kühlung trotz ausfällen geschaft.   „Lass dich nicht zu sehr verunsicher - vielleicht sehe ich ja Gespenster und die Heizstab-Werte repräsentieren die letzten 17 Jahre . Und selbst wenn nicht, sind alle Probleme lösbar. Man kann auch eine zusätzliche Wärmequelle für den Winter erschließen, z.B. noch eine Bohrung oder einen Erdkollektor. Eine neue WP könnte dich dabei durch ihre verfügbaren Messungen auch viel besser unterstützen.“ Hatte ich ehrlich gesagt auch dran gedacht, ob das die Gesamtstunden der 17 Jahre sind, weiß aber nicht wo ich das rausbekommen kann. Die Vitocal 333-G würde die geleisteten Stunden auch über die gesamte Arbeitszeit aufrechnen. Was irritiert hat sind in dem Zusammenhang die 1965 Stunden des Verdichter, die normaler Weise auch aufaddiert werden und für 17 Jahre einfach zu wenig sind. Wenn der Reset also bei einer Reparatur im Sommer/Herbst war liegt es nahe anzunehmen, das die Stunden für den Heizstab den gleichen Zeitraum betreffen. Wenn der Verdichter aber ständig in Störung geht, kann es genau so gut sein, dass die WP automatisch auf Heizstab zur Überbrückung schaltet, oder dass dein HB dieses manuell zwischen zwei Reparaturversuchen eingestellt hat. Im Endeffekt, wir wissen es nicht und können es daher wohl derzeit auch getrost ignorieren.   Eine zusätzliche Bohrung wird schwierig, da die anderen unter unserer zufahrt liegen, denke das wäre auch extrem kostenintensiv, oder? Die Bohrung selber ist kostenmäßig pro meter ziemlich standardisiert. Die Baustelleneinrichtung macht hier den Unterschiede. Ich hab letztes Jahr gesehen wie ein Bohrunternehmen in einem Bestandsvorgarten mit Einfahrt, Wegen und Blumen in zwei Tagen ohne wirkliche Schäden zwei 70m Bohrungen gemacht hat. Der Vorteil, das Unternehmen konnte den Bohrer über die Einfahrt auf die Rasenfläche zum ersten Bohrloch bringen, das zweite wurde unter das Pflaster der Einfahrt gesetzt. Zwischen den Beeten wurde der Leitungsgraben mit der Hand ausgehoben. Der Garten sah am zweiten Abend fast wie drei Tage vorher aus.   Genau bei einer neuen WP könnte ich die Werte ablesen und wüsste, wenn der Heizstab was macht. Wir hatten damals auch ein geologisches gutachten machen lassen, war alles ok. Wir haben Schlüsselfertig gebaut, habe deshalb nicht viele Daten darüber. Gerade dann solltest du eigentlich Dokumentation bekommen, aber vermutlich ist das wie üblich: die Untergewerke dokumentieren nicht richtig und wenn der Kunde die Schulden aus dem Vertrag nicht einfordert passiert auch nichts.   Konntest du anhand der Fotos einen Fehler feststellen??  Leider nein. Aber Kopf hoch. Beauftrage die neue WP und dann wird das schon. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Miller!   Kein Grund zum Verzweifeln. Erst einmal zu deinem ersten Post:   ich habe ja jetzt nur einen Zähler. Der Zähler für die Wärmepumpe ist weggekommen, wo ich die PV Anlage bekommen habe. Dann kann ich nicht mehr rausfinden worüber der Heizstab geht, oder ? Nein, nur noch über die getrennten Rechnungen in den Vorjahren. Allerdings könntest du zusätzliche ungeeichte Zähler auf den Hutschienen einbauen (lasse) wenn du im Schrank etwas Platz hast. Die sind mit 30€ wirklich preiswert und können beim Energie-Management helfen.   Meine Warmwassertemperatur habe ich auf 50,5 Grad eingestellt. Ob da was von einem Legionellenprogramm steht, prüfe ich in der Mittagspause. Auf dem Typenschild steht R410A als Kältemittel. Gut! Damit können wir eigentlich die WW-Bereitung ausschließen. Von den Stunden sind das meiner Meinung nach sowieso zu viele für ein Legionellen-Programm gewesen.   Bin ehrlich gesagt im Moment total verunsichert, und überlege wirklich, ob ich eventuell auf Luftwärme umsteigen soll?!? Nein, mach dass nicht! Grundsätzlich ist eine Sole-WP besser. Was bei einem rein COP basierten Vergleich von Sole-WP und Luft-Wasser-WP immer nicht dabei steht, sind die zusätzlichen Kosten für den Betrieb der Außeneinheit. In deinem Fall vermutlich mehr als 700kWh pro Jahr. Außerdem ist die Sole-WP weniger komplex und störanfällig.   