Climate Solutions Community

HerrP · ‎10.01.2021

kann man an der Steuerung abfragen/anzeigen, welche Speichertemperatur diese misst? (ggf. Parameter in Serviceebene oder so...) Grüsse! Phil

HerrP · ‎10.01.2021

Moin ihr beiden! Könnte es vlt auch sein, dass die Umschaltung des Heizkreisventils nicht vollständig funktioniert und den Heizungskreis nur ein bisschen öffnet, während der Speicherladekreis großteils offen bleibt? So würde das Warmwasser auf Heizungs-Vorlauftemperatur gebracht und die Heizkörper unzulänglich versorgt - wie oben beschrieben. Das könnte man vielleicht mit dem Aktuatorentest herausbekommen - Ventil in Stellung Heizung, Pumpe anwerfen, und gucken, ob der WW-Speichervorlauf trotzdem warm wird. Dabei müsste natürlich der Brenner laufen... ps./edit @Pit-Peru : egentlich müsste es schon reichen, mal im Heizbetrieb Vor- und Rücklauf des WW-Speicherladekreises zu 'erfühlen' - ist beides deutlich warm/heiss, schaltet das Ventil nicht vollständig um. beste Grüsse! Phil

HerrP · ‎10.01.2021

ich habe jetzt noch die Brennerleistung (-modulation) auf 50% begrenzt, ansonsten weiter 15% Pumpenleistung und 15K d_T_soll. Zum ersten mal ergibt sich rechnerisch ein nennenswerter Unterschied: eine Verbesserung des Wirkungsgrades um 4%! Allerdings war die Ausgangssituation nicht die gleiche, die anfänglich gemessene Speichertemperatur lag unter 20°C. Die größte Unsicherheit bei der Berechnung liegt in der Unkenntnis der Schichtung. Ich werde das mal ein paar Tage so weiter machen und schauen, ob sich die Tendenz bestätigt. Grüsse! Phil

HerrP · ‎09.01.2021

Moin Uwe @UweSchroeder67 ! Auch wenn Viessmann das wahscheinlich nicht gern hört (sorry Benjamin! 😉 ) - Bevor du die nicht ganz billige Umstellung deines Systems angehst, würde ich dir nahelegen, mal den Thread ViCare Heizkörper-Thermostat reagiert nicht anzusehen. Da berichten diverse Anwender, dass die Geschichte mit den Funk-Thermostaten nicht (richtig) funktioniert, und bisher wurde der Thread (und damit das Problem?!) nicht als gelöst markiert... beste Grüsse! Phil

HerrP · ‎09.01.2021

Guten Morgen Freunde! Heute habe ich mit dem Ziel einer möglichst guten Ausnutzung des Brennwerteffekts durch niedrige Abgastemperatur durch niedrige Rücklauf- und Kesseltemperatur das Warmwasser mit 15% Pumpenleistung und 15K delta_T_Soll aufheizen lassen: Wie man sieht, dauert dadurch der Vorgang erwartungsgemäß schon mal erheblich länger. Das mit der niedrigen Rücklauftemperatur hat auch recht gut geklappt, sie liegt nur ca. 5°C über der (weiter oben im Speicher) gemessenen Speichertemperatur. Die Abgastemperatur bleibt ziemlich lange unter der 55°C Marke, das aber nicht wesentlich. Wenn man den Brennwerteffekt genau wissen wollte, müsste man jetzt die Kondensatmengen auslitern... Das Verhältnis Gasverbrauch per delta_t Speichertemperatur ist aber im Rahmen von Zehntel Prozentpunkten (und damit im Rahmen der Rechenungenauigkeit) identisch mit dem aus den vorherigen Messungen. Fazit: Offensichtlich ist es egal, wie man das Wasser erwärmt - man braucht immer gleich viel Gas. Anscheinend lässt das haushaltsübliche Warmwasser-Temperaturniveau eine sinnvolle Ausnutzung des Brennwerteffekts nicht zu (zumindest nicht mit einem Vitodens Kessel, vielleicht würde hier die Fallstrom-Konstruktion eines Vitocrossal Kessels Nyoncen mehr rausholen). beste Grüsse! Phil

HerrP · ‎08.01.2021

heute hab ich mal mit 20K delta_T_Soll und 30% Pumpenleistung aufgeheizt. Ansonsten waren die Verhältnisse ziemlich gleich. Was den Brennwerteffekt angeht, sieht mir das fast noch schlechter aus. Die Berechnung des Gasverbrauchs per delta_t zeigt keinen Unterschied, was aber auch im Bereich der Unsicherheit liegt. Grüsse! Phil

HerrP · ‎07.01.2021

ne, ich hab ne 300-W mit Vitotronic 200 HO2C. aber oft sind ja viele Sachen gleich/ähnlich.

HerrP · ‎07.01.2021

sorry, ich hatte mal wieder nicht richtig gelesen... du schriebst ja auch Kesseltemperatursollwert und nicht Speichertemp Sollwert. Tja, der geht bei mir nach einer kurzen Anlaufphase schön auf WW Soll + die eingestellte Differenz von 15K und bleibt da auch... keine Ahnung was da bei dir los sein könnte...

HerrP · ‎07.01.2021

ahso, danke! hat denn die Anzeige im Display vor dem Austausch was Falsches gesagt? es gibt ja glaubich nur einen Sensor für die WW/Speichertemp... >> Und es gibt dann Zeitweise einen Kesseltemperatursollwert von 5 Grad während der Speicher wieder gefüllt wird. Ich hab mal die WW Aufheizung aus einem anderen Grund aufgezeichnet. Grafik Da sehe ich auch am Ende einen Sollwert (dunkelgrün) von 5°C. Vielleicht wird währen dieser "Pumpennachlaufphase" der Sollwert einfach auf 5°C runtergesetzt? Ist mir vorher garnicht aufgefallen, weil mein Sollwert ausser 2x täglich für ne halbe Stunde eh immer auf 5°C steht... Hast du das denn auch ca. gegen Ende der Aufheizung beobachtet? besste Grüsse!

HerrP · ‎07.01.2021

darf ich fragen was ein Auslaufsensor ist? danke & Grüsse! Phil

HerrP · ‎07.01.2021

Liebe Community, liebe Viessmänner! Weil ich ja immernoch Bauchschmerzen mit der Effiziens meiner Warmwasserbereitung und -bereitstellung habe ( Thread ), frage ich mich, ob das Aufheizen des Warmwassers mehr oder weniger effizient gestaltet werden kann. Die Parameter, die mir dabei in den Kopf kommen, sind - Differenz Vorlauf zu WW-Sollwert - max. Brennerleistung - Volumenstrom - nochwas? Mit den ersten beiden Parametern bestimme ich ja vorwiegend, wie lange die Aufheizung dauert. Kann man hier was gewinnen? Per Defaulteinstellungen geht es ja möglichst schnell (hohe Sollwertdifferenz, volle Brennerleistung...) Sind die Verluste 'zeitäbhängig', d.h. je länger ich diesen (für den Brennwerteffekt ungünstigen) Betriebspunkt fahre, desto mehr Energie verliere ich? Andererseits sind x % Verluste von weniger Leitung auch weniger Energie... Der Volumenstrom spielt hier auch rein: bei hohem Volumenstrom 'wirkt' ein größerer Teil des Speicherwärmetauschers, weil er auch am Ende noch möglichst heiss ist -> es geht schneller. Wenn der Volumenstrom aber derart reduziert würde, dass hinten nur noch knapp mehr als Speicherwassertemp raus kommt, könnte man (zumindest anfänglich) noch den Brennwerteffekt nutzen!? Hier ist mal so ein Bild bei 85% Brennerleistung, 95% Pumpenleistung, 15K delta_T_Soll, 47°C WW-Soll Der Brennwert effekt fällt großteils flach, obwohl ich schon Brennerleistung und delta_T_Soll gegenüber Default reduziert habe. Sollte ich statt dessen eher die Pumpenleistung reduzieren? Ich könnte jetzt hingehen, und den Gasverbrauch bei unterschiedlichen Parametereinstellungen vergleichen. Da gibt es aber zwei Probleme mit dem Vergleich: 1. ich bräuchte immer die gleiche WW-Temperatur zu Anfang des Vorgangs. 2. Ist die Schichtung im Speicher nach (kurz) vorheriger Entnahme gleich wie nach langer Ruhephase? Wahrscheinlich ja eher nicht.... Deswegen müssen wahrscheinlich doch eher theoretische Abwägungen herhalten - fällt euch da was zu ein?! besten Dank & Grüsse! Phil