Wie kann ich denn meine Quelle durch meine PV Anlage unterstützen?? Du kannst die WP im Winter und Sommer über den Heizstab unterstützen und so die überschüssige Energie zur WW-Bereitung und zur regeneration der Wärmequelle nutzen. Ist zwar nicht so effektive wie die AC/NC-Box oder eine Solar-Anlage, entlastet aber die Wärmequelle auch.   Die NC Box, ist doch dies natürliche Kühlen , oder? Da hatte mein Heizungsbauer gesagt, dass das bei mir nicht geht, weil die Rohre schwitzen usw. Ja, aber eine zu kleine Wärmequelle würde die Voraussetzungen für eine Prüfung ändern. Der Aufwand könnte jetzt vielleicht in einem anderen Licht erscheint. Wenn es nur darum geht die HK-Zuläufe zu Isolieren ist das grundsätzlich möglich. Die FBH-Kreise an sich werden nicht gedämmt. Der Bauteilschutz erfolgt über Taupunkt-/Feuchtesensoren. Wenn du keinen Kombispeicher für Heizung und WW hast, habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung wo der HB sonst noch Probleme sehen könnte. Der Nebeneffekt der Kühlung is ein erhöhter Wohnkomfort im Sommer, eine bessere JAZ, und eine regeneriert (ergiebigere) Wärmequelle. Die NC-Box kann offiziell bis zu 5kW Kühlleistung erbringen. Ich weiß aber noch nicht ob sie dieses auch am Ende des Sommer halten kann muss ich noch ausprobieren.   oh man bin gerade echt verunsichert. Wenn mit der Bohrung was ist, dann ist es echt blöd. Lass dich nicht zu sehr verunsicher - vielleicht sehe ich ja Gespenster und die Heizstab-Werte repräsentieren die letzten 17 Jahre . Und selbst wenn nicht, sind alle Probleme lösbar. Man kann auch eine zusätzliche Wärmequelle für den Winter erschließen, z.B. noch eine Bohrung oder einen Erdkollektor. Eine neue WP könnte dich dabei durch ihre verfügbaren Messungen auch viel besser unterstützen.   Bei meiner jetzigen Wärmepumpe ist der Fehler, dass der Heissgas wert irgendwann nicht mehr angezeigt wird, und die Wärmepumpe dann in Störung geht. Okay, das Verhalten deutet natürlich erst ·einmal nicht auf ein Problemen mit der Wärmequelle hin. Es scheint also einiges im Argen zu liegen und weckt kein Vertrauen, wenn selbst die Stiebel-Eltron-Techniker die WP nicht hinbekommt. Spricht also weiter nichts gegen eine neue Vitocal 333-G von Viessmann. Gruss Gwyn ... Mehr anzeigen

Dann musst du in diesem Betrieb glaube ich noch zusätzlich den Parameter 7101 auf vermutlich 1 für HK1 stellen - vorausgesetzt die Deckenkühlung liegt auf HK2. Hab nie darüber Nachgedacht: Kannst du in deiner Anordnung nicht zusätzlich die FBH zum kühlen benutzen? Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Genau, Ich habe mit der Vitocal 333-G auch eine Sole-WP und deren Vitotronicl WO1C-Steuerung hat genau diesen Fehler, dass bei aktivierter Kühlung bereits vor der Kühlgrenze die Sekundärpumpe läuft. Aber wenn du sogar eine NC-Box hast, dann braucht es den Fehler gar nicht.   Du musst nur die Kühlgrenze passend einstellen und gleichzeitig die Kühlkennlinie über die VLT/RLT deines Heizwasser erhöhen. In diesem Fall wird ohne aktivieren der Kühlung deine Wärme von OG in das UG im Rahmen der VLT/RLT-Messung verschleppt - wenn die Ventile entsprechend offen sind. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Miller! Ich hab Gestern - als ich die Werte gesehen habe - wohl nicht weit genug gedacht und zu kurz geantwortet ... aber ich glaube wir sind gerade einen großen Schritt weiter gekommen und es besteht kein Anlass zur Sorge sonder zur Hoffnung. Geht der Heizstab über die WP-Zähler? Normaler Weise ist dieses nicht der Fall und sollte über Hausstrom abgerechnet werden, auch wenn er für die JAZ Berechnung eine Rolle spielt. Aber ich glaube hier besteht noch dringend Ermittlungsbedarf ... Zur sicherheit prüfe erst einmal wie deine WW-Temp. eingestellt ist. Wenn dort ein Legionellen-Programm oder eine WW-Temp von 55-70°C eingestellt sind, kommt es bei WPs häufig zum zuschalten des Heizstab, da die Temperatur an oder über der Grenze der Leistungsfähigkeit des Kühlmittel liegt. Kannst du mit der WW-Temp. mal das verwendete Kühlmittel deiner WP herausfinden? Bezüglich des Bohrloch wollte ich keine unnötige Angst verbreiten - das Bohrloch ist sicher. Eine WP sollte eine minimale RLT-Einstellung zum Schutz des Bohrlochs haben, um ein Einfrieren und die daraus resultierenden großen Folgeprobleme zu verhindern. Man muss aber zu Recht berücksichtigen, dass ein Bohrung dem Bergrecht untersteht, weil eine zwar große aber endliche Wärmequelle abgebaut wird. Es kann daher zu folgenden zwei Situationen kommen:   Diese RLT-min ist für die WP-Leistung zu hoch eingestellt, z.B. 3°C (Voreinstellung Viessmann), obwohl die Quelle mit -3°C auf Grund des Füllmaterial betrieben werden könnte. Die RLT des Primärkreis erreicht dann ab Dezember oder Januar gegen Ende eines Heiztaktes regelmäßig die minimale eingestellte RLT und schaltet auf Heizstab, um das Bohrloch vermeintlich zu schützen. Unschön für die Energiekosten wenn man es nicht bemerkt aber einfach durch einstellen einer näher am an der zulässigen RLT liegenden min-RLT zu lösen. Mein HB hat die zu hohe RLT während des Ausheizens des Estrichs im Winter 2023 übersehen: Folge 5000kWh Stromverbrauch für Heizstab. Das Bohrloch ist für die WP-Leistung zu klein ausgelegt, da z.B. die Bodenbeschaffenheit trockener und weniger leitfähig als angenommen ist. Die RLT des Primärkreis erreicht dann im Februar gegen Ende eines Heiztaktes die minimale zulässige RLT des Bohrloch und schaltet auf Heizstab, um das Bohrloch zu schützen. Diese kommt vor allem dann vor, wenn das Bohrloch schon lange im Betrieb ist und im Sommer nicht genügend regenerieren kann - unschön aber auch kein Beinbruch. Die regeneration kann man durch Wärmeeintrag im Sommer unterstützen, z.B. durch eine AC/NC-Box, PV-Heizung oder besser Solartherme deren Überschuss im Sommer in das Bohrloch geleitet wird. Es könnte hier also auch in diesem Fall entweder nur ein Problem der Einstellung der WP sein, das die Leistung des Bohrloch beschränkt, oder tatsächlich ein Auslegungsproblem der Bohrung. In letzterem Fall haftet möglicher Weise das Bohrunternehmen das die Auslegung des Bohrloch ermittelt hat. Auf jeden Fall liegt ist es hier aber gut im Bereich des Möglichen, dass deine Störungen der WP mit dem Auslösen des Sondenschutz in Verbindung stehen. Sollte dieses der Fall sein, musst du nicht die WP tauschen, sondern kannst auch mal die Einstellung überprüfen, oder prüfen lassen ob du deine Quelle regenerieren bzw. unterstützen kannst, z.B. durch eine Solaranlage. Ich bin nämlich grundsätzlich der Meinung, dass ein Gerät dessen COP nicht wesentlich von der Norm abweicht so lange wie möglich betrieben werden sollte, um die Umwelt zu schonen. Zumal das Problem einer zu kleine Auslegung der Wärmequelle auch nicht mit eine modulierende WP mit geringerer Leistung verschwindet, es verschiebt sich maximal ein wenig. Du oder dein HB sollten daher dringend die genaue Störung und deren mögliche Ursachen ermitteln. Im besten Fall ist die Ursache ja noch irgendwo im Speicher zu finden, auf jeden Fall nächstes mal nachschauen anstatt den FI-Schalter zu drücken - bei meiner WP kann ich die Störung im Menü bestätigen und damit die WP wieder für den Betrieb freischalten. Gruß Gwyn PS: Ich bin vor allem auch ein Fan der sommerlichen Kühlung durch eine NC-Box, da diese das Bohrloch langfristig regeneriert und stabil hält.   ... Mehr anzeigen