HerrP · ‎07.01.2021

Moin @Vito-Dens333F ! Schön, dass die Ursache gefunden ist, und danke für die Info! Hoffen wir, dass deine Energieeinsparung jetzt nicht von zusätzlichem Wasserverbrauch durch 'Vorlaufen' bei Warmwasserentnahme kompensiert wird 😁 . Eine funktionierende Schwerkraftzirkulation kann auch Vorteile haben (wobei 'mein Heizungs- und Sanitärmeister' mir glaubich sagte, sie wäre wegen Keimgedöns und so heute nicht mehr zulässig). beste Grüsse! Phil

HerrP · ‎07.01.2021

achsooo... Wenn der Speicher oben im Haus steht, wäre der Einbau einer Rücklaufsperre überlegenswert, damit das warme Wasser nicht wieder / weniger nach oben strömt, wenn die Pumpe abgeschaltet wird. Manche Z-Pumpen haben die schon integriert. Den Taccosetter würde ich mir sparen. Es gibt Pumpen, die messen die Temperatur im Rücklauf und regeln danach ihre Leistung - das wäre dann vielleicht noch etwas 'effizienter'. Eine Nassläuferpumpe läuft leiser und ist für Wohnbereiche einem Trockenläufer vorzuziehen. Da du die Zeitschaltung mit der Heizungssteuerung machst, braucht die Pumpe keine eigene Zeitschaltuhr. Auch so einen Schnickschnack wie 'selbstlernend' ("passt sich den Gewohnheiten der Wasserentnahme an") würde ich mir sparen. Wenn die Flanschgröße der Pumpe mit deinem Leitungsdurchmesser harmoniert, sollte sie grundsätzlich passend dimensioniert sein. Ob auf der Pumpe ein Watt mehr oder weniger drauf steht, sollte sooo entscheidend nicht sein - die meisten Verluste hast du eh durch den Wärmeverlust bei einer Zirkulation. Viel mehr fällt mir jetzt grad nicht ein. 😉 beste Grüsse! Phil

HerrP · ‎06.01.2021

Hallo Rolo, gern! vlt sagste Bescheid, ob's geklappt hat. es gibt ja diverse Vitotronic 200... wir ham hier zwar keinen Feiertag, is aber egal - ich hab eh Home Office, und meine Arbeit ist grossteils eines meiner Hobbies... 🙂 Grüsse!

HerrP · ‎06.01.2021

Moin @Satalaner ! Die (Umwälz)Pumpe hat erstmal nix mit der Warmwasserentnahme zu tun. Mit einem 200 Liter Speicher kannst du schon mal ausgiebig duschen, auch mit einer fetten Brause. Wenn der Speicher nachgeladen (aufgeheizt) wird, schaltet die Pumpe eh auf nahezu Vollleistung (ggf. an der Steuerung einstellbar). Hocheffizientpumpe ist immer gut (ausser, wenn sie kaputt geht) 😉 Aber wenn du sagst "Anlage neu" sollte da eigentlich schon eine drin sein?! beste Grüsse! Phil

HerrP · ‎06.01.2021

Moin @Rolo ! Lösch doch die Heizbetrieb-Phasen 2..4 und stell die erste auf 00:00 bis 24:00 (und dann kopieren auf die anderen 6 Wochentage). Direkt an der Steuerung geht das ganz einfach, solltest du irgend ne App benutzen - da kenn ich mich nicht mit aus 😉 >> Reicht es event. aus die Temperatur für den reduzierten Betrieb genauso hoch wie für den nicht reduzierten Betrieb einzustellen, könnte reichen, kann aber sein, dass trotzdem im reduzierten Betrib irgend was anders funktioniert als im Heizbetrieb (z.B. Warmwasserbereitung oder -zirkulation, wenn dafür keine eigenen Zeitphasen eingerichtet sind). Evtl. passiert auch irgendwas mit der Umwälzpumpe, da gibt es glaubich auch wieder irgendwelche Einstellung, die was beeinflussen könnten... beste Grüsse! Phil

HerrP · ‎05.01.2021

meine Herrn, dass sind in allererster Näherung 3 kWh pro Tag oder auch 125 Watt 😧 (wobei mich @qwert089 ja schon mal drauf aufmerksam gemacht hat, dass es aufgrund der Schichtung wahrscheinlich noch mehr ist). Es ist auf dem Bild nicht gut zu erkennen - ist der Speicher überhaupt nennenswert isoliert? Wie warm ist der, wenn du dranfasst? So ein thermo-Syphon scheint erstmal keine schlechte Idee zu sein, ich werd mal 'meinen Heizungsmeister' fragen, was der dazu meint. Nachträglich ist sowas natürlich doof zu installieren... >> Kann man die Optolink-Schnittstelle nachrüsten? das halte ich für nahezu unmöglich. Wahrscheinlich sitzt der Wifi Chip gleich mit auf dem Steuerungsboard drauf, und da zwischen zu kommen, würde ich nicht versuchen. Ausserdem weiss niemand, wie da kommuniziert wird. beste Grüsse! Phil

HerrP · ‎03.01.2021

Moin @Vito-Dens333F >> Er hat nicht 160 l, sondern 750 oder 900. ich hab wirklich einen 160 Liter Speicher. Auf dem Aufkleber hinten steht VC -W 100 CVA 160L, auf dem Energy Label 56W - 160L, was auf 1,344kWh/24h rausliefe. Ich hab auch tatsächlich im Keller ne Montageanleitung gefunden, wo 1,35kWh/24h drin steht (warum auf der Anleitung steht "nach Montage entsorgen" versteh ich nicht). Man müsste natürlich strengenommen die Randbedingungen (Speichertemp. und Schichtung, Umgebungstemp) kennen. >> Meiner hat wirklich nur 100l Inhalt. Werden da nicht Äpfel mit Birnen verglichen? der Inhalt ist ja nicht so unterschiedlich, aber ich vermute, dass der einzelnstehende Speicher eine etwas bessere Isolierung hat. Dafür hat dein 100L weniger Oberfläche -> könnte schon ähnlich sein. Hast du ein Energie Label dafür? Meist kleben die Monteure sowas ja nicht drauf, sondern 'entsorgen es nach der Montage"... >> Wie hast Du so eine Aufzeichnung bekommen? ich nutze die Optolink Schnittstelle, die normalerweise für Vitoconnect bestimmt ist, und lese die Daten mit Viessdata (nicht von Viessmann, gibt's im Netz inkl Sourcen) aus. Ich fürchte, dein Gerät hat schon eingebautes Wifi und keine Optolink Schnittstelle mehr? Mit Optolink/Viessdata kannst du alles mögliche auslesen und loggen (und auch schreiben)... Aktuell ist da eine Liste mit ich glaub über 200 "herausgefundenen Datenpunkten" bei. Es tüfteln mehrere Leute daran rum, herauszufinden, was sich hinter welchen Speicheradressen wie verbirgt. Prizipiell sollte man damit auch Sachen wie Hysteresen und sonstwas für Parameter beeinflussen können, die nicht 'herausgeführt' sind. Man kann allerdings beim Schreiben falscher Daten/Adressen auch was kaputt machen... Super wäre, wenn Viessmann das mal offenlegen würde! beste Grüsse! Phil

HerrP · ‎02.01.2021

Moin Henry! Wenn DC drauf steht, sollte es auch DC sein denk ich. Ich kenne es auch nur so, dass solche Ventile mit DC geschaltet werden. Wenn du dich ein wenig mit Elektronik auskennst, kannst du ja mal gucken, wie die 24V 'gemacht' werden, und ob vlt eine Gleichrichterbrücke durch ist oder so, ggf. auch ein Elko. Von losen Lötstellen wurden auch schon hier im Forum berichtet. Ich fürchte aber, das sitzt alles in der Steuerung - keine Ahnung, ob du dich genug auskennst, um dich da dran zu machen. Vielleicht sind auch die Kontakte von dem Relais (so es ein Relais ist), was das Ventil schaltet, abgebrannt. Letzteres könntest feststellen, wenn du den Stecker vom Ventil abziehst, und die Spannung ohne Last misst. wenn sie dann 24VDC ist, ist es wahrscheinlich das Relais. beste Grüsse! Phil ps. Wie alt ist die Anlage?

HerrP · ‎02.01.2021

Moin @Furby ! immer wieder die Sache mit der Schichtung im WW Speicher... Das warme Wasser sammelt sich oben und der Temperatursensor sitzt zumindest in der oberen Hälfte der Speichers. Es kann also sein, dass er noch ordentlich warmes Wasser anzeigt, obwohl in der unteren Hälfte des Speichers schon ne Menge kaltes Wasser ist. Führ mal testweise vor dem Befüllen der Badewanne manuell eine "Einmalige Speicherladung" durch. Dann sollte der Speicher ordentlich durchgeladen sein. Bei meiner Steuerung kann man mit dem Parameter 59 einstellen, ab welcher Sollwertunterscheitung nachgeladen wird (per Default 2,5K). Ist aber eine Vitodens 300-W. beste Grüsse! Phil