Hallo Speckulaziu! Wenn die Anlage neuer ist könnte es sein, dass die Sekundärpumpe nach aktivieren der Kühlfunktion bereits vor erreichen der Kühlgrenze läuft. Ich hab dieses Fehlverhalten in den letzten Wochen dazu genutzt erfolgreich Wärme zwischen OG und UG zu verschleppen. Klappt aber nur im zehntel Bereich.   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Miller!   bei verdichter steht 1965, WE finde ich nicht , im selben Fenster steht DHC 1 403 und DHC 2 335. Die 1965 könnte schon für die Verdichter Stunden in den letzten 365 Tagen stehen was etwa 4500kWh ergibt. Bedenklich finde ich aber die 403 (2,6kW) bzw, 335 (3,0kW), was zusätzlich fast 2000kWh ausmachen würde, was nicht für <5% sonder für etwa 20% stehen würde. Woher könnte diese Heizstab-Stunden? Gibt es ein tägliches Legionellen-Programm von 65 bis 70°C? Oder läuft die WP mit einer zu hohen Entzugsleistung für die Quelle, so dass das Bohrloch abregelt? Da sollte man vielleicht noch mal abklopfen. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Miller! Ja, beide angebotenen Viessmann WPs passen, wobei sich die 333-G vom Betrieb eher dem Haus anpasst und robuster auf Auslegungs- und Betriebsfehler reagiert.   Gruss Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Miller! @qwert089 Vorsicht, der Berechnung liegt ein kleiner Fehler zugrunde. KfW60 bedeutet, das der Primärenergieverbrauch <60kWh/m²a liegen muss. Die 13,8kWh wurden daher 2007 bei WP-Strom mit einem Faktor von 2,4 (order waren es 2,7?) angerechnet, d.h. wir reden über <5,75/5,15kWh elektrische Leistung. Bei einem COP von 4,0 bis 4,5 beträgt die berechnete Wärmemenge des Hauses bei bis zu 20MWh bzw. 26MWh. Als untere Abschätzung könnte man mit kfW40 rechnen was eine minimalen berechneten Wärmebedarf von 13,7MWh bis 15,4MWh ergäbe - zuzüglich 3,5MWh für WW. Rechnen man auf dieser Basis, ergibt sich bei 2000 angenommenen Vollaststunden wegen Norm AT -8 eine maximale Heizlast von 8,5kW (KfW40 mit COP 4.0 nahe) bis 14,5kW (KfW60 mit COP 4.5). Um also bewerten zu können, ob die initiale Auslegung tatsächlich überdimensioniert war, helfen uns hier nur die echten Messwerte der WP, d.h. die jährliche Laufzeit des Verdichter oder die direkt gemessene Wärmemenge. Ich denke aber, dass er HB mit den 10kW gar nicht so falsch liegt. @MillerJain, R410A befindet sich im so genannte Phase-Out, d.h. der Verbrauch wird nach und nach in der Menge beschränkt. Entsprechend suchen WP und Klimaanlagen-Hersteller schon länger nach Alternativen und ändern ihr Produktprogramm. So weit ich weiß werden ab 2025 keine neuen WPs mit R410A installiert werden, aber das Kältemittel wird für Reparaturen noch eine zeimliche Weile weiter verfügbar sein - nur zunehmend teurer werden.   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Miller, Ich kann dieses zieren überhaupt nicht verstehen. Du kannst beruhigt auf die 333-G C12 wechseln. Die Leistung liegt bei B0/35 mit 11,37kW über den 10,36kW der 222-G B10. Damit sollte der Heizstab bei Norm-AT eigentlich gar nicht mehr zum Einsatz kommen. Das Leistungsmehr-Verhältnis setzt sich bei allen anderen Auslegungstemperaturen fort. Wenn deine Wärmequelle auf tatsächlich 13kW ausgelegt ist habe ich eigentlich keine Bedenken, dass überhaupt ein Heizstab zum Einsatz kommen muss. Konfrontiere deinen HB ruhig mal mit den Daten. Es gibt drei Möglichkeiten wie dein HB zu seiner Fehleinschätzung gekommen sein könnte: Er hat Angst vor modulierenden WPs weil er damit noch kein Erfahrung hat, Er hat eine Abschätzung über die Nennwärmeleistung gemacht, welche bei der 333-G C12 nur bei 5,31kW im Vergleich zu den 10,36kW bei der 222-G B10 liegen (was die unglaublichen +4°C als Bivalenzpunkt erkären würde), oder wahrscheinlicher Er hat den Vergleich gegen die 333-G C06 gemacht welche real bei B0/35 mit 8,64kW (Nennleistung 4,28kW) etwas mehr als dem Namen nach leistet und vermutlich bei einfacher Berechnung auf etwa 500€ Kosten für den Heizstab kommen könnte. Letzter könnte mit 78% der Heizlast nach Daumenregel übrigens auch interessant sein, wenn die Sole-Quelle überdimensioniert ist, die Heizlast etwas zu hoch abgeschätzt/berechnet wurde, und/oder du in den nächsten Jahren einfache energetische Sanierungen, z.B. eine KWL, planst.   