HerrP · ‎02.01.2021

>> Früher hielt die Wärme deutlich länger 17:00 Uhr 65 Grad am nächsten Morgen noch über 50 Grad. mal wieder so was, was meinen Eindruck von den viel zu niedrig angegebenen "Bereitschaftsverlusten" untermauert. Bei dem 340-M steht da 1,8 kWh/24h. Bei 400 Liter (richtig, oder?) wären das 0,16 K/h. sagen wir mal "morgens" heisst 7 Uhr, dann sind das 14h, also 2,3 K absinken. du berichtest aber von 15 K!! Ganz so krass ist das bei mir zwar nicht, aber ich hab noch von niemandem gelesen, dass sein WW Speicher so geringe Verluste hätte wie angegeben.

HerrP · ‎02.01.2021

Moin Spenc! Wenn das 2/3 Wegeventil zur Umschaltung zwischen WW und Heizungskreis nicht komplett umschaltet, und deine Vorlauftemperatur unter der Speichertemperatur liegt, wird Wärme aus dem Speicher in den Heizkreis abgezogen... (* PS. vielleicht ist das bei einer Anlage mit Solar sogar gewollt - da müsstest du mal dein Anlagenschema beschreiben) Ansonsten käme noch in Frage: - WW Zirkulation (wobei damit solche Verluste schon krass wären) - Zirkulation im Solarkreis, die deine Speicherwärme nach draussen befördert beste Grüsse! Phil

HerrP · ‎02.01.2021

Hallo @jaccar >> Warum arbeitet dieser Kessel mit 12% oder 17% Modulation, wenn die maximale Temperatur überschritten wurde ich glaube, die Steuerung der Modulation reagiert 'tiefpassgefiltert', also verzögert auf die Kessel- bzw. Vorlauftemperatur. Wenn wegen zu wenig oder gar keinem Volumenstrom (alle Thermostatventile geschlossen) die Temperatur sehr viel schneller ansteigt, als der Tiefpass folgen kann, kommt es zur Sicherheitsabschaltung. Warum hast du die Heizung so krass eingestellt? 28°C Raumtemperatur Sollwert sind doch nicht ernst gemeint, oder? In dem Raum / den Räumen mit dem höchten Wärmebedarf sollten die Thermostate voll auf sein und die Temperatur aufgrund der Heizkennlinie geregelt werden... beste Grüsse! Phil

HerrP · ‎02.01.2021

so sieht übrigens der Temperaturverlauf bei mir am Sensor aus. Morgens um 7h Start der Aufladung. Kurz nach 11:30 erste WW Entnahme. Der Effekt der Umschichtung nach der Aufladung ist offensichtlich ziemlich vernachlässigbar... Grüsse!

HerrP · ‎02.01.2021

>> Datenblatt angeschaut, leider jedoch ohne Erfolg. .., jedoch bin ich leider noch nicht weiter gekommen. Bei meinem 160 Liter Vitocell sind die Bereitschaftsverluste mit 1,158 kWh / 24h angegeben. Das wären bei 100 Liter ziemlich genau 10K in 24 Stunden. bei meinen 160 Liter wären das 0,26 K/h. Am Fühler messe ich aber (nach 1,5h Beruhigungszeit für die Umschichtung und ohne Wasserentnahme) 0,4 K/h. beste Grüsse! Phil

HerrP · ‎02.01.2021

>> Daraufhin habe ich mich für eine Vitocrossal 300 CU3A mit einem Vitocell 300-V entschieden. gute Entscheidung glaube ich. ich denke, aufgrund der Konstruktion des Wärmetauschers wird da der Brennwerteffekt aufgrund des 'Fallstroms' in so einigen Betriebspunkten besser ausgenutzt als bei den Vitodens Modellen, auch wenn der max. Normnutzungsgrad @40/30°C gleich angegeben ist. Mist, wäre ich schon früher so weit gewesen... Nachteilig ist die etwas höhere Minimalleistung des Vitocrossal... (2,5 kW gegenüber 1,9 beim 300er Vitodens; 200er Vidodens auch 2,5) Grüsse! Phil