Vielleicht kannst du ja mal mehr details zur Heizlast und die Auslegungsberechnung deiner Sole posten, d.h. die geplante Jahresentzugsleistung und die Bohrtiefen oder Grabenlängen. HBs gehen gerne sicher um später keine Beschwerden zu bekommen. Mit etwas Recherche könnten sich aber die 500€ auch leicht als Luftnummer erweisen, da die 333-G C06 z.B. im Auslegungspunkt B5/35 bereits 9,82kW leistet. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @Flo_Schneider, gibt es da nicht diesen Parameter (bei mir 7050) der Regelt welche Komponentn vom Ferienprogramm abgeschaltet werden sollen?   Gruss Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Miller, Ja, 46l Speicher ist in Ordnung. Sollte der selbe wie bei mir sein. Hab die 42l aus dem Gedächtnis geschossen. Die 333-G ist grundsätzlich gut. Über die 222-G gibt es hier im Forum zumindest mehr Nachfragen bezüglich Problemen - inklusive einige ältere Modelle mit kleinen Konstruktionsfehlern.   Eine fest installierte Nachfüllkombi ist wirklich nicht nötig. Wenn das System Wasser verliert muss der HB aktiv werden und nicht vom Kunden verlangen dass er still nachfüllen bis wirklich etwas kaput ist. Geht bei FBH gar nicht. Gruss Gwyn ... Mehr anzeigen

Für die 333-G gibt es ein offizielles Analagenschema mit 42l im Rücklauf.   Gruss Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Phillip!   Nicht jeder Puffer ist gleich. Es gibt auch (kleine) Puffer die nicht zur thermischen Trennung sonder zur HK-Verlängerung im Rücklauf eingebaut werden. Diese sind akzeptable und sollen bei schliessenden ERRs eine Mindestlaufzeit der WP sicherstellen. Sie sind zwar unnötig, wenn man zumindest zum Teil auf ERRs verzichtet, aber HBs wollen gerne ein Sicherheit gegen Fehlbedienung des Benutzers installieren. Vermutlich ist der Kasten über der WP genau ein solcher Rücklaufpuffer.   Gruss Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Karin! Du hast eine Sole-WP Vitocal 200-G BWT201.Axx. Nur so lassen sich die niedrigen Eingangstemperaturen erklären - sonst müsstest du bei einer LW-WP irgendwo in Norwegen oder Island leben. Die Laufzeiten von 10-12h deiner WP weise darauf hin, dass du dein Haus nicht über die Heizung sondern über WW heizt - vermutlich über die Zirkulation. Auf wie viel Grad hast du dein WW eingestellt? Welcher Takt und welche Zeitsteuerung gilt für die Zirkulation? Wenn ich mal ein A10 mit 55°C WW und den üblichen WW-Verbrauch annehme, dann läge der Wärmeeintrag durch WW pro Woche bei etwa 90-110kWh (erzeugte Leistung 110-120kWh). Da hilft auch eine AC-Laufzeit von 8 Stunden nur bedingt. Versuch doch mal die WW-Temperatur auf <50°C zu reduzieren - am besten auf 45°C -, und verwende die WW-Zirkulation nur in Zeiten in denen WW-Verbrauch sehr wahrscheinlich ist. Das wäre auch gut für den Geldbeutel. Gruss Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Phillip, Kannst du mal den genauen Typ deines Speicher posten? Wenn es ein Hybridspeicher ist ist diese Regelung wirklich nicht Energieeffizient, da die WP immer den Speicher kühlt bevor sich die Kühlung in der FBH bemerkbar macht. Und vor dem Duschen muss die WP den Speicher wieder auf WW-Temperatur bringen. Wie hoch ist eigentlich derzeit dein jährlicher Energieverbrauch für die WP? Gruss Gwyn ... Mehr anzeigen

Das Ventil kenne ich leider auch nicht. Es gibt aber Ventile die gegen versehentliches Verstellen gesichert sind. Ich würde Vorschlagen einfach vorsichtig zu probieren bis man einen Effekt sieht. Die Gefahr hier etwas kaputt zu machen ist nicht so groß so lange man keine Gewalt anwendet und alles Rückgängig machen kann.   Gruss Gwyn ... Mehr anzeigen