HerrP · ‎02.01.2021

Moin bug, >> Auf einen Strömungssensor für wenige Euro verzichtet? Wenn du ihn austauschen musst, weil er kaputt gegangen ist, kostet er schon deutlich mehr 😉 >> Hätte ich das vor Kauf gewusst hätte ich bei einem Mitbewerber bestellt! Warum hast du nicht die 300er Serie genommen? Die läuft eh besser. Wenn man die 'Spar-Ausführung' wählt, sollte man sich nicht beschweren, dass ein paar Sachen eingespart sind. beste Grüsse! Phil

HerrP · ‎02.01.2021

Moin! Vorsicht mit der angezeigten Temperatur! In einem Speicher stellt sich eine Schichtung ein, der Sensor misst aber nur auf einer Höhe. Es kann sein, dass sich das wärmere Wasser einfach nach oben 'geschichtet' hat, du aber kaum Wärme verloren hast. Trotzdem... Ich habe auch schon den schlechten Gesamtwirkungsgrad der Warmwasserbereitung (bei mir zwar mit externem Speicher, aber das tut sich nicht viel) kritisiert, den ich nicht zuletzt auf höhere "Bereitschaftsverluste" zurückführe, als sie angegeben sind. beste Grüsse! Phil

HerrP · ‎02.01.2021

Moin! wahrscheinlich willst du was von nem Viessmann Mitarbeiter hören, trotzdem quatsch ich mal grad hier rein... >> Meine Präferenz ist eine Anlage Vitodens 222-F 'Mein Heizungsmeister' hat mir damals die 300er Serie empfohlen, und nach Vielem, was ich hier lese, scheint das ein guter Rat gewesen zu sein. Irgendwie laufen die scheinens besser als die 200er... >> Den Temperatursensor möchte ich mir auf keinen Fall einbauen. So ein Loch in der Fassade sieht nicht schön aus. Vergiss Daten aus dem Internet! Selbst wenn es gehen würde (glaub ich nicht), ständest du die Hälfte der Zeit ohne da, weil Viessmanns schöne neue Welt der Internet-basierten Technik derzeit nur äusserst unzuverlässig läuft. Ein ordentlicher Installateur (ok, schwer zu finden) baut dir den Sensor ein, so dass du ästhetisch damit leben kannst und den nach 2 Wochen garnicht mehr bemerkst. >> ein Vissmann-Fachinstallateur von ihrer Website, der hat mir nämlich ernsthaft ein Konkurrenzprodukt empfohlen, weil Vissmann seiner Meinung nach nur noch Heizungen mit schlechter Qualität produziert. Meine Vitodens 300-W von 2018 läuft bisher sehr gut. Allerdings liest man hier so einige Beiträge, die die Einschätzung dieses Viessmann-Fachinstallateurs untermauern würden. Besonders die neuen Steuerungen scheinen doch eher ein Rückschritt zu sein. Manche 'Innereien' fallen erheblich früher aus, als es sein sollte. Ob die Mitbewerber auch solche Probleme in solchem Umfang haben, vermag ich nicht zu beurteilen. Lass die Heizung auf jeden Fall von einem Viessmann (oder wofür auch immer du dich entscheiden wirst) Partnerunternehmen installieren, das sich auch mit der Technik auskennt! Früher oder später brauchst du sachkundigen Support. beste Grüsse! Phil

HerrP · ‎01.01.2021

Moin! >> das dauerhafte Takten während der 7 stündigen Nachtabsenkung ... Es scheint doch mit mangelhaftem Wärmeabtransport zusammenzuhängen oder? einen anderen Grund kann ich mir nicht vorstellen. Ich stelle in der Nacht die Heizung komplett aus (Solltemp 3°C, dann geht auch die Pumpe aus). Wird trotzdem nicht nicht gross kalt. Das dürfte bei dir mit der besseren Isolierung noch besser funktionieren... Eine Nachtabsenkung senkt den Temperaturunterschied zwischen drin und draussen und damit die Energieverluste zwangsläufig. Das einzige, was diesen Effekt kompensieren kann, ist meiner Meinung nach der ungünstigere Wirkungsgrad des Kessels bei einem höheren Betriebspunkt beim Wiederhochheizen. Ich habe deswegen auch die Überhöhung nach Umschalten von Nacht auf Tagbetrieb von 20% reduiert (auf 10%? oder 5%?). Trotzdem liegt der Betriebspunkt auch bei 0% Überhöhung beim Aufheizen zum Tag natürlich höher, als wenn die Heizung die ganze Nacht durchgelaufen wäre... Probieren geht über Studieren 😉 wobei man natürlich die Aussentemperatur gut mit einbeziehen muss. beste Grüsse! Phil